Фундамент — Страница 7 — Медицинский блог: Все о заболеваниях

Рубрика: Фундамент

Блоки фундаментные как укладывать: Технология и этапы укладки фундаментных блоков

Фев 24, 1981 alexxlab

Укладка фундаментных блоков. Монтаж блоков фбс технология

Монтаж блоков фбс технология — Всё о фундаменте

Правильный порядок монтажа фундаментных блоков и технологическая карта

ФБС – это фундаментные блоки стен. Другое их название — блоки для постройки стен в подвалах. Практическое предназначение блоков ФБС для создания конструкций сооружений, которые имеют разное назначение и будут эксплуатироваться при частых воздействиях температуры воздуха в температурных рамках от -70°С и до +50°С.

С чего начинается работа?

ФБС – это бетонные блоки которые могут быть использованы в строительстве фундамента в разных климатических зонах и при любом типе грунта. Обычно работа начинается с отмера и разбивки осей предполагаемого фундамента. Разбивка фундамента начинается с того, что оси переносят на подготовленное основание для постройки фундамента.

Необходимо для этого:

натянуть осевые точки по обноске;
при помощи отвесов переносить точки пересечения этих осей на дне траншеи или котлована.

От точек, которые в итоге получились отмеряют размеры фундамента по проекту и закрепляют их при помощи штырей из металла так, чтобы шнур-причалка, который в это время натянут между ними, был не ближе а дальше на 2-3 мм до боковой грани ленты фундамента.

Начало монтажа фундамента

Монтаж фундаментных блоков начинается с укладывания их на основу. Чаще всего такой основой под фундамент может служить выравнивающий слой песка, или же, если предусмотрена проектом, то какая-то другая подложка. Подошва основания (а обычно это грунт) в траншее и котловане стараются выровнять отметкам, которые определены проектом.

На песчаных грунтах блоки фундамента необходимо укладывать непосредственно лишь на основание, которое выровненное. Если же грунты иные, то укладывают на сделанную песчаную подушку по толщине не меньше 5 – 10 см. Под основной подошвой фундамента не оставляют насыпной и разрыхлённый грунт. Длина и ширина основания из песка делается на 200—300 мм больше, чем размер самого фундамента, для того, чтобы в дальнейшем не было отвисания блоков с этой песчаной подушки.

Если же строительство фундамента будет с подвалом и ведется на сухих грунтах, то ФБС можно смонтировать непосредственно на само основание грунта, которое выравнивается песком. Такой вариант конструкции применяют также и при постройке фундамента дачного дома, который малозаглубленный даже без использования элементов фундамента в виде ленты.

Для того, чтобы увеличить несущую способность фундамента, фундаментные блоки размеры которых определяются зависимости от заранее просчитанной площади фундамента, с учетом толщины возводимых стен и перекрытий, необходимо монтировать на фундаментные подушки ФЛ, которые уложены предварительно.

Основным предназначением ФЛ является расширение подошвы фундамента (так называемое увеличение площади опоры).

Необходимо перед строповкой основательно убедиться, что находится кран от края котлована на безопасном расстоянии и что все его опоры, такие как гусеницы, аутригеры и колеса, должны быть расположены за пределами области призмы предполагаемого обрушения.

Не допускается установка фундамента на основание, которое в снегу или в воде. Монтаж необходимо начинать с установки в местах, где стены пересекаются и по углам маячных блоков. После того как маячные блоки уложены, на их грани необходимо натянуть причалку и по ней уже расположить все промежуточные.

Контроль завершающего положения блоков

В ходе монтажа причалку переносят все дальше вверх на каждый очередной ряд. Завершающее положение блоков по плану необходимо проконтролировать по осевым рискам по верхним граням фундамента с помощью отвеса или теодолита.

Отвес нужно опускать с осевых проволок, которые натягивают по обноске. Все небольшие отклонения можно устранить, если блок передвинуть стальным ломом. Верх маячных блоков необходимо проверить нивелиром, а остальных блоков — визированием по блокам, установленным ранее или по причалке.

Если случается так, что блок уложен и есть отклонения, которые превышают все допустимые нормы, его необходимо поднять краном, отвести в сторону и заново выровнять основание и только лишь после этой процедуры вновь этот блок необходимо уложить на основание. Монтаж ведут вразбежку, на подобие кирпичной кладки обязательно на цементном растворе, примерно в четыре-пять рядов по высоте.

Монтаж должен быть выполнен со всеми возможными и необходимыми перевязками всех стен как внешних так и внутренних. Блоки стен фундамента обычно кладут на раствор и ведут перевязку вертикальных швов, где глубина даной перевязки должна быть не менее 0,4 высоты блока на грунте, который малосжимаемый и не менее 0,6 высоты блока на грунте, который сильносжимаемый, просадочный или набухающий. Перевязка вертикальных швов.

Готовя постель, поверхность блоков от мусора очищают и смачивают водой, а раствор подают и разравнивают лопаткой. Укладка блоков фундамента осуществляется на раствор размером не менее 2 см. Самое лучшее качество постели получится, когда раствор разравняется по рамке рейкой, которая гарантирует горизонтальность постели и максимально зафиксирует его толщину.

Все вертикальные стыки между блоками в ходе монтажа заполняются раствором с уплотнитедлем за методом штыкования. Блоки для стен подвала нужно выравнять по плоскости, которая смотрит в сторону помещения, а блоки внутренних подвальных стен — по одной из их плоскостей.

Если же длина блоков фундамента не будет кратна длине сторон здания, то между ними будут образовываться промежутки. Промежутки эти необходимо заполнить монолитными вставками (пломбами) или блоками, которые добираются. Между ними оставляют расстояние для прокладки канализационных труб и труб водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и прочих.

После установки и контроля, кельмой необходимо срезать весь лишний раствор со швов расположенных горизонтально, а если раствора не хватит, то добавить его и по возможности уплотнить его.

Горизонтальные и вертикальные междублоковые швы должны заполнятся раствором, а с обеих сторон должны быть расшитыми. Стены сборного фундамента ленточной формы могут быть и потоньше стен здания, что строится, так как они обычно изготавливаются из материала, который более прочный, чем вся надземная часть здания, которое строится. При этом может быть допустимым свес стены здания. Свес не должен превышать 13 см.

Руководство по монтажу фундамента из блоков ФБС

Строительные блоки ФБС представляют собой прямоугольные бетонные заготовки, используемые для быстрого возведения стен, фундаментов, цокольных участков. Их легко укладывать благодаря простой геометрической форме, в сравнении с заливкой раствором трудоемкость процесса минимальная, дополнительным преимуществом служит независимость монтажа от времени года. Прочность и надежность армированных блоков позволяют сделать долговечное и устойчивое к механическим нагрузкам основание.

Применение ФБС является проверенной строительной технологией, благодаря заводским испытаниям качества, заготовки не имеют дефектов и не подвержены перепадам температур. К недостаткам относят необходимость в аренде подъемной техники, высокие требования к гидроизоляции и риск проседания участков конструкции (минимальный при соблюдении строительных нормативов). Для работы не требуются специальные навыки, но желательно изучить видео-инструкции на тему: как правильно укладывать блоки своими руками и провести расчет.

Вычисление параметров кладки

Глубина конструкции зависит от характеристик грунта и ожидаемой нагрузки. В среднем для возведения основания укладывают от 2 до 5 рядов ФБС (до 2,5 м). Использование мелкозаглубленного ленточного фундамента (в 1 блок) допускается только при строительстве подсобных помещений, гаражей или бани.

В этом случае кладка является выступающей частью цоколя. Расчет нужного количества блоков сделать легко, благодаря их стандартным габаритам (длина и ширина бывают разными, в отличие от высоты — 58 см). После вычисления объема кладки полученное значение делят на параметры одной заготовки и получают их искомое число.

Основные этапы

Стандартная пошаговая инструкция по укладке ленточного фундамента включает:

Подготовительные работы: разметку, копание траншеи.
Укладку и трамбовку песчаной подушки.
Обустройство основы: монтаж широких плит ФБС или монолитная бетонная стяжка.
Укладку фундаментных блоков.
Гидроизоляцию и при необходимости — утепление.

Возведение столбчатого фундамента из ФБС почти ничем не отличается, за исключением заливки битумной мастики под сваи или тумбы вместо монолита из бетона. Условно все работы можно разделить на два этапа: подготовительный и непосредственно укладку блоков. Схему размещения важно сделать заранее, заполнение щелей кирпичом или бетоном допускается, но это приводит к снижению прочности конструкции. После определения и разметки главных осей, в нужные точки вбивается жесткая арматура, которая проверяется по мере разрытия траншеи на отклонение по вертикали отвесами.

Подушка под основание стандартная: не менее 10 см щебня и 5 песка (для глинистых грунтов она трехслойная, до 60 см, крупнофракционный наполнитель засыпается в качестве среднего слоя). Обязательным условием грамотной подготовки подушки является обильное увлажнение и трамбовка. Стены траншей, вырытых в сыпучих грунтах, нуждаются в защите от осыпания. Далее, на уплотненный песок заливается тонкий слой бетона (2–3 см), выжидается определенный промежуток времени до минимального набора прочности. В виде альтернативы цементной стяжке под фундаментные строительные блоки может использоваться кладочная сетка. Укладывать первый ряд разрешается только после высыхания подушки и бетонной прослойки.

Вначале формируется основание: размещаются более широкие плиты (специально приобретенные плоские или просто перевернутые). Укладывать ФБС начинают с угла и отмеченных арматурой осей. Для скрепления используется качественный цементно-песчаный раствор средней густоты или строительный клей (последний вариант предпочтительнее, но обойдется дороже). Обмазываются все без исключения щели и места соприкосновения, включая вертикальные швы, проверяется горизонтальность уровня. Свободное пространство (если оно остается) заполняется кирпичом или бетоном. Исключение составляют промежутки для труб и коммуникаций, желательно продумать их схему размещения без повреждения стеновых фундаментных блоков.

Каждый последующий ряд необходимо укладывать со смещением, по принципу кирпичной кладки. То есть вертикальный шов верхнего блока располагается строго посредине нижнего, для угловых элементов используется метод перехлеста. Толщина цементного раствора между рядами составляет 1,5 см, при недостаточной перевязке проводится армирование сеткой или прутьями.

Также рекомендуется сделать усиление фундамента из блоков металлом при строительстве на пучинистом грунте. По аналогии с первым рядом каждый последующий проверяется на отклонение уровня по горизонтали и вертикали, все пустоты заполняются раствором (последнее является важнейшим нюансом технологии).

В некоторых случаях разрешается строительство прерывистого основания (при подходящих условиях грунта, облегченной кладке и отсутствии подвала). Но максимально допустимый промежуток между ФБС не должен превышать 70 см. Такой вариант позволяет экономить до 20 % стройматериалов, но его нельзя применять при строительстве здания с числом этажей больше 2.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

В идеале выбирают длинные блоки, подходящие по схеме фундамента. После застывания раствора приступают к гидроизоляционным работам, в данном случае обмазочным, верхний ряд закрывается рубероидом. При интенсивном промерзании грунта требуется дополнительное утепление основания, чаще всего пенопластом или экструдированным пенополистиролом, приступать к возведению стен разрешается через 1 месяц.

Как правильно укладывать однорядную конструкцию?

Для легких построек достаточно простого мелкозаглубленного фундамента из ФБС, но при риске смещения (в условиях пучинистого грунта) следует сделать его усиление. С этой целью траншея углубляется на 40 см, на дно засыпается подушка в 30 см из щебня твердых пород и песка. Затем делается заливка бетонной стяжки, толщиной не менее 10 см, с армированием.

Укладывать фундаментные блоки допускается только после застывания раствора, сбоку они обмазываются битумом, сверху проводится монтаж еще одного бетонного монолита с армирующим каркасом. Обязательным условием при строительстве однорядного основания является утепление отмостки.

Покупка у непроверенного производителя.
Отсутствие обмазочной гидроизоляции.
Строительство прерывистого фундамента в зданиях с подвалом.
Возведение конструкции без учета будущих коммуникаций.

Советы и рекомендации

Основное преимущество ФБС связано с высокой скоростью строительства фундамента, использование максимально длинных блоков считается оптимальным (до 2,38 м). В этом случае конструкция становится более монолитной и сокращается время задействования дорогой подъемной техники.

Уплотнять фундамент следует поэтапно, для засыпки хорошо подходит речной песок, каждый слой рекомендуют смачивать и утрамбовывать. На пучинистых грунтах нецелесообразно углублять конструкцию, но всячески усиливают ее теплоизоляционные свойства (путем армирования, утепления основания и отмостки).

Технология установки фундаментных блоков ФБС

Под аббревиатурой ФБС понимают блоки фундаментные, стеновые. Некоторые строители называют их стенами подвальных помещений. Основное предназначение изделий – сооружение всевозможных конструкций, которые можно эксплуатировать от -70° мороза до +50° жары. Монтаж блоков возможен на любом типе грунта в любом климатическом регионе страны.

Подготовка подошвы

Установка фундаментных блоков начинается после разбивки осей будущего основания. Стартует эта процедура с выноса на местность углов фундамента и всех его осей. Для этого используются «скамейки» обноски и ручной обмер всех параметров.

Монтаж ФБС производится на хорошо утрамбованную подушку из песка-отсева, если проектная документация не предписывает устройство иного типа основания. Грунта в подошве выравнивается строго по проектным ориентирам.

Что касается участков с песчаным грунтом, подушку на них можно не делать – достаточно хорошо уплотнить саму почву. Если монтаж будет производиться на песчаную подложку, ее толщина должна быть более 5-ти см, оптимальное же значение – 10 см.

Песчаное основание под блоки ФБС должны выступать с каждой стороны на 20-30 см, это предотвратит свисание фрагментов с опоры. Чтобы увеличить несущую способность основания будущего здания и несколько компенсировать вес блоков ФБС, в качестве основания выкладываются специальные подушки – ФЛ. Эти строительные элементы выполняют единственную функцию – расширяют подошву опоры.

Непосредственно сам монтаж

Ручной монтаж фундаментных блоков практически невозможен, поэтому для работ привлекается подъемная техника. Связано это в первую очередь с тем, что вес фрагментов будущего основания немаленький.

Диапазон размеров ФБС чрезвычайно широк

Началу строповки должен предшествовать тщательный осмотр положения крана – гусеницы и колеса машины должны располагаться за границами призмы возможного обрушения.

Монтаж выполняется поэтапно и подразумевает соблюдение определенной последовательности действий:

1) укладка угловых маячных блоков, а также разметка опорами участков стенового пересечения;

2) натяжение по грани угловых маяков причалки, равнение по ней промежуточных блоков;

3) когда закончен один ряд, причалка поднимается выше и все равно выступает ориентиром;

4) расположение блоков согласно плану контролируется по рискам, нанесенным на верхние грани фундамента, при этом используется отвес или теодолит;

5) при неровной укладке блока он поднимается краном, основание выравнивается и фрагмент опускается обратно. Тягать блоки и применять ручной способ формирования основания – неразумно;

6) установка ФБС ведется «вразбежку» по типу кирпичной кладки – блоки фиксируются на цементном растворе, число рядов – от 3 до 5.

Кладка стеновых блоков производится на раствор, вертикальные швы – перевязываются на глубину до 40 см (зависит от типа грунта: просадочные, сильносжимаемые, набухающие и т.д.).

Некоторые особенности процесса

Вес конструкции не позволяет повсеместно использовать ручной метод формирования фундамента, но в частном домострое встречаются случаи самодельного производства блоков более меньшего объема и устройство на их основе опоры для дома. Ручной способ перемещения заводских блоков ФБС, вес которых варьирует в диапазоне 0,31-1,96 т, физически невозможен.

Перед укладкой на подошву стеновые блоки очищаются от грязи, смачиваются водой из шланга и располагаются на цементном растворе толщиной 20 мм. В вертикальные зазоры по ходу монтажа наливается раствор, который в обязательном порядке штыкуется для избавления от воздушных пустот.

Если длины всех блоков, уложенных в одну линию, недостаточно для стороны здания, строители делают между строительными фрагментами промежутки. В эти зазоры помещают доборные блоки или монолитные вставки, именуемые пломбами. Кроме того, часто между ФБС элементами оставляют промежутки для прокладки инженерных коммуникаций.

Когда выполнен полный монтаж фундаментных блоков, излишки раствора срезаются, а недостатки – заполняются снова .

Важно: толщина блоков фундамента не обязательно должна быть шире стен основного здания, но максимальный свес стены с одной стороны не может превышать 13 см.

Размеры и вес фундаментных стеновых блоков приведены в таблице

Марка строительного блока

Источники: http://build-you.ru/materials/montazh-fundamentnyx-blokov/, http://stroitel-list.ru/fundament/rukovodstvo-po-montazhu-fundamenta-iz-blokov-fbs.html, http://rfund.ru/montazh-fundamenta/kak-ukladyvat-fbs-bloki.html

1pofundamentu.ru

Укладка фундаментных блоков — технология установки своими руками

Основа безопасного существования любого объекта – фундамент. При его закладке в наше время применяются материалы разного типа, подробно разработаны технологические программы для каждого. При выполнении строительных работ этого профиля своими руками, более всего подходят железобетонные блоки. Изготовляется продукция этого типа на заводах ЖБИ.

Фундаментные блоки представляют собой конструкции определенной формы, выполненные из бетона с арматурным каркасом внутри. Иногда для повышения морозоустойчивости и способности держать нагрузку при температуре от -50 до +40 градусов в бетонную смесь вводятся специальные примеси. Самым практичным вариантом изготовления фундамента из железобетонных блоков признан ленточный способ.

Причин, по которым принимается решение об укладке фундамента своими руками несколько. Далеко не последнее место в их ряду занимает – экономическая. При этом особой сложности такая работа как укладка фундаментных блоков не представляет – технология установки своими руками разработана достаточно подробно.

Для осуществления процесса достаточно иметь навыки строительных работ на среднем уровне, несколько помощников и минимальное количество техники.

Предварительные этапы процесса укладки фундаментных блоков

Рис. 1 Подготовка перед укладкой фундамента сборного типа

Перед началом строительства необходимо произвести разметку площадки, на которой планируется возведение дома. Руководствуясь проектом, следует найти точки пересечения основных элементов фундамента и забить в них штыри из арматуры. Учитывая тип почвы, близость к поверхности грунтовых вод, глубину промерзания почвы зимой, следует рассчитать глубину и ширину траншей. За минимальную глубину принято принимать высоту двух рядов плюс четверть метра на гидроизолирующий слой. В условиях климата средней полосы, глубина промерзания почвы может превышать два метра, по этой причине итоговая глубина траншеи примерно равняется двум с половиной. Ширина зависит от размеров фундаментных блоков плюс пространство для гидроизоляции.

После окончания земляных работ, прежде чем приступить к укладке блоков, на дно траншеи необходимо насыпать так называемую «подушку», состав которой зависит от типа почвы. Чаще всего – это пятнадцать сантиметров песка, тридцать щебня плюс еще пятнадцать песка. Сверху ее необходимо полить водой, утрамбовать и покрыть слоем бетона толщиной до пяти сантиметров.

Основные работы по укладке фундамента своими руками

До начала укладки рекомендуется рассчитать точное количество блоков, необходимых для производства работ. При этом, не стоит забывать, что надежная опора должна быть у всех несущих стен дома. Для облегчения процесса монтажа и снижения затрат:

Длину блоков следует подобрать таким образом, чтобы в процессе работы образовалось минимальное количество швов.
Для проведения в дом коммуникаций, при монтаже лучше оставить технологические отверстия.
Для увеличения прочности при ненадежной почве верхний ряд необходимо скрепить железобетонным поясом.
Работы по укладке фундамента лучше проводить летом, при сухой погоде.
Для обеспечения гарантированной прочности бетон лучше заказывать на стационарных бетонных узлах.

Прежде чем приступить к непосредственному процессу монтажа фундаментных блоков, следует приготовить раствор, составные части которого, цемент и песок, рекомендуется брать высших марок. В частности, цемент должен быть не ниже марки 400. Иногда для увеличения прочности добавляются специальные компоненты.

Обязательно к прочтению!

Начинается процесс укладки фундамента с монтажа блоков по углам здания и в точках пересечения несущих стен. После нанесения связывающего раствора на места соединений, блоки тщательно подгоняют друг к другу. Углы, как и в кирпичной кладке, надежно перевязывают. Сверху покрывают слоем гидроизоляции. После окончания работы по укладке ряда, производят проверку горизонтальности. Верхние ряды кладут по технологии «перевязи» – концы блоков верхнего ряда должны встречаться над серединой нижнего.

Толщина раствора между рядами – примерно полтора сантиметра. Каждый ряд прокладывается гидроизоляцией. Обязательно необходимо следить за горизонтальным и вертикальным отклонением. Монтаж углов производится методом «перехлеста». После окончания укладки, фундамент гидроизолируют с помощью мастики.

размеры по ГОСТу, бетонный блочный фундамент 200 х 200 х 400 и 200 х 400 х 400, вес и объем, плюсы и минусы

Любые строительные мероприятия по возведению зданий и сооружений начинаются с подготовки фундамента. От его качества будет зависеть надежность и долговечность всей постройки. Строительный рынок предлагает множество материалов для осуществления этой ответственной задачи. Для того чтобы получить хороший результат в сжатые сроки без лишних затрат, дополнительной подготовки, не используя опалубку, специалисты предлагают использовать фундаментные строительные блоки, сокращенно ФБС.

Что это такое?

Фундаментные блоки в своей основе содержат бетон. Они призваны ускорить процесс закладки фундамента.

ФБС имеют широкую область применения:

строительство фундаментов жилых и производственных сооружений;
возведение подвалов и погребов;
сооружение различных опор, эстакад и мостов;
строительство гаражей и цокольных этажей;
установка заграждений.

При использовании качественного материала фундамент из блоков будет долговечным и надежным.

Габариты

Размеры фундаментных блоков регламентирует ГОСТ. Как правило, в обозначении типоразмера указывается сразу длина, ширина и высота.

Стандартные

Традиционно формы для ФБС представляют собой прямоугольные параллелепипеды, однако можно заказать изделия индивидуального формата.

С боков блоки имеют торцевые выемки, обеспечивающие хорошую плотность укладки.

Самая распространенная и популярная модель имеет параметры 2400 х 400 х 600 мм. Причем длина округлена в большую сторону, поскольку на самом деле стандарт составляет 2380 мм.

Кроме указанных, востребованы фундаментные блоки длиной 1180 и 880 мм. При этом ширина может быть от 300 до 600 мм с шагом 100. Стандартная высота, как правило, 580 мм (с округлением в большую сторону 600 мм).

Малогабаритные

Согласно ГОСТу также выпускаются блоки, имеющие маленькие размеры длиной 40 и 60 см. Используют такие ФБС для нестандартных конструкций. Например, строители часто используют конструкции из тяжелого бетона 200 х 200 х 400 мм (20 х 20 х 40 см) для строительства малоэтажных домов, их укладку можно производить вручную без использования специальной техники. А также они будут незаменимы для возведения фундамента на песчаном грунте. Весит такой блок в среднем около 31 килограмма.

И также к малогабаритным изделиям относят блоки с параметрами 600 х 600 х 600 и 400 х 400 х 200 мм. Их применяют в качестве стеновых для возведения подвалов и погребов, а также при сооружении столбчатого типа фундаментов.

При выборе параметров необходимо ориентироваться на тип почвы. При низкой степени устойчивости грунта применяют более массивные блоки. Например, на глинистую почву укладывают ФБС длиной 2400 мм, а на песчаную – малогабаритные варианты.

Стандарты

Все технические характеристики ФБС также регламентируются ГОСТом.

Кроме габаритов, в стандарте указывается масса блока. Этот показатель определяет плотность бетона, а также вес, знание которого необходимо для погрузочных работ, транспортировки и укладки.

Размеры и масса должны быть в соответствии. Отклонение допустимо, но незначительное. Так, предельно допустимое отклонение длины не должно превышать 13 мм, ширины и высоты – 8 мм.

Если вес, установленный стандартом для конкретной модели, существенно отличается от оригинала, значит, блок имеет недопустимые внутренние пустоты, что понижает его прочность. Такие модели нельзя использовать для строительства несущих конструкций.

Там же указывается, для строительства каких сооружений пригоден тот или иной вид. Например, используя знания стандарта, можно точно рассчитать, какой глубины должен быть фундамент для одноэтажного дома.

Для производства любого вида фундаментного блока должен применяться бетон высокой плотности.

Его класс обуславливает прочность ФБС:

Т – тяжелый бетон, плотность около 2400 кг/куб. м;
П – керамзитовый бетон, плотность 1800 кг/куб. м;
С – силикатный бетон, плотность 2000 кг/куб. м.

Все характеристики производители обязаны указывать в маркировке. Например, если в ней указано ФБС-24-4-6 т, значит, используется блок с параметрами 2380 х 400 х 580, при производстве которого использовался тяжелый бетон.

Кроме стандартных параметров, ГОСТ регламентирует такие, как морозостойкость и теплопроводность.

Для тех, кто несведущ в сфере строительных материалов, необходимо пояснить, что чем выше коэффициент теплопроводности, тем меньше тепла удерживается. Такие блоки требуют утепления.

Показатель морозостойкости ведет себя наоборот. Чем больше коэффициент, тем выше сопротивление материала к заморозке.

К другим параметрам, которые оговариваются ГОСТом, относятся пожароустойчивость и водонепроницаемость.

Виды

Классификация фундаментных блоков зависит от обуславливающего фактора.

По типу материала

Согласно ГОСТу в производстве фундаментных блоков используется конструкционный тип сырья: несколько типов бетонных смесей повышенной плотности.

Бетонные, цементные или железобетонные. Для прочности в последние добавляют крошку из гранита или базальта. ФБС, при производстве которых используются тяжелые марки бетона, обладают максимальной плотностью. Основное преимущество железобетона – долговечность и прочность всей конструкции.
Силикатные. Технология изготовления схожа с производством кирпича. Отдельные марки предусматривают добавки в виде цемента высоких марок, но не более 14 процентов от общего объема. Для прочности раствор нагревают, а затем подвергают медленному охлаждению. Эта процедура обеспечивает стопроцентный набор прочности.
Керамзитобетонные. Блоки, содержащие в своем составе керамзит, имеют разрешенный набор прочности от 70 процентов. Подобные изделия относятся к классу легких бетонных материалов и используются при ручной кладке.
Из пенобетона. Необходимо отметить, что существует множество строительных материалов, которые имеют похожую технологию производства с ФБС, однако их нельзя использовать для возведения фундамента. Например, специалисты не рекомендуют применение газосиликатных изделий без наружной защиты, поскольку пористые материалы обладают способностью паропоглощения. Этот процесс приводит к растрескиванию бетона при низких температурах. Без гидроизоляции фундамент из пенобетона можно возводить только для технических помещений: сараев, гаражей. При этом не следует каркас сильно углублять.
Ранее на всем советском пространстве широко использовался шлакоблок. Его применяли в разных качествах: для стен, для фундаментов. Его производство являлось побочным на всех металлургических производствах, поскольку для его выпуска использовался доменный шлак. Сейчас добавки в шлакоблоках могут быть разными: песок, гравий, щебень, битый кирпич или строительные отходы бетона, перлит, опилки. От присадок зависят технические характеристики изделия. Как правило, шлакоблоки имеют неровную неприглядную поверхность, но исключительно дешевы.

Силикатные и керамзитные материалы обладают повышенной адгезией, поэтому с их помощью возводят конструкции сложных форм.

Чтобы использовать их в качестве фундаментных блоков, исходную массу подвергают специальной обработке.

Силикатные растворы насыщают присадками из молотого доменного шлака, что обуславливает повышение гидроизоляции блока.
При формовке используют процедуру виброуплотнения, при которой избавляются от лишнего воздуха внутри смеси, закрывая доступ для последующего проникновения пара и воды.
Обработка блоков гидрофобными растворами. Обычно это кремнийорганические препараты, характеризующиеся глубоким коэффициентом проникновения.

По технологии

Сплошной или полнотелый. Такая модификация, в свою очередь, делится на армированные варианты и блоки без арматуры.

Подобные модификации предназначены для несущих конструкций.

Поскольку фундамент испытывает постоянную нагрузку на сжатие, полнотелые армированные блоки – самый востребованный вариант для его строительства.
Пустотелый. В качестве опалубки удобно применять пустотелые модели ФБС. В имеющиеся отверстия укладывают арматуру и заливают бетоном. А также подобные изделия применяют для строительства облегченных типов фундаментов.
С вырезами. Подобные блоки часто делают по индивидуальному заказу для прокладки коммуникаций по конкретному проекту. Торцевые пазы обеспечивают монолитность конструкции.

По типу поверхности

Фундаментные блоки могут иметь либо поверхность, которую нельзя покрывать декоративными материалами, либо отделываемую.

На блочных гранях не допускаются глубокие трещины. Разрешенные параметры 0,1 мм для тяжелого и силикатного типа бетона, 0,2 мм при использовании в составе керамзита.

По форме

ФБС выпускаются двумя основными форматами.

Плита. Если фундамент возводится на слабом грунте, то для первого ряда незаменимы специальные ФБС, которые носят название «подушка». Эти строительные изделия имеют большую площадь одной из поверхностей, что позволяет увеличить устойчивость конструкции. Такие плиты официально носят название «для ленточного фундамента» (ФЛ). Они призваны обеспечивать равномерную усадку всей конструкции.
Блок. Для всех остальных видов грунта подойдет блочный вид, габариты могут варьироваться.

По назначению

Производители выпускают фундаментные блоки, различные по своим техническим характеристикам. Они не взаимозаменяемы, поэтому нужно аккуратно подходить к их выбору.

Можно выделить следующие типы:

стеновые;
фундаментные;
цокольные.

По способу увеличения прочности

Фундаментные блоки набирают прочность разными способами.

Просушивание. Процесс заключается в естественной сушке и затвердевании бетона после формовки. Для этого блоки выдерживают несколько недель в проветриваемом помещении.
Пропаривание. В отличие от первого способа пропарка занимает меньше времени, например, сутки, чтобы достичь нормативного уровня твердости в 70%. В этом случае ФБС находится под воздействием высокого давления при повышенной влажности воздуха.

Качество изделий практически не различаемо, а вот стоимость второго метода выше.

Обзор производителей

Любой бетонный завод в России имеет линию по производству ФБС. К сожалению, не все они выпускают качественную продукцию. Кто-то нарушает технологию, где-то добавляют в раствор бетон разных марок, списанный с других строительных объектов.

При выборе нужно исходить из предназначения планируемой постройки. Если это технические небольшие по размерам строения, то можно сэкономить, купив дешевый блок. Но в случае с капитальной постройкой, тем более жилой, следует обратиться к надежным поставщикам, специализирующимся на выпуске ФБС.

Среди отечественных заводов можно выделить несколько.

ОАО «Завод промышленных строительных деталей». Производство располагается в городе Сургуте и является одним из крупнейших в России. Железобетонные изделия подвергаются жесткому контролю качества. Лаборатория, занимающаяся улучшением качественных характеристик, аккредитована Госстроем РФ. Все выпускаемые изделия сертифицированы.

Основными видами продукции являются:

дорожные плиты;
сваи нескольких видов;
колодезные кольца;
фундаментные блоки.

ООО ТК «Вира» в Санкт-Петербурге выпускает более 400 видов бетонных готовых изделий. Фирма выпускает строительную продукцию, способную обеспечить любые типы строительства с нуля. Постоянными клиентами компании являются отечественные предприятия Ленинградской области и всего Северо-Западного региона РФ. Налажены партнерские контакты с поставщиками ближнего и дальнего зарубежья.

Для производства используется бетон высокой марки. Вся продукция имеет сертификаты качества и технические паспорта.

Развитая логистическая сеть позволяет фирме регулировать цены, предлагая выгодные условия постоянным клиентам. Кроме того, завод осуществляет консультирование по выбору, эксплуатации и производит необходимые расчеты расходных материалов.

Основная продукция:

газобетонные блоки;
керамический кирпич;
кровельные материалы;
натуральный камень;
сайдинг;
гибкий камень;
железобетонные изделия, в том числе фундаментные блоки.

Фирма предлагает сплошные фундаментные блоки для возведения фундаментов ленточного типа. Габаритные параметры разнообразны: от 2400 х 500 х 600 до 380 х 190 х 190 мм. Для их изготовления используются тяжелые марки бетона.

ООО «Мастер» – молодая быстроразвивающаяся фирма из Воскресенска. Компания выпускает большой спектр продукции для строительного сегмента, в том числе фундаментные блоки.

Крупногабаритные ФБС длиной 2400 и высотой 600 мм. Ширина варьируется от 300 до 600 мм с шагом равным 100.
ФБС для стен и подвалов, для которых высота остается неизменной 600 мм, предложенные варианты длины 2400, 2200, 900, 800, 500 мм, модификации по ширине аналогичны крупногабаритным изделиям.
Плиты для ленточных фундаментов представлены огромным перечнем изделий.
Фундаментные балки, отличающиеся от блоков существенной длиной до 6000 мм.

А также фирма выпускает плиты перекрытий, лестничные марши, железобетонные сваи, столбы электропередач, колонны, опоры, ограждения и многое другое.

Все товары имеют необходимую подтверждающую документацию. ООО «Мастер» занимается не только производством и доставкой товара заказчику, но и оказывает услуги по установке.

ООО «Алексинский керамзитовый завод». Завод находится на территории Тульской области и ведет свою работу с 1985 года. Основным видом деятельности является производство керамзита и изделий, выполненных из него, в том числе стеновые фундаментные блоки.

Несомненными плюсами являются разработка собственных технологий, высокий профессионализм сотрудников, многоступенчатый контроль качества.

Фундаментные керамзитобетонные блоки имеют следующие технические характеристики:

марка прочности бетона – тяжелый;
плотность 2100-2300 кг на метр в кубе;
прочность согласно ГОСТу М150-М200;
наполнитель – песчано-гравийная смесь;
габариты 390 х 190 х 188 мм;
масса в пределах 27-29 килограмм;
не проводит ток;
отсутствие радиоактивности подтверждено сертификатом;
водопоглощение до 7%.

ООО «Златоустовский завод», расположенный в Челябинской области, выпускает широкую линейку стандартных строительных материалов. Кроме того, принимает индивидуальные заказы.

Качество продукции осуществляет собственная аккредитованная лаборатория. Использование высокотехнологичного оборудования и собственных разработок в области технологий позволяют компании улучшать качественные характеристики выпускаемых изделий.

Вся продукция соответствует ГОСТу, имеет подтверждающую документацию в виде сертификатов, лицензий, гарантий и технического паспорта.

Развитая логистическая сеть позволяет предлагать постоянным клиентам выгодные условия.

Среди большого количества предлагаемых изделий есть фундаментные блоки как крупногабаритные длиной 2400 мм, так и малогабаритные длиной 600 мм.

Достоинства и недостатки

Как любой строительный материал, ФБС имеет свои характерные плюсы и минусы.

Начнем с достоинств.

Укороченное время монтажа фундамента. Наливной вариант достигает необходимого уровня прочности в среднем через 4 недели.
Простота расчетов, обусловленная стандартными размерами.
Снижение затрат на опалубку и армирование.
Возможность выбора фундаментных блоков с заданными техническими характеристиками, например, морозостойкости или влагоустойчивости.

Длительный эксплуатационный срок.
Устойчивость к деформации.
Износостойкость.
Экологичность в большинстве случаев.
Устойчивость к коррозии.

ФБС не подвержены гниению.
Равномерная усадка и распределение нагрузки.
Отсутствие брака, связанного с нарушением заливки или армирования. При условии выбора качественного, сертифицированного блока.
Точная геометрическая форма.

Уменьшение количества ручных операций.
Большой ассортимент размеров.
Универсальность. Одни и те же виды можно использовать в частном и промышленном строительстве, для стен и для фундаментов.
Работы можно проводить круглогодично, независимо от погодных условий.

Недостатки:

в отличие от наливного варианта фундамент из строительных блоков имеет стыки, которые необходимо изолировать;
монтаж фундамента с использованием крупногабаритных блоков потребует привлечения строительной техники для подъема и укладки;
не все типы фундаментов можно построить с использованием ФБС, например, для высотных зданий;
плохая теплопроводность требует утепления фундамента из блоков.

Как выбрать?

Перед тем как приобрести фундаментные блоки, нужно ознакомиться с их техническими характеристиками и узнать о производителях, которые выпускают их в регионе.

Ориентироваться нужно на следующие факторы:

климат региона;
тип грунта;
этажность и высота постройки;
планируемая толщина стен и перекрытий;
общий вес сооружения;
площадь основания.

Перед приобретением необходимо сделать правильный расчет расходного материала: блоков и цементного раствора. Многие фирмы предлагают это сделать в качестве бонуса при покупке.

Для промышленного строительства используют крупногабаритные фундаментные блоки из бетона тяжелых марок.

Для возведения частных построек типа коттеджей или гаражей используются малогабаритные железобетонные блоки.

Для дачи, имеющей каркас из легких строительных материалов: дерева или пеноблоков, неуместно тратиться на основательный фундамент, в этом случае можно использовать легкие фундаментные блоки из силикатного или керамзитового бетона. Облегченные ФБС можно укладывать вручную без использования специальной техники. Здесь уместны будут блоки с параметрами 20 х 20 х 40 см.

Для беседки или подсобного помещения можно выбрать газобетон.

Кроме того, при выборе необходимо обратить внимание на производителя.

Лучше, если блоки будут заводского производства, поскольку в этом случае они проходят многоуровневый контроль качества и соответствуют ГОСТу.
Зарекомендовавший себя производитель не только предоставит весь пакет документов, но и предложит гарантию или рассчитает расход материалов.
Для строительства жилых или крупногабаритных сооружений лучше приобретать блоки с запасом прочности, например, армированные.

Если технология производства не нарушена, то ФБС прослужат долго (до 50 лет). Исключение составляют блоки с добавками доменного шлака. Эти изделия со временем разрушаются, а не крепнут, поскольку шлак с течением времени разлагается. Поэтому приобретать ФБС такого типа можно только для временных или технических построек.

Важной характеристикой при выборе является геометрическая форма ФБС. Идеальная геометрия позволит оптимизировать расход цементного раствора и затраты на отделку. А также она улучшит качество соединительных швов. Самые лучшие показатели в этом плане у керамоблоков и пенобетона.

Если рассматривать все характеристики в совокупности, то самыми выгодными по соотношению цена – качество являются керамзитобетонные изделия и пенобетон. При сравнительно невысокой стоимости они обладают высокими коэффициентами морозостойкости, отличными энергосберегающими свойствами, хорошей прочностью.

Самым красноречивым фактором при выборе являются отзывы тех, кто уже пользовался указанным материалом, но в пределах разумного.

Работа с материалом

Технология работы с фундаментными блоками схожа с методикой укладки кирпичей или шлакоблоков. Единственное отличие – размеры и скорость. Монтаж конструкций с помощью ФБС осуществляется быстрее, поэтому их предпочитают использовать для строительства промышленных объектов.

Особенности работы с пеноблоком

Характерная черта изделий из пенобетона – низкая жесткость. Вспененная вариация в отличие от монолитной характеризуется повышенной упругостью и подвержена усадке. Пенобетонные блоки неуместны в качестве фундаментных в случаях с тяжелым каркасом самого сооружения. Под нагрузкой они дают значительную усадку, что может вызвать выгибание стен.

Специалисты советуют в этом случае использовать стальную арматуру для перераспределения нагрузки.

Проект

Любое строительство начинается с проекта, который содержит всю информацию о сооружении. В него входят чертежи каждого этажа и фундамента, схемы коммуникаций, расчет расхода материалов и многое другое.

Основываясь на этом, можно определиться с типом фундаментных блоков и рассчитать их количество.

Чертежи основания должны содержать информацию о наличие подвальных помещений, цокольного этажа или их отсутствие. От этого зависят способы укладки фундамента.

Опираясь на проект, можно заказать индивидуальные блоки с четом отверстий под коммуникации.

Подготовка укладки фундаментных блоков включает несколько операций.

Разметка

Проектная раскладка поможет сделать разметку фундамента. Для этого в углах площадки, которую определили под постройку, вбиваются колышки. Между ними натягивается веревка и дополнительно устанавливают промежуточную разметку стен.

Котлован

Можно выложить любой фундамент своими руками, но для этого нужно грамотно подготовить котлован, ориентируясь на тип грунта.

Глубина котлована под обычный фундамент, как правило, равна глубине промерзания почвы плюс 20 сантиметров. Но это правило выполнимо только для умеренного климата. В холодных регионах величина промерзания гораздо выше. Копать так глубоко трудозатратно и дорого, поэтому в этом случае ограничились глубиной 1 – 1,5 метра.

Размеры котлована в том случае, если планируется углубленный фундамент, должны быть шире, лучше на 1 – 1,5 метра. Это расстояние необходимо, чтобы производить работы по гидро- и теплоизоляции.

Если фундаментные силикатные блоки углубляются на 50-60 см, а предполагаемая высота конструкции 2 – 3 блочных ряда, то можно не расширять рабочую зону.

Подошва

Для обустройства фундаментного основания пользуются двумя способами.

На песчаной подушке. Предварительно в вырытой траншее выравнивают дно, удаляют глину и торф. Далее засыпают гравий крупной фракции и тщательно утрамбовывают, постепенно добавляя мелкофракционный гравий и песок. Следующим этапом выкладывают дренажный настил и геотекстиль.

На бетонном основании. После утрамбовки грунта собирается опалубка из досок по всему периметру фундамента. Далее укладывается арматура. Для ее изготовления используют стальные прутья диаметром от 12 до 14 мм. Их связывают металлической проволокой в сетку с ячейками 10 или 15 см. В зависимости от этажности конструкции и ее габаритов армирующих слоев может быть от двух и больше. После подготовки основание заливают бетоном. Заливку следует осуществлять медленно и равномерно, выгоняя лишний воздух. Поверхность выравнивается правилом. Фундаментная подушка должна высохнуть и набрать прочность лишь через 3 – 4 недели. В жаркую погоду необходимо смачивать ее водой, чтобы избежать растрескивания.

Прочее

Для того чтобы перемещаться по фундаментному периметру даже в плохую погоду, следует позаботиться о деревянном настиле.

Укладка

Следующим этапом осуществляется укладка фундаментных блоков. Класть ФБС нужно аккуратно и подгонять индивидуально.

Влияние грунта

Укладка фундамента с помощью ФБС возможна на любых типах почвы.

Если грунтовое покрытие слабое, вязкое, осыпающееся, то необходимо усиливать несущую конструкцию армирующими поясами через каждые два ряда.

Для устойчивых видов почвы показан монтаж прерывистого фундамента, при котором блоки следует укладывать с промежутками не более 70 см. Пустоты заполняются землей и хорошенько утрамбовываются. Такой вариант менее затратный. Многоэтажные здания возводить на таком фундаменте запрещается.

На слабых типах грунта первый ряд лучше выложить блоками-подушками.

Вместо того чтобы закапывать фундаментные блоки в грунт, можно собрать столбчатый вариант из блоков. Подойдет такая конструкция для зданий из облегченных газобетонных или арболитовых плит. Чтобы сделать цокольный этаж, комбинируют пеноблоки и сваи.

Первый ряд

Надежность, прочность и геометрическая точность постройки во многом зависит от того, правильно ли сделана укладка первого ряда из ФБС.

Чаще первоначальная подготовка состоит в выравнивании горизонта, то есть предполагается установка плит марки ФЛ для увеличения площади опоры и равномерной усадки тяжелого фундамента.

Укладка первого ряда начинается с углов, после чего проводят контрольный замер высоты строительным уровнем или нивелиром. Затем между угловыми блоками натягивается шнур, чтобы облегчить выкладывание промежуточных деталей. Фундаментные блоки крепятся с помощью цементного раствора. Подгонять ФБС друг к другу лучше резиновой киянкой.

Когда раствор схватится, проводится армирование, если это необходимо.

Дальнейший монтаж рекомендуется производить только по истечении некоторого времени, когда цемент полностью затвердеет. Если начать выкладывать следующие ряды раньше, то существует большой риск деформации начального ряда.

Монтаж фундаментных блоков

При возведении промышленных зданий или сооружений используются большие блоки, для укладки которых потребуется строительный кран.

Для малогабаритного строительства специальная техника не потребуется, поскольку можно справиться своими силами.

Укладка начинается аналогично первому ряду: с углов. Затем крепятся промежуточные блоки. Для крепления используется цементный раствор, им же заполняют вертикальные соединительные швы.

Технология монтажа схожа с кирпичной кладкой. Швы предыдущего и последующего рядов не должны совпадать. Геометрию необходимо отслеживать постоянно, используя для этих целей уровень. Важно, чтобы фундамент имел правильную форму.

Гидроизоляция

Фундаментные блоки, особенно пористые, необходимо обработать гидрофобными растворами. Чаще всего специалисты покрывают всю кладку жидкой мастикой. Ею необходимо промазать не только наружные, но и внутренние поверхности фундамента.

Если климат в регионе влажный, то необходимо позаботиться о дополнительной гидроизоляции. Для этого используют рубероид.

Армированный пояс

Некоторые специалисты рекомендуют армировать верхний фундаментный ряд. Особенно актуально это в тех областях, где грунт неустойчивый, что вызывает «хождение» почвы.

Железобетонный армированный пояс призван укрепить основание конструкции. На него укладываются плиты перекрытия.

Перед заливкой по всему периметру устанавливается деревянная опалубка. Для надежности доски скрепляют проволокой. Внутрь короба закладывается стальная арматура с сечением 10 мм. Затем вся конструкция заливается бетоном.

Строительство можно продолжать после полного затвердевания армопояса.

Полезные советы

На этапе проектирования необходимо получить заключение геодезической фирмы об особенностях грунта на участке. Это необходимо, чтобы решить вопрос о возможности использования фундаментных блоков для строительства, а также выбора способов укладки фундамента. Кроме того, в этом отчете указывается глубина залегания грунтовых вод, что также необходимо для возведения фундамента.

Для жилищного строительства лучше выбирать блоки заводского производства, поскольку такая продукция находится под контролем экспертов.
Чем хуже несущая способность грунта, тем габаритнее должны быть ФБС.
Согласно рекомендациям строителей основание фундамента должно располагаться ниже уровня промерзания почвы.
Мелкофракционный керамзит в составе фундаментных блоков обеспечит правильную геометрическую форму, а также позволит равномерно распределять тепло.
Для сборных фундаментов лучше использовать железобетонные ФБС.

Лучше не покупать блоки кустарного производства для строительства жилых сооружений, поскольку нарушение технологии при производстве может привести к разрушению всей постройки.
Чем больше длина блока, тем меньше стыков, значит, надежнее.
Железобетонные блоки имеют запас прочности до 70 процентов, что исключает трещины.
Обрабатывать фундаментные силикатные блоки гидрофобными веществами следует после укладки. Если сделать это раньше, то нарушится прочность укладки, поскольку связующий раствор будет плохо впитываться.

Для гидроизоляции фундамента лучше всего подходят жидкие мастики или битум.

Однако специалисты используют и другие методы:

оклеивание рубероидом;
окрашивание специальной краской на основе акрила, силикона или полиуретана;
оштукатуривание полимерными составами;
гидрофобные присадки, которые добавляются в бетон, делая весь блок гидроустойчивым;
напыление тонкого резинового слоя.

Выложить столбчатый фундамент с помощью ФБС проще и дешевле ленточного. Но следует учитывать, что он не подойдет для строительства двухэтажного дома. Такой вариант больше уместен для возведения теплиц, беседок и легких каркасных домов.

Стеновые блоки могут применяться в качестве фундаментных только в постройках с малой нагрузкой.

Необходимо тщательно утрамбовывать подушку-основание под фундамент, постоянно смачивая его, что предотвратит «хождение» конструкции.

При расчете расхода материалов необходимо учитывать вес конструкции. Для этого следует помнить, что объем бетона разных моделей может быть разным в зависимости от плотности.

Производя расчет, также необходимо закладывать приобретение нескольких блоков с вырезами для прокладки коммуникаций. В противном случае придется сверлить отверстия в купленных ФБС.

Если требуется построить ленточный фундамент для забора, то для экономии рекомендуется использовать блоки, бывшие в употреблении. Главное, чтобы на них не было сколов и существенных трещин. Подсчитано, что снижение затрат в этом случае составит от 30 до 50 процентов. ФБС, б/у, подходят также для беседок, небольших теплиц и временных технических сооружений.

Все о блочном фундаменте и тонкостях строительсва смотрите в этом видео.

устройство из бетонных, керамзитобетонных и газосиликатных материалов

В числе разновидностей фундаментов для жилых домов ленточный фундамент занимает едва ли не ведущее место. Это наиболее приемлемый вариант, когда нужно обеспечить максимальную надежность и прочность основания, не затрачивая больших финансовых средств.

Ленточные фундаменты могут быть как монолитными, так и сборными. Монолитный фундамент устраивается непосредственно на месте строительства путем заливки бетонной смеси в опалубочную конструкцию с установкой арматурных каркасов.

Но не всегда у застройщика есть время и возможности делать бетон на месте, вязать арматурный каркас. Альтернативой монолитному фундаменту может послужить сборный ленточный фундамент из бетонных блоков заводского изготовления.

Преимущества и недостатки сборных фундаментов

Фундаменты из готовых бетонных блоков и плит обладают следующими достоинствами:

высокая скорость монтажа, что особенно актуально, когда сроки строительства требуют закончить сооружение фундамента до наступления зимы;
долговечность, исчисляемая 50 годами и более;
бетонные блоки могут укладываться на любой грунт;
не допускают неравномерной просадки здания;
надежность и прочность, подтвержденная заводскими лабораторными испытаниями;
стойкость к грунтовым водам;
могут переносить перепады температур от +50 до -70 градусов;
применяются в любых климатических районах для устройства технических подпольев, строительства не отапливаемых сооружений, стен подвальных этажей.

Единственный недостаток при использовании бетонных блоков – это наличие техники, позволяющей произвести их монтаж. Бетон имеет очень высокий удельный вес, и вручную смонтировать такие изделия не под силу даже нескольким рабочим.

Сборный фундамент ленточный из блоков заводского изготовления может быть смонтирован из стеновых блоков и блоков–подушек.

Стеновые блоки ФБС

В малоэтажном жилищном строительстве используются в основном стеновые блоки (ФБС) с размерами:

длина — 120 и 240 см;
ширина – 30 – 80 см;
высота -60 см.

Размеры здания не всегда соответствуют размерам готовых заводских изделий, поэтому используют доборные бетонные блоки с размерами по длине 40 и 80см и высотой 30см.

Бетонные подушки для ленточных фундаментов (ФЛ) могут применяться на сложных неустойчивых грунтах. Они укладываются под стеновые блоки, тем самым увеличивая площадь опоры несущих стен здания.

Изготавливаются подушки из бетона высокой прочности, выпускаются они размерами:

длина — 120, 240 см;
ширина от 80 до 280 см;
высота -30 и 40 см.

Стеновые блоки как нельзя лучше подходят, когда в жилом доме предполагается эксплуатируемое подвальное помещение – баня, гараж, мастерская и пр.

Фундаментные блоки выпускаются:

пустотелыми,
сплошного сечения.

Для изготовления пустотелых блоков используется обычный бетон, тяжелый и силикатобетон. Для изготовления полнотелых блоков применяется силикатобетон, бутобетон и тяжелый бетон.

В каждом изделии – стеновом блоке или фундаментной подушке имеются монтажные петли, при помощи которых производится укладка на место элементов сборного фундамента.

Песчаное основание под ленточный фундамент

Ленточный фундамент под блоки делается с устройством песчаного основания толщиной 10см, которое необходимо тщательно утрамбовать.

При устройстве фундамента из пустотелых блоков, без использования подушек (ФЛ), основание должно быть бетонным, т.е. делается бетонная подготовка.

Высокая прочность фундаментных блоков позволяет делать стены здания несколько меньшей толщины, чем ширина самого фундамента.

Допускается делать свес стены над фундаментом не более 13 см.

Зная габариты используемых фундаментных блоков, можно рассчитать необходимую толщину стен.

Монтаж фундаментных блоков

Устройство ленточного фундамента из блоков заводского изготовления начинается с разбивки осей на подготовленном основании. Для этого с ранее натянутой обноски при помощи отвесов переносят точки пересечения осевых на дно траншеи или котлована.

Полученные отметки закрепляются вбиванием металлических отрезков арматуры таким образом, чтобы шнур-причалка, который натягивается между вбитыми металлическими штырями, располагался на 3 мм от бока фундамента.

Дно котлована или траншеи выравнивает вручную до проектных отметок. Если проектом строительства не предусмотрена бетонная подготовка, то блоки ФБС укладывают на песчаное основание. Если в месте строительства грунт песчаный, то блоки ленточного фундамента укладываются непосредственно на ровное основание траншеи или котлована. Для грунтов другого типа предусматривается песчаная подушка толщиной до 10 см.

Песчаная подушка или природный песчаный грунт должны быть твердыми, при необходимости их увлажняют и трамбуют. Песчаные подушки под фундаментные блоки делаются большего размера, чем сам фундамент на 20-30 см, для того чтобы края фундаментных блоков не свисали с песчаного основания.

После того, как подготовлено основание, приступают к монтажу непосредственно самих блоков ФБС.

Необходимо соблюдать технику безопасности при работе с подъемными кранами. Монтажники должны иметь соответствующую квалификацию как монтажника, так и стропальщика.

Устройство ленточного фундамента под блоки начинается с установки угловых маячных блоков на пересечении стен здания. После того как эти блоки установлены, по их граням натягивают причалку и по ней уже выставляются все остальные рядовые блоки.

С установленного первого ряда блоков, причалка переносится на второй ряд и так далее. Конечное вертикальное положение фундаментных блоков проверяется при помощи отвеса, который опускается с осевой проволоки, натянутой по обноске.

Горизонтальное положение проверяется при помощи нивелира. При отклонениях, недопустимых нормами строительства, фундаментный блок поднимают краном, временно отводят в сторону и, по мере выравнивания основания, снова опускают на место. В других случаях можно воспользоваться ломом и парой – тройкой рабочих рук.

Фундаментные блоки укладываются на цементный раствор с перевязкой швов, как в кирпичной кладке.

Верхний блок, должен сдвигаться на 0,4 высоты в сторону от шва соединения двух нижних блоков, если грунт в месте строительства твердый. В противном случае величина сдвига верхнего блока от шва соединения двух нижних должна быть размером с полную высоту блока. Высота возводимого фундамента может составлять 4-5 рядов блоков.

Не допускается устанавливать фундаментные блоки на основания, покрытые водой, снегом или наледью.

Если остаются пустые промежутки, которые нельзя заполнить ни целыми блоками, ни доборными, то в этих местах делаются монолитные участки из бетона или красного кирпича.

Другие виды фундаментных блоков

При возведении домов малой этажности и небольших размеров делают ленточный фундамент из блоков 20х20х40 см. Цементные блоки укладываются рядами в траншею глубиной 20-30 см на подготовленное песчаное основание. Укладка этого вида блоков производится также с перевязкой швов.

При устройстве любого сборного ленточного фундамента необходимо оставлять места для прохода труб водоснабжения, канализации и других инженерных сетей.

Швы между фундаментными блоками должны быть заполнены цементным раствором и расшиты.

Фундамент из керамзитобетонных блоков может применяться для строительства малоэтажных домов с небольшой массой здания.

Если сравнивать керамзитобетонные блоки с блоками, изготовленными из тяжелых бетонов, первые превосходят последние по таким параметрам, как:

хорошая теплоизоляция, что позволяет получить более теплые подвальные помещения;
при соответствующих составах смеси для изготовления керамзитобетонных блоков, можно получить полностью водонепроницаемые стены подвалов.

А вот использовать газосиликатные блоки для фундамента не допускается по причине их низкой механической прочности. Эти блоки можно использовать лишь для утепления стен подвалов.

Как заложить блочный фундамент

Прочность, срок службы и грузоподъемность конструкции во многом зависят от ее блочного фундамента . Проще говоря, успех или неудача здания определяется его блочным фундаментом. Независимо от того, насколько хорошо спроектировано или структурировано здание, без прочного основания вся конструкция прослужит недолго. Таким образом, очень важен тип блочного фундамента, на котором будет построено здание. Это считается самым важным аспектом любой строительной конструкции.Подрядчики, инженеры, архитекторы и весь строительный персонал уделяют большое внимание возведению фундамента. Большинство каменных стен имеют фундамент из бетонных плит или нижних колонтитулов. В наши дни использование блочного фундамента приобрело значительную актуальность в отрасли.

Планировка стены

Важно изучить и научиться читать строительные чертежи. При возведении блочного фундамента под гараж, домашнее издание или другое сооружение необходимо обозначить размеры стен.Эти детали обычно представлены на плане этажа и фасаде, поэтому необходимо понимать строительные чертежи. При возведении блочного фундамента важно выкладывать стены по плану этажа. Также следует неукоснительно соблюдать размеры на плане этажа. Оконные и дверные проемы должны быть точно расположены. Углы необходимо разместить на фундаменте точно так же, как указано на схеме плана фундамента. Размеры, указанные на плане этажа, должны отражать фактический фундамент и плиту перекрытия или основание.После того, как все размеры нанесены должным образом, следует сверить их с планом этажа, чтобы убедиться в отсутствии неточностей.

Пробный прогон

Блочный фундамент следует выполнять, начиная с углов стены. Первый курс следует укладывать без раствора. Это важно для того, чтобы позже можно было визуально проверить, соответствуют ли размеры плана размерам реального пола. Сухой прогон определит, какие блоки нужно разрезать, а какие правильно подходят к отверстиям.При сухом прогоне блоки блока нанизываются по ширине и длине перекрытия, плиты, проема и фундамента. Это поможет определить, как можно удерживать соединение поверх отверстий. Пробный прогон блока помогает точно расположить агрегаты. После проведения пробного прогона следует использовать стальной угольник, чтобы отметить точное положение, а также углы углов.

Укладка угловых элементов

Структурирование углов считается наиболее важным аспектом строительства каменных стен.Укладка угловых элементов важна, так как они служат ориентиром для строительства остальных частей стены. Работу легче выполнить, если использовать угловой столб. Угловой столб относится к любому типу столбов, который может быть установлен в вертикальном положении. Угловой столб должен выдерживать твердую линию каменной кладки.

Самым важным аспектом при строительстве блочного фундамента является соблюдение плана этажа. Также лучше проконсультироваться по этому поводу со специалистом.

Основы установки стены из бетонных блоков

Начните прямо и выровняйте стену, которая будет отвесной и квадратной

Перед началом строительства проконсультируйтесь с местным отделом планирования, чтобы убедиться, что вы следуете спецификациям строительных стен и нижних колонтитулов.Как правило, фундамент должен быть в два раза шире вашего блока. Подтвердите эту спецификацию в местном отделе строительных норм. Технические характеристики могут различаться в зависимости от местоположения.

Приложение:

Смешайте продукт в соответствии с инструкциями на упаковке.

Начните с укладки раствора на фундамент для углового блока. Заливка раствора обеспечивает сцепление блока с фундаментом блочной стены.
Используйте плоский блок с одной стороны для углового блока.Вдавите блок в раствор или постучите по нему рукояткой кельмы или молотка.
Проверьте уровень блока и продолжите первый курс, добавляя внутренние блоки с приподнятыми концами. Убедитесь, что первый и последующие блоки прямые и ровные, иначе стена не будет ровной и квадратной. Обычно один конец будет выше другого для каждого добавленного блока. Постучите по ступке поднятым участком, прежде чем переходить к следующему размещению блока. Этот метод будет использоваться на протяжении всей сборки.По мере продвижения по стене убедитесь, что все блоки каждого поля находятся на одном уровне.
Перед установкой на место нанесите раствор на приподнятые концы каждого блока.
После того, как первый курс установлен и выровнен. Начните добавлять раствор как в верхнюю часть установленного блока, так и в устанавливаемый блок.
Продолжайте раствор для блокировки, чередуя размещение блоков в шахматном порядке.
Используйте веревочную линию и линейный блок как ориентир для того, чтобы каждый курс был ровным.

Отделка:

После того, как блоки будут уложены и раствор будет на месте, удалите излишки раствора с помощью инструмента для швов.Плотно вдавите инструмент в каждый шов раствора, чтобы получить гладкую привлекательную отделку швов раствора.

—Это видео предоставлено Sakrete, одним из рекламодателей ProTradeCraft. Компания Sakrete, лидер в производстве бетона и других изделий из него в течение 80 лет, является лидером в области производства предварительно смешанного бетона в мешках и была первой компанией, предоставившей бетон, рассчитанный на прочность, а не на пропорции, что продолжается и сегодня. Посмотреть все содержание Сакрете

Блоки фундамента сарая Не лучшая идея

Если вы готовитесь к установке сарая, вы, вероятно, задаетесь вопросом, нужен ли вам фундамент для сарая, и если да, то какой фундамент лучше всего подходит для сарая.В этой статье мы уже описали предпочтительный фундамент для навеса. Теперь мы рассмотрим тип фундамента для сарая, который мы не рекомендуем: блоки для сарая.

Установка и выравнивание сарая на шлакоблоках может показаться самым простым решением для подготовки площадки под навес. В конце концов, если ваш сайт уже достаточно ровный, подготовки не требуется. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что установщик имеет доступ к стопке недорогих шлакоблоков. (Примечание: выровнять землю под навес — лучшее решение)

Проблема с использованием шлакоблоков в том, что они могут создать проблемы с вашим складским помещением в будущем.Это особенно актуально для больших навесов. Теперь мы рассмотрим возможные проблемы и причины не использовать фундаментные блоки для навесов.

Сарай на блоках со временем может осесть

Установка навеса на блоки может показаться простым решением, но может вызвать проблемы в будущем.

Одна проблема в том, что ваш сарай со временем может начать оседать. Это особенно актуально, если грунт мягкий и неустойчивый.

На севере цикл замораживания и оттаивания может быть еще одной причиной небольших перемещений, которые со временем могут привести к оседанию навеса на блоках.

Неровный сарай выглядит не очень хорошо, и когда заходишь внутрь, не чувствуешь себя хорошо. Еще одна потенциальная проблема, вызванная блочным фундаментом, — это двери, которые не открываются и не закрываются должным образом.

Когда сарай оседает, это может привести к смещению дверей. Это может привести к тому, что двери будут тереться сверху, когда вы открываете и закрываете их, или не запираются должным образом. Обычно вы можете исправить это, приподняв один угол сарая, пока двери снова не выровняются, но это не то, с чем вам нужно связываться очень часто.Лучшее решение — сделать это с самого начала и поставить сарай на прочный гравийный или бетонный фундамент.

Центр этажа не может поддерживаться

Если вы решите установить навес на блоки, то, скорее всего, ваш установщик не потратит время на размещение блоков под центром. Это потому, что это сложная и трудоемкая задача.

Отсутствие надлежащей опоры в центре пола может привести к «упругому» полу, который со временем проседает.Это особенно актуально, если вы приобретаете сарай большего размера, например гараж, в котором будет храниться тяжелое оборудование и автомобили.

Лучшее противоядие от провисающего пола — это установить сарай на ровной гравийной подушке, которая будет иметь постоянную опору под всем полом. Вам никогда не придется беспокоиться о слабом полу с хорошим фундаментом.

Блоки фундамента не блокируют траву и сорняки

Трава и сорняки, растущие по бокам вашего сарая, могут быть проблемой, потому что они не позволяют высыхать дну вашего сарая после дождя.Это может вызвать преждевременную гниль и способствовать росту плесени и грибка.

Это также увеличивает вероятность того, что на вашем сарае появятся потертости и синяки, когда вы косите и косите траву вокруг сарая.

Фундаментальные блоки

позволяют существам перемещаться внутрь

Если вы решите установить сарай на блоках, велика вероятность, что в какой-то момент в будущем вы столкнетесь с нежелательными тварями.Фундаментные блоки не обеспечивают защиты от таких неприятностей.

Хотя гравийный фундамент не гарантирует, что вам не придется с этим бороться, он определенно отпугнет животных от поселиться под вашим сараем.

Многие строители не рекомендуют использовать блоки

Многие строители навесов отговаривают своих клиентов от использования блоков по нескольким причинам, особенно в северо-восточной части США.Установка навеса на блоки часто занимает больше времени и может привести к большему повреждению навеса, как обсуждалось в предыдущих пунктах. Установка навеса на блоки может привести к аннулированию гарантии производителя. Если вы не уверены, посоветуйтесь со своим строителем, чтобы узнать, какой фундамент они рекомендуют.

Дело в том, что использование блоков под навесом — лишь одна из многих ошибок, которых следует избегать при подготовке земли под навес. Ознакомьтесь с остальными нашими статьями, чтобы получить больше советов по подготовке сайта и практических советов.

Какой фундамент для сарая лучше всего?

Площадка для гравийного сарая

В большинстве случаев гравийный навес является идеальным фундаментом для складского навеса. Это устраняет или снижает серьезность всех проблем, описанных выше, и может продлить срок службы вашего сарая. Это также снижает проблемы с обслуживанием, которые могут возникнуть в долгосрочной перспективе. Гравийный навес отлично подходит для навесов любого размера, от крошечного навеса для садовых инструментов до гигантского гаража на две машины. Фундаменты для навесов из гравия также самые простые в установке; если у вас есть строительный опыт, вы потенциально можете подсчитать, сколько гравия вам нужно, и построить его самостоятельно.Единственное требование — чтобы в сарае был деревянный пол. Если вы решили построить его самостоятельно, ознакомьтесь с нашим полным руководством по установке гравийного навеса.

Фундаменты под навесы прочие

В зависимости от ситуации вам может пригодиться бетонный фундамент или фундамент с бетонными опорами. Бетонный фундамент — хороший вариант, если в вашем сарае нет деревянного пола.Если вы не знаете, какой тональный крем лучше всего подходит для вас, вы всегда можете позвонить одному из наших экспертов по подготовке сайта, чтобы найти решение для вашей конкретной ситуации. Вы можете связаться с нами по телефону (717) 799-7311.

Бетонная плита

Бетонный пирс

Как исправить протекающий подвал с помощью бетона…

24 апреля 2014 г. • Мэтью Сток.

Хотя чаще всего жилые фундаменты изготавливаются из заливного бетона, многие дома в Соединенных Штатах, особенно в районах, где транспортировка бетона является проблемой, располагаются на фундаментах из бетонных блоков, иногда называемых шлакоблоками или бетонными каменными блоками.

Фундаментные стены из бетонных блоков опираются на фундамент, который представляет собой площадку из залитого бетона шире, чем фундаментная стена, что помогает распределить весовую нагрузку дома. Возведение фундамента начинается с заливки фундамента в траншею, содержащую деревянные или металлические формы.Фундамент должен располагаться ниже линии замерзания и может быть глубже, если требуется полноразмерный подвал.

Ширина и толщина основания будут определяться размером и конструкцией дома, а также несущей способностью почвы.

После того, как основание затвердеет, каменщики кладут на него первый ряд или ряд бетонных блоков в выемке подвала, чтобы описать периметр строящейся конструкции. Типичный бетонный блок для фундаментных стен имеет ширину 8 дюймов, но блоки до 12 дюймов можно использовать для более высоких стен и более высоких нагрузок.

Дополнительные ряды блоков укладываются непрерывно (как кирпич) с кладочным раствором между блоками до достижения желаемой высоты; при этом создаются окна и другие проемы. Затем стену оставляют для затвердевания швов раствора.

Иногда пустотелые ядра блочных стен полностью заполняются раствором, но чаще заполняют только участки стены, такие как углы и края проемов. Также можно добавить стальную арматуру для дополнительной прочности.

Когда стены завершены, бетонный цокольный этаж залит и завершено устройство перекрытия первого этажа. Когда фундамент поддерживается сверху и снизу, грунт засыпается у основания, уплотняется и начинается надземное строительство.

Ремонт протекающего подвала с помощью фундамента из бетонных блоков

Фундамент из бетонных блоков имеет такую же несущую способность, что и заливной, но более восприимчив к боковым давлениям, которые создают проблемы с просачиванием.Стены из бетонных блоков могут пропускать воду в подвал через потрескавшиеся швы раствора и через сам пористый блок.

Один из лучших способов гидроизоляции блочного фундамента — установка наружной гидроизоляционной мембраны. Это можно сделать во время строительства или путем раскопок вокруг существующего дома.

Наружная гидроизоляционная мембрана представляет собой толстое покрытие из модифицированного асфальтом полиуретана, которое наносится на внешнюю поверхность стен фундамента с помощью шпателя для создания водонепроницаемого барьера.Не следует путать мембрану с «гидроизоляционным» спреем, который представляет собой жидкую жидкость, распыляемую на стены фундамента во время строительства для предотвращения конденсации внутри.

Когда уровень грунтовых вод высокий, мембрану можно дополнить внешней дренажной плиткой для отвода грунтовых вод и установкой дренажной доски на стенах, чтобы защитить мембрану и направить воду вниз.

Если наружная гидроизоляция невозможна, можно установить внутреннюю водосточную плитку для предотвращения утечки из блочной стены.На внутренние стены обычно устанавливают пароизоляцию, чтобы отвести просачивание из стены к водосточной плитке и скрыть его от глаз. Пароизоляцию можно перекрыть чистовой стеной.

Независимо от источника просачивания или метода гидроизоляции, домовладельцу, который хочет гидроизолировать фундамент из бетонных блоков, потребуются советы и услуги подрядчика по гидроизоляции подвала, который имеет опыт работы со стенами из бетонных блоков. В U.S. Waterproofing тысячи из 300000 довольных клиентов имеют блочные фундаментные стены, особенно в юго-восточном Висконсине и на северо-западе Индианы, и мы поддерживаем их сухими с момента нашего основания в 1957 году.Почему бы не спросить нашего бесплатного совета?

У вас есть вопросы по гидроизоляции фундамента из бетонных блоков? Пожалуйста, разместите их в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги:
Устранить протечку фундамента из бетонных блоков подвала

Архив Учебного центра

Как построить фундамент теплицы из бетонных блоков ~ Усадьба и холод

Планируете ли вы добавить теплицу к своей собственности? Если да, то поздравляю с этим замечательным решением! У нас есть теплица для хобби уже около 4 лет, и мы сожалеем только о том, что не приобрели теплицу побольше.Когда дело доходит до установки теплицы, очень важно создать уровень и прочный фундамент для теплицы. Фундамент теплицы также обеспечивает поверхность, на которой можно закрепить и закрепить теплицу, что необходимо для предотвращения повреждений при сильном ветре и погодных условиях.

Как мы выяснили в нашем руководстве «Hobby Greenhouse 101» , фундамент теплицы можно создать из дерева, бетона, кирпича, блоков или других подобных прочных строительных материалов.Мы решили построить фундамент из бетонных блоков для нашей теплицы 6 × 8 футов. Мне понравился внешний вид, долговечность, а также то, что мы смогли построить его высоко. Установив нашу теплицу поверх блочной стены, мы получили более фута высоты и высоты внутри!

Продолжайте читать, чтобы увидеть, как мы подготовили и построили простой фундамент теплицы из бетонных блоков.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТЕПЛИЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Бетонные или цементные блоки по выбору. Мы закупили наши бетонные блоки (так называемый Morro Stone) у местной ландшафтной компании — Air Vol Block в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния. Используя длину и высоту ваших блоков, вычислите, сколько вам понадобится для теплицы данного размера и желаемой высоты. Например, наша теплица имеет основание по периметру примерно 6 × 8 футов, и мы хотели построить фундамент теплицы высотой в фут — или три ряда блоков высотой 4 дюйма.
Клей. Хотя вы можете закрепить фундамент теплицы из бетонных блоков традиционным раствором, мы решили использовать вместо него строительный клей для бетона или клей.Специалисты нашей местной компании по предоставлению ландшафта посоветовали, что это лучший и самый простой способ скрепить блоки вместе. Наши бетонные блоки продавались как «система стен без раствора». Выберите клей, который описывается как прочный, водостойкий и способный навсегда склеить бетон, кладку, камень или кирпич. Вам также понадобится пистолет для герметика, чтобы нанести клей.
Уровень — используется как для оценки уровня поверхности земли во время подготовки, так и для проверки вашей работы при укладке блоков.
Дорожная база . В зависимости от вашего естественного грунта это может быть не обязательно, но рекомендуется. Создание твердой и устойчивой поверхности для установки на нее бетонных блоков поможет предотвратить смещение и оседание фундамента теплицы в будущем. Выберите уплотняющее дорожное основание или аналогичный материал, который используется для стабилизации фундамента, — НЕ играйте с песком или другим мелким материалом, который разрушается и перемещается под действием влаги.

Трамбовка для грунта — используется для уплотнения почвы и рекомендованного материала основания дороги под фундаментом блочной стены.

Измерительная лента , колья и веревка или веревка — для измерения и разметки площади фундамента. Столбы или флажки особенно полезны при разметке углов, чтобы все оставалось идеально ровным.

Рекомендуется: ландшафтная ткань для защиты от сорняков для покрытия под полом теплицы и, возможно, даже под фундаментом. Пространство, которое мы установили для нашей теплицы, было очень грязным, поэтому мы решили добавить ландшафтную ткань под всем, простираясь далеко от периметра теплицы.Я настоятельно рекомендую использовать прочную ландшафтную ткань промышленного класса — например, эту, которую мы широко используем в нашем саду. Он прослужит долго, и его нелегко разорвать или превратить в горячий беспорядок, как это делает другой тонкий черный пластиковый барьерный материал от сорняков.
Электродрель, сверло по бетону / камню и винты по бетону

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛИЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Шаг 1. Выберите расположение теплицы

Сначала выберите место для теплицы и фундамента теплицы.Если возможно, выберите место, которое уже достаточно ровное. В идеале оранжерея должна располагаться в месте, которое получает как можно больше естественного света. Примите во внимание, как путь солнца и тени будут меняться в разные сезоны.

Однако, если в вашем районе сильный ветер, я бы предпочел установить теплицу и фундамент в полузащищенном месте вдали от известных аэродинамических труб или открытых пространств. К сожалению, единственное место, которое у нас было доступно для теплицы, было на боковом дворе, который затемнялся.Иногда приходится использовать дополнительное освещение, но оно также хорошо защищено от ветра.

Шаг 2: Подготовка и разметка пространства тепличного фундамента

Очистите пространство фундамента будущей теплицы от всех сорняков, старого почвенного покрова и т.д. Удалите все большие камни и другие препятствия.

Далее колышек углов фундамента будущей теплицы. Измеряйте под несколькими углами, в том числе от угла до угла по диагонали через середину, чтобы убедиться, что все идеально ровно и квадратно.При необходимости протяните веревку или веревку между угловыми стойками, чтобы образовать прямые линии, по которым можно двигаться.

Я не могу поверить, что это то же самое место, что и сейчас!

Полезный совет:

При выборе размера фундамента учитывайте как размер каркаса теплицы, ширину ваших блоков, так и , где каркас будет располагаться поверх блоков. . Вы хотите, чтобы рамка располагалась точно посередине блоков или, возможно, немного иначе?

Например, мы решили построить фундамент нашей теплицы из бетонных блоков таким образом, чтобы каркас теплицы располагался на внутренней трети наших широких бетонных блоков.Таким образом, большая часть блока «насыпь» будет выступать за пределы теплицы, а не внутрь. Каркас теплицы по-прежнему имел достаточно места, чтобы надежно опираться на фундамент, но блоки не занимали слишком много места внутри, которое в противном случае затруднило бы место для столов и стеллажей.

Две внешние линии показывают, где мы собираемся выкопать траншею для блочного фундамента, а внутренняя / средняя линия представляет фактическое основание теплицы. Как видите, он расположен на внутренней части фундамента.

Шаг 3. Создание траншеи основания

Поскольку наша естественная почва очень мягкая и песчаная, мы решили создать траншею для заполнения утрамбованным дорожным основанием для установки блоков поверх. Используя лопату для обрезки кромок, выкопайте неглубокую траншею (глубиной около 6 дюймов) вокруг отмеченного места, куда в конечном итоге пойдут блоки. Сделайте его на пару дюймов шире, чем сами выбранные блоки. Это дает вам некоторую свободу действий для ошибок и корректировок.

Опять же, держите все как можно ровнее.Земля в нашей теплице уже была достаточно ровной. Кроме того, дорожное основание, добавленное к траншее позже, также можно обработать до уровня. Если поверхность земли, на которой вы устанавливаете фундамент теплицы, имеет небольшой уклон , выкопайте траншею глубже или более мелко на некоторых участках таким образом, чтобы образовалась ровная траншея.

Создавая траншею, мы постарались, чтобы в углах стояли разметочные столбики. Тем не менее, возможно, потребуется удалить их и повторно измерить позже.

Шаг 4: Выровняйте и заполните траншею основания фундамента

Если вы планируете добавить ландшафтную ткань, защищающую от сорняков, сейчас самое подходящее время для этого. Укладка траншеи под основанием дороги и во внутренней части теплицы создает один бесшовный и эффективный барьер от сорняков. Сорняки внутри теплицы не только доставляют неудобства, но также могут заносить вредителей или болезни.

Затем засыпьте траншею дорожным грунтом. Мы добавили от 4 до 5 дюймов дорожного основания, а затем хорошо утрамбовали с помощью ручного трамбующего грунта.Проверить уровень. Добавьте больше основы и / или утрамбуйте определенные области по мере необходимости, чтобы получить как можно более ровную поверхность.

Шаг 5: Постройте фундамент теплицы из бетонных блоков

Перед тем, как приступить к укладке блоков, еще раз проверьте свои измерения и при необходимости переместите столбики флажков. Я также счел полезным снова вставить веревку между кольями, чтобы обеспечить прямую линию, по которой мы будем укладывать блоки. Кроме того, запланируйте счистить лишнюю грязь с бетонных блоков.Клеи-клеи наиболее эффективны на «чистых», сухих, непыльных поверхностях. Мы использовали небольшую ручную метлу, чтобы смахнуть блоки, пока работали

Затем начните укладывать блоки, проверяя уровень по мере продвижения. Мы установили первый слой по всему периметру, прежде чем идти вверх с другими рядами. Нанесите клей для бетона между всеми соприкасающимися сторонами с помощью пистолета для уплотнения. Следуйте инструкциям на выбранном вами клее в отношении рекомендуемой толщины или количества валика клея.

Обратите внимание, что стены из блоков являются наиболее прочными, если блоки смещены и расположены в шахматном порядке . Учитывая размер и форму наших блоков, мы не смогли поколебать наши для этого проекта. Тем не менее, с клеем между блоками со всех сторон, они чрезвычайно надежны и полностью неподвижны, все еще — 4 года спустя.

Советы от профессионалов: Мы использовали ПУТЬ больше клея, чем мы ожидали, и нам пришлось вернуться в хозяйственный магазин за еще, дважды. Кроме того, если вы собираетесь добавить мелкий гравий или другой напольный материал во внутреннюю часть теплицы, проще всего сделать это до того, как вы установите теплицу на фундамент.Дайте основанию высохнуть в течение 24-48 часов, а затем добавьте гравий или другой материал для пола, прежде чем продолжить.

Если вы присмотритесь, вы увидите, что нам пришлось повернуть один набор блоков в сторону по сравнению с остальными (назад), чтобы получить желаемый размер фундамента. Вы также заметите, что перед закреплением теплицы мы добавили пол из мелкого гравия и наружный гравий из речного камня.

Шаг 6. Закрепите теплицу на фундаменте

Почти все комплекты для теплицы должны иметь отверстия по нижнему периметру рамы для закрепления теплицы.Если по какой-то причине у вас этого нет, вы можете добавить отверстия в раму, используя дрель и сверло, подходящее для материала (например, для алюминиевой рамы).

После полного высыхания клея (обычно от 24 до 48 часов) установите собранную теплицу на фундамент. Установите его по центру и расположите так, как вы хотите, чтобы он был постоянно установлен. Обойдите по периметру и оцените отверстия в каркасе теплицы. Мы отметили сквозные отверстия в бетонном блоке острым пером.

Прежде чем брать дрель, лучше всего сначала выбрать винты по бетону , которые лучше всего подходят для проекта . Выбирайте те, у которых голова достаточно широкая, чтобы хватать и удерживать отверстия в каркасе теплицы. Затем возьмите сверло по бетону / камню, которое рекомендуется для этого размера винта по бетону, обычно немного меньше. Просверлите пилотные отверстия в фундаменте теплицы из бетонных блоков в соответствии с отверстиями в каркасе теплицы. Наконец, добавьте сами винты, фиксирующие теплицу на месте.

Да да!

Поздравляю. Вы только что построили очень прочный и красивый фундамент теплицы из бетонных блоков. Надеюсь, вы нашли этот урок полезным. Не стесняйтесь задавать вопросы и делиться этой статьей! Также не забудьте ознакомиться с нашим руководством для начинающих по использованию теплицы для хобби , где вы найдете важные советы по вентиляции, обогреву, охлаждению и т. Д. Вас также может заинтересовать наш учебник Seed Starting 101 .Спасибо за настройку и счастливого роста!

Как герметизировать стены из шлакоблоков

Чем отличаются шлакоблоки?

Бетонные блоки и шлакоблоки, а также блоки с разъемными фасадами и легкие блоки называются CMU (бетонные блоки для каменной кладки). КМУ используются для возведения несущих фундаментных стен, стен подвала, перегородок, наружных стен, подпорных стен и ненесущих перегородок. Использование арматурных стержней и заполнение пустотелых стержней бетоном приводит к получению прочных структурных стен.CMU могут выглядеть одинаково, но между ними есть большие различия!

Стандартные (высокой плотности) бетонные блоки изготавливаются из литого бетона — портландцемента, песка и гравия. По сравнению с обычным конструкционным бетоном, они сделаны с более высоким процентным содержанием песка и меньшим процентным содержанием гравия и воды для более жесткой смеси, которая сохраняет свою форму при извлечении из блочной формы. Типичный бетонный блок высокой плотности (8 x 8 x 16 дюймов с двумя ядрами) весит 36-42 фунта.за блок.

Блоки с более низкой плотностью могут использовать промышленные отходы, такие как летучая зола или зольный остаток, в качестве заполнителя вместо песка или мелкого гравия, используемых для изготовления настоящего бетона.

№

«Шлакоблок» — архаичный термин из тех времен, когда электростанции и коксовые печи на сталелитейных заводах производили огромное количество «золы» от сжигания угля. Они были запатентованы еще в 1917 году. Современные шлакоблоки обычно изготавливаются из вулканической пемзы вместо шлака, если поблизости нет угольной электростанции или цементной печи для подачи пылевидного шлака или летучей золы.

Есть строители, предпочитающие шлакоблоки, потому что с ними намного проще работать. По сравнению с тяжелым бетонным блоком, типичный шлакоблок весит всего 26-33 фунта. Однако шлакоблоки более подвержены воздействию влаги, просачивания воды, газообразного радона, отложений солей и высолов (белый порошкообразный остаток) из-за их высокой пористости. Вот почему они обычно используются во внутренних невлажных постройках или на открытом воздухе для барьерных стен, твердых ландшафтов и заборов.

Легкие блоки CMU — Гравий заменяется сланцем или глиной, вспучивающейся при экстремальных температурах, что делает блоки намного легче — от 22 до 28 фунтов.каждый.
Блоки с разделенными гранями — Имеют грубую каменную текстуру на одной стороне блока вместо гладкой поверхности.
Гайдитовые блоки — Еще один пример расширенных сланцевых продуктов. Легкие блоки нельзя использовать в подпорных стенах или наружных стенах здания, потому что они легко пропускают воду.

Как скоро бетонные блоки можно будет укладывать на бетонную основу? Журнал Concrete Construction

Q: В наших краях каменщики иногда начинают укладку блоков до того, как бетон в фундаменте застынет.Я искал положение кода, которое запрещает это, но не нашел. Знаете ли вы о рекомендуемой практике, строительном кодексе или спецификации, в которых говорится, что блоки не следует укладывать на зеленый бетон?

A: Нам не известно ни одного документа, конкретно запрещающего эту практику. Но здравый смысл подсказывает, что нельзя класть блок, пока основание не сможет выдержать вес блока без деформации. В противном случае было бы сложно сохранить ровный стык раствора.

Ответ читателя:

Я хотел бы прокомментировать вопрос и ответ от февраля 1992 г. (стр. 136) относительно сроков укладки кирпичных блоков на бетонное основание. Практика укладки кирпичной кладки на свежую пластиковую бетонную основу обычно называется «мокрой схватыванием» или «первым проходом». В Калифорнии и в большинстве западных штатов руководящим стандартом является Единый строительный кодекс (UBC), и есть положение в главе 24 «Кладка», которая гласит: «Толщина стыка начального слоя (стыка строительного раствора между каменными блоками и их опорными элементами, например, опорами) должна быть не менее 1/4 дюйма и не более 1 дюйма.«Поскольку раствор помещается между блоками для обеспечения сцепления и прочности на сдвиг, а не прочности на сжатие, это требование норм служит для обеспечения надлежащего сцепления между первыми слоями кладки и опорой, областью высокого напряжения растяжения и сдвига. Если блоки каменной кладки« влажные » установить «после того, как бетонный фундамент начал затвердевать, существует большая вероятность того, что кладка не впитает достаточное количество цемента из бетона для создания этой необходимой связи. Следовательно, в регионах, где регулируется UBC,« первый проход »не разрешен.Однако практика «влажной установки» обычно используется в федеральных резервациях в этой части страны, потому что эти объекты не связаны какими-либо конкретными строительными нормами.

Монолитный свайно ростверковый фундамент: Свайно-ростверковый фундамент: плюсы и минусы технологии

Фев 10, 1981 alexxlab

Свайно-ростверковый фундамент: технология монтажа

Свайно-ростверковый фундамент является одним из популярным за счет экономичности. Ведь стоимость монтажа данной конструкции составляет всего 25% сметной стоимости работ по строительству дома! В то время, как строительство других видов достигает 40-50%. Давайте подробнее рассмотрим устройство этой конструкции и узнаем, как установить свайный фундамент с ростверком.

Специфика свайного фундамента с ростверком

Устройство данной конструкции представляет сваи, которые вкапывают в грунт и укрепляют на поверхности земли при помощи ростверка. Ростверк — монолитная плита или лента, которая связывает части свай, выступающие из земли. Одновременно эта конструкция служит и основанием для стен будущего дома или бани. Свайно-ростверковый фундамент бывает монолитный, сборно-монолитный и сборный. Единая конструкция более прочная, долговечная и легкая в установке.

Свайный фундамент отличается экономичностью, легкостью и оперативностью в установке. Строительство такой конструкции не требует использования дорогостоящей спецтехники при монтаже. Кроме того, свайно-ростверковый фундамент не прихотлив к виду грунта. Основание укладывают на неустойчивые и подвижные почвы, при высоком уровне грунтовых вод и сильной степени промерзания. Такую конструкцию можно возвести даже при вечной мерзлоте!

Однако устройство свайно-ростверкового фундамента не подразумевает наличие цокольного этажа, подвала или подземного гаража. Кроме того, конструкция не подходит для тяжелых стен из бетона или кирпича, однако оптимально подходит для бревенчатой бани, деревянного дачного домика и небольшого коттеджа.

Если вы еще не определились с проектом загородного дома или бани, интересные варианты вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts. Кроме того, архитекторы и инженеры “МариСруб” могут разработать индивидуальный проект!

Преимущества	Недостатки
Не требует использования спецтехники и дорогостоящих материалов, что сокращает расходы и время монтажа	Трудоемкость монтажа, так как он требует много ручной работы и физических сил
Высокая теплоизоляция	Не подходит для строений с тяжелым весом и многоэтажных зданий
Строительство дома можно начинать в день установки фундамента	Сваи усиливают усадку деревянного дома или бани
Долговечность. Свайно-ростверковый фундамент прослужит 100-150 лет	Не предусматривает строительство цокольного этажа или подвала
Неприхотливость к грунту и почве, подходит для подвижной почвы, грунта с глубоким уровнем промерзания и т.д.	Сваи перед установкой обязательно обрабатывают антикоррозийными средствами
Возможность дальнейших изменений. При необходимости вы сможете расширить дом или баню. Свайно-ростверковый фундамент легко ремонтировать и демонтировать, в отличие от ленточного или плитного типа	Требует сложного и тщательного расчета. Неправильный расчет сокращает срок службы фундамента и дома в целом, приводит к проседанию и растрескиванию ростверка, ухудшает внешний вид постройки и вызывает другие проблемы
После установки на земельном участке не скапливается строительный мусор	Увеличивает вес здания и давление на грунт

Как правильно выбрать сваи

Сваи влияют на прочность и срок службы фундамента. Поэтому важно выбрать надежные и долговечные изделия. Специалисты рекомендуют покупать столбы, изготовленные только на заводе. Такие материалы отвечают каждому требованию по строительству загородных домов. Самодельные сваи отличаются неправильно сделанным сварочным швов и некачественным сырьем.

Чем больше диаметр трубы, тем она надежнее и прочнее. Оптимальным диаметром считается 10-12 сантиметров. Перед покупкой обращайте внимание и на толщину стенок столба. Так, при диаметре 10,8 сантиметров толщина должна быть свыше 4 миллиметров. Качественные сваи изготавливают только из новой стали с использованием пескоструйной и антикоррозинной обработки. Стволы изделий должны быть цельными без сварочных швов, а лопасть — с правильной и тщательно выверенной геометрией без дефектных изгибов.

Сваи различают по материалам изготовления. Сегодня используют железобетонные, металлические и бетонные изделия. Эксперты рекомендуют применять железобетонные сваи, так как они отличаются наибольшей прочностью.

Предварительные работы по устройству фундамента

Устройство свайного фундамента с ростверком начинают с определения типа грунта и расчетов. Важно правильно рассчитать конструкцию и количество материалов, чтобы равномерно распределить нагрузку свай и ростверка. Иначе фундамент будет проседать, что приведет к образованию трещин и перекосу стен дома или бани. В интернете вы можете найти калькулятор расчета свайно-ростверковых фундаментов. Но чтобы получить точные и правильные результаты, лучше обратиться к специалистам!

После расчетов переходят к разметке фундамента на земельном участке. Поверхность очищают от мусора и выравнивают, затем отмечают углы будущего основания при помощи брусков. Углы соединяют веревкой. Проверяйте ровность углов, стен и диагоналей отвесом и угольников. Для более точной и быстрой разметки используют лазерные нивелиры.

Затем переходят к разметке свай. Сваи могут располагаться различными способами. При одиночном каждый столб находится под своей опорой. При ленточном расположении сваи равномерно распределяю по периметру здания. Расположение полосами подходит для массивных сооружений. В данном случае столбы располагают в шахматном порядке либо в два и более ряда под ростверком большого размера. Иногда сваи расставляют в виде куста под наиболее нагруженном местом.

В первую очередь, делают разметку и устанавливают сваи под углами будущего дома или бани. Затем размечают положение других столбов. Наиболее распространенная схема представляет устройство свай на расстоянии 2-3 метров друг от друга и закладки на глубину 2 метров.

Установка свай

После расчета и разметки в намеченных участках делают скважины согласно расстановки свай. Скважины устанавливают на глубину ниже 0,5 уровня промерзания грунта. Диаметр отверстия составляет около 20 сантиметров;
На дно скважин укладывают песчаную подушку с гравием;
По длине скважины в виде трубы укладывают гидроизоляционный материал, который защитит изделия от негативного воздействия влаги. Это может быть специальная пленка, несколько слоев рубероида или другого рулонного материала.
Вместо гидроизоляционного материала можно использовать готовые пластиковые или асбестоцементные трубы. При этом диаметр трубы должен соответствовать диаметру скважины!;
В скважину устанавливают армированный каркас в виде 3-4 продольных кругов на расстоянии минимум 2 сантиметров от гидрозащитного слоя. Армирование повысит морозостойкость и прочность изделий. Закреплять арматуру следует при помощи специальной проволоки. Ни в коем случае не сваривайте элементы, так как места сварки подвержены сильной коррозии!;
После установки каркаса сваи заливают бетонной смесью, тщательно трамбуют слои и оставляют застывать до полного высыхания;
Сваи должны выступать над поверхностью земли на 15-20 сантиметров;
После застывания выступающие части опор покрывают битумной мастикой, а сверху насыпают песчаную подушку с гравием под уровень столбов и по ширине будущего ростверка.

Монтаж ростверка

Ростверк делают из готовых сборных железобетонных блоков или в виде монолитной конструкции. Последний вариант более надежный и простой. Учтите, что собрать и установить отдельные элементы в одном месте достаточно трудно. Чтобы залить монолитный ростверк, сначала изготавливают опалубку из брусков, досок и других подручных материалов. Опалубку делают в виде прямоугольной коробки так, чтобы между почвой и будущем ростверком оставалось расстояние 100-120 сантиметров.

После установки опалубки прокладывают гидроизоляционные материалы и делают армирование фундамента. Помните, что арматуру скрепляют только при помощи проволоки! Затем ростверк заливают бетоном. Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Для самостоятельного изготовления смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавьте водой в размере 60% от цемента. В жаркую погоду смесь разбавляют теплой водой, а в холодную — теплую!

Если вы используете готовый бетон, выбирайте марку не ниже М200 В15. Такая смесь подойдет для строительства бани, беседки и строений с малой нагрузкой. Для дачного дома и загородного коттеджа — берите марку М300 В22.5.

Заливку выполняют сразу плотными слоями, чтобы не появились полости. В завершении бетон разравнивают специальной лопаткой. Ростверк оставляют застывать 3-4 недели до полного засыхания. Помните, что 99% прочности фундамент набирает в первые 27 дней! Бетон покрывают пленкой, а в жаркую помогу иногда поливают водой. После затвердевания убирают песчаную подушку из-под нижней части основания. Такое пространство обеспечит нормальную вентиляцию и увеличит срок службы конструкции.

Важно, чтобы между основанием и сваями была жесткая связь, а под нижней частью ростверка оставалась воздушное пространство. Не забывайте, что в процессе установки фундамента делают монтаж коммуникаций и инженерных систем частого дома.

Завершающие работы

Устройство фундамента завершают работами по гидроизоляции и утеплению конструкции. Гидроизоляция защитит основание от негативного воздействия влаги, осадков, перепад температур и морозов. Процедуру проводят и во время, и после монтажа В качестве гидроизоляционных материалов используют рубероид и другие рулонные изделия, штукатурную смесь с добавлением защитных элементов, растворы с гидрозащитным составом, жидкую резину или битумную мастику.

Теплоизоляция защитит бетон от промерзания и растрескивания. После утепления конструкция меньше подвержена перепадам температур, негативному влиянию влаги. Самый легкий и доступный способ — засыпать фундамент с внешней и внутренней стороны керамзитом толщиной 0,5-1 метр. Для утепления основания часто используют пенополистирол или распыляемый пенополиуретан, которыми покрывают наружный слой конструкции.

Несмотря на легкость монтажа, эксперты не рекомендуют, устанавливать свайный фундамент с ростверком самостоятельно. Это рискованный и трудоемкий процесс, который требует специфических знаний и навыков. Ошибки в расчетах , установке и отделке приведут к серьезным проблемам, в том числе растрескиванию и перекосу стен дома. Чтобы избежать негативных последствий, обратитесь к профессионалам!

Мастера “МариСруб” профессионально выполнят точный расчет, оперативно и надежно установят свайно-ростверковый фундамент и другие типы конструкции. Они подберут подходящие материалы, рассчитают объемы и стоимость работ. Одновременно с монтажом специалисты прокладывают коммуникации и вентиляцию дома и бани!

Гидроизоляция свайно ростверкового фундамента. Монолитный свайно ростверковый фундамент цена

Свайно-ростверковый фундамент — «Правильный Фундамент» строительная компания

Свайно-ростверковый фундамент

Ростверки свайных фундаментов бывают различной формы. Например, под высотные дома в Казани часто по сваям заливают плиту. В данном случае эта плита и является ростверком. Фундамент в данном случае будет уже не плитным, а свайно-ростверковым фундаментом. Всё просто. Плита без свай — это плитный фундамент. Плита со сваями — уже свайно-ростверковый фундамент.

В малоэтажном строительстве необходимость в ростверке-плите отсутствует, поэтому сваи объединяются ленточным ростверком, повторяющим конфигурацию несущих стен. А такой фундамент часто называют свайно-ленточный фундамент. Именно со свайно-ростверковым фундаментом чаще всего мы имеем дело, начиная строить дом. Свайный фундамент с лентой-ростверком внешне очень трудно отличить от обычного ленточного фундамента. Свайно-ленточный фундамент также удобен для кладки стен, как и ленточный фундамент. И свайно-ленточный фундамент гораздо удобнее ленточного фундамента, когда дело доходит до прокладки коммуникаций.

Самый распространенный в Казани способ изготовления свай — буронабивной. Такие сваи называются буронабивными сваями. Они же являются и самыми дешевыми. При этом буронабивные сваи несут очень большую нагрузку.Такой фундамент еще называют буронабивной свайно-ростверковый фундамент.

Свайно ростверковый фундамент: плюсы.

Плюсы свайно-ростверкового фундамента заключаются в том, что для него нужно очень мало бетона. По сравнению с ленточным фундаментом для свайно-ростверкового фундамента нужно в несколько раз меньше бетона. Также несущая способность свайно-ростверкового фундамента как минимум такая же, как у ленточного фундамента, а в подавляющем большинстве случаев гораздо больше её. Еще плюс — гидроизоляция свайно-ростверкового фундамента гораздо проще.

Свайно-ростверковый фундамент: минусы.

Минусы свайно-ростверкового фундамента в том, что он более трудоемок. Гораздо проще выкопать экскаватором траншею за один день, а на следующий день залить в неё 100 кубометров бетона, сделав ленточный фундамент. На свайный фундамент с ростверком мы потратим 20 кубометров бетона, но будем делать его 10 дней. Однако, устройство свайно-ростверкового фундамента в итоге выйдет дешевле ленточного фундамента.

Свайно-ростверковый фундамент: цена.

Цена свайно-ростверкового фундамента будет равна или ниже стоимости аналогичного ленточного фундамента. Это достигается за счет экономии бетона. Правильный свайно-ростверковый фундамент требует в несколько раз меньше бетона. Поэтому стоимость свайно ростверкового фундамента ниже. Цену на свайно-ростверковый фундамент можно узнать здесь: Свайно-ростверковый фундамент цена под ключ.

Расчет свайно-ростверкового фундамента

Расчет свайно-ростверкового фундамента сводится к определению максимальных изгибающих моментов в ростверке. Для этого сначала делается расчет нагрузки. Затем, зная предельную допустимую величину прогиба ростверка для дома из заданного материала и нагрузку на погонный метр ростверка, инженер подбирает количество арматуры в ростверке и расстояние между сваями. Вообще это достаточно сложный процесс, и его с правильно может сделать только толковый инженер. Кстати, у нас как раз есть такой. Вообще гораздо проще заказать свайно-ростверковый фундамент под ключ, чем самостоятельно пытаться разобраться во всех этих вопросах.

Мелкозаглубленный свайно-ростверковый фундамент

Мелкозаглубленный свайно-ростверковый фундамент — немного неправильное выражение. Сваи такого фундамента всегда идут глубоко — на глубину промерзания грунта и иногда ниже. Заглубление ростверка зависит от перепада грунта на площадке строительства фундамента. Если перепад небольшой, то ростверк оказывается не так низко. Если перепад более 60 сантиметров, то в месте, где грунта было больше, верхняя поверхность ростверка окажется ниже уровня грунта.

Если заливать свайно-ростверковый фундамент правильно, ростверк не следует заглублять в землю без необходимости. Технология свайно-ростверкового фундамента такова, что чем меньше ростверк уйдет в землю, тем лучше.

Пол на свайно-ростверковом фундаменте

Пол на свайно-ростверковом фундаменте делается либо по грунту (пол по грунту на свайно-ростверковом фундаменте), либо по заводским пустотным плитам перекрытия.

Подробно про пол по грунту можно почитать здесь. Посмотрите, как непросто сделать правильный пол по грунту.

Плиты перекрытия однозначно лучше для пола на свайно-ростверковом фундаменте, так как Вы получаете техническое подполье и пол сделается за один день.

Рассмотрим свайно-ростверковый фундамент кирпичного дома

Свайно-ростверковый фундамент кирпичного дома Казань

Свайно-ростверковый фундамент для кирпичного дома почти такой же как свайно-ростверковый фундамент для дома из газобетона. Некоторые полагают, что для дома из газобетона можно сделать фундамент попроще и подешевле. Это не так.

Газобетон, в отличие от кирпича, склонен к растрескиванию. Стены дома из газобетона нельзя армировать металлической сеткой, как это делается в кирпичных стенах.

Поэтому правильный свайно-ростверковый фундамент под дом из газобетона должен быть более прочным и жёстким, чем свайно-ростверковый фундамент под дом из кирпича, чтобы не допустить появления трещин на стенах. Вязка арматуры свайно-ростверкового фундамента для дома из газобетона должна вестись чаще.

Заливка свайно-ростверкового фундамента ведется поэтапно. Сначала заливаются буронабивные сваи, а затем — ростверк. Так заливается правильный фундамент.

Арматура для свайно-ростверкового фундамента подойдет только металлическая.

xn——6kcbbajrkwemshtlcefvv1dqx6oyat.xn--p1ai

Монолитный свайно ростверковый фундамент цена. Фундамент сваи. mstyle-fur.ru

Фундаменты Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент – это система свай, которые устанавливаются глубоко в грунт, ниже уровня промерзания, они связываются между собой металлическим, деревянным, либо бетонным ростверком, который придаёт необходимую жёсткость конструкции. Монтаж свай производится под местами, на которые происходит наибольшая нагрузка, такими как колонны и несущие стены дома. В зависимости от глубины промерзания грунта и расположения его несущего слоя, длина одной сваи может варьироваться от 1,5 до 3 метров. А от типа грунта и величины нагрузки зависит расстояние между сваями, которое может составлять от 1 до 1,5 метров.

Возведение свайно-ростверкового фундамента наиболее целесообразно на пучинистых или обладающих низкой несущей способностью грунтах. Данный фундамент больше всего подходит для достаточно лёгких строений, возведённых из газобетона или дерева (в т. ч. каркаса). Используемые в конструкции данного вида фундамента сваи, позволяют перенести весь вес конструкции на нижние слои почвы, которые имеют высокую несущую способность и не промерзают.

Строительство свайно-ростверкового фундамента

Для установки свайно-ростверкового фундамента производят бурение отверстий, которые затем обсаживают рубероидом, либо другими листовыми материалами, рассчитывая всё так, чтобы верхняя часть сваи была размещена выше уровня земли. Также допускается применение асбоцементной трубы в качестве обсадки. Затем внутрь отверстия устанавливают четыре нитки арматуры, которые связываются между собой, делается это так чтобы верхняя их часть выходила из сваи и при этом связывалась с ростверковой арматурой. После всего этого происходит заливка бетона в получившиеся отверстия.

По прошествии семи суток, после того как бетон наберёт более половины своей марочной прочности, происходит начало работ по выполнению ростверка. Прежде всего, производится сооружение опалубки, в которую закладывают пенополистирол или засыпают песок. Это нужно для того, чтобы поднять получившийся ростверк над уровнем земли и выровнять дно опалубки относительно верхней части свай.

Перед тем как начать армировать ростверк, производят гидроизоляцию верхней части свай относительно от него. Так как расположение свай и распределение нагрузок в ростверке является различным в каждом отдельном случае, расчёт армирования производится индивидуально. Арматуру, которая была предварительно выпущена из свай, связывают с арматурой ростверка. Затем, после того как ростверк наберёт более 50% своей марочной прочности, подсыпку из под него убирают, тем самым получая ростверк висящий на сваях над землёй. На грунт между сваями опираться ростверк не должен.

Преимущества свайно-ростверкового фундамента:

— Возможность заливки данного фундамента бетоном самостоятельного производства;

— Невысокая стоимость фундамента и небольшое количество требуемых для его возведения материалов;

— Подходит для слабонесущих и пучинистых грунтов.

Недостатки свайно-ростверкового фундамента:

— Невозможность строительства цокольного этажа или подвала;

— Невозможность применения свайно-ростверкового фундамента под тяжелые стены;

— Необходимо сложное проведение расчётов конструкции фундамента.

Цены на свайные фундаменты

Указаны цены за 1 сваю + материал + работы. В перечень работ по строительству свайного фундамента входит:

— Разметка осей фундаментных лент;

— Земляные работы в отвал;

— Установка каркаса из арматуры;

— Укладка песчаной подушки с вибротрамбованием;

— Устройство вентиляционных отверстий;

— Укладка бетона с применением глубинного вибратора;

— Материал и работы по монтажу фундамента.

Расчет цены на ростверковый фундамент на сваях

До недавнего времени преимущественно возводились фундаменты четырех видов – свайные, столбчатые, плиточные и ленточные. Чаще всего основание закладывают на глубину промерзания почвы, здание будет стоять вполне надежно, но обходится это дорого. Примерно на 45 % от стоимости всех работ, заложенных в смету! Это и объясняет резкий рост популярности нового финского свайно-ростверкового фундамента, особенно с несъемной опалубкой. Его цена получается в районе 10-25 % общей сметы на постройку. Он идеален для участков с неровной поверхностью, на склонах, и на неустойчивом грунте.

Стоимость фундамента на сваях с ростверком

Цена одного погонного метра основания под ключ из свай формируется исходя из:

количества столбов и частоты их расположения;

качества, длины и диаметра опор;

типа материала для ростверка и его расхода;

расценок на монтаж.

Технологически работы по обустройству фундамента не сложные, а затраты минимальные. В основном это закупка стройматериалов, например арматуры, цемента, гравия, песка, досок или готовой опалубки, аренда спецтехники. В целом, цена на такой фундамент в разы меньше, чем на другие виды оснований.

В стоимость возведения свайно-ростверкового основания включаются:

разметочные и земляные работы;

установка опалубочных конструкций;

бурение и закладка свай;

укладка гидроизоляционного слоя;

сварка арматурного каркаса;

обустройство песчаной подушки и ее вибротрамбование;

монтаж вентиляционных каналов;

заливка и утрамбовка бетона глубинным вибратором;

стройматериалы и работы по монтажу фундамента.

Дополнительно можно заказывать:

использование арматуры большего диаметра;

трубы асбестоцементные для обсадки свай;

увеличение глубины закладки столбов;

изменение размеров ростверка;

применение цемента более высокой марки;

уменьшение расстояния между сваями.

Как правильно сэкономить без ущерба качеству

Существует два варианта сокращения расходов при строительстве: на наемной рабочей силе или стройматериалах.

Имея некие навыки и силы, собственную бетономешалку, ручной бур и большое желание осилить строительство вполне реально и самостоятельно, что довольно просто и дешево. Судя по отзывам владельцев домов на свайном основании все работы можно осуществить вполне экономно собственноручно, если скрупулезно спланировать и провести подготовительные мероприятия. Правильно заложив такой фундамент, он вам прослужит и 100 лет.

Расход строительных материалов можно уменьшить, используя схему с определенным шагом закладки свай с глубиной до 2 метров и расстоянием 3 м. Под ростверком обустраивают песчаную подушку. Также делая оптовые закупки, получается экономия на расценках для больших объемов.

Особенности конструкции из свай и ростверка

Свайный фундамент с ростверком – это конструкция из свай, углубленных на уровень промерзания почвы и связанных ростверком из металла, дерева, или бетона придающим прочность основанию. Опоры бывают готовые, для их забивания нужна спецтехника, и буронабивные, изготовить которые можно самостоятельно. Сваи монтируются в эпицентрах наибольших нагрузок, под колоннами и несущими стенами. В зависимости от конкретных условий заложение производят на 1,5-3 м с шагом от 1 до 1,5 м.

Целесообразность возведения основания из свай с ростверком возрастает на грунтах склонных к пучению и со слабой несущей способностью. Такой фундамент предпочтителен для дома из газобетона или дерева, то есть легких зданий. Подобное основание дает возможность передать всю тяжесть конструкции на более твердые и стабильные нижние слои грунта, которые не промерзают. Фундамент из свай с ростверком под кирпичный дом не предполагает дополнительных усилий, требуется лишь грамотный расчет.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

В условиях сложных грунтов и индивидуального жилищного строительства сегодня все чаще возводят ТИСЭ. Это разновидность свайного фундамента, где опора имеет усовершенствованную конструкцию, своеобразное техническое утолщение. Оно призвано повысить разрешенные нагрузки до 10-15 тонн на столб и противостоять пучению грунта при замерзании и вытеснению сваи.

Главным преимуществом возведения фундамента по ТИСЭ является то, что применяя всего лишь бур и опалубочную форму ТИСЭ не прибегая к помощи профессиональных каменщиков, зачастую, дорогих, можно соорудить основание для своего дома личными руками.

Детальнее ознакомиться с устройством свайно-ростверкового основания можно на следующей схеме.

Плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента

5 основных преимуществ:

Устойчивое и прочное основание один столб, которого выдерживает нагрузку до 10-15 тонн.

Применяется на подвижных и неустойчивых грунтах.

Дает возможность строить на склонах и участках с неоднородным рельефом.

Низкая себестоимость и экономия за счет меньшего расхода материалов.

Заливать ростверк можно бетоном приготовленным самостоятельно.

Нет технической возможности обустройства подвала или цоколя.

Не подходит для тяжелых стен.

Довольно сложные расчеты конструкций.

Свайный фундамент с ростверком

Фотографии

Свайный фундамент с ростверком – дешево и надежно

Свайный фундамент с ростверком – надежная и достаточно старая технология. Сначала этот способ применяли исключительно для промышленных зданий и военных объектов, а сегодня с успехом используют в дачном строительстве.

К преимуществам метода следует отнести низкую стоимость (гораздо дешевле, чем плитные или ленточные аналоги) и возможность строительства на косогорах, других участках со сложным ландшафтом, в местах с близким уровнем грунтовых вод. Фундамент изначально закладывается на глубину промерзания грунта, но при этом сохраняет ландшафт.

К недостаткам следует отнести необходимость соблюдения технологии строительства свайного фундамента с ростверком и выполнения правильных расчетов. Так, конструкция будет недостаточно прочной, если заложить слишком тонкую арматуру или не выполнить гидроизоляцию скважин.

Технология строительства свайного фундамента с ростверком

Различают строительство свайного фундамента с висячим и заглубленным ростверком. В первом случае ростверк как бы парит над землей, защищая конструкцию от вспучивания грунта. Во втором (это более распространенный способ) – ростверк заглубляют в почву на 200 мм.

Наша компания выполняет свайные фундаменты с монолитным ростверком под ключ.

Сначала выполняется разметка на участке. После того, как определены оси фундамента и места забивания свай, вырывается траншея глубиной 400 мм.

Следующий шаг – бурение скважин на глубину промерзания грунта. Для глинистого и заболоченного грунта применяются обсадные трубы, в остальных случаях достаточно рубашки из двойного слоя рубероида. В пробуренную скважину опускают каркас из арматуры и выполняется бетонирование. Часть выступающей арматуры необходима для последующего связывания с арматурой ростверка.

По дну траншеи насыпается песчаная подушка слоем 200 мм.

Следующий шаг – выполнение опалубки ростверка. По контуру ростверка укладывается несколько рядов арматуры, которая связывается между собой и выступающей частью прутьев, составляющих основу свай. После процедуры армирования приступают к бетонированию образовавшегося желоба.

Очень важно при строительстве свайного фундамента с ростверком угадать нужное количество воды. Лучше, если ее будет немного больше (лишняя жидкость просто выдавится наружу). При недостатке влаги бетон будет впитывать ее из грунта и шелушиться .

Несколько недель нужно выделить для схватывания раствора. Еще один важный аспект – следует прикрывать бетон в жаркую и солнечную погоду и не выполнять свайный фундамент с ростверком при низких температурах.

Наша компания обладает огромным опытом и строго придерживается принятых в строительстве стандартов. В нашем распоряжении – квалифицированный персонал и специальное оборудование, техника. Мы выполняем несколько типов стандартных свайных фундаментов с ростверком, в цену которых закладывается стоимость материалов и весь спектр необходимых работ. Можно варьировать параметры самого ростверка, толщину арматуры и глубину свай, заказать усиленную марку бетона.

Обращайтесь в нашу компанию, и ваш дом простоит долгие годы.

Водоснабжение дома

Бурение скважин

Обустройство скважины

Обустройство адаптером

Кессоны для скважины

Металлический кессон

Пластиковый кессон

Кессон Альта

Кессон БИО-С

Установка кессона

Оборудование для скважины

Водоснабжение из колодца

Электрические водонагреватели

Разводка труб в санузле

Очистка воды

Канализация

Септики энергонезависимые

Септик Росток

Септик Барс Био

Септик ДКС

Септик YES!

Септик ПЛАСТ

Септик КАРАТ

Схемы монтажа

Cептик ГЕРКУЛЕС

Септик Ground Master

Комплектующие для установки септиков

Станции энергозависимые

Станция ALTA BIO

Станция Барс-Аэро

Станция АСТРА

Станция Эко-Гранд

Септик Топас

Септик Биопурит

Септик Коло Веси

Накопительные емкости

Накопительные ёмкости Alta

Накопительная емкость БАРС-Н

Накопительная емкость Флотенк

Накопительная емкость Родлекс

Жироуловители под мойку

Промышленные жироуловители

Отопление

Строительство

Фундамент под дом

Мелкозаглубленный ленточный

Глубокий ленточный

Монолитная плита

Свайный с ростверком

Барьеры дорожные

Автоматические шлагбаумы

Автоматические раздвижные двери

Сварочные работы

Автоматизация вентиляции

Гидроизоляция фундамента и стен

Для дома и дачи

Погреб пластиковый

Погреб Тингард

Погреб Альта

Погреб Келлари

Погреб Барс

Уличная мебель

Мебель Brattan (Италия)

Мебель Yalta

Складная уличная мебель Holzhof

Бак для душа пластиковый

Душевые кабины

Детские песочницы

Туалетные кабины

Пластиковые сараи

Металлические сараи

Уличные купели с подогревом

Интересные статьи

Источники: http://ro-stroj. ru/vozvedenie-fundamentov/svajno-rostverkovyj-fundament, http://stroitel-list.ru/fundament/raschet-ceny-na-rostverkovyj-fundament-na-svayax.html, http://aquaf.ru/fundament-dlya-doma/svaynyy-fundament-s-rostverkom

Комментариев пока нет!

mstyle-fur.ru

Правильный свайно ростверковый фундамент. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

» Правильный фундамент

Свайно-ростверковый фундамент: как спроектировать и возвести надежную конструкцию

Еще недавно в строительстве были распространены только четыре вида фундамента – свайный, ленточный, плитный и столбчатый. Причем предпочтение отдавалось в основном ленточному – его закладывают ниже точки промерзании грунта, благодаря чему здание стоит надежно, но обходится этот нулевой уровень дорого. На сколько? На целых 45% сметной стоимости всех работ! Вот почему новый финский тип устройства нулевого уровня #8212; свайно-ростверковый фундамент – стал так быстро приобретать популярность. Особенно тот его подвид, который сооружается в несъемной опалубке. И выходит он в пределах 10-25% общей сметной стоимости на баню – все благодаря тому, что не нужно ставить щиты и монтировать их деревянными брусками, и демонтаж затвердевшего бетона также не нужен.

А еще свайно-ленточный фундамент (его еще называют так) отлично справляется со своей задачей на склонах, участках с неровным рельефам и на неустойчивом грунте. Если баня планируется массивная и не с одним этажом – как раз такой нулевой уровень выдержит все.

Содержание

Ростверк – это плиты либо балки, которые и связывают между собой сваи уже на поверхности земли. Такая конструкция фундамента просто идеальна для бань, которые возводятся по каркасной технологии и их основные элементы связаны со сваями, и когда ширина ленточного фундамента планируется слишком широкой.

Свайно-ростверковый фундамент в разрезе

Итак, в таком фундаменте для бани ростверк может быть монолитным, сборным и сборно-монолитным. Если он монолитный, из бетона с опалубкой – это еще и ленточный фундамент на буронабивных сваях, который не менее прочный и долговечный.

По материалам сваи могут быть железобетонными, бетонными, металлическими и изредка деревянными. Также различают висячие сваи, передающие нагрузку бани на боковые поверхности, и сваи-стойки – которые этот же вес передают уже на материнский грунт.

Современный свайный фундамент с ростверком делается сегодня и с набивными сваями, которые удобно укладывать в подготовленные отверстия прямо на месте строительства, и инъекционными – они заливаются в неширокие отверстия до 12 см с одиночной арматурой. Неплохая альтернатива и забивные сваи – готовые столбы, которые забиваются в землю специальной техникой.

Всего существует 5 способов расположения свай в свайно-ростверковом фундаменте:

Одиночный – когда сваи находится каждая под своей опорой.

Ленточный – когда они равномерно расположены по всему периметру бани.

В виде полос – когда сваи ставятся в 2 и более рядов в ростверке большой длины. Это для огромных и массивных бань с бассейнами и этажами.

Кустами – сваи находятся в местах высокой нагрузки и под несущими колоннами.

В виде поля – сваи расположены рядами или в шахматном порядке под ростверком больших размеров.

Сваи для такого фундамента понадобятся с круглым сечением, а в землю они будут вводиться благодаря работе строительного бура. После бурения скважин в них будет закладываться песчаная подушка в слой 30 см. Подготовьтесь к тому, что свай будет много – и в основании стен, и на углах ленты, причем на расстоянии не менее 1,8-2 метров друг от друга. В качестве гидроизоляции такого фундамента традиционно используют асбестоцементные трубы и те, что делаются из обычного рубероида с помощью лески.

Самый простой вариант свайно-ростверкового фундамента – это сваи, заглубленные на 2 метра и удаленные друг от друга на 3 м, и ростверк в земле на 20 м. А внутри ростверка тогда можно устроить подпол на песчаной подушке или стяжке – тогда не нужно будет гидроизоляция. Дешево и сердито, как любят говорить в России.

Шаг 1. Проводятся разведовательно-изыскательные геологические работы, которые позволяют понять, какой именно грунт на участке и насколько он однороден. Причем, если нет возможности привести специалиста, нужно хотя бы все это проделать в примитивном смысле – ведь известно, что характеристики грунта могут оказаться разными в пределах совсем небольшой площади. Кроме того, важны и такие параметры, как ветровая нагрузка, вес строительных материалов бани и величина уклонов рельефа – все это тоже берется за основу.

Шаг 2. Подготавливается песчаная подушка для железобетонной ленты фундамента – чтобы вся конструкция была максимально защищена от механического воздействия почвы.

Шаг 3. Делается традиционная опалубка, как для ленточного фундамента – по тем же принципам. Что касается свайно-ростверкового фундамента с несъемной опалубкой, то роль «посуды» в нем выполняет экструдированный пенополистирол «Пеноплэкс» или «ТермоМонолит». В итоге сам фундамент получается теплый и даже гидроизолированный. А все мостики холода устранят стеклопластиковая арматура и СВТ-стяжки.

Шаг 4. Делаются сваи. Отверстия для их бурятся специальной техникой, потом их обсаживают рубероидом или подобным ему листовым материалом – в расчете на то, что верхняя часть размещается на уровне земли. Причем асбоцементная труба может использоваться в качестве обсадки. А вот внутрь отверстия ставятся четыре нитки арматуры – связанные с собой так, чтобы их верхняя часть выходила из сваи и связывалась с ростверковой арматурой. Туда же и происходит потом заливка бетона.

Но перед армированием ростверка сначала гидроизолируется от него верхняя часть свай – количество материала рассчитывается в индивидуальном порядке. А вот арматура, которая выпущена из свай, крепко связывают с арматурой ростверка. После набирания им 50% прочности, подсыпку можно убирать и будет получен ростверк над землей – опираться на грунт он не должен.

Шаг 5. Сваи и ленты армируются воедино и заливаются бетоном – для этих целей лучшей всего использовать строительную вибротехнику. Это и есть, по сути, ленточный фундамент на сваях, который официально называется – «свайный фундамент с монолитным ростверком». Причем сваи заливаются первыми – и, только через большой промежуток времени можно бетонировать всю железобетонную ленту. А, точнее, ровно через неделю, когда бетон уже наберет половину своей марочной прочности, начинаются работы по ростверку. Итак, сначала сооружается опалубка, куда засыпается песок или закладывается пенополистирол. Это необходимо, чтобы поднять ростверк над землей и подровнять дно опалубки по верхней части свай. К слову, этот фундамент заливать можно бетоном собственного производства.

Но есть у свайно-ростверкового фундамента и свои недостатки. Во-первых, цокольного этажа у парной с ним не будет, под тяжелые стены такая конструкция не ставится, и сами расчеты свайно-ростверкового фундамента достаточно сложны. Но для обычной русской бани вариант – почти идеальный.

Свайно-ростверковый фундамент под деревянный дом (делаем правильно)

Строительство частного дома требует грамотного, профессионального подхода к устройству фундамента. Ведь именно он является одним из главных элементов всего строения.

Экономия, необдуманное проектирование, использование неподходящих материалов может привести к появлению глобальных проблем, решить которые будет не просто. Поэтому свайно-ростверковый фундамент под деревянный дом должен отвечать всем необходимым требованиям и выполняться с соблюдением инструкции и правил.

Для каких сооружений подходит?

Обратите внимание на то, что свайно-ростверковый фундамент подходит исключительно для строительства легких конструкций. Это может быть дом из бруса, каркасно-щитовой и т.д. При этом такие строения могут иметь несколько этажей и временных сооружений. Например, такой фундамент подойдет для бани. дачи и т.д.

Наиболее часто его укладывают тогда, когда по конкретным причинам делать основание из бетона нельзя. Что же касается грунта, то он может быть любым. Ограничением является лишь скалистая и каменистая почва.

Для местности с высоким уровнем грунтовых вод он является лучшим решением. А вот на плотных грунтах свайно-ростверковый фундамент поможет вам сэкономить материал и деньги на работе. Как видите, устанавливать его можно даже на сложных рельефах, не боясь при этом нежелательных последствий.

О чем нужно знать?

Название фундамента полностью оправдывает свою конструкцию, так как она представляет собой сваи. Наиболее часто для данной цели применяют винтовые изделия, которые заглубляются либо полностью, либо частично по всей территории, на которой будет располагаться дом.

Перед тем, как сделать выбор в пользу данного вида фундамента, учитывайте следующие нюансы:

Его можно залить бетоном. который вы изготовили самостоятельно;

Стоимость его невысока;

Материалов требуется совсем немного;

Идеально подходит для пучинистых грунтов ;

Выбрав такой фундамент, вы не сможете построить подвал или цокольный этаж;

Ни в коем случае не применяйте его для тяжелых стен.

Расстояние в свайно-ростверковых фундаментах под деревянный дом во многом зависит от качества грунта. Как правило, оно составляет около двух сантиметров. Если же почва плохая, это расстояние рекомендуется сократить, увеличив при этом количество используемых свай. Изготавливают их из дерева, металла, железобетона и т.д.

Какие сваи приобрести?

Многие люди интересуются вопросом, какие именно сваи приобрести для фундамента. Ответить однозначно на это вопрос невозможно, так как многое здесь зависит не только от материала, но и формы.

Они бывают продольного и поперечного сечения. Большое значение при выборе имеет форма заглубления. Ведь каждая из свай должна пройти все слабые и рыхлые почвы и закрепиться в нижних слоях грунта. Важно учитывать и степень промерзания грунта.

Правильно выбранные сваи обеспечивают конструкции устойчивость и равновесие, так как вся нагрузка распределяется по ним. Следует учитывать и тот факт, что расположить их можно в виде свайных лент, одиночных или кустов. Последний вариант рекомендуется для поддержания особо нагруженных участков домов.

Важно! Установка ростверка добавляет дополнительные преимущества фундаменту. Благодаря ему существенно понижаются тепловые потери дома, контакт с грунтом сводится к минимуму, уменьшается уровень вибрации, что играет большую роль для домов, которые расположены возле магистрали или шоссе.

Из чего состоит?

Сваи и ростверк – вот из чего состоит данный фундамент. Каждый из элементов является незаменимым и играет свою роль в столь важном процессе. Итак, давайте же рассмотрим каждый из них в отдельности.

Сваи – это железные или бетонные столбы, которые имеют сечение, которое может быть как круглым, так и прямоугольным. Именно на них передается вся масса строения. Поэтому они должны опираться на поверхность, имеющую плохую сжимаемость. Очень часто сваи армируют, что оказывает благоприятную роль на устойчивость строения.

Ростверк – это монолит, выполнен из железобетона. Именно он связывает сваи, которые выступают из земли. Также он является основанием для строения стен и распределяет нагрузку между сваями.

Недостатки и ошибки

Главным недостатком такого фундамента является сложность обустройства цоколя. Все дело в том, что между ростверком и землей возникает пространство, что требует заполнения. При этом заполнять его полностью категорически нельзя, вы должны оставлять небольшие зазоры.

Отдельное внимание нужно уделить наиболее распространенным ошибкам, к которым можно отнести:

Отсутствие хорошей связи между двумя главными элементами: ростверком и сваями;

Неправильно рассчитанная глубина заложений;

Неправильно рассчитана несущая способность;

Отсутствие воздушной полости под нижней частью.

Эти ошибки могут проявиться не сразу, а через некоторое время. Но, как бы там ни было, устранять их нужно немедленно.Выполнив закладку правильно, данный вид фундамента прослужит вам около ста лет. Поэтому не стоит экономить на данной процедуре.

Стоит ли обращаться за помощью?

Свайно-ростверковый фундамент под деревянный дом требует специальных навыков для установки. Поэтому, если вы раньше не выполняли данную работу, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Ведь даже самые, казалось бы, незначительные ошибки могут привести к печальным последствиям.

Современные фирмы, которые специализируются в данном вопросе, откроют перед вами ряд преимуществ, а именно:

Работа будет выполнена в максимально сжатые сроки;

Процесс будет проходить правильно, с соблюдением необходимых норм;

Вы сможете быть уверены, что работники профессионально справятся с поставленными целями;

Специалисты проанализируют грунт, примут во внимание особенность климата и подберут наиболее подходящие сваи;

Вы получите гарантии на проделанную работу.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Немаловажным является и тот факт, что стоимость процедуры не настолько велика, как думают многие. Однако здесь не стоит гнаться за ценами, сделайте выбор в пользу качества.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Как правильно выбрать и смонтировать свайно ростверковый фундамент? Полное описание технологии монтажа.

Свайно ростверковый фундамент не часто используется при строительстве частного дома. Но бывают ситуации, что лучшим решением будет свайно ленточный фундамент. В основном такое решение применяется на заторфованных грунтах или при крутых склонах.

Что из себя представляет свайно ростверковый фундамент?

Свайно ростверковый фундамент состоит из двух элементов. сваи и ростверка. Сваи могут различаться по типу, конструктиву и т.д. Чаще всего используются набивные сваи с уширением на конце сваи из железобетона, под них бурится отверстие в земле, а затем устанавливается каркас и заливается бетоном. Но также могут использоваться сборные/готовые забивные сваи, которые будут забиваться в готовые отверстия на участке. Альтернативой могу быть еще винтовые сваи.

Шаг и длина свай рассчитывается в зависимости от здания (а точнее нас интересует вес здания и нагрузки в нём) и геологических условий. Понятное дело, что сваи будут применяться там, где болотистая местность и высокий уровень грунтовых вод, но возможно не всё так плохо. Могут быть варианты расположения свай, при относительно хорошей геологии, что свая будут стоять только в углах.

Стоит отметить, что самым эффективным решением по выбору сваи, стоит отдать свае с уширением на конце.

Сваи стоит разделить по материалам:

По способу монтажа:

Ростверк

Ростверк #8212; это конструкция, которая передает нагрузка на фундамент, через несущие конструкции ( стены, каркас) и распределяет ее равномерно по сваям. В зависимости от материала сваи, выбирается и материал ростверка. Используется в виде балок или плиты.

Существую варианты монтажа:

Монолитное #8212; жесткая заделка со сваями, единая конструкция

Сборное #8212; менее жесткая конструкция.

Сборно-монолитное.

В чем преимущество сборного фундамента #8212; это скорость монтажа и качество отпускной конструкции.

Преимущество монолитного #8212; это жесткость конструкции, единое ядро жесткости без каких-либо слабых мест в соединениях.

Последовательность монтажа свайно ленточного фундамента

Этап 1. Подготовительные работы. Провести инженерные изыскания, отдать дядьке проектировщику, чтобы определился с типом фундамента, количеством и длиной свай. Подбор ширины и высоты ростверка. Подбор арматуры (каркас) и марки бетона. Выдает планы с расположением свай и сопутствующие спецификации.

Этап 2. Рассмотрим пример на монолитном свайно ростверковом фундаменте. Изначально делаем разбивку по сваям на местности. Соблюдаем диагонали, чтобы ростверк получился прямоугольным, а не параллелограммом. Параллельно начинаем варить каркасы под сваи и ростверк, согласно проекту.

Этап 3. Начинаем бурить скважины под сваи, на конце делаем уширение в скважине. На конце скважины укладываем ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) и уплотняем её. Начинаем укладывать каркасы в скважины. После завершения со сваями, начинаем собирать опалубку под ростверк.

Этап 4. Тип опалубки может быть съемной или несъемная. Предлагаю выбирать несъемную, чтобы забыть про неё и она будет служить дополнительной защитой и теплоизоляцией для ростверка. Затем её можно обшить. В общем начинаем собирать опалубку и устанавливать каркасы для ростверка. Уделить особое внимание обвязке каркасов в местах, стыковки со сваями. Там должна быть анкерная арматура (строители называют их еще уточками).

Этап 5. Ну и по завершению всех подготовительных работ, подходим к бетонированию. Конечно самый идеальный вариант, когда приезжает миксер и бетонирует всё за один раз. Рабочие конечно не забывают про уплотнение. И получится единая монолитная конструкция. Но если бетонируете своими силами, не забывайте про расположение технологических швов.

Советую залить одну сваю и половину ростверка до другой сваи (можно в 2-х направлениях) для технологического шва

Не забываем про защитный слой для арматуры

Ухаживать за бетоном, летнее время #8212; самое жаркое, влага испаряется, поливаем его периодически.

Источники: http://stroy-banya.com/fundament/svajno-rostverkovyj-fundament.html, http://sdelai-fundament.ru/svajno-rostverkovyj-fundament-pod-derevyannyj-dom.html, http://structure.su/fundamenti/svajno-rostverkovyj-fundament

Комментариев пока нет!

www.kak-sdelatpravilno.ru

Устройство свайно-ростверкового фундамента | Эксперт Ремонта, журнал о строительстве и ремонте

Обычно свайно-ростверковый фундамент устраивают для нетяжелых конструкций: деревянных, каркасных домов или со стенами из газобетона. Сваи позволяют перенести вес постройки на более устойчивые и не промерзающие низкие слои грунта. Строительство свайно-ростверкового фундамента состоит из таких этапов:

Подготовительные работы (снимают верхний слой грунта с растениями, выполняют разметку осей здания и для каждой сваи, выносят и закрепляют в натуре осевые линии).

Бурение свай (дно скважины утрамбовывают, обычно – с добавлением гравия, и очищают от разрыхленного грунта).

Армирование свай (арматурные каркасы готовят до бурения).

Бетонирование свай (выполняют в один день с бурением из-за того, что грунт может осыпаться). После заливки бетона его вибрируют и укутывают пароизоляционным материалом.

Подготовка к устройству ростверков и армирование (выполняют через 3-4 дня, после затвердения бетона в сваях).

Монтаж опалубки.

Бетонирование ростверков (после заливки за бетоном ухаживают: накрывают рубероидом, после схватывания – поливают, чтобы бетон быстрее затвердел).Снятие опалубки (выполняют через 2-3 недели, когда бетон стал прочным).

Последующие работы (гидроизоляцию фундамента, кирпичную кладку стен) можно делать сразу после распалубки, а не спустя год (чтобы фундамент отстоялся), как считают некоторые. Участница форума «Дом и дача» Алёнка555 строила дом на глинистом грунте из керамзитобетона. По предварительным подсчетам, двухэтажное здание с четырехскатной кровлей и со всеми нагрузками должно весить около 350 тонн. Пирог стены состоял из цокольного сайдинга и минеральной ваты в качестве утеплителя. Сначала планировали использовать несъемную опалубку, впоследствии это решение изменили. Перекрытие первого этажа делалось сборно-монолитным, второго – из пенополистеролбетона по деревянным балкам. Общая площадь оснований свай составила 134 тысяч кв. см. Размеры ростверка: 10,6х10,6 м, сечение – 500х600 мм. Зазор из-за перепада высоты по земле составил от 150 до 250 мм. Сваи закладывались на глубину 3 м. Было использовано 34 сваи диаметром 350 мм с диаметром расширения к подошве 700 мм. Расширенная «пята» увеличивает несущую способность сваи и позволяет в полтора-два раза уменьшить количество свай. Такой фундамент можно строить даже в сейсмоопасных районах и зонах вечной мерзлоты. Сваи были усилены арматурой класса А400 диаметром 16 мм (4 прутка), которая немного заходила в расширения. Для ростверка использовали АIII с диаметром 14 мм (четыре – сверху и столько же – снизу). Сначала выполнили разметку с помощью деревянных кольев. Купили арматуру, сварили рамки из арматуры диаметром 10 мм и сделали арматурный каркас. Затем вызвали ямобур, который пробурил 34 ямы и сделал уширения основания свай. Для уширения основания свай используется бур со съемным расширителем дна. Из оцинкованного листа сделали обсадную трубу. Впоследствии оказалось, что можно было обойтись без этого (несущая способность одной сваи была бы выше), так как грунт был сухим (грунтовые воды пролегали на глубине 20 м). Сначала оцинкованную трубу обматывали рубероидом, но потом от этого пришлось отказаться, так как диаметр свай был пробурен меньше необходимого (вместо 400 мм – 350 мм). Сразу поставили опалубку. Затем залили 13 кубометров бетона. Для опалубки ростверка купили 5 кубов доски 40-ки и 20 кг саморезов. Через каждые полметра кувалдой вбивали вертикальные упоры на 20-30 см. К ним крепили доску сверху вниз. Чтобы защитить доску, ее оборачивали тентами от грузовиков. Их нарезали и строительным степлером прикрепили к опалубке. Затем по внутреннему периметру насыпали отсев и утрамбовали его в два слоя, поливая из лейки. Было использовано полтора КАМАЗа песка. Положили корытцем рубероид и степлером прикрепили его к доске опалубки. Связали армокаркас. В сваи заливали бетон М350 (штыковался), в ростверк – М300 с противоморозными добавками (вибрировался с шагом 0,5-1 м). Спустя несколько дней опалубку разобрали, а из-под ростверка достали песок. По материалам участницы форума «Дом и Дача»

Вернуться к разделу «Свайный, свайновинтовой и фундамент ростверк» 11 Августа 2013

rem-video.ru

Свайно ростверковый фундамент фото

Залогом качественного строительства дома является правильный выбор конструкции основания. Существует множество вариантов возведения основы под ваш дом. Свайно-ростверковый фундамент является одним из них.

Свайно-ростверковый фундамент. Преимущества и классификация.

Свайно-ростверковый фундамент выбирают по ряду причин. К ним можно отнести:

Слабые пучинистые грунты
Перепады высот на участке
Вечная мерзлота
Повышенный уровень расположения грунтовых вод

Возможность создания фундамента на любых типах почвы является одним из главных преимуществ такой основы. Так же, нельзя не отметить, отсутствие котлована, что обеспечивает отсутствие земляных работ и ведет к снижению стоимости строительства.

Говоря о сваях, нужно отметить, что они используются разные: как по материалу, из которого они сделаны, так и по способу погружения. Они бывают забивными, ввинчивающимися и набивными. Но, в любом случае, рассматриваемая технология подразумевает создание ростверка, который является связующей деталью при устройстве такой основы.

Ростверк свайных фундаментов — это такой «механизм», который может напомнить единую плиту или балку, которая соединяется с каждой сваей.

Строительство свайно-ростверкового фундамента предполагает, что элементы ростверка и свай могут формироваться из монолитной конструкции или при помощи сварочных работ. Именно поэтому, ростверк классифицируется в зависимости от методов возведения. Он может быть:

Готовым изделием
Бетонным, укрепленным арматурным каркасом
Комбинированным

Технология возведения свайно-ростверкового фундамента

Такой процесс, включает в себя несколько последовательных этапов:

Подготовка чертежа и полный расчет проекта

Нанесение разметки

Установка свай. Сваи могут забиваться или же вкручиваться, всем зависит от их вида. Так же возможен вариант, при котором буром проделываются отверстия в земле, в которые впоследствии забиваются железобетонные сваи.

Изготовление опалубки. Она нужна для того, чтобы залить части свай и ростверк выступающие над землей. Если же планируется заглубленная ростверка, то сначала подготавливают траншею, в которой потом будет монолитная конструкция. Внутренняя часть опалубки жестко армируется с одним важным условием: арматура ростверка и свай должна быть соединена между собой.

Заливка бетона. Вся арматура должна быть под слоем бетона. Заливку производят послойно, тщательно уплотняя.

Важная информация о свайно-ростверковом фундаменте

Точный расчет количества свай и их расположения на участке, а так же несущей способности такой конструкции являются одним из самых важных составляющих в строительстве этой основы. Почечный состав – первое, что нужно учесть в таких вычислениях. От него будет зависеть конструкция и длина свай. Так же определяется нагрузка на фундамент.

Для этого нужно определить:

Массу стен и кровли возводимого сооружения
Наличие бытового оборудования в доме
Предполагаемые геологические нагрузки (снег, ветер)
Количество проживающих человек

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что свайно-ростверковый фундамент при правильном возведении будет служить вам долго и качественно. Что бы получить желаемый результат, строительство лучше поручить профессионалам, которые, в свою очередь, проведут точные измерения и уже по ним, примут рациональный способ возведения вашего основания.

В нашей компании есть высококвалифицированные специалисты способные, справиться с этой задачей на высочайшем уровне и в самые короткие сроки.

Если вы, нуждаетесь в качественно выполненной работе, то звоните нам. У нас индивидуальный подход к каждому клиенту.

Свайно-ростверковый монолитный фундамент – особенности, области применения

Капитально построенный дом может прослужить несколько десятков лет, если правильно спроектировать его основание. Оно является залогом прочности и надёжности эксплуатации здания. Чаще всего выбирают ленточный фундамент – удобный, простой в исполнении, долговечный. Однако он не может обустраиваться в особых условиях, например, при высоком залегании грунтовых вод или на участках с большими перепадами уровня грунта. В этих случаях проводят сваебойные работы.

Преимущества свайно-ростверкового фундамента

Для того, чтобы организовать данный тип основания, осуществляют забивку свай и тщательно скрепляют их между собой ростверком. Это позволяет отдельно установленным столбам представлять собой монолитную конструкцию, которая отличается повышенной устойчивостью и равномерным распределением нагрузки. К преимуществам свайно-ростверкового фундамента относят:

кратчайшие сроки строительства;

минимальность земляных работ;

малую трудоёмкость;

устойчивость к движению и пучению грунта;

доступную стоимость монтажа свай.

В ряде случаев забивка свай – это единственно возможный вариант организации фундамента для жилых и нежилых зданий. Опоры устанавливаются всегда ниже точки промерзания грунта, которая определяется в ходе геологических исследований. Топкие, пучинистые, болотистые почвы, районы вечной мерзлоты, сейсмически активные зоны, крутые склоны, вода – это небольшой ряд условий для обустройства свайного основания для строений, поскольку другие здесь просто нельзя сооружать.

Свайно-ростверковый фундамент подходит для возведения малоэтажных домов, например, из натуральной древесины, а также каркасного и модульного типов. Высокие здания, особенно из тяжёлых материалов (шлакоблока, бетонных панелей, кирпича), не выстоят на сваях ни при каких условиях.

Как выбрать опоры для свайно-ростверкового фундамента?

Для данного основания подходят три типа свай:

Винтовые – производятся из металлической толстостенной трубы с лопастями и заострённым наконечником. Их вкручивают в землю с помощью специального оборудования. Из преимуществ решения следует отметить низкую стоимость.

Буронабивные – изготавливаются прямо на стройплощадке заливкой бетона в предварительно подготовленные отверстия с армированием. Способ считается долговечным, но дорогостоящим.

Забивные железобетонные – поставляются на участок в готовом виде. Монтаж представляет собой погружение свай копром. Плюсами данного решения являются надёжность в сочетании с ценовой доступностью.

Важными моментами при организации фундамента являются необходимость изыскательных работ и точность разметки для последующего монтажа забивных свай. Это позволит избежать ошибок, которые могут привести к ненадёжности основания и неравномерности распределения нагрузки, что выльется в плохое качество всей постройки.

Если вас интересует забивка свай в Хабаровске, свяжитесь со специалистами нашей компании «Элкод» уже сейчас и узнайте больше информации.

Свайный ростверковый фундамент цена в Новосибирске

В сравнении с популярными заглубленными ленточными основаниями, данный тип отличается значительно меньшей стоимостью при аналогичных прочностных характеристиках, долговечности и надежности. Ключевые требования для достижения таких параметров – безошибочность предварительных расчетов и неукоснительное соблюдение строительных норм для обеспечения корректного соотношения массы строения и несущей способности грунта.

Сфера применения

Наиболее часто свайно-ростверковый и фундамент ТИСЭ, сегодня обустраивают при возведении индивидуальных малоэтажных домов по технологии каркасного строительства или с применением иных легковесных конструкционных материалов. Возможно создание и более массивных стен, но это влечет за собой увеличение цены за счет проведения дополнительных исследований и расчетов и изменения технологии.

Плюсы и минусы

Конструктивно такой тип представляет собой комбинацию из заглубленных ниже точки промерзания грунта свай и смонтированных на них бетонных балок либо плит (ростверков) – они расположены выше уровня земли и исполняют роль связующего звена между сваями.

Основные преимущества подобного решения:

Возможность ведения строительства на пучинистых, подвижных и прочих грунтах с пониженной устойчивостью;

Высокая надежность и значительная несущая способность;

Экологичность метода;

Независимость от особенностей и сложности рельефа;

Нейтрализация вибрационных нагрузок вблизи ж/д путей и крупных автодорог;

Экономия материалов и времени, что позволяет минимизировать финансовые затраты.

К числу недостатков причисляют ограничение по массе сооружаемого объекта, невозможность проведения работ на каменистых грунтах и обустройства подвалов либо цокольных этажей.

Создание свайно-ленточного фундамента

Получить необходимый результат и гарантированное качество по разумной цене при возведении свайного фундамента с монолитным ростверком возможно лишь с участием профессионалов. Компания «Фундамент НСК» выполняет полный комплекс подготовительных и основных строительных работ с использованием технологии ТИСЭ – основание в таком случае приобретает особо высокую устойчивость:

Скрупулезный расчет параметров основания, трудовых и материальных затрат;

Буровые работы и создание армированных опор (свай) из бетона М-400 или выше;

Подготовка траншеи и опалубки под ростверк;

Обустройство горизонтальной перевязки свай путем заливки бетонного раствора.

В условиях Новосибирской области превосходно зарекомендовал себя ТИСЭ, сваи которого имеют полусферическое расширение нижнего торца. Это увеличивает опорную зону сваи и препятствует ее выталкиванию при установке на пучинистых грунтах.

Если у вас остались вопросы или вы хотите сделать заказ, просто позвоните нам по телефону, указанному в контактах. Мы гарантируем полную информационную и консультационную поддержку, быструю реализацию проекта, соответствующее самым высоким стандартам качество работ и приятно радующие каждого клиента цены и весь спектр иных услуг.

Свайно-ростверковый фундамент.

В частном малоэтажном домостроении всё большую популярность набирает
фундамент в виде коротких свай, объединённых монолитным ростверком. При
неопределённости инженерно-геологических условий такой тип фундамента в
плане надёжности очень хорошо себя зарекомендовал.

● Фундамент в виде коротких свай используется для возведения каркасных
строений, а также в качестве основания для домов с несущими стенами,
строительство которых ведётся на слабых грунтах.

● Сваи-столбы выполняются методом заливки бетоном
заранее вырытых скважин и соединённых монолитным балочным ростверком.

● От чего зависит длина сваи:

— от величины приходящейся на неё нагрузки;

— от расчётного сопротивления пересекаемых ею грунтов.

• Длина сваи ограничивается имеющейся возможностью для бурения скважин,
но пята сваи должна находиться в слое непромерзающего грунта.

● В зависимости от характера работы в грунте
сваи могут быть:

— висячими в окружении сжимаемого грунта, в этом случае сваи передают
нагрузку на грунт за счёт сил трения, которые возникают под её пятой и
вдоль её поверхностей;

— опирающимися на практически несжимаемый грунт стойками.

● Низ ростверка фундамента зависит от местной специфики рельефа и от
наличия технического помещения или подвала. Высота технического подполья
для удобства обслуживания коммуникаций не может быть менее 0,7 м.

● Принципы конструирования свайно-ростверковых фундаментов
определены в своде правил 24.13330.2011. Зачастую при малоэтажном
строительстве пренебрегают геологическими
изысканиями и расчётами
оснований. Но для того, чтобы обеспечить необходимую надёжность
фундамента и обеспечить запас несущей способности, необходимо
расположить сваи на минимально допустимо расстоянии друг от друга — не
менее одного метра. Центры свай должны совпадать с разбивочными осями
здания. В местах пересечения стен и в углах расположения свай является
обязательным.

• Ширина ростверка должна быть на 100-150 мм больше диаметра свай.
Диаметр свайных столбов может быть от 150 до 400 мм. Центр ростверка
должен совпадать с разбивочной осью строения.

• Заливка монолитного
ростверка

Алгоритм
устройства свайно-ростверкового
фундамента

• Разметка будущего фундамента — установка кольев по углам и
натягивание между ними шнура. В сооружениях с подвалом определение
габаритов котлована. Если планируется возведение дома с полами по
грунту, то определяется расположение траншей для ростверка. На участке с
уклоном делаются поправки для получения правильной проекции на наклонную
плоскость.

• Рытьё котлована до заранее заданной отметки.
Земляные работы.

• Бурение скважин под свай-столбы длиной до трёх метров
можно осуществлять тремя способами:

1. Используя специальную буровую технику.

2. Буровыми устройствами — мотобуром, гидравлическим или электрическим
буром.

3. При помощи ручного земляного бура. Этот вариант отличается
ограниченностью диаметра (100-200 мм) и малой глубиной скважин — до
одного метра. При всём этом присутствует довольно высокая трудоёмкость.

• Устройство песчаной или песчано-гравийной
подушки под подошвой
ростверка — её толщина составляет 10-20 см. Для снижения отрицательного
влияния сил морозного пучения такую подсыпку можно выполнять из крупного
песка, из смеси песка с гравием, из мелкого щебня.

• Подготовка арматуры. Армирование ростверка и свай производится пространственными вязаными
или сварными каркасами. Используется продольная арматура класса А-III
(А400). Диаметр рабочих стержней арматуры для свай должен быть не менее
8 мм, а для ростверка — не менее 12 мм. Поперечные стержни и хомуты
диаметром 6-10 мм располагаются с шагом 50-80 см — используется сталь
класса А-I (А240). Хомуты оборачиваются вокруг продольных стержней
арматуры с фиксируются с использованием вязальной проволоки.

• Установка опалубки ростверка — его высоту будет удобно воспринимать
кратной ширине используемых досок, толщина которых должна быть не менее
40 мм. Предварительно скрепив доски между собой по высоте, производится
их установка на месте с постоянным контролем строительным уровнем.
Противоположные стенки опалубки между собой можно соединить специальными
болтами или досками. Если опалубочные доски планируется использовать не
один раз, то их можно обтянуть плёнкой — также эта плёнка поможет
получить более ровную поверхность ростверка.

• При установке арматурных каркасов, используя специальные фиксаторы,
следует обеспечить защитный слой бетона в 15-20 мм под каркасами
ростверка. При устройстве свай-столбов под стойки производятся эти же
манипуляции. При строительстве на слабых грунтах рекомендуется делать жёсткое
сопряжение свай с ростверком методом заделки выпусков арматуры свай на
длину анкеровки — не менее 0,4-0,5 м. Выпуски стержней допустимо
отгибать и соединять с каркасом ростверка вязальной проволокой. Такие же
работы можно производить в случаях, когда в строении изначально заложены
внецентренно приложенные нагрузки на стены.

• Бетонирование будет более продуктивным, если его производить с
перерывами на уплотнение бетона ручными штыками или вибротрамбовками. В
первую очередь могут быть залиты скважины под сваи, на втором этапе —
ростверк. Чем меньше будет образовываться рабочих швов, тем лучше. По
окончании бетонирования поверхность ростверка заглаживается.

• Демонтаж опалубки можно производить лишь после набора бетоном
прочности — не раньше, чем через трое суток. После разборки опалубки на
сухую поверхность ростверка наносится слой гидроизоляции.

Ошибки при
устройстве свайных фундаментов

• Ошибочное назначение ширины ростверка — если ширина ростверка будет
равна диаметру свай, то при условии допущенных при бурении скважин
погрешностей невозможно будет сделать прямую линию ростверка.

• Расположение рабочей арматуры в свае выполнено неправильно.

• Отсутствие тщательного уплотнения бетона.

• Использование досок для опалубки толщиной менее 40 мм.

• Бетонирование при отрицательной температуре без принятия необходимых
мер по утеплению опалубки.

• Устройство висячих свай в трубах с гладкими стенками, которые в
значительной степени уменьшают силы трения вдоль боковых поверхностей.

Grillage Foundation | Виды ростверка | Фундамент стальной ростверк

Фундамент ростверка

Фундамент ростверка — это фундамент типа , который состоит из более одного дополнительного слоя балок , которые обычно представляют собой сталь , помещенную на слой бетона для распределения и передачи структурной нагрузки на большую площадь грунта ниже основание.

Эти фундаментов типа используются для сильно нагруженных колонн.Фундамент ростверка состоит из нескольких слоев балки, покрытых бетоном и расположенных под углом 90 градусов друг к другу. Этот фундамент типа в основном используется для строительных лесов , сильно нагруженных конструкций и колонн.

Хотя другие типов фундаментов и фундаменты ростверков выглядят одинаково, они совершенно разные. Везде, где фундамент принимает структурную нагрузку и передает ее на основание, сетка фундамента распределяет ее по большой площади почвы под фундаментом.

Типы фундаментов ростверков

Ниже приведены типы опор для ростверков,

Фундамент стальной ростверк.
Фундамент для деревянных решеток.

Подробнее: Что такое ремонт фундамента | 8 видов способов ремонта фундамента дома | Как исправить фундамент

1. Фундамент стальной ростверк

Фундамент стальной ростверк состоит из балок, и стальных соединений или , они собраны в один или несколько слоев.Его название указывает на его функцию , потому что он изготовлен из балок , которые сделаны из стали. Его также называют стальные балки после прокатки .

Фундамент стальной ростверк

Минимум кожух из 10см не сломан на внешней стороне внешних балок, кроме того, на выше , чем более высокие фланцы самого высокого уровня . Глубина бетона должна быть не менее 15 см.

Когда мы стараемся выровнять дно и заливку бетона , мы всегда должны проверять , если бетон c ompaction закончен должным образом и между ними должно оставаться минимальное покрытие. Сталь, входящая в состав этого ростверкового фундамента типа , обеспечивает защиту от грунтовых вод , которые могут вызвать коррозию стали , используемой для фундамента.

После этого основных слоев балок укладываются на бетон с соблюдением минимального расстояния от 150 мм до 350 мм с использованием трубы в качестве временного разделителя. Заливка бетона выполняется вокруг слоев главной балки с надлежащим уплотнением и контролем, чтобы в бетоне не осталось стали .

После того, как бетон наберет достаточной прочности, 2-й слой стальных балок помещается на место используемых разделителей труб. Заливка бетона снова производится для перекрытия балки со всех сторон.

Фундамент стальной ростверк

Затем 2-й слой балки соединяется с верхней стальной опорой колонны с помощью угловых скоб и узла опорной плиты .

Соединение опорной плиты и верхней стальной опоры колонны залито бетоном t o Скрыть стык между ними.

Фундамент стального ростверка состоит из стальных балок , структурно называемых катаными стальными балками (RSJ.) , представленных в 2 или дополнительных ярусах. В случае двойного яруса ростверка (который обычно предоставляется) самый высокий ярус из балок ростверка расположен под прямым углом к очень дешевому ярусу.

Балки или балки каждого яруса управляются распорными стержнями диаметром двадцать миллиметров с разделителями труб диаметром двадцать пять миллиметров . На рис. 3.10 показано устройство и разрез такого фундамента . Балки ростверка закладываются в бетон.

2. Деревянный ростверк

В местах, где почва оказывается переувлажненной или постоянно мягкой по своей природе, несущие конструктивные стены могут быть экономически поддержаны за счет правильного проектирования деревянного ростверкового фундамента.

Фундамент деревянного ростверка можно использовать для строительства малонагруженного здания за счет минимизации нагрузки на почву до 5,5 т / кв.м. При строительстве фундамент , бетонный блок ck, который размещается под несущей стеной , заменяется использованием деревянных платформ .

Деревянный ростверк

Деревянные платформы , используемые в этом фундаменте, обычно имеют толщину от 80 до 100 мм.Эти платформ были размещены в 2 слоя, одна в продольном направлении поперек фундамента, а другая размещена, выступая на за пределы опоры основания в диапазоне от 45 см до 60 см с обеих сторон.

самых нижних слоев досок сохраняются толщиной от 50 до 100 мм с учетом условий площадки и нагрузки на стены.

Timb er доски два слоя разделены прямоугольным деревянным профилем , расстояние между которыми не превышает 380 мм. Глубина каждой секции составляет примерно 0,75 ширины секции.

Подробнее: 8 этапов строительства фундамента | Ступеньки фундамента дома

Фундамент ростверка Проект

Проектирование фундамента ростверка выполняется путем расчета нагрузки , приходящейся на колонну, и момента на конструкцию и надстройку. Кроме того, определение минимальной площади основания требуется с с учетом допустимой несущей способности грунта и условия давления на строительной площадке.

Fo r эта конструкция , необходимо рассчитать величину , количество и размер каждой стальной балки ростверка . является существенным. Стальные балки ярусов затем спроектированы так, чтобы консольно или выступать из границы яруса , что помогает выбрать размер балки до c , чтобы сбалансировать моменты напластования и силы сдвига.

Согласно проектным требованиям для ростверка , который состоит из бетонного покрытия, различных строительных технологий могут быть реализованы с учетом условия нагрузки l .Это комбинированное действие стальных балок и бетона используется для урегулирования нагрузки в установленных пределах.

Устройство фундамента ростверка

Далее следуют этапы установки фундамента ростверка ,

Во-первых, для цельного монолитного ростверка мы должны поставить и построить каркас . Нам нравится этот ростверк , потому что он очень надежный.
Опалубка формируется из бортовых досок в виде прямоугольных желобов. Его высота составляет одну линейную единицу, а ширина соответствует наименьшей толщине стенки. Он должен быть установлен относительно зазора 6-8 дюймов между каждыми ростверками .
Внутри опалубки мы должны выровнять каркас соединений арматуры виктимизацией проволокой . Требуется минимальное расстояние между рамой и лицевой стороной опалубки аналогично.
Затем арматуры соединяются с помощью аналогичной вязальной проволоки , которая использовалась ранее.
Затем Concrete должен быть готов к работе с бетономешалкой . Заливается в опалубку за более чем непрерывных циклов . Арматура должна быть сделана на уровне 25-30мм , чтобы она полностью погрузилась в бетон.
Бетон должен быть , тщательно залит , чтобы ограничить полостей .При заливке бетона поверхность должна быть хорошо обработана и в течение некоторого времени должна оставаться сухой . После высыхания опалубка снимается. муза готовится в настоящее время.

Характеристики фундамента ростверка

Фундамент Steel Griallage соединяет всю конструкцию вместе, что помогает в равномерном распределении структурной нагрузки на весь фундамент.
Во многих случаях фундамент ростверка строится в виде монолитного блочного фундамента, залитого бетоном.
Расстояние между стальными балками составляет около 8 см, что позволяет легко заливать бетон. Бетон заполняется между промежутками, чтобы покрыть все стальные балки и защитить их от коррозии.
Основная функция бетона в фундаменте из стального ростверка — объединить всю балку вместе и сделать ее единым конструктивным телом.
Нижнее покрытие находится под стальной балкой, расположенной на расстоянии около 15 см от грунтового основания.

Преимущества ростверка

Ниже приведены преимущества балок ростверка,

Фундамент ростверка может быть построен за м3, а использованный материал дн. Также мизер по сравнению с по сравнению с другими фундаментами.
Выделение тепла контролируется с помощью таких фундаментов .
Вибрации, возникшие в доме из-за некоторых нарушений, сняты фундаментом ростверка. Он обладает способностью на снизить значительное количество вибраций на .
Gr illage Foundation в основном используются для важных структур , таких как тяжеловесных колонн, опор, свай и строительных лесов.
Самым важным преимуществом фундамента ростверка является то, что он способен переносить тяжелую опорную нагрузку на большую площадь фундамента .

Подробнее: Плотный фундамент | Мат Фундамент | Типы плотного фундамента | Процесс строительства плотного фундамента

Недостатки Фундамента Grillage

Недостатки Grillage Foundation перечислены ниже,

Сваи, необходимые для этого фундамента, должны быть вставлены на на большую глубину .
Пустое пространство слева от стальной балки необходимо нагреть и заполнить. следовательно, требуется квалифицированных рабочих, человек.
При строительстве ростверка следует проводить выемку на большей площади, что увеличивает стоимость строительства.
Сильное давление подъема может распределять этот яруса фундамента.
Structur Размещение опорной плиты должно быть , иногда меняется в конструкции фундамента ростверка.

Grillage Foundation?

Фундамент, состоящий из нескольких дополнительных уровней балок, обычно стальных, покрытых слоем бетона для распределения нагрузки по большой площади, называется фундаментом Grillage

Насколько экономичен фундамент ростверка?

Для строительства конструкции, которая передает большую конструктивную нагрузку от колонны на грунт, имеющий низкую несущую способность, фундамент ростверка является одним из наиболее подходящих оснований.В этом сценарии Grillage Foundation является наиболее экономичным. Он распределяет нагрузку на большую площадь и препятствует возникновению разрушения при сдвиге.

Где используется ростверк?

Использование фундамента для ростверка ,
1. Фундамент для ростверка используется в нижней части столбцов .
2. Этот тип фундамента обычно используется для значительного строения , опор колонн и лесов . №
3. При передаче больших нагрузок от колонн на грунт малой несущей способности применяют Фундамент ростверк.
4. Используется для распределения нагрузки по большой площади в фундаменте для гриля.

По каким причинам можно рекомендовать фундамент Grillage?

Причины порекомендовать ростверк
1. Процесс установки балки ростверка требует меньше времени и материалов.
2. Выделение тепла контролируется с помощью таких оснований
3. Он обладает способностью снижать значительное количество вибраций.
4. Этот тип фундамента можно использовать для значительных конструкций , таких как опоры колонн и подмости.
5. Он способен преобразовывать нагрузку на большую площадь .

Опора ростверка

Фундамент с ростверком — это фундамент типа , который состоит из ne, двух или дополнительных уровней балок , которые обычно изготавливаются из стали , наложенных на слой бетона для распределения нагрузки по большой площади.

Вам также может понравиться

Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4

Фундамент ростверка — типы, преимущества и недостатки

Фундамент ростверка

Фундамент ростверка из двух и более двухъярусных балок, расположенных под прямым углом для равномерного распределения нагрузки на большой площади.

Фундамент, состоящий из двух или более чем двухъярусных балок, наложенных на слой бетона для распределения нагрузки по большой площади, относится к Grillage Foundation.

Подходит, когда нагрузка, передаваемая колонной или стеной, велика, а несущая способность грунта недостаточна.

Это также помогает исключить необходимость проведения глубоких земляных работ для фундамента. Он находится в основании колонны.

Балка ростверка одного яруса находится на перпендикуляре балок ростверка второго яруса, и эти ярусы балок залиты бетоном.

Как правило, этот тип фундамента подходит для колонн, опор и подмостей массивных конструкций.

Фундамент и ростверк выглядят одинаково, но их функции различаются. Фундамент передает нагрузку от конструкции к земле, а ростверк распределяет тяжелую нагрузку по широкой площади земли.

Типы фундаментов ростверков

По материалу различают два типа ростверка.

Стальной ростверк
Деревянный ростверк

Стальной ростверк Фундамент

Этот фундамент состоит из одно- или двухъярусных соединений RSJ (стальных прокатов), залитых в цементобетон.RSJ, используемые в этом фундаменте, также известны как балки ростверка.

В этом фундаменте глубина ограничена от 1 м до 1,5 м, а ширина значительно увеличена для давления на почву в допустимых пределах.

Обычно этот фундамент имеет пределы, построенные с помощью двухъярусных балок RSJ или ростверка. Направление балок ростверка одного яруса перпендикулярно балкам ростверка второго яруса.

Фундамент ростверка может состоять только из одного яруса, если стена не несет большой нагрузки.

Нагрузка, воспринимаемая стальной стойкой или стеной, сначала передается на верхний ярус балок, затем на второй ярус, лежащий ниже верхнего, и, наконец, на грунт под фундаментом.

Для удержания балок ростверка каждого яруса на месте используется распорка диаметром 30 мм или разделитель труб диаметром 25 мм.

Минимальный зазор между полками соседней балки должен быть не менее 8 см, чтобы облегчить укладку и уплотнение бетона.

Максимальный зазор между полками соседних балок должен быть ограничен до 300 мм или в 1,5–2 раза больше ширины полки, в зависимости от того, что меньше.

Если балки разнесены с интервалом, превышающим максимально допустимое, существует вероятность того, что бетон между балками может не действовать монолитно с лучами, и это может стать причиной разрушения фундамента.

Минимальное бетонное покрытие толщиной 100 мм поддерживается по всей открытой поверхности и концам балок для защиты балок балок от коррозии.Бетонное покрытие под нижним ярусом балок должно быть не менее 150 мм.

  Также прочтите -  Плотность цемента, песка и заполнителя, насыпная плотность заполнителя

Деревянный ростверк Фундамент

Фундамент из деревянных ростверков состоит из деревянных досок, деревянные балки также могут использоваться для выдерживания больших нагрузок на слабых грунтах. Этот фундамент подходит для земли, которая всегда остается заболоченной .

В этом фундаменте не используется бетонный блок, а вместо него используется деревянная платформа, состоящая из деревянных досок толщиной от 50 до 75 мм, установленных друг на друга.

Над этой платформой, нижним ярусом бруса, размещается размер почти 80 мм × 120 мм, покрывающий всю длину и ширину прямоугольной площадки.

Наконец, массивное бревно используется в центре каркаса нижнего яруса, а деревянные колонны размещаются по центру над ним, как показано на изображении.

Нагрузка от деревянной колонны передается на нижний ярус бруса через массивные бревна, размещенные непосредственно под колонной.

Наконец, нижний ярус передает всю нагрузку на грунт фундамента через деревянную платформу.

Иногда можно использовать фундамент из деревянных ростверков и под постоянными стенами. Но в таком случае древесину необходимо беречь от возможных вредных воздействий.

  Также прочтите  -   Разница между уровнем цоколя, уровнем подоконника и уровнем перемычки

Особенности фундамента ростверка

Фундамент из ростверка помогает соединить весь фундамент в единую конструкцию и равномерно распределить нагрузку на дом.

В основном это монолитная конструкция ПКР, прочность которой придает металлический каркас.

Проектирование фундамента ростверка

Для целей проектирования важно рассчитать нагрузки и моменты надстройки.
Теперь рассчитайте необходимую площадь основания с подходящим допустимым давлением на грунт для нагрузки конструкции.
По этому значению можно определить количество и размеры балок для каждого слоя ростверка.
Это поможет определить размеры балок, необходимые для противодействия поперечным силам и изгибающим моментам.
Способы загрузки и строительства должны соответствовать проектным требованиям.

Практический пример проектирования фундамента ростверка для зрительного зала

Порядок строительства фундамента ростверка

Фундамент ростверка из стальных или деревянных швов ступенчато установлен. Распределяет нагрузку по широкой площади земли.

Сначала выкапывается траншея глубиной от 90 до 150 см и выравнивается. Слой бетона в соотношении 1: 2: 4 или 1: 1,5: 3 толщиной от 23 до 30 см укладывается и уплотняется.
Поверх бетонного основания укладываются стальные двутавровые балки с подходящим интервалом от 45 до 90 см. Эта длина двутавра равна ширине фундамента.
Затем заливается бетон, чтобы заполнить пространство между двутавровыми балками. Над ними перпендикулярно основному слою устанавливается следующий слой двутавров.
Снова заливается бетон во внутреннее пространство, чтобы заполнить его.
Теперь закрепите стальные стойки, соединив их с опорной пластиной. Вставка и боковые уголки используются для надежного соединения. Чтобы сделать их монолитными, эти соединения также закрепляют в бетоне.

Как правило, ростверк используется для тяжелых зданий, таких как ратуши, башни и фабрики.

  Также прочтите  -   Что такое цокольная балка? Защита цоколя, разница между балкой цоколя и поперечной балкой

Преимущества ростверка

Процесс установки прост и быстр.
Сталь, используемая в фундаменте стального ростверка, может использоваться многократно, что делает ее экологически чистой.
Технология и материалы, используемые при установке и производстве, просты и легкодоступны, что делает их доступными.
Вы можете настроить ростверк в соответствии с требованиями проекта, что сделает его подходящим для различных применений.
Помогает снизить вибрацию дома возле автомагистрали или железной дороги.
Он также служит для уменьшения тепловыделения в доме.
Подходит для почвы с низкой несущей способностью. Вы можете сэкономить до 30% на строительстве фундамента.

Недостатки ростверка

Стальные стыки требуют защиты от коррозии бетоном.
Для большей глубины в этом фундаменте необходимо устройство свай.
Пространство под ростверком необходимо заполнить и утеплить.
Не подходит для многоэтажных домов.

Также прочтите

Кессон или фундамент скважины — типы и компоненты

Что такое свайный фундамент? — Типы свайных фундаментов

Комбинированные опоры — определение и типы

Разница между предварительным натяжением и последующим натяжением

Фундамент ростверка — типы, конструкция, установка

Фундамент, состоящий из одного, двух или более ярусов балок (обычно стальных), наложенных на слой бетона для распределения нагрузки по обширной площади, — это фундамент ростверка .Используется в основании колонн. Эти ярусы залиты бетоном и расположены под прямым углом друг к другу. Этот тип фундамента обычно используется для опор и подмостей колонн тяжелых конструкций.

Фундамент и ростверк выглядят одинаково, но они разные. Там, где фундамент передает нагрузку от конструкции на землю, ростверк распределяет тяжелые нагрузки на большие площади.

Типы фундамента ростверка

Согласно материалам, используемым в строительстве, фундамент ростверка бывает двух типов:

Фундамент стального ростверка
Фундамент деревянного ростверка

Фундамент стального ростверка

Фундамент стального ростверка состоит из стальных соединений или балки, которые бывают одноярусными или двухъярусными.Его название определяет его функцию и структуру, так как он состоит из стальных балок, структурно известных как рулонные стальные балки. На внешних сторонах внешних балок, а также над верхними полками верхнего яруса сохраняется минимальное покрытие в 10 см. Глубина бетона должна быть не менее 15 см. После того, как мы выровняем основание и залили бетон, следует проверить, правильно ли произведено уплотнение и образовался ли непроницаемый слой толщиной не менее 15 см. Он защищает стальную балку от грунтовых вод, которые могут привести к коррозии.Затем укладываем первый слой балок на бетонное основание на расстоянии от 100 мм до 300 мм с помощью трубных разделителей. Далее заливаем бетон между балками первого яруса и вокруг них. После этого размещаем второй ярус бруса под прямым углом к первым ярусам с помощью разделителя. Затем снова заливаем бетон между стальными балками и вокруг них. При этом стальные стойки соединяем с верхним ярусом с помощью опорной плиты, боковых уголков и косынки.Эти соединительные элементы также заделаны в бетон, чтобы сделать соединение жестким.

Строительство фонда Grillage Всемирного торгового центра. Ссылка на изображение: раритет. Этот фундамент особенно полезен в заболоченных районах, где несущая способность грунта очень низкая и где нагрузка на грунт ограничена 50-60 кН / м ².Вместо стальных балок используются деревянные доски и деревянные балки. между деревянными швами нет бетона. Однако бетонное дно в стальном ростверке заменено деревянной платформой, построенной из деревянных досок. Выровняется котлован фундамента. Нижний слой деревянных досок размером 20-30 см, шириной 5-7,5 см укладывается рядом без зазора между ними. Поверх этого слоя под прямым углом кладется деревянный брус того же сечения, что и деревянный столб.Затем снова укладывается еще один слой досок под прямым углом к направлению балок. Верхний слой досок может быть 7,5-10 см. Толстые, простирающиеся по всей ширине основания стены, над которым возводится каменная стена.

Проектирование фундамента ростверка

При проектировании фундамента ростверка необходимо рассчитать нагрузки и моменты от надстройки. Исходя из этого, мы должны определить требуемую площадь основания для подходящего допустимого давления на грунт в данном состоянии.Разделив эту площадь, узнаем номера и размер каждого слоя ростверка. Затем мы должны спроектировать слой так, чтобы он выступал за край слоя выше. Он определит размеры балки, необходимые для противодействия изгибающим моментам и поперечным силам. Ростверк нельзя заделывать в бетон и порядок, потому что тогда сложное действие балки и бетона будет деморализовано. Метод строительства и загрузки должен соответствовать требованиям проекта.

Установка фундамента ростверка

Ниже приведены этапы установки фундамента ростверка:

Во-первых, для сплошного монолитного ростверка мы должны изготовить и установить каркас.Мы предпочитаем этот ростверк, потому что он более надежный.
Опалубка изготовлена из обрезных досок в виде прямоугольных желобов. Его высота составляет 1 фут, а ширина равна минимальной толщине стены дома. Между каждым ростверком должен быть зазор 6-8 дюймов.
Внутри опалубки мы должны установить каркас соединений арматуры с помощью вязальной проволоки. Наименьшее расстояние от рамы до стороны опалубки должно быть таким же.
Затем арматура связывается той же вязальной проволокой, которая использовалась ранее.
Затем следует приготовить бетон с помощью бетономешалки. Заливается в опалубку в непрерывном цикле. Арматуру необходимо размещать на высоте около 25-30 мм, чтобы она полностью погрузилась в бетон. Бетон следует заливать осторожно, чтобы не было нежелательных полостей. 6. После заливки поверхность выровняйте и дайте ей высохнуть. Когда он высохнет, опалубку можно будет снимать. Фундамент готов.

Какие бывают типы фундамента из ростверка и его устройство

Несущая способность грунта играет очень важную роль при выборе типа фундамента под сооружение.Для передачи нагрузки конструкции на грунт с низкой несущей способностью может помочь ростверк.

Поскольку ростверк улучшает гидродинамические характеристики во время установки, можно выбрать решетчатый фундамент вместо стандартного мелководного фундамента. Они состоят из вертикальных решеток, пронизывающих морское дно. Во время вертикальной нагрузки, если допускается достаточное проникновение, несущая способность обычного наземного фундамента может быть получена от решетчатого фундамента.

Что такое Grillage Foundation?

Фундамент ростверка состоит из нескольких слоев балок, которые обычно располагаются под прямым углом друг к другу для распределения большой нагрузки от надстройки на приемлемую несущую способность грунта.

Сегодня, за исключением очень больших нагрузок, решетчатые фундаменты редко бывают экономичными для постоянных фундаментов. Однако их сборная форма очень полезна для временных работ, особенно когда необходимо повторно использовать фундамент.Фундаменты, устанавливающие морскую инфраструктуру на морское дно, очень популярны.

В отличие от свай, этот тип фундамента оказался более легким и наиболее экономичным решением. Это не требует глубоких земляных работ, но все же может обеспечить необходимую площадь для несущей способности почвы. Для свай, кессонов и опор требуется глубокая выемка грунта, что является большим недостатком в случае ограничений площадки.

Пригодность ростверка

Этот тип ростверкового фундамента подходит для строительства конструкций из легких строительных материалов на слабом грунте.
Основываясь на фундаменте, фундамент рассчитывает сэкономить до 30% стоимости.
Где не допускается строительство других типов фундаментов на участках со слабыми грунтовыми свойствами и условиями залегания.
Для ростверкового фундамента следует ожидать, что нагрузка на конструкцию будет относительно небольшой.

Назначение ростверка

Балки ростверка соединяют весь фундамент в единую конструкцию, помогая равномерно распределить вес дома и всех свай.

В большинстве случаев этот фундамент представляет собой единую железобетонную конструкцию. Сопротивление обеспечивает металлическая конструкция.

Типы фундаментов ростверков

Фундаменты ростверков бывают трех видов по материалу.

Стальной ростверк
Деревянный ростверк
Бетонный ростверк

Фундамент стальной ростверк

Фундамент стальной ростверк состоит из стыков или стальных балок, выполненных в одинарном или двойном слое.Его название определяет его функцию и структуру, потому что он состоит из стальных балок, структурно называемых катаными стальными балками.

Оставьте как минимум 10 см покрытия снаружи внешней балки и над верхней полкой верхнего слоя.

Глубина бетона должна быть не менее 15 см. После выравнивания фундамента и заливки бетона необходимо проверить правильность уплотнения и сформировать непроницаемый слой толщиной не менее 15 см.

Может защитить стальные балки от загрязнения грунтовых вод, которое в противном случае могло бы вызвать коррозию.Затем с помощью трубного разделителя первый слой балок ложится на бетонное основание на расстояние от 100 до 300 мм.

Затем мы залили бетон между балками и вокруг них на первом этаже. После этого с помощью делителя горизонтальная линия второго луча оказывается под прямым углом к горизонтали первого луча.

Снова заливаем бетон между стальными балками и вокруг них. Для этого соединяем стальные кронштейны с верхним слоем с помощью нижней пластины, боковых уголков и усиливающих пластин.

Эти соединительные элементы также закапываются в бетон, чтобы сделать стыки прочными.

Деревянный ростверк

Обеспечивает фундамент деревянной конструкции для мощной каменной стены из деревянных колонн. Фундамент особенно подходит для затопленных участков, где несущая способность грунта очень низкая, а нагрузка на грунт ограничена 50-60 кН / м2.

Вместо стальных балок использованы доски и балки. Между деревянными стыками нет бетонной окантовки.

Однако бетонное дно стальной решетки заменено деревянной платформой, построенной из досок. Уровень выемки фундамента. Нижний слой деревянных досок размером 20-30 см и шириной 5-7,5 см расположите рядом, не оставляя промежутков между ними.

Вверху этого слоя деревянные балки того же поперечного сечения, что и сваи, размещаются под прямым углом. Затем снова поместите еще один слой древесины под прямым углом к направлению луча. Верхнего слоя планки может быть 7.5-10 см. Толстый, простирающийся по всей ширине основания кирпичной стены.

Фундамент бетонный ростверк

Решетка может быть изготовлена из сборных железобетонных элементов или выполнена в виде монолитной ленты.

Монолитный железобетонный ростверк Фундамент

Для изготовления монолитного железобетонного ростверка необходимо сначала изготовить и установить опалубку. Он может быть выполнен из кромочной пластины в виде прямоугольной прорези и должен быть установлен так, чтобы зазор между нижней частью будущей сетки и землей составлял около 6-8 дюймов.

Внутри кожуха следует использовать стяжные провода для создания рамы для усиления соединения. Такая рама может быть сконструирована в виде одного или двух рядов клапанов, соединенных перекрещенными стержнями, или в виде сетки для укладки, в которой два ряда соединяются специальными изогнутыми зажимами.

Меньшее количество принадлежностей необходимо разместить на высоте основания примерно 25–3o мм, чтобы их можно было полностью погрузить в бетон при заливке. Минимальное расстояние от каркаса до боковины опалубки должно быть таким же.

Заливка заглушек. Стальные стержни соединяются с одной и той же связующей линией, и стальные стержни освобождаются. Используйте бетономешалку, чтобы приготовить необходимое количество бетона и непрерывными циклами заливать его в опалубку.

В процессе заливки бетона необходимо обращать внимание на его плотную упаковку, чтобы избежать незаполненных пустот. Для лучшей усадки бетона можно использовать вибратор или традиционную штыковую лопату.

После заполнения сетки выровняйте поверхность фундамента и укладывайте ее до полного высыхания бетона.Если погода очень жаркая и солнечная, поверхность решетки следует регулярно увлажнять. После высыхания бетона опалубку можно снимать.

Сборный бетонный ростверк Фундамент

Сборный фундамент ростверка предоставляется для поддержки конструкции, сборный фундамент ростверка включает в себя: множество анкерных элементов, которые определяют решетку для опоры на поверхность ниже; и основание, соединенное с сеткой. На сетке основание включает в себя, по меньшей мере, первое основание и второе основание, которые расположены на расстоянии друг от друга, а также соединение между и соединенное, по меньшей мере, с первым основанием и вторым основанием.По крайней мере, один соединительный элемент.

Как спроектировать опору ростверка

Для проектирования ростверкового фундамента необходимо рассчитать нагрузку и момент конструкции. Следовательно, мы должны определить подходящую площадь основания, необходимую для того, чтобы земля могла выдерживать давление в данных условиях.

Разделив площадь, узнаем количество и размер каждого слоя ростверка. Затем мы должны спроектировать слой так, чтобы он свешивался с края слоя выше.Он определит размер балки, необходимый для сопротивления изгибающим моментам и поперечным силам.

Невозможно окружить сетку бетоном и последовательностью, потому что это уменьшит комбинированный эффект балки и бетона. Способы строительства и погрузки должны быть совместимы с потребностями проектирования.

Пропускная способность ростверка при горизонтальной нагрузке

Согласно исследованию (на сайте researchgate.net) На основе испытаний маломасштабной модели, поведения ростверка при постоянной горизонтальной нагрузке и постоянной вертикальной нагрузке в песке, а также существующей модели на основе пластика для прогнозирования несущей способности и деформация была применена и развита.Модель проверена базой данных модельных испытаний.

По сравнению с эквивалентными грязевыми подушками с твердой поверхностью и той же вертикальной несущей способностью, решетчатый фундамент из рыхлого песка и песка средней плотности имеет более высокую несущую способность при нагрузках V-H (при эксплуатации).

В песке средней и плотной плотности горизонтальная способность хорошая, а в рыхлом — немного заниженная. Во всех тестовых случаях было доказано, что при вертикальной нагрузке решетка может заменить твердую грязевую подушку.

Если ростверк-прототип устанавливается под собственным весом и весом опорной конструкции (нормальное проникновение), несмотря на значительное смещение фундамента (горизонтальное и вертикальное) при начальной горизонтальной нагрузке, первоначальное проникновение при установке будет небольшим.

И наоборот, если фундамент имеет чрезмерное проникновение до начального проникновения, оно будет больше, но можно использовать незначительное дополнительное проникновение для мобилизации значительной горизонтальной пропускной способности.

В обоих случаях боковой реакцией фундамента будет деформационное упрочнение из-за увеличения вертикального проникновения. При больших смещениях эти два фундамента в конечном итоге покажут одинаковую несущую способность и общее проникновение.

Хотя при нормальном проникновении большая часть проникновения будет происходить при использовании, в то время как при чрезмерном проникновении большое частичное проникновение будет происходить во время установки.

Емкость ростверка в песке по вертикали

Если допускается достаточное проникновение в фундамент, может быть получена эквивалентная емкость плоского фундамента.Необходимое смещение увеличивается с увеличением шага, толщины сетки, количества ростверков и плотности грунта.

Ссылка: researchgate.net

Порядок установки опор ростверка

Эти этапы заложены в устройство фундамента ростверка,

Для массивных монолитных решеток необходимо изготовить и установить рамы. Мы предпочитаем эту решетку, потому что она более надежная.
Опалубка представляет собой кромочную пластину в виде прямоугольной прорези.Он имеет высоту 1 фут и ширину, равную минимальной толщине стены дома. Зазор между каждой сеткой должен быть 6-8 дюймов.
Внутри опалубки мы должны использовать стяжные тросы для установки рамы стального соединения. Минимальное расстояние от рамки до боковой части шаблона такое же.
Подключите арматурный стержень той же стяжной проволокой, которая использовалась ранее.
Для приготовления бетона необходимо использовать бетономешалку. Заливается в шаблон в непрерывном цикле.Принадлежности необходимо разместить на высоте примерно 25-30 мм, чтобы они полностью погрузились в бетон. Бетон следует заливать осторожно, чтобы не было лишних полостей.
После заливки поверхность необходимо выровнять и просушить. После высыхания шаблон можно снимать. Фундамент готов.

Преимущества опоры ростверка

Меньше времени и материалов, необходимых для установки;
Поскольку он не применяется к мерзлому грунту, он может уменьшить теплоотдачу дома с помощью фундамента.
Снижает уровень вибрации дома (это очень актуально, если дом построен рядом с дорогой.

Недостатки опоры ростверка

Необходимо построить сваи на достаточной глубине.
Пространство под решеткой необходимо заполнить и обогреть.

Что такое Фундамент ростверка, Определение, Конструкция, Использование

Фундамент ростверка — это тип фундамента, который часто используется в основании колонны. Он состоит из одного, двух или более ярусов стальных балок, наложенных на слой бетона, при этом смежные ярусы расположены под прямым углом друг к другу, а все ярусы заключены в бетон.

Перед тем, как перейти к подробностям; давайте посмотрим, что вы узнаете сегодня в этом посте:

Определение
Конструкция
Типы
Конструкция

Это самый экономичный фундамент в случае передачи больших нагрузок от колонн на грунт с низкой несущей способностью Обратите внимание, что слово «ярус» используется для такого расположения, при котором предметы размещаются слоями один над другим, как сиденья в кинотеатре или аудитории.

Определение ростверка

Он состоит из множества слоев балок. Их укладывают под прямым углом друг к другу. Такое расположение позволяет разгонять большие точечные нагрузки. Фундамент распределяет нагрузку от надстройки до допустимого давления на грунт. Защита и выбор подходящих материалов — важная часть дизайна.

Балка ростверка может быть из любого материала. Обычно это сталь, сборный железобетон или дерево. Такой фундамент может оказаться удачным и недорогим, если у вас достаточно надежного таймера.Это также полезно, когда вы хотите повторно использовать существующие прокатные стальные профили. В постоянных условиях важным фактором дизайна становится долговечность.

Преимущества ростверка

Хотите узнать, где используется ростверк? Если у вас грунт с низкой несущей способностью, то ростверк станет идеальным решением. Это более легкий и недорогой вариант. Устройство ростверка позволяет получить лучшую площадку для распределения давления.

В США этот тип фундамента используется для строительства линий электропередачи.Он подходит там, где нет коренной породы и невозможен плотный фундамент. Конструктивная конструкция такого фундамента делает его идеальным для проектов линий электропередачи.

В отличие от свай, этот тип фундамента считается более легким и наиболее экономичным решением. Это не требует глубоких земляных работ, но все же может обеспечить необходимую площадь для несущей способности почвы. Для свай, кессонов и опор требуется глубокая выемка грунта, что является большим недостатком в случае ограничений площадки.

Для кладки стены используется деревянный ростверк. Конструктивными деталями ростверка в этом случае являются доски и балки, расположенные одна над другой. Это поможет избежать дифференциальной осадки. Если вы застряли в ситуации, когда невозможно поставить сваи, а характеристика грунта на участках не позволяет использовать другой тип неглубокого фундамента, мы можем использовать ростверк.

Теперь, потому что в опорах электропередач опоры подвергаются сильной коррозии, что является большой проблемой.Теперь, поскольку ростверк находится под землей и труднодоступен для осмотра, он может внезапно выйти из строя. Вот почему оцинкованная сталь предпочтительнее для фундамента ростверка в проектах ЛЭП.

Проектирование балок ростверка

Теперь, когда вы рассмотрели основы основания ростверка, давайте рассмотрим его конструкцию. Вы должны рассчитать нагрузку и моменты надстройки. Используйте эти приложенные силы для расчета требуемой площади основания. Для этого используйте подходящее значение допустимого давления на грунт.Не забывайте использовать состояние грунта.

В этой области вы можете выбрать количество и размер каждого слоя ростверка. Затем слои конструируют так, чтобы выступать от края верхнего слоя. Это в дальнейшем поможет определить размеры балки. Эти размеры балки необходимы, чтобы противостоять приложенным изгибающим моментам и поперечным силам.

Возникли проблемы с дизайном? Не волнуйтесь; Вот практический пример, когда инженер-геотехник спроектировал ростверк для аудитории.Найдите здесь.

Конструкция должна учитывать композитное действие, когда ростверк закладывается в бетон. Последовательность нагружения и метод строительства должны соответствовать требованиям проекта.

Типы

В основном есть два типа в зависимости от типа используемого материала;

Фундамент стальной ростверк
Фундамент деревянного ростверка

В основном из этих двух типов решение принимается на основе наличия материала, и решающим фактором является общая стоимость.

Если вы хотите стать хорошим инженером-геологом в США, я бы лучше сказал, что вы узнаете об основных характеристиках типов ростверков.

В основном из этих двух типов решение принимается на основе доступности материала, и решающим фактором является общая стоимость.

Если вы все еще не уверены, подходит ли этот тип основания для типа почвы в вашем районе. Вы можете выполнить полномасштабные полевые испытания на подъем стальных фундаментов. Первые характеристики грунта на площадках изучаются с помощью различных испытаний на месте, включая стандартные испытания на проникновение, конусное проникновение, прессиометр, сдвиг в стволе скважины, приводной конус и испытания на дилатометре.

Фундамент из стального ростверка

Фундамент из стального ростверка — один из самых распространенных. В фундамент стального ростверка входят стальные балки ростверка. Они называются балками из рулонной стали (RSJ). Они располагаются слоями один над другим и обычно называются ярусами стальных балок. В конце этой статьи я объяснил структурные особенности конструкции фундамента из стального ростверка.

Но если вы выбираете это, убедитесь, что вы соблюдаете минимальные требования к покрытию.Таким образом, для защиты стального основания ростверка от грунтовых вод необходимо обеспечить бетонное покрытие в 10 см вокруг внешних балок и верхних фланцев. Это предотвратит коррозию и сделает соединения жесткими.

Деревянный фундамент для ростверков

Если вы выбрали деревянную каркасную конструкцию, в которой деревянные колонны сильно нагружены, у деревянного ростверкового фундамента есть что предложить. Вам просто нужно использовать деревянные доски и балки ростверка вместо стальных балок. Как и в случае с фундаментом из стального ростверка, здесь нужно разместить деревянные балки одна над другой.Деревянный ростверк очень полезен для заболоченных территорий, где несущая способность почвы низкая и где стальные балки могут подвергнуться коррозии из-за подземных вод.

В отличие от стального, здесь не нужно закладывать деревянные балки в бетон. Вместо этого можно предусмотреть деревянную основу внизу.

Строительство фундамента ростверка

Этот метод строительства предназначен для стального ростверка, залитого в бетон. Порядок строительства следующий:

Сначала мы должны выкопать грунт до желаемой глубины фундамента.Глубина обычно небольшая. Достаточно всего лишь заделать два яруса балок ростверка и стыков. Однако минимальная глубина — 90 см.
После раскопок мы должны утрамбовать поверхность, чтобы сделать ее ровной. Теперь залейте бетон и утрамбуйте его так, чтобы получилась бетонная площадка толщиной 15 см.
Теперь разместим первый слой балки ростверка сверху. Количество, размер и расстояние между балками соответствуют проекту. Балки необходимо выровнять.
Залейте обильным цементным раствором все нижние полки балок ростверка.Это сделает их монолитными с бетонной площадкой.
Теперь разместите второй ярус балок под прямым углом. Приходится размещать и разносить их с помощью разделителей. Теперь залейте бетон между стальными балками и вокруг них.
В конце мы разместим стальную стойку, соединив ее с опорной пластиной. Мы будем использовать косынку и боковые уголки для надежного соединения. Эти соединения также закладываются в бетон, чтобы сделать их монолитными.

Фундамент с ростверком — Детали

Недостатки фундамента с ростверком

Фундамент с ростверком — не идеальный фундамент, так как он может быть полезен только в некоторых конкретных сценариях и условиях грунта.Самый большой недостаток: стальные балки нужно защищать от коррозии, покрывая их бетоном. Вы не можете ожидать, что этот тип фундамента будет полезен для многоэтажной башни, для этого вам придется использовать свайный фундамент. Вы просто не можете переложить строительную нагрузку на хрупкую почву.

Но если у вас легкая конструкция, такая как древесина, бетонные блоки или стальная конструкция, вы можете сделать фундамент из ростверка для поддержки грунта с низкой несущей способностью. Это сэкономит до 30% на возведении фундамента.

Фундамент ростверк мелкий или глубокий?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нам нужно знать, что такое глубокий фундамент или неглубокий фундамент.

Если вы уже знаете, вы можете пропустить этот абзац и продолжить. Неглубокий фундамент — это фундамент, при котором глубина фундамента равна или меньше ширины фундамента. В таком случае он размещается сразу под самой нижней частью конструкции. Принимая во внимание, что глубокий фундамент уходит на много метров ниже земли, и наиболее распространенным типом глубокого фундамента является свайный фундамент.

Ну, вернемся к ростверку. По определению, этот тип фундамента следует отнести к категории неглубоких фундаментов. Но мы можем использовать его вместо глубокого фундамента, т.

Итак, ростверк — это фундамент неглубокого заложения, который можно использовать как альтернативу глубокому фундаменту.

Хотите узнать больше?

Если вы хотите узнать больше об определении фундамента в гражданском строительстве и изучить многие другие типы фундамента.Введите сюда эту статью о различных типах фундамента.

Надоело читать? Не волнуйся. Устройтесь поудобнее и посмотрите это потрясающее обучающее видео за чашкой кофе. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=USvCZlwe-D0]

Что такое Grillage Foundation | Где это используется?

Фундамент ростверка — это особый тип изолированного фундамента, обычно предусмотренный для сильно нагруженных стальных стоек, особенно в тех местах, где несущая способность почвы низкая. Глубина фундамента ограничена от 1000 мм до 1500 мм.Нагрузка на колонну или стойку распределяется или распределяется на очень большую площадь с помощью слоев или ярусов балок, каждый ярус размещается под прямым углом к следующему ярусу.

Типы фундаментов ростверков

Фундаменты ростверков бывают двух типов:

Фундамент стальной ростверк.
Фундамент деревянный ростверк.

ФУНДАМЕНТ СТАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ

Фундамент стальной ростверк построен из тяжелых стальных балок, которые структурно известны как стальные прокатные балки (Р.S.J.), представленные на двух или более уровнях. В случае двухъярусного ростверка (который обычно предусмотрен) самый верхний ярус балок ростверка укладывается под прямым углом к нижнему ярусу.

Балки или балки каждой шины удерживаются на месте распорными стержнями диаметром 20 мм с разделителями труб диаметром 25 мм. Под ним в бетон закладываются балки ростверка. Как правило, между балками ростверка сохраняется минимальный зазор 80 мм, чтобы бетон можно было легко заливать и правильно вибрировать для достижения желаемого уплотнения.

Однако расстояние между полками балок не должно превышать 300 мм или 1,5 ширины полки (в зависимости от того, что мало), чтобы залитый бетон действовал монолитно с балками, следует отметить, что засыпанный бетон бетон не несет никакой нагрузки, он просто предназначен для удержания балок на месте и предотвращения их коррозии.

Минимальное бетонное покрытие в 100 мм сохраняется на внешних сторонах внешних балок, а также на верхних полках верхнего яруса.Глубина бетона под нижним ярусом должна быть не менее 150 мм.

Пошаговый метод строительства стального ростверка

Сначала выкапывается фундамент для возведения стального ростверка на необходимую глубину. Как правило, глубина фундамента небольшая, ее должно хватить для размещения двух ярусов балок ростверка и угловых планок косынок и т. Д., Соединяющих стойку с основанием (* необходимо предусмотреть некоторый припуск в котловане для работы Космос).
Однако эта глубина в любом случае не должна быть меньше 900 мм. Затем основание фундамента должно быть правильно выровнено, после чего грунт фундамента заливается обильной бетонной смесью и уплотняется, образовавшаяся толщина не менее 150 мм. Уплотнение бетона должно производиться должным образом, чтобы слой стал непроницаемым для защиты стальных балок от грунтовых вод.
После разравнивания и уплотнения бетонной подушки поверх нее на необходимых расстояниях с помощью сепараторов укладывается первый слой балок ростверка заданных размеров.Затем верхняя поверхность всех балок выравнивается и укладывается в одну горизонтальную плоскость.
Затем вокруг нижних фланцев балок заливается богатый цементный или химический раствор, чтобы они были зафиксированы и закреплены на бетонном основании. Затем между балками первого яруса и вокруг них заливается цементобетон.
Затем второй ярус балок помещается под прямым углом к первому ярусу и поверх верхних полок балок первого яруса. Они правильно разнесены с помощью разделителей.Затем между стальными балками и вокруг них заливается второй слой бетона.
Затем стальная стойка соединяется с верхним ярусом с помощью опорной плиты, анкерных болтов, боковых уголков и косынки. Эти соединительные элементы также заделываются в бетон, так что весь шов становится однородным и жестким.
Предусмотрен стальной ростверковый фундамент под кладку стены на грунтах с низкой несущей способностью. Фундамент ростверка для такого случая состоит из одного яруса, хотя в некоторых случаях, когда стена шире и несет большие нагрузки, также может быть предусмотрено два яруса.

ФУНДАМЕНТ ДЕРЕВЯННЫХ РЕЙКОВ.

Фундамент с деревянным ростверком предусматривается при наличии сильно нагруженной деревянной колонны или тяжелой несущей кирпичной стены. В этом фундаменте вместо стальных балок используются деревянные доски и деревянные балки.

Этот фундамент особенно полезен в заболоченных районах, где несущая способность почвы очень низкая, и где стальные балки могут подвергнуться коррозии из-за подпочвенной воды, вызванной любым видом просачивания.

Нагрузка на почву ограничена от 50 до 60 кН / м, если между деревянными балками не заливается бетон. Однако бетон на нижнем уровне предоставляется в случае стального ростверкового фундамента, который заменяется деревянной платформой, построенной из деревянные доски,

Пошаговый метод строительства деревянного ростверка

Сначала выполняется выемка фундамента на желаемую глубину и его правильное выравнивание, затем нижний слой досок толщиной от 50 до 75 мм и от 200 до 300 укладывается шириной мм.
Доски уложены рядом, без зазора между ними. Над этой платформой под прямым углом к направлению досок укладывают деревянную балочную шину размером примерно 150 мм x 100 мм, расположенную на расстоянии 300-500 мм друг от друга.
Поверх этого слоя под прямым углом размещается деревянный брус того же сечения, что и деревянный столб. Затем деревянный столб прикрепляется под прямым углом к этой деревянной балке.
Фундамент состоит из двух слоев деревянных досок, разделенных деревянными прямоугольными секциями (балками), расположенными под прямым углом к направлению стены.
Верхний слой досок, расположенных рядом друг с другом, толщиной от 75 до 100 мм, простирающихся по всей ширине основания стены и идущих в продольном направлении вдоль стены.
Самая нижняя часть или слой досок толщиной от 50 до 75 мм размещается вдоль стены в продольном направлении.
Однако нижний слой деревянных досок, а также средний ярус деревянных балок должны доходить как минимум на 450-600 мм с каждой стороны от основания фундамента стены.

Фундамент ростверка Достоинства и недостатки

ПРЕИМУЩЕСТВА	НЕДОСТАТКИ
Меньше времени строительства фундамента ростверка	Возведение колонны или стойки затруднено для того, чтобы удержать ее ровно.
Фундаменты с ростверками обеспечивают лучшую устойчивость к сейсмическим воздействиям и вибрациям	Нижнее основание фундамента должно быть заполнено и уплотнено должным образом, а почва должна быть нагрета, чтобы сделать ее твердой
Этот фундамент работает лучше, чем любой другой Фонд.	Сваи под фундаментом должны быть выше по глубине.
Фундаменты ростверков способны переносить нагрузки на большую площадь, поэтому это безопасный вариант.	Стоимость земляных работ выше для этого фундамента, так как для него требуется большая площадь.
Фундаменты с ростверками позволяют сэкономить много времени на заливке бетона, что делает его экологически чистым и экономичным.	Тяжелые материалы, такие как балки и колонны, необходимо безопасно поднимать с помощью крана, что снова требует материальных затрат.
Этот фундамент уменьшает тепло, выделяемое домом.	Этот тип фундамента может быть встречен при сильном поднятии почвы.

Заявка на фундамент для ростверка

Основными областями применения системы фундамента для ростверка являются:

Подходит там, где нет коренной породы и невозможен фундамент на плоту или мате.
Фундамент легче и экономичнее, не требует глубоких земляных работ в отличие от свайного фундамента.
Этот тип фундамента легче с учетом ограничений на строительной площадке.

Основные проекты, в которых используется ростверк.

Проект ЛЭП.
Фундамент телефонной или телебашни.
Любая другая башня-подобная конструкция опиралась на стальные стойки или колонны.

Характеристики фундамента ростверка

Основные характеристики фундамента ростверка:

Удачный и прочный выбор в качестве фундамента, если у вас много стали и прочной древесины.
Прокат стальных профилей выгодно повторно использовать после демонтажа.
Если несущая способность почвы низкая, это отличный выбор, так как он дешевле и легче.
Этот фундамент — лучший выбор для распределения давления по большой площади.

Проектирование фундамента ростверка

Проектирование фундамента ростверка — важная задача, она всегда должна быть утверждена лицензированным инженером-строителем. Таким образом, в этом разделе мы обсудим типичные этапы процесса проектирования.

Самым первым шагом в процессе проектирования ростверка является расчет нагрузок и моментов входящей в него надстройки.
С помощью описанного выше процесса инженеры смогут проанализировать базовую площадь, необходимую для фундамента. Принимая во внимание допустимую несущую способность грунта на данный момент.
Тогда разделив площадь, получим номер и размер сетки.
Уклон слоев деревянных или стальных балок должен быть направлен вверх от края вверх.
Рассматриваемая величина заданного наклона определяет размер балки, способный выдержать все моменты и силы, входящие в нее.
Бетон заливается между балками ростверка, чтобы балки удерживались на месте и защищались от коррозии.
Минимальный зазор 800 мм должен быть оставлен вокруг балок ростверка, чтобы бетон можно было легко заливать.
Глубина бетонного основания должна составлять минимум 15 см, чтобы защитить от атмосферных воздействий и обеспечить прочное основание.

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ: Фундамент стальной ростверк

Фундамент стального ростверка построен из стальных балок, структурно известных как стальные прокатные балки (RSJ.), представленные на двух или более уровнях. В случае двухъярусного ростверка (который обычно предусмотрен) верхний ярус балок ростверка укладывают под прямым углом к нижнему ярусу. Балки или балки каждого яруса удерживаются распорными стержнями диаметром 20 мм и трубными разделителями диаметром 25 мм. На рис. 3.10 показаны план и разрез такого фундамента. Балки ростверка закладываются в бетон. Как правило, между балками ростверка сохраняется минимальный зазор 8 см, чтобы бетон можно было легко заливать и должным образом уплотнять.Однако расстояние между полками не должно превышать 30 см или 1,5 ширины полки (в зависимости от того, что мало), чтобы заполненный бетон монолитно взаимодействовал с балками. Следует отметить, что бетонная заливка не несет никакой нагрузки; он просто удерживает балки на месте и предотвращает их коррозию. На внешних сторонах внешних балок, а также на верхних полках верхнего яруса, сохраняется минимальное бетонное покрытие в 10 см. Глубина бетона ниже нижнего яруса должна быть не менее 15 см.

Способ построения. Фундамент выкопан на нужную глубину. Как правило, глубина фундамента небольшая, ее достаточно, чтобы разместить два яруса балок ростверка и косынки и т. Д., Соединяющие стойку с основанием. Однако эта глубина ни в коем случае не должна быть меньше 90 см. После выравнивания основания фундамента насыпают и утрамбовывают богатый бетон, чтобы образовавшаяся толщина была не менее 15 см. Уплотнение следует производить должным образом, чтобы слой бетона стал непроницаемым слоем.

Это защитит стальные балки от грунтовых вод. После выравнивания бетонной подушки поверх нее на определенном расстоянии с помощью разделителей укладывается первый слой балок ростверка заданных размеров. Верхняя поверхность всех балок должна лежать в одной горизонтальной плоскости. Затем вокруг нижних фланцев балок заливается богатый цементный раствор, чтобы они были прикреплены к бетонной подушке. Затем между балками первого яруса и вокруг них заливается цементный бетон. Затем второй ярус балок укладывают под прямым углом к первому ярусу и поверх верхних полок балок первого яруса.Они правильно разнесены с помощью разделителей. Затем между стальными балками и вокруг них заливается бетон. Затем стальная стойка соединяется с верхним ярусом с помощью опорной плиты, боковых уголков и косынки. Эти соединительные элементы также заделываются в бетон, так что стык становится жестким.

Стальной ростверковый фундамент также может быть предусмотрен для кирпичной стены на грунтах с низкой несущей способностью. Фундамент ростверка для такого случая бывает только одноярусным, хотя в некоторых случаях, когда стена шире и несет большие нагрузки, может быть предусмотрено и двухъярусное. Рис. 3.11 показывает детали для обоих случаев.

РИС. 3.10 ТИПИЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ РЕЙКА ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ПОДСТАВКИ.

РИС. 3.11 ФУНДАМЕНТЫ СТАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ СТЕН.

Leave a Comment

Свайно набивной фундамент с ростверком: Как установить свайный, ростверковый и набивной фундамент

Дек 30, 1980 alexxlab

🏠 Свайно-ростверковый фундамент: виды и назначение

Если участок имеет достаточно сложный ландшафт, в качестве основания для дома стоит использовать свайно-ростверковый фундамент. Подобное основание обладает высокими эксплуатационными характеристиками и имеет ряд достоинств. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями и порядком выполнения монтажных работ.

ФОТО: postroifundament.ru
Свайно-ростверковый фундамент – универсальное основание.

Читайте в статье

Свайно-ростверковый фундамент: условия применения

Подобное основание способно прослужить много лет, выдерживая значительные температурные колебания. Подходит для общественных зданий и жилых домов. Применяют для каркасных строений, а также сооружений, построенных из кирпича и газосиликатных блоков. Допустимо строительство на участках с повышенной плотностью, высоким уровнем грунтовых вод либо с нестабильной почвой и плывунами.

ФОТО: f136.ru
Выдерживает нагрузку, создаваемую кирпичными стенами.

Конструктивные особенности и принцип работы

Свайно-ростверковый фундамент состоит из свай и ростверка. Последний – это плиты либо балки, соединяющие опоры между собой. Монтируется над поверхностью земли. Бывает монолитным, сборно-монолитным, сборным.

ФОТО: montag-rb.ru
Свайно-ростверковый фундамент состоит из опор и ростверка.

Соединение опор между собой с помощью ростверка способствует равномерному распределению нагрузки. Это актуально при строительстве блочных либо кирпичных строений.

ФОТО: teremforum.ru
Ростверк равномерно распределяет нагрузку.

Основные виды свайно-ростверкового фундамента

Конструктивное исполнение свайно-ростверкового фундамента может отличаться. Для его устройства могут использоваться опоры разного типа. Предлагаем познакомиться с основными видами, чтобы вам было проще сделать выбор в пользу основания конкретного типа.

ФОТО: vitoslavica.ru
Исполнение свайно-ростверкового фундамента может отличаться.

По типу обвязки

Для изготовления ростверка может использоваться стальной швеллер либо монолитный железобетон. Наибольшее распространение получил второй тип. Такая конструкция способна выдержать значительную нагрузку. Если возводится хозпостройка, гараж либо каркасное строение, можно использовать металлическую обвязку.

ФОТО: superfundamentufa.ru
Железобетон способен выдержать значительную нагрузку.

По типу свай

В зависимости от типа используемых опор, свайно-ростверковый фундамент может быть:

Винтовым. Аналогичен основанию на винтовых сваях, но имеет расположенный на опорах ростверк. Сваи металлические, имеют большой диаметр. Их нижняя часть выполняется заострённой с лопастями для удобства закручивания.
Буронабивным. Опоры формируются внутри асбестоцементных труб, используемых в качестве несъёмной опалубки. Оптимальный вариант при устройстве основания своими руками.
Забивным. Допускает использование пустотелых опор, а также цельных, изготовленных из стали, дерева, железобетона. Монтируются в предварительно подготовленные скважины, глубина которых равна трети длины опоры.

ФОТО: vitoslavica.ru
Буронабивные сваи достаточно популярны.

По способу погружения в грунт

Свайно-ростверковый фундамент, в зависимости от способа погружения опор в грунт, принято делить на:

забивной. Для забивания свай используется спецтехника;
набивной. Сначала бурятся скважины, затем в подготовленные ямы заливается бетон;
винтовой. Для вкручивания опор используется спецоборудование.

ФОТО: sdmco.ru
Забивные сваи погружаются в грунт с помощью спецтехники.

Достоинства и недостатки

Для свайно-ростверкового фундамента характерен ряд преимуществ. Такое основание:

доступно. Минимальный объём земляных работ существенно снижает затраты на устройство фундамента;
устойчиво. Благодаря большой несущей способности может использоваться для возведения многоэтажных строений из тяжёлых материалов;
универсально. Оптимальный вариант для большинства грунтов и участков с любым ландшафтом. Уровень грунтовых вод также не имеет значения;
допускает отдельный монтаж набивных свай и ростверка, позволяя сократить затраты на бетонную смесь;
позволяет выбрать месторасположение свай с учётом прохождения подземных коммуникаций. Это значительно упрощает выполнение проектных работ;
обладает высокой прочностью. При условии, что все монтажные работы были выполнены с соблюдением правил, свайно-ростверковый фундамент не деформируется в процессе эксплуатации;
позволяет отказаться от выполнения подготовительных работ;
обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками;
существенно снижает риск затопления дома при выборе свайных конструкций достаточной высоты;
легко монтируется. Работы могут выполняться самостоятельно;
формируется в сжатые сроки.

ФОТО: kabrus.ru
Подходящий вариант для участков с любым ландшафтом.

Из недостатков стоит отметить:

сложность строительства на участках с каменистой почвой, так как на них достаточно проблемно установить сваи;
необходимость выполнения дополнительных теплоизоляционных работ при возведении дома в регионе с суровым климатом;
невозможность устройства подвала либо цокольного этажа;
необходимость расчёта несущей способности опор, который проблематично выполнить самостоятельно.

От устройства свайно-ростверкового фундамента стоит отказаться при возведении частного дома на участке с горизонтальным смещением почвы либо со значительной усадкой. Это может спровоцировать нарушение устойчивости опор.

ФОТО: sps-str.ru
От устройства повала придётся отказаться.

Критерии выбора: когда свайно-ростверковый фундамент – лучший вариант

Выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента делается в том случае, если:

участок с большим уклоном. Устройство ленточной конструкции будет затруднено;
имеются элементы ландшафтного дизайна, которые не хочется разрушать при строительстве дома;
невозможно выполнить земляные работы из-за близкого расположения соседних строений;
грунтовые воды подошли близко к поверхности. Устройство высокой подсыпки чревато значительными финансовыми тратами;
надо сократить сроки строительства;
на участке уже имеются инженерные коммуникации. Их наличие усложняет возведение фундамента.

ФОТО: small-house.ru
В ряде случаев свайно-ростверковый фундамент – лучший вариант.

Проектирование

До начала монтажных работ выполняется точный расчёт свайно-ростверкового фундамента, который начинается с проработки проекта будущего здания и составления эскиза основания. Обязательно прорабатывается схема расположения свай. Их устанавливают в местах пересечения стенок и в углах.

ФОТО: obetone.com
Схема расположения свай тщательно продумывается.

Внимание! Расстояние между сваями обычно не превышает 3 м. При большем значении монтируются дополнительные опоры.

Совместно с расчётом количества и определением месторасположения опор, рассчитывается их высота и толщина. Для точного вычисления надо знать:

массу возводимого строения. Рассчитывается суммарный вес отделочных материалов, мебели, домашней утвари;
опорную площадь. Зная вес и учитывая коэффициент надёжности, определяют нагрузку на каждую опору;
габариты свай. Определяется площадь одной опоры. Суммарное значение сравнивается с требуемой опорной площадью.

Расчёт необходимого количества материалов

До начала монтажных работ следует приобрести всё необходимое. Количество свай рассчитывается по разработанной схеме. Материал для изготовления ростверка закупается с учётом его параметров. Для этого определяется необходимый объём бетонного раствора.

ФОТО: stroyfora.ru
Необходимое количество материала рассчитывается для конкретной конструкции.

Технология строительства: основные этапы

Чтобы свайно-ростверковый фундамент смог выдержать эксплуатационную нагрузку, при выполнении монтажных работ следует тщательно соблюдать технологию. Предлагаем познакомиться с основными этапами и их содержанием.

Разметка и земляные работы

До начала строительных работ на участке выполняется подготовка территории. Если имеются насаждения или камни, мешающие формированию основания, их удаляют. Грунт выравнивается. Наносится разметка. Для определения положения опор свайно-ростверкового фундамента используются колышки с ниткой. Выясняется место наружной и внутренней стены. Контролируются положения диагоналей.

После выполнения разметки производятся земляные работы. Прокапывается траншея под ростверк. Её ширина зависит от назначения возводимого строения. Для жилых домов – 0,8 м, для хозпостроек – 0,25 м. Глубина траншеи – 0,7 м, отверстий под столбы 0,2–0,3 м. Сверлятся лунки под опоры. Делается это с помощью подходящего инструмента или спецтехники.

Земляные работы выполняются по предварительно выполненной разметке

Формирование песчаной подушки

Геометрия подготовленной траншеи контролируется с помощью уровня. На дно укладывается песчаная подушка толщиной не меньше 0,2 м. Для её формирования используется песок крупной фракции.

Внимание! Перед утрамбовкой песок следует тщательно смочить.

Песчаная подушка должна иметь достаточную толщину

Обустройство опалубки

Установка опалубки производится на подготовленное основание. Ширина ростверка должна быть больше толщины стен. В процессе сборки щиты следует надёжно зафиксировать, чтобы избежать смещений под массой залитого раствора.

ФОТО: skb44.ru
Опалубка монтируется по всему периметру.

Монтаж свай

Выполняется монтаж свай выбранным способом. Опоры должны погружаться на достаточную глубину, чтобы исключить их смещение под действием неблагоприятных факторов.

Опоры должны располагаться вертикально

Заливка ростверка

После установки опор производится заливка ростверка. Для этого:

Утепление и гидроизоляция

Чтобы в доме было тепло и комфортно, по всему периметру возводимого дома выполняется гидроизоляция и утепление свайно-ростверкового фундамента. Чаще всего для этого используется пенопласт и монтажная пена.

Открытое пространство стоит утеплить

Возможные ошибки при строительстве свайно-ростверкового фундамента

При самостоятельном устройстве свайно-ростверкового фундамента начинающие строители нередко допускают ошибки, способные оказать негативное влияние на срок службы основания в целом. Чаще всего, это:

отсутствие связи между сваями и ростверком. В зимний период из-за промерзания грунта опрокидывающая сила может вытолкнуть сваю, вызвав повреждение постройки. Особенно, если для её строительства использовались лёгкие материалы;
отсутствие пространства под ростверком, что может стать причиной повреждения последнего при движении грунта. Для исключения подобного явления на дно опалубки укладываются плиты пенополистирола, используемые в качестве амортизатора;
недостаточная глубина заложения. Это может стать причиной усадки конструкции и заполнения пространства между ростверком и грунтом;
ошибки при расчёте несущей способности основания из-за неправильного определения типа грунта.

ФОТО: remontnik.ru
При заливке фундамента следует избегать типовых ошибок.

Делитесь в комментариях, приходилось ли вам монтировать свайно-ростверковый фундамент? Для какого строения вы выбрали это основание?

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Проектирование и устройство свайно-ростверковых фундаментов в Московской области

Часто у застройщика возникает необходимость возводить дом на участке со слабым грунтом. Обычное основание здесь использовать нет смысла, поэтому наиболее эффективным решением становится
фундамент ростверк, цена работ зависит от конкретного места строительства. Слабопесчаные и песчаные почвы требуют особого основания для придания дому прочности и надежности.

Виды обвязок фундамента с ростверком

Если на участке в качестве основания Вы решили установить
фундамент свайный с ростверком, то необходимо позаботиться о надежной обвязке. С этой целью используются бетон.

Использование бетона является самым надежным вариантом обвязки,
стоимость фундамента ростверк в этом случае немного возрастает. В то же время, такое основание является самым надежным и выдерживает нагрузки стен, сделанных из любых материалов.

Особенности и применение свайного фундамента с ростверком

Существует немало типов строительных работ, при которых единственно возможным вариантом основания является
ростверк. Монолитный фундамент располагается на отдельных сваях. По своим конструктивным особенностям сваи делятся на:

монолитные;

сборные;

сборно-монолитные.

Сверху на сваях размещается балка из бетона или железобетона.

Приемлемо использование свайного ростверка во многих случаях, с его помощью также можно:

прокладывать коммуникации;

утеплять пространство под строением;

обеспечивать эстетичный вид дому;

использовать в качестве основания для оград.

Этапы возведения свайного фундамента с ростверком

К основанию дома необходимо подходить со всей ответственностью, поскольку от этого этапа работ зависит прочность и надежность всего строения. Укладывать
фундамент свайный с ростверком необходимо в строго определенном порядке. Ниже описаны все этапы работ.

1. Подготовительный этап. Выравнивание площадки под фундамент. Разметка. Проверка правильности разметки и ее соответствия проектной документации.

2. Установка свай. Доступно использование нескольких типов свай:

винтовых;

забивных;

набивных.

При использовании забивных свай лучше приобретать их готовыми. Также этот вариант предполагает эксплуатацию специальной техники. Применение набивных свай предусматривает больший объем работ, поскольку необходимо пробурить шурфы под столбы. Также требуется опалубка. Винтовые сваи являются фактически огромными шурупами, поэтому понадобится использование специальных технических средств.

3. Этап армирования. Укладывая
фундамент ростверк на сваях необходимо применять арматуру, сечение которой равно 10-14 мм. Связка прутьев проводится арматурной проволокой соответствующего диаметра (6 мм). Необходима послойная заливка бетонной смеси и тщательная трамбовка с использованием ручных вибраторов.

4. Обеспечение гидроизоляции. Если для опалубки использованы древесные материалы, то необходимо внутреннюю ее часть обложить рубероидом. Для несъемных опалубок подойдет пленка из полиэтилена.

5. Установка ростверка. На этой стадии работ используются стальные или железобетонные балки. Однако, время показало максимальную надежность свайного фундамента, в котором используется монолитный ростверк. Требуется соединение арматуры ростверка с прутьями свай, обеспечение опалубки и заливка бетона.

6. Устройство забирки. Наличие свободного пространства под ростверком может привести к попаданию атмосферных осадков под основание дома. Поэтому есть необходимость обеспечения стенок-перегородок между сваями. Для забирки чаще всего используется кирпич.

При правильной организации всех работ можно быть абсолютно уверенным в надежности и долговечности фундамента с ростверком.

Компания ВосДомСтрой изготовит фундамент ростверк на сваях с точным соблюдением всех технологий!

винтовые сваи или бетонные (забивные, буронабивные, сваи-оболочки)?

Забивные ж/б сваи в большинстве случаев работают как висячие, то есть их несущая способность обеспечивается в первую очередь трением по боковой поверхности. Следовательно, при проектировании фундамента на их основе необходимо дополнительно выполнять расчеты на воздействие касательных сил морозного пучения.

Морозное пучение связано с наличием в порах грунта воды и ее замерзанием.

На степень пучинистости влияют разные факторы, в том числе уровень расположения грунтовых вод. Так если он расположен выше отметки глубины промерзания, то выпучивание фундаментной конструкции может достигнуть нескольких метров. Кроме того, грунт в разных частях участка может подниматься на разную высоту, что усугубляет негативное воздействие на основание.

В результате с течением времени фундамент неравномерно деформируется, что вызывает крены, образование трещин и т.д.

В связи с этим согласно обязательному приложению Ж «Расчет свайных фундаментов на воздействие сил морозного пучения» СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»: «при строительстве зданий и сооружений на свайных фундаментах в сезоннопромерзающих или искусственно замороженных пучинистых грунтах необходимо учитывать касательные силы морозного пучения. Расчет оснований и свайных фундаментов по устойчивости и прочности на воздействие сил морозного пучения грунтов следует производить при эксплуатации неотапливаемых сооружений, мачт линий электропередачи и мобильной связи, трубопроводов и др.».

К неотапливаемым сооружениям относят все строения, которые не оказывают теплового воздействия на грунт. Так как большинство строений на свайных фундаментах имеют высокий ростверк, и их пол не соприкасается с грунтом, они не оказывают теплового воздействия на грунт под ними.

Таким образом, для свайных фундаментов с высоким ростверком (исключением являются фундаменты из широколопастных винтовых свай, при установке которых лопасть располагается за глубиной промерзания, что позволяет ей противостоять негативному воздействию касательных сил морозного пучения) нужно обязательно выполнять расчет по устойчивости, подтверждающий, что удерживающие силы (собственный вес, полезная нагрузка, силы сопротивления, удерживающие сваю от выпучивания из-за трения ее боковой поверхности о талый грунт, лежащий ниже расчетной глубины промерзания) превосходят «выпучивающие» (касательные силы морозного пучения).

В случае касательных сил грунт примерзает к боковым стенкам фундамента, поднимая их за счет сил бокового трения, образовавшихся при смерзании. Примерзнув к стенкам фундамента, вспучивающийся грунт поднимает и фундамент, разделяя его на части. Эти силы могут достигать 5-7 тс на квадратный метр боковой поверхности фундамента.

Формула расчета имеет вид:

Расчеты на действие сил морозного пучения в средне- и сильнопучинистых грунтах показывают, что для уравновешивания касательных сил морозного пучения для пригруженных сооружений нужна заделка в непучинистые грунты на глубину равную слою сезонного промерзания. Для непригруженных и легких сооружений – на глубину не менее 2 толщин сезоннопромерзающего слоя.

При нормативной глубине промерзания 1,5 м, минимальная глубина забивки свай составляет в средне- и сильнопучинистых грунтах:

для пригруженных сооружений – 3 м;

для непригруженных и легких – 5,5 м.

Так как забивные сваи малого сечения устанавливаются с помощью малогабаритных сваебойных установок, часто они оказываются заглублены в грунт не более чем на 3-4 м, что создает серьезную угрозу безопасности.

Еще один важный аспект – сечение забивных железобетонных свай. Хотя ГОСТ 19804-2012 указывает минимальное допустимое сечение 200х200 мм. Тем не менее, строительные компании часто предлагают сваи сечением 150х150 мм, которых даже нет в нормативных документах. Если же такие сваи выполнены из бетона, марка морозостойкости которого ниже F100, то срок эксплуатации таких конструкций не превысит 5-6 сезонов.

Подводя итог, можно сделать вывод, что забивные железобетонные сваи, при условии их соответствия строительным нормам и правилам, – хорошее, но довольно дорогое решение для фундамента.

В качестве альтернативы могут быть использованы винтовые сваи. Конечно, это решение также имеет определенные особенности, с которыми необходимо считаться (подробнее «Минусы свайно-винтового фундамента»), однако если участь слабые и сильные стороны такой конструкции как на этапе проектирования, так и на этапе строительства, возможно не только избежать проблем, но и добиться увеличения показателей эффективности, срока службы и т.п.

(PDF) ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВАЙНОЙ УСТАНОВКИ И ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СВАЙ НА ПОЧВЫ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СВАЙНОЙ УСТАНОВКИ

И ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СВАЙ НА ПОЧВЫ

Али А. Аль-Робай (1), Кейбас Аль-Робай (1) (2), Сура А. Саадун (3)

(1) Департамент гражданского строительства, Инженерный колледж, Университет Аль-Кадисия,

Республика Ирак, ([email protected])

( 2) Департамент гражданского строительства, Инженерный колледж, Университет Ти-Кар,

Республика Ирак, (kadhimjawad83 @ yahoo.com)

(3) Кафедра дорожной и транспортной инженерии, Инженерный колледж, Al-

Университет Кадисия, Республика Ирак, (sura.saadoon @ qu.edu.iq)

Резюме: В геотехнической практике Беларуси имеется Часто возникают проблемы при проектировании, установке и испытании

свай

. Эти проблемы возникают из-за неправильного знания того, как сваи взаимодействуют с разными грунтами. В статье

авторы предлагают решения подобных задач для повышения эффективности свайных фундаментов.Практический опыт

, накопленный в Республике Беларусь, также может быть полезен для Ирака, где аналогичные грунтовые условия

встречаются во время строительства.

Ключевые слова: Домкрат, взаимодействие, поднятие, геотехника, грунт, конструкция, нагрузка, фундамент, сдвиг, свая,

сжатие, сопротивление, технология, фундамент.

Введение

Сваи — древнейшие типы фундаментов, которые первобытные люди закладывают на дно водоемов, а

строят свои жилища на воде.Они представляют собой своего рода длинные и тонкие структурные основы, используемые для передачи нагрузок на фундамент через грунты с низкой несущей способностью в более глубокие слои с высокой несущей способностью;

, однако, слабые почвы могут быть одновременно на поверхности или на глубине. Свайные фундаменты

используются при строительстве и реконструкции, проводимых в сложных геологических условиях; также используются при строительстве

многоэтажных домов.

В настоящее время существует множество видов конструкций и технологий свай.В технической литературе и нормативных документах описывается классификация свай

по различным характеристикам, таким как состав сваи

фундамента, форма сваи в продольном и поперечном сечениях, способ установки и методы

. их конструкции.

Очевидно, сваи могут передавать на грунт различные нагрузки, такие как вертикальное сжатие или подъем, а также боковые и моментные силы

.В связи с этим важно знать, как разные сваи взаимодействуют с разными грунтами

. Понимание таких особенностей и принятие правильного решения о конструкции свай на основе динамики

и кинематики силовых воздействий поможет избежать многих из возникающих ошибок — избежать многих ошибок и проблем

— при их строительстве. В данной статье показаны особенности поведения сваи при осевой нагрузке

. Исследование основано на практическом опыте авторов.

Сваи забивные (забивные)

Железобетонные сваи являются наиболее распространенными сваями. Особенности их взаимодействия с почвой будут рассматриваться по двум критериям классификации. Почва может воспринимать (воспринимать или выдерживать) сжимающие напряжения

и сдвиги. В геотехнике обычно описываются два типа свай в зависимости от того, каким образом в

нагрузка передается на окружающую почву. В первом случае важным моментом является то, что сопротивление грунта

происходит, прежде всего, от поверхностного слоя или адгезии между заделанной поверхностью сваи и

окружающей почвой.Такие сваи часто называют «плавающими сваями», но это определение не раскрывает сути

взаимодействия этих свай с грунтом. Земля окружает сваи по периметру и препятствует усадке

их изгибу. Также было бы неверно называть такие сваи «фрикционными сваями». Фрикционные сваи

обладают сопротивлением грунта только по поверхности тела сваи, при этом более важным является сопротивление грунта

ниже нижнего конца сваи. куча.Исходя из этого, нормативная литература Республики Беларусь

Типы фундаментов и способы устройства фундаментов разных типов

Ниже приведены некоторые из основных типов фундаментов и методы их строительства:

Фундаменты мелкого заложения:

Фундаменты, расположенные непосредственно под самой нижней частью конструкции, рядом с уровнем земли, известны как фундаменты неглубокого заложения.Такие фундаменты обычно закладываются на первых твердых и прочных пластах, имеющихся ниже уровня земли. Фундаменты мелкого заложения подразделяются на следующие типы:

Фундамент с насыпным или открытым грунтом
Фундамент ростверка
Плотные фундаменты
Фундамент ступенчатый
Фундамент перевернутой арки

1) Фундаменты с раздвижными опорами:

Фундаменты, построенные путем увеличения площади основания конструкции с помощью выносов, называются фундаментами с раздельным фундаментом.В таких фундаментах расстояние под основанием стены или колонны задается с помощью смещений. Это распространение называется опорой, а сам фундамент называется опорой для спуска.

См. Также: Зачем закладывать фундамент? | Анализ нагрузки на несущую способность | Подпорная стенка

В общих чертах, все типы фундаментов мелкого заложения можно отнести к фундаментам с широким фундаментом. Однако с точки зрения конструкции и конструкции они обозначены отдельно.Существуют различные типы фундаментов с раздельными опорами;

a) Стеновые опоры:

Это распространенный и самый простой тип фундамента с раздвижными опорами; Он состоит из ряда кирпичей, самый нижний из которых обычно вдвое превышает толщину стены наверху. В этом типе фундамента ширина основания стены увеличивается за счет отступов на 5 см (одна четверть длины кирпича) с каждой стороны стены. Глубина каждого ряда обычно составляет 10 см.

Однако в некоторых случаях глубина дна составляет 20 см.В случае фундамента для стен магазина величина смещения немного больше, чем у фундамента кирпичной стены.

Метод строительства фундамента в стене:

Для устройства основания стены сначала укладывается слой тощего цементного бетона (1: 8: 16) по всей длине стены. Толщина этого тощего бетонного основания обычно составляет 15 см, а его ширина на 20–30 см больше ширины нижнего слоя.

Ни в коем случае глубина бетонной станины не должна быть меньше ее выступа за основание стены.Для фундаментов на твердом или уплотненном грунте можно отказаться от бетонного основания под фундаментом кирпичной стены. После укладки бетона для строительства бетонного основания его следует тщательно утрамбовать и затвердеть перед укладкой основного слоя стены.

Пригодность:

Это самый дешевый тип фундаментов с широким фундаментом, который в основном используется для стен обычных зданий.

b) Опора столба каменной кладки:

Изолированные опоры используются для поддержки отдельных столбов и колонн, построенных из кирпичной или каменной кладки.Они опускаются в фундамент стены после того, как бетонный фундамент со всех сторон смещен на 15 см.

c) Опора бетонной колонны:

Они бывают ступенчатого, сланцевого или наклонного типа с выступами в бетонной поверхности. Для выдерживания больших нагрузок в основании также предусмотрена арматура. Предусмотренная арматура в виде стальных стержней размещается в обоих направлениях. Бетонные опоры колонн могут быть как изолированными, так и комбинированными.Изолированные опоры используются для поддержки отдельных колонн, тогда как комбинированные опоры используются там, где выступы разных колонн невозможны со всех сторон из-за ограниченного пространства.

Комбинированные опоры обычно имеют прямоугольную форму, если обе колонны имеют одинаковое сечение, и трапециевидную форму, когда колонны имеют разные сечения.

2) Фундамент ростверк:

Фундамент, состоящий из одного или двух ярусов из деревянного или стального проката с залитым бетоном пространством, называется фундаментом ростверка.Это так называется, потому что грядка, построенная в этом типе фундамента, называется ростверком. Этот тип конструкции позволяет избежать глубоких земляных работ и обеспечивает необходимую площадь у основания конструкции, чтобы снизить интенсивность давления в пределах безопасной несущей способности почвы.

ОБЪЕКТ:

Целью этого типа фундамента является распределение нагрузки по большой горизонтальной площади у основания конструкции.

Виды фундаментов ростверков

В зависимости от материала, используемого в строительстве, фундаменты ростверков делятся на два типа.

Фундамент стальной ростверк
Деревянный ростверк

Фундамент стальной ростверк

Способ устройства фундамента стального ростверка:

Для устройства фундамента из стального ростверка выкапывается траншея расчетной ширины и глубиной около 0,90–1,50 м. Дно траншеи утрамбовывается и выравнивается.
Затем укладывается и уплотняется слой тощего цементного бетона (1: 8: 16) толщиной около 30 см.
После этого укладывается слой богатого цементного бетона (1: 2: 4) толщиной около 15 см и уплотняется, образуя бетонную подушку.
Над подготовленным таким образом бетонным основанием нижний ярус, состоящий из ряда стальных двутавров проектных размеров, размещается на заданном расстоянии друг от друга с помощью распорных стержней. Затем пространство между стальными балками и вокруг них заполняется цементным бетоном.
На этот нижний ярус при необходимости укладывают второй слой стального двутавра.
Затем все пространство заполняется цементобетоном 1: 2: 4. На подготовленном таким образом основании ростверка возводится конструкция в виде стальной стойки, колонны, опоры.

Для строительства фундамента деревянного ростверка

Деревянные доски обычно толщиной от 5 до 8 см укладывают бок о бок в продольном направлении на подготовленное дно траншеи, вырытой для этой цели.
Ширина досок должна быть на 45-60 см больше с каждой стороны, чем расчетная ширина основного ряда конструкции.
На этот нижний слой досок укладываются прямоугольные деревянные секции подходящего размера примерно на 35 см от центра к центру.
Затем поверх него должен быть наложен верхний слой досок, обычно толщиной от 8 до 10 см, расположенных бок о бок, шириной, равной ширине основного ряда конструкции.
На подготовленной таким образом деревянной платформе возводится конструкция в виде деревянной колонны или даже каменной стены.

Пригодность стального ростверкового фундамента:

Фундаменты из стальных ростверков

используются для таких конструкций, как колонны, опоры, стойки, подверженные сильным сосредоточенным нагрузкам, и, следовательно, используются для фундаментов таких зданий, как театры, фабрики, городские здания, залы и т. Д.Фундаменты с деревянными ростверками обычно предусматривают под деревянные колонны, подвергающиеся сильным сосредоточенным нагрузкам. Этот тип ростверкового фундамента также можно безопасно использовать для легких построек, где встречающаяся почва мягкая и постоянно заболачивается.

3) ОСНОВАНИЕ ПЛОТА:

Фундамент, состоящий из толстой плиты R.C.C, покрывающей всю площадь мата, известен как плотный фундамент.

Способ устройства плотного фундамента:

При строительстве плотного фундамента вся территория выкапывается на заданную глубину и на 30 см шире покрываемой площади.
Грядку утрамбовывают и поливают водой.
Затем укладывается слой известково-бетонного или тощего бетона (1: 8: 16) до подходящей толщины, чтобы действовать как нижнее покрытие.
После этого укладывается арматура. Армирование состоит из близко расположенных стержней, расположенных под прямым углом друг к другу.
Затем укладывается цементный бетон (1: 2: 4) и уплотняется до необходимой толщины.
Уложенная таким образом бетонная плита затем должным образом затвердевает
При чрезмерных нагрузках можно также построить толстые бетонные балки, проходящие под колоннами.

ПОДХОДИТ:

Этот тип фундамента полезен для общественных зданий, офисных зданий, школьных зданий, жилых кварталов и т. Д., Где состояние грунта очень плохое, а несущая способность почвы настолько мала, что невозможно обеспечить индивидуальное опорное основание.

4) СТУПЕНЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ:

Другим типом фундамента является ступенчатый фундамент. При строительстве ступенчатого фундамента земляные работы выполняются ступенями небольшой длины и одинаковой толщины, а кладочные работы выполняются на подготовленном таким образом горизонтальном основании из бетона.

Если есть вероятность проскальзывания конструкции, сваи RCC можно забивать по бетонному основанию на наклонной стороне.

5) ФУНДАМЕНТ ПЕРЕВЕРНУТОЙ АРКИ:

Фундамент, состоящий из перевернутых арок между опорами, известен как фундамент перевернутой арки. В этом типе фундамента нагрузка от опор передается на грунт путем сооружения арок в перевернутом положении у их основания. Подъем перевернутых арок составляет примерно от одной пятой до одной десятой пролета, и они обычно строятся полукирпичными кольцами.Положение арок может быть либо вдоль ряда опор, либо поперек ряда опор в обоих направлениях в зависимости от характера почвы и типа земли, которую они будут использовать.

СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Для строительства данного типа фундамента;

Земляные работы ведутся на необходимую глубину.
Дно котлована выровнено и утрамбовано
Затем закладывается бетонный фундамент необходимой толщины и завершается его отделка в соответствии с планом возводимых арок под опорами.
Затем на цементном растворе закладываются арочные кольца, обычно толщиной в половину кирпича, и сооружаются опоры.
Концевые опоры должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы они воспринимали тягу наружу, вызванную действием дуги.

ПОДХОДИТ:

Этот фундамент обычно не используется для зданий, но вполне подходит для других конструкций, таких как мосты, резервуары, резервуары, опоры для дренажных линий и т. Д.

ГЛУБОКОЕ ОСНОВАНИЕ:

Фундамент, построенный достаточно ниже уровня земли с некоторыми искусственными сооружениями, такими как сваи, колодцы и т. Д., В их основании, называется глубоким фундаментом.Глубокие фундаменты подразделяются на следующие типы;

Свайный фундамент
Фундамент колодца
Фундамент Кессон

1) ФУНДАМЕНТ СВАИ:

Фундамент (раскладывающийся фундамент или ростверк), опирающийся на сваи, называется свайным фундаментом. Свайный фундамент обычно представляет собой основание из раскладного фундамента или ростверка, опирающегося на сваи на их дне. Сваи распределяют нагрузку конструкции на почву при контакте либо только за счет трения, либо за счет трения в сочетании с опорой на их концах.

ПОДХОДИТ:

Этот тип фундамента подходит в следующих ситуациях;

Когда почва очень мягкая и твердое основание недоступно на разумной глубине, чтобы поддерживать несущую способность в безопасных пределах.
Когда ростверк и плотный фундамент очень большие.
Когда здание находится на очень большой высоте и несет большие сосредоточенные нагрузки.
Когда необходимо построить здание на берегу моря или русла реки

Сообщите нам в комментариях, что вы думаете о концепциях в этой статье!

Как правильно залить сваи под фундамент.Свайный фундамент своими руками

Часто возникают ситуации, когда условия строительства не соответствуют хотя бы минимальным требованиям норм.

Чаще всего это связано с несоответствующим состоянием почвы.

Чрезмерная пластичность или текучесть, обводненные или чрезмерно рыхлые почвы, торфяники и другие проблемные участки заставляют отказаться от обычных и традиционных опорных конструкций.

В таких случаях применяется метод, который мало зависит от качества верхних слоев почвы, поскольку основан на глубоких плотных породах.

Учитывая обилие проблемных регионов, технологии устройства свайных фундаментов отработаны достаточно давно и позволяют производить монтаж некоторых типов самостоятельно.

Свайный фундамент — это система точечных опор, погружаемых в грунт на определенную глубину до контакта с твердыми слоями.

Длина вертикальных элементов может достигать в зависимости от глубины устойчивого грунта и часто превышает высоту надземной части здания.

Верхняя часть опор жестко соединена в единую систему, что позволяет распределить нагрузку на все сваи и получить наиболее эффективный режим работы фундамента. Обвязка называется ростверком, она предназначена для приема и передачи нагрузок на опорные стержни .

По принципу действия работа ростверка во многом аналогична функциям ленточного основания, но разница между ними в том, что полоса по всей длине опирается на подготовленную поверхность почвы, а обвязка — устанавливается по верхним точкам свай.

Это отличие выдвигает особые требования к жесткости и прочности балок ростверка, пролеты которых работают только за счет собственной жесткости и прочности стен.

Просмотры

Существуют различные варианты устройства свайного фундамента, которые имеют свою специфику.

По материалу опор насчитывается :

Деревянное … Используются острые бревна с заостренным концом.Самый древний вид свай, который к настоящему времени практически исчез. Причины тому — недостатки древесины как строительного материала и наличие более прочных и долговечных вариантов. Иногда встречается в частном строительстве в качестве опор для подсобных или хозяйственных построек.
Металлик … Металлические сваи бывают двух типов — винтовые и забивные. Винтовые сваи напоминают саморезы, которые ввинчиваются в землю с помощью режущих спиральных лезвий с заостренным концом.Забивные сваи специально не производятся и представляют собой куски проката различных типов — швеллеры, двутавры, рельсы и др. Они обладают высокой прочностью, способны пластически изгибаться, сохраняя при этом свою несущую способность. Недостаток — склонность к коррозии, что сокращает срок службы опор.
Железобетонные … Железобетонные сваи бывают двух типов — забивные и утрамбованные. Первые изготавливаются в специализированных производственных условиях, имеют прочную конструкцию с натянутой продольной арматурой и устойчивы ко всем нагрузкам.Вторые производятся прямо на месте путем заливки опалубки (водонепроницаемых труб), помещенной в колодец, бетоном плотных марок.

По способу передачи нагрузки :

Стеллажные сваи … Опоры, жестко контактирующие с плотными слоями грунта. Глубина ствола скважины зависит от уровня залегания твердых пород.
Висячие сваи … Они не имеют опоры в нижней части ствола, используя только силу трения о боковые стенки и частичную опору на землю.Сваи бывают забивные и утрамбованные. Несущая способность зависит только от глубины погружения; у утрамбованных усиливается утолщением в нижней части колодца.

По дизайну :

Забитый … Представляют собой монолитный стержень с заостренным концом, механически погруженный в верхний конец.
Отпечатано … Это бетонная заливка в заранее подготовленном колодце. У них меньшая несущая способность, чем у забивных свай, но их можно изготовить самостоятельно.
Винт … Они изготавливаются из трубы с заостренным концом и спиральными лопастями. Может устанавливаться самостоятельно, хотя на практике это применяется только для вспомогательных зданий или сооружений.

Все типы свай, независимо от конструкции и материала, способны эффективно работать на сложных или проблемных почвах.

Устройство

Основная часть работ по созданию свайного фундамента сводится к погружению валов в землю.

Это самый сложный и ответственный этап, определяющий прочность и устойчивость всей системы.

Неудачное погружение, сваливание или другие проблемы нарушают способность всего фундамента выполнять свои функции. Любые отклонения в процессе работы говорят о несоблюдении технологии, недобросовестном геологическом исследовании участка или низком качестве свай.

Второй этап — создание ростверка. Он выполняет не менее важные функции и должен соответствовать всем существующим требованиям.

Технология создания напрямую зависит от типа свай, материала изготовления и параметров будущего дома .

Для легких построек ростверк может быть деревянным (брус или пучок, собранный из обрезных досок для получения нужной толщины).

При использовании металлических свай принято создавать ростверк из металла — швеллер, двутавр или профильная труба.

Для железобетонных свай ростверк отливают из бетона по технологии, напоминающей изготовление ленточного фундамента.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Оба этапа создания свайного фундамента должны выполняться опытными строителями или, как минимум, под контролем грамотного специалиста. Возможны технологические нарушения или отклонения от проектных параметров , которые необходимо вовремя заметить и исправить, что не всегда возможно для неподготовленных людей.

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения свай определяется исходя из их типа :

Стеллажные сваи погружаются на глубину плотных слоев грунта.В этом случае никакой расчет не поможет; необходимо пробурить пробные скважины и определить истинный уровень твердых грунтов.
Подвесные сваи имеют несущую способность, которая определяется свойствами грунта и длиной боковых поверхностей. Чем выше нагрузка, тем дольше и, соответственно, тем глубже нужно погружать сваю. .
Буронабивные сваи опираются преимущественно на широкую площадку — подушку. Его площадь определяется сопротивлением грунта и величиной вертикальной нагрузки.
Для винтовых свай глубина погружения определяется уровнем промерзания грунта зимой. Этот параметр актуален для всех типов свай. , но другие виды все равно опускаются гораздо ниже.

Полный инженерный расчет глубин погружения — сложная и ответственная задача, за которую рискуют взяться далеко не все специалисты.

Следовательно, самостоятельный расчет категорически не рекомендуется; Вам следует обратиться в специализированную проектную организацию.

Как минимум, вы можете использовать онлайн-калькулятор.

Расчет высоты над землей

Высота свайного фундамента над уровнем земли определяется высотой верхней линии ростверка.

Выбор правильного значения обусловлен несколькими факторами:

Толщина снежного покрова зимой.
Возможность затопления, уровень воды во время весеннего половодья.
Уровень грунтовых вод.
Температурный режим в регионе.

Сравнивая эти параметры, приходим к выбору оптимальной высоты подъема ростверка.

Возможность обустройства подвального помещения крайне редка, чаще всего оборудуют техническое подполье, в котором расположены коммуникации.

Пошаговая инструкция по установке своими руками

Рассмотрим порядок создания свайно-винтового фундамента.

Работа ведется поэтапно, последовательность действий имеет строго определенную последовательность :

Препарат

Свайно-винтовой фундамент имеет важную особенность — его можно создавать на пересеченной местности, не требующей предварительного выравнивания (планировки).

Возможно строительство на откосах или складках, что дает возможность эффективно использовать участки, неудобные с точки зрения традиционного строительства. Поэтому подготовительные работы можно свести к очистке участка от растений, посторонних мешающих предметов.

Сделайте разметку, отметьте колышками все точки установки свай. Затем в местах установки делают небольшие (до 30 см) углубления, облегчающие попадание ножей в землю.

Плодородный слой почвы создает заметное сопротивление из-за обилия корней, стеблей растений и других препятствий, поэтому его лучше удалить.

Забивные сваи

Установка винтовых свай производится вручную или механически. Ручная установка возможна при наличии относительно мягкого грунта без техногенных включений и каменного мусора.

Диаметр стволов, доступных для ручного погружения, ограничен 87 мм.

Самые распространенные сваи диаметром 108 мм часто бывают слишком сложными из-за высокого сопротивления грунта.

Машинный способ позволяет получить качественную установку винтовых свай, соблюдая определенный угол, усилие завинчивания и глубину.

Мощность строительной техники позволяет беспрепятственно работать с сваями диаметром до 159 мм, которых вполне достаточно для строительства довольно большого частного дома .

Сваи забиваются на заданную глубину. Обычно это определяется степенью залегания плотных слоев или силой сопротивления грунта, превышающей допустимую для данного вала, разрывая технологическую яму.

Свая, достигшая необходимого уровня сцепления с грунтом, вращается с большим усилием или вообще перестает это делать.

Продолжать вращение нельзя — сварка может выйти из строя, лопасти оторвутся, и свая перестанет выполнять свои функции.

Обвязка

После установки всех свай выполняется обрезка … Это процедура, позволяющая отрегулировать высоту выступающих из земли стволов до единого уровня, чтобы из них образовалась плоская горизонтальная плоскость.

Установите лазерный уровень с функцией построения плоскостей на нужной высоте и обрезания лишних участков трубы.

После обрезки внутренние полости свай заполняются бетоном, повышая их прочность .

Затем устанавливается обвязка (ростверк) — пояс, соединяющий все сваи в единую систему и одновременно служащий опорным элементом для стен дома. Срезанные столешницы закрываются головками с горизонтальными площадками, на которые устанавливаются металлические или деревянные балки.

Имеются технологические отверстия под болтовые соединения для фиксации на платформах. .

Иногда обвязка и ростверк — это разные элементы. Обвязка проводится ниже уровня установки ростверка и соединяет все сваи между собой, образуя систему по типу решетки. Использованы металлические секции швеллера или двутавра, приваренные к стенкам стволов .

Схема создания расточки основания

Строительство просверленного фундамента — задача более трудоемкая.

Процедура :

Разметка площадки

Удаляется лишняя растительность или предметы. Планируется поверхность участка, при необходимости снимается верхний слой почвы .

Затем с помощью колышков отмечаются точки создания буронабивных свай.

Необходимо следить за точностью соблюдения проектных данных, тщательно измерять все расстояния .

Обязательно проверить диагонали и убедиться, что они равны.При обнаружении несоответствий ошибки немедленно исправляются.

Бурение скважин

По результатам маркировки ведется бурение скважин. … Глубина определяется в проекте, требуется только создание углублений в земле.

Иногда используют ручную дрель, чаще используют специальное оборудование, что значительно ускоряет работу и повышает качество.

Если нужны глубокие колодцы — от 3 м и более, без ручных методов не обойтись .

Арматура

В готовый колодец опускается опалубка, в роли которой выступает отрезок пластиковой трубы необходимой длины и диаметра.

Часто обходятся без трубы, прокатанной из руберида. Он остается в колодце и действует как гидроизоляционный барьер.

Затем собирается арматурный каркас … Обычно это пространственная решетка из 4 вертикальных рабочих стержней, соединенных поперечными отрезками тонкой гладкой арматуры.

Размеры рамы должны позволять ее свободно опускать в колодец, но не позволять ей слишком свободно болтаться в ней.

Оптимальное расстояние вертикальных штанг до стенок скважины 3-5 см .

Заливка бетона

Для заливки используются тяжелые марки бетона от М200 и выше. … Либо используется готовый материал, либо изготавливается самостоятельно прямо на месте.

Вся полость колодца залита бетоном и выполняется штык — длинной штангой протыкают бетон, удаляя из него пузырьки воздуха.

После заливки бетон должен быть выдержан для обретения прочности конструкции. Этот период длится от 20 до 30 дней в зависимости от диаметра лунки. .

Обвязка

Обвязка буронабивных колодцев представляет собой создание ростверка — железобетонной лентой.

Его размеры близки к параметрам неглубокого ленточного основания, поэтому весь способ изготовления бетонного ростверка максимально приближен к технологии заливки ленточного.

Вся разница между ними заключается в отсутствии опоры на землю, что вызывает необходимость сооружения опалубки в виде желоба с твердым дном.

В результате получился мощный и прочный бетонный пояс, расположенный под всеми несущими стенами и соединяющий буронабивные сваи в единую опорную систему.

Технология устройства ростверка

Монтаж ростверка — это процесс создания поддерживающего пояса для стен.

Процедура :

Опалубка. Устанавливается сплошной желоб из дощатой доски, внутренние размеры которой повторяют форму сечения ростверка.
Внутренняя поверхность опалубки герметично закрывается слоем полиэтилена или рубероида. Это необходимо для предотвращения протечек бетона при заливке.
Арматурный каркас собран и размещен внутри опалубки. Сваривается с поясом , образуя единый каркас для всех элементов.
Заливается бетон. Процесс должен выполняться за один присест, перерывы не допускаются. Заливку производят с разных точек, равномерно распределяя бетон по всей длине опалубки.
После заливки ленту накрывают мешковиной или полиэтиленом и выдерживают 28 дней. Опалубку можно снять через 10 дней .
Готовый ростверк тщательно гидроизолируется и переходит к дальнейшему строительству.

Полезное видео

В этом разделе вы можете наглядно ознакомиться с тем, как правильно сделать свайный фундамент своими руками, а также как его укрепить:

Заключение

Чтобы создать свайный фундамент самостоятельно, в любом случае потребуется определенная подготовка и опыт.

Как минимум требуется постоянное наблюдение специалиста, готового в любой момент проконсультировать собственника участка или вмешаться в процесс строительства, чтобы избавиться от ошибок.

Несущие конструкции — ответственный и жизненно важный элемент здания, создание которого необходимо производить с учетом всех норм и требований СНиП и СП.

Необходимо предварительно детально проработать эти документы в разделах, касающихся свайных фундаментов и условий их установки.

Тщательное соблюдение технических требований исключит деформацию или разрушение элементов опорной системы и обеспечит максимально длительную эксплуатацию.

В контакте с

Фундамент свайно-ленточный — разновидность для пучинистых и слабых грунтов. Его особенность заключается в том, что стены здания по периметру опираются на твердое тело, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивают сваи, заглубленные ниже глубины промерзания. Такая конструкция позволяет, с одной стороны, снизить затраты на строительство, а с другой — обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.

Преимущества ленточно-свайного фундамента

Низкая цена;
Выполняется быстро, можно сделать свайно-ленточный фундамент своими руками без использования специального оборудования;
Возможна установка на участках с любым рельефом;
Превосходная устойчивость к пучению и сезонным движениям почвы.

Из недостатков можно отметить невозможность обустройства полноценного подвала.

Конструкция и объем ленточных фундаментов

Свайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных элементов: ленточного фундамента, установленного по периметру здания и под несущими перегородками, и свай. , обеспечивающие прочность фундамента при сезонных подвижках грунта.Сваи и фундаментная полоса усилены арматурой. Сваи могут быть выполнены как буронабивным способом, так и из асбоцементных труб, залитых бетоном. В последнее время большую популярность приобрели металлические винтовые сваи со сверлом на нижнем конце. Фундаментная лента изготавливается методом заливки бетона.

Фундаменты свайно-ленточные применяются для частного малоэтажного строительства домов, коттеджей и других построек с полуподвальным этажом. Их можно устанавливать на почвах, склонных к пучинистости, а также на участках с большим перепадом высот.Такой фундамент намного дешевле и быстрее заглубленного.

Техника исполнения

Подготовка площадки сводится к расчистке мусора, выравниванию и разметке. Под ленту фундамента выкапывается неглубокая траншея, до полуметра. Дно траншеи засыпается песком или гравием, что обеспечивает отвод воды от фундамента и снижает набухание прилегающих слоев грунта. По углам, на пересечении несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра просверливаются отверстия для свай.Глубина колодцев на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважины выбирается таким образом, чтобы сваи входили в скважину беспрепятственно.
В колодцы насыпают речной песок, образуя подушку толщиной 15-20 см. Песок поливают водой и утрамбовывают. После этого устанавливаются асбестоцементные или металлические трубы, заливаются бетоном на 30-40 см и поднимаются на 20 см. Бетон, впадая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта.Пока бетон не застынет, выравнивают вертикальное положение опор. После застывания бетона в трубу вставляется арматурный каркас, состоящий из нескольких металлических стержней, соединенных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выступала из трубы и доходила почти до верха фундаментной ленты.
Над поверхностью земли выполняется деревянная опалубка необходимой высоты. Опалубка собирается с помощью гвоздей или саморезов, а по углам укрепляется брусками.Все выступающие конструкции располагаются снаружи опалубки. Стены укреплены подкосами и стяжками. Внутри опалубки укладывается арматура: брус диаметром 8-16 см в зависимости от расчетной нагрузки укладывается во всех трех направлениях, образуя трехмерную сетку. В местах пересечения стержни обвязываются проволокой с помощью крючка для вязания арматуры. Обязательно свяжите арматуру свай и планки фундамента — такое соединение обеспечивает прочность конструкции.
Сначала заливают сваи бетоном, а затем всю фундаментную ленту. Обязательно удалите остатки воздуха из конструкции при помощи глубинного вибратора или обычного арматурного стержня, пробивая толщину раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Фундаментное зеркало выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе высыхания фундамента проверяйте его влажность и не допускайте пересыхания; для этого в слишком жаркую погоду его необходимо немного смочить.
После того, как бетон схватился и набралась необходимая прочность, можно переходить к гидроизоляции и. Бетон — гигроскопичный и теплопроводный материал. В мокром бетоне появляются трещины при промерзании, что приводит к разрушению фундамента. Поэтому гидроизоляцию рекомендуется проводить сразу после возведения фундамента. Обычно для этого используются битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеящиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо загрунтовать специальным раствором, а также антисептиком.После высыхания грунтовки стены покрывают гидроизоляцией.
Утепление фундамента дома — важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и технологий позволит поднять температуру в подвальном помещении до положительных значений даже в самый разгар морозов. Самые популярные методы утепления — утепление из пенополистирола или пенополиуритана. Полистирол — это новая модификация всем известного полистирола, стойкая к механическим воздействиям и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию.Плиты приклеиваются специальным клеем, а после его высыхания дополнительно фиксируются дюбелями.
Пенополиуретан — это напыляемое покрытие, в принципе похожее на пенополиуретан, но его теплоизоляционные характеристики намного выше. Для его нанесения понадобится специальная установка.
Свайно-ленточный фундамент — отличное решение для возведения недорогого и надежного фундамента дома, при правильной его конструкции срок службы составляет более ста лет.

Фундамент, в котором затопленные сваи используются для передачи нагрузки от конструкции, называется буронабивным фундаментом.

Буронабивные сваи — отдельные элементы фундаментной системы, которые можно собирать вручную.

Условия использования затопленных свай

Фундамент на затопленных сваях целесообразно использовать в тех случаях, когда грунты имеют низкую несущую способность, глубина промерзания более 1,5 м, а грунтовые воды расположены близко.

При строительстве на участке с большим уклоном хорошим вариантом будет свайный фундамент.

Такой фундамент станет идеальным вариантом для строительства деревянных и каркасных домов, бань, хозяйственных построек, беседок с небольшим общим весом.

Для домов не более двух этажей диаметр заливных свай может составлять около 200 мм. Для более тяжелых построек необходимо устраивать опоры толщиной 250 мм и более.

Преимущества фундамента на затопленных сваях

Сравнивая просверленный фундамент с другими типами оснований, можно сказать, что он имеет ряд существенных преимуществ.

При закладке такого фундамента исключены динамические воздействия на соседние постройки.
Насыпные сваи не оказывают вредного воздействия на окружающую среду; после закладки фундамента нет необходимости проводить рекультивацию.
Возможность сделать фундамент на торфяных, заболоченных участках. А также непосредственно возле водоемов.
Подходит для любого типа зданий.
Литые сваи, в отличие от металлических и готовых железобетонных свай, не требуют использования специального подъемного оборудования и механизмов.Весь процесс возведения фундамента можно выполнить своими руками.
Буронабивной фундамент — наиболее экономичный вариант, позволяющий снизить общую стоимость строительства.
Заливку свай бетоном можно производить при минусовых температурах.
В зависимости от количества набивных свай работа может быть завершена в течение 5-10 дней.

Но наряду со всеми достоинствами бывают случаи, когда устройство буронабивного фундамента нецелесообразно.

Если на строительной площадке есть подвижные грунты.
Высотное строительство.

Наводнение свай

Если предполагается работа по устройству буронабивного фундамента своими руками, необходимо знать, какая технология для этого используется и этапы изготовления.

В соответствии с разработанным планом размечается площадка, размечаются места, где будут пробурены отверстия для свай.

В земле просверливаются ямы для будущей заливки свай.
ВАЖНО! Глубина отверстий должна быть ниже уровня замерзания.В каждой климатической зоне этот показатель индивидуален.

В подготовленные отверстия кладут гильзы. Для возведения оболочки можно использовать асбестоцементные и толстостенные металлические трубы, а также сделать «рукава» из нескольких слоев рубероида.
ВАЖНО! Такие оболочки необходимы для предотвращения промерзания свай с грунтом зимой, для предотвращения насыщения бетона почвенной влагой, а также для предотвращения впитывания цементного молока почвой.Технология предусматривает покрытие асбоцементных и металлических труб снаружи слоем гидроизоляции.

В подготовленные трубы заливается хорошо подвижная бетонная смесь. После заливки необходимо немного приподнять трубу до проектного уровня. Бетон проникнет в образовавшуюся под трубой полость, образуя небольшое расширение. Такое расширение послужит дополнительной опорой фундамента, увеличив несущую способность в несколько раз.
ВАЖНО! Бетонная смесь должна быть жидкой, чтобы иметь возможность самостоятельно заполнить пустоту, образовавшуюся под трубой.

Следующим этапом монтажа насыпной сваи будет установка каркаса из арматуры в трубы. Количество вертикальных стержней может быть разным — это зависит от толщины сваи. Такое армирование защищает сваю от боковых нагрузок. Поскольку насыпные сваи работают не только на сжатие, но и на разрыв (при наличии пучинистых грунтов), арматурный каркас способен повысить устойчивость сваи к таким нагрузкам.
ВАЖНО! Не пренебрегайте установкой арматуры, так как любая, даже незначительная боковая нагрузка может сломать сваю. Следите, чтобы арматура не касалась земли, это убережет ее от процессов коррозии и преждевременного разрушения.

После установки арматурного каркаса переходят к непосредственному бетонированию свай. Бетонная смесь должна быть достаточно жидкой, заливаться в отверстие сваи небольшими порциями и постоянно утрамбовываться ломом или длинным куском арматуры для уплотнения и удаления воздуха.
ВАЖНО! Заливку сваи бетоном следует производить без значительных перерывов, это обеспечит должную прочность.

Заключительный этап. Установка анкерных болтов или отрезков стальной проволоки поверх сваи. Они необходимы для дальнейшего крепления и обвязки свайной системы.

Для неустойчивых грунтов лучше не использовать классические фундаменты в виде железобетонной ленты. Чтобы дом устойчиво стоял на такой опоре, его придется по технологии слишком заглубить.А это увеличение объемов земляных работ и затрат на бетон. Гораздо рациональнее было бы своими руками выполнить комбинированный свайно-ленточный фундамент, вобравший в себя лучшие стороны как свайной, так и ленточной конструкции.

Что такое ленточный фундамент на сваях?

По конструкции свайно-ленточный фундамент представляет собой конструкцию из вкопанных в землю свай на глубину ниже точки промерзания и железобетонного ростверка на них. Он объединяет в себе преимущества двух типов фундаментных конструкций.Лента ростверка служит для равномерного перераспределения нагрузок. А заглубленный свайный фундамент играет роль анкеров, которые не позволяют железобетону сверху «уплыть» при пучении грунта и сильном подъеме грунтовых вод.

Схема: 1-армированный каркас, 2-асбоцементные сваи, 3-бетонная лента, 4-технические выводы, 5-гидроизоляция, 6-вентиляционные отверстия

Обычный свайно-винтовой фундамент несколько уступает рассмотренному типу опор для домов по распределению вертикальных нагрузок.Железобетонная лента, уложенная на сваи, более устойчива к точечным подъемам или опусканиям одной из опорных колонн. С другой стороны, такая конструкция превосходит чисто ленточный аналог по стоимости строительства, а также устойчивости на пучинистых и обводненных почвах.

Виды и подвиды фундамента

Ленточный фундамент на сваях идеален при наличии грунтов с небольшим пучением. На таких участках его можно использовать для строительства двухэтажных коттеджей из кирпича. Но в целом такая конструкция больше предназначена для легких каркасных или фахверковых построек.

Однако, если участок для дома имеет уклон, то без свайного ленточного фундамента обойтись будет сложно. Залить здесь монолитную плиту будет слишком дорого, да и другие варианты тоже не смогут выдержать все нагрузки, которые возникнут в будущем.

По глубине погружения в грунт ростверка свайные фундаменты с ним делятся на два типа:

Мелкая.

Мелкая версия

В первом случае лента погружается в почву на 20–50 см, а во втором — висит над землей.Благодаря большей прочности более тяжелые постройки можно ставить на фундамент с неглубоким ростверком. Однако если грунт сильно пучит, то ленточная часть конструкции на сваях банально будет разрушена пучением. Его не делают слишком высоким, поэтому он просто не способен выдерживать сильные нагрузки со стороны возвышающегося грунта.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ свайно-ленточного фундамента:
Достаточно высокая скорость монтажа;
Возможность возведения построек на стройплощадках с уклоном;
Простая технология, позволяющая легко построить такую основу своими руками;
Высокая устойчивость к движению пучинистых грунтов;
Нет необходимости использовать специальное оборудование.

Если ростверк сделать незаглубленным, то ему не страшны пучинистость и влага в почве. По сроку службы такой вариант превосходит заглубленный аналог на сваях и мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Также он выигрывает у них по стоимости и сложности работ. Перекапывать землю придется в несколько раз меньше, глубина погружения такая же, но удалить грунт нужно только под опорными столбами. Плюс все строительные материалы могут быть доставлены на объект без привлечения тяжеловесных грузов и подъемного оборудования.

При самостоятельном возведении свайно-ростверковых фундаментов обычно применяют буронабивные опоры из асбестовых труб, которые армируют и заливают изнутри бетоном. Именно этот вариант обсуждается в пошаговых инструкциях ниже. По скорости возведения с таким фундаментом для дома может конкурировать только фундамент из ФБС или винтовых свай из стали.

Недостатков всего три:
Необходимость дополнительного утепления пола в коттедже;
Невозможность использования для устройства подвала или цокольного этажа;
Ограничения по весу здания.

Все типы свайных фундаментов имеют одну общую проблему — сквозняки в подполе. На крайнем севере сваи помогают избежать нагрева слоя вечной мерзлоты. В то же время в других регионах ветер, свободно гуляющий под зданием, — серьезная катастрофа.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

При подготовке к изготовлению свайно-ленточного основания необходимо либо заранее спланировать большие затраты на отопление, либо сразу в смете и проекте заложить изоляцию цокольной и фундаментной части здания.Во втором случае вам понадобится влагостойкий утеплитель для стен и облицовки, но в жилище обязательно будет тепло.

Потребуется сделать фальш-стену по периметру коттеджа, прикрыв свайные столбы и не допуская сквозняков между ними. Для этого можно взять фасадные панели для внешней отделки или профлист. Если хочется чего-то более красивого и нарядного, тогда есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Для отделки экстерьера здания очень много материалов.

Весь процесс возведения ленты на сваи можно разделить на два этапа. Сначала делается свайная часть из бурильных труб. А затем на них укладывается ленточная конструкция. Вам просто нужно не забыть связать их арматурой перед заливкой бетона.

В целом пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента на бетонных сваях разделена на пять шагов:

Подготовительные и чертежные работы

Земляные работы, установка асбоцементных труб и их армирование.

Заливка бетоном несъемной асбестоцементной опалубки.

Изготовление ленточной опалубки из досок и брусков.

Армирование ленты на сваях и заливка бетоном.

Гидроизоляция железобетонная.

Рисуем на бумаге или в программе будущего фундамента — ленту и сваи

Разметка «кольев» колодцев для свай будущего фундамента

Сваи необходимо забивать на глубину ниже уровня промерзания на строительной площадке грунта.Ямы для них придется вырыть на 40-50 см ниже этой отметки. Фундамент должен опираться на прочное земляное основание.

После подготовки колодцев на 10–15 см шире наружного диаметра асбоцементных труб на их дно насыпают песчаную подушку толщиной 30 см. На этот уплотненный песок устанавливается опалубка для труб. Сами трубы по диаметру подбираются из расчета 1/3 ширины железобетонного ростверка.

Далее каждую сваю укрепляют тремя или четырьмя вертикальными стержнями из стали сечением 10–12 мм и длиной, равной сумме высот опоры и ленты на ней.Они расположены в трубе примерно на равном расстоянии друг от друга и от асбоцементных стен. Для простоты они могут быть подключены к желаемой конструкции еще на земле перед установкой.

Следующим шагом будет заполнение труб бетоном. Обычно это делают перед армированием фундаментной ленты на сваях. Но данную инструкцию можно немного изменить. Затем сначала в ростверк укладывают арматуру и под нее делают опалубку, а потом все вместе уже заливают бетоном.Ячейки армирующего пояса вяжутся размером 30–40 см в зависимости от ширины и высоты пояса.

Набиваем сваи до уровня ленточной арматуры. На фото представлена ситуация, когда сваю «насыпали» и ее нужно было высверлить для установки ленточного каркаса

Закапываем «ленту», добавляем песок, укладываем рубероид и вяжем арматуру из ленты

Для выполнения гидроизоляции достаточно взять обычный рубероид и обмотать им ростверк.Это самый дешевый вариант. Также можно использовать битумную или полимерную мастику. На этом делается фундамент дома в виде ленты на сваях. В дальнейшем его нужно будет только накрыть обшивкой и при необходимости утеплить.

Готово — можно стены раскладывать

Где использовать?

Сравнивая плюсы и минусы использования свайно-ленточного фундамента, в первую очередь нужно ориентироваться на материал стен коттеджа и характеристики грунта.Если жилище строится из легких стройматериалов и на обводненных почвах, то рассмотренная выше опора с поднятым над землей ростверком — идеальный вариант. Такой фундамент прослужит долгие годы и точно не повредится при пучении, а сделать его несложно. К счастью, данная пошаговая инструкция позволяет избежать лишних ошибок.

Обычно устройство свайных фундаментов выполняется на фундаментах из непрочных грунтов.В некоторых случаях делают свайный фундамент своими руками на плотных грунтах. Дело в том, что фундамент, сделанный под дом на сваях, будет стоить намного дешевле, чем постройка на монолитном ленточном основании.

Возведение свайного фундамента не требует больших земляных работ. Большая экономия времени, независимость от времен года — все это привлекает застройщиков использовать сваи при строительстве своих домов. О том, как сделать свайный фундамент своими руками, мы расскажем в этой статье.

Погруженные в грунт сваи связываются ростверком.

Основание построек данного типа представляет собой ростверк, объединяющий верхние части свай в единую опорную конструкцию. Опоры и ростверк могут быть выполнены из различных материалов.

На выбор типа этих конструкций влияют такие факторы, как несущая способность слоев грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта и фактическая нагрузка от веса конструкции.

Как правильно выбрать тип свай? Рассмотрим виды свайных опор, которые застройщик может установить самостоятельно.

Опоры из бревна возводятся для дома своими руками. В последнее время это не самый популярный материал для свайного фундамента.

Установка деревянных опор выполняется в местах с преобладанием глинистых, торфяных и других слабых грунтов.

Опора должна быть такой длины, чтобы конец сваи мог упираться в плотный грунт.

Вертикальный снимок, сделанный местным архитектурным бюро, покажет вам, какой глубины должен быть самодельный свайный фундамент. Также можно определить глубину плотного грунта пробным бурением.

Один конец деревянной сваи затачивается топором.

Бревна затачиваются топором, поэтому под ударами молотка они без особого труда достигают плотного основания.

Древесина обрезается до получения гладкой поверхности. Стеллажи пропитаны антисептиками.Обработанные сваи простояют в земле не один десяток лет.

Верхние концы свай обрезаны до одного уровня. Установка ростверка из толстых досок, бревен или бруса создаст надежный фундамент для деревянных и панельных домов. На таком свайном фундаменте также возводятся стены из пеноблоков.

Чтобы знать, как построить дом на буронабивных столбах, нужно внимательно изучить структуру грунтового основания и рассчитать вес будущей конструкции.Это даст возможность выбрать нужный тип свай. Буронабивные сваи бывают нескольких типов:

бескаркасных столбов;
обсадные трубы съемные;
рамы фиксированные обсадные;
сваи с удлиненной пяткой;

Безрамные столбы

Сваи без каркаса — самые дешевые

Один из самых дешевых способов возвести свайный фундамент своими руками — возвести основание конструкции на безрамных буронабивных сваях.

Ямки просверливаются в почве с помощью ручной сеялки.В колодцы опускаются усиленные рамы. Затем ямы заливаются бетоном.

Армированный каркас изготавливается из нескольких вертикальных стержней арматуры диаметром от 10 до 20 мм. Прутья вяжутся проволокой с поперечными стальными деталями арматуры. Высота усиленного каркаса должна быть такой, чтобы его верхняя часть могла служить связующим звеном с металлическим ростверком.

Выходы арматуры приварены к металлическим элементам ростверка. После этого колодец заливается бетонной смесью послойной трамбовкой.

Толщина каждого слоя бетона должна быть не более 200 — 250 мм. Жидкую смесь набивают ручным электровибратором. Если диаметр колодца небольшой, то бетон крепят куском арматуры.

Съемный кожух

Для увеличения несущей способности в съемных обсадных трубах формируются утрамбованные опоры из бетона. Каркас сваи изготовлен из металлических труб. Перед установкой внутренняя поверхность съемной оболочки покрывается смазкой, которая предотвратит прилипание затвердевшего бетона.

Сваи бетонируются и армируются так же, как и бескаркасные опоры. Через две недели после заливки жидкого бетона из колодцев снимают обсадную колонну. Земля вокруг столбов усиленно утрамбовывается.

Несъемные рамы обсадных труб

В очень слабых грунтах оболочку сваи целесообразно выполнять из асбоцементных труб. Это предотвратит проникновение частиц земли в массу жидкого бетона. Подробнее об изготовлении буронабивных свай смотрите в этом видео:

Проникновение инородных тел и влаги в бетонную конструкцию может ослабить несущую способность буронабивной опоры.

Асбестоцементная труба, опущенная в скважину, становится частью опорной конструкции. Внутри асбестовой оболочки установлен усиленный каркас. Заливка бетоном и уплотнение слоев смеси осуществляется так же, как и при формировании свай съемной опалубкой.

Удлиненные пяточные сваи будут более устойчивыми, чем обычные сваи.
Дно колодца расширяется с помощью специального устройства

Буронабивные опоры с удлиненной пяткой обладают высокой несущей способностью.Свайные фундаменты такого типа выдерживают нагрузку от малоэтажных домов. Если застройщик планирует построить двухэтажный загородный дом на мягком грунте, то опоры с уширенной пяткой будут наиболее удачным решением вопроса, как сделать фундамент.

Основание колодца расширяется с помощью специального приспособления с режущим лезвием на конце ствола.

Лопасти в основании котлована вращательными движениями расширяют опорную поверхность сваи.

Получившееся пространство заливается бетоном.Затем выполняется полная установка пробуренной опоры.

Кроме того, существуют и другие способы расширения пятки сваи, но их можно проводить на дне котлована только с помощью специального оборудования.

Применение взрывного метода возможно только с привлечением специалистов, имеющих разрешение на проведение таких работ.

Использование таких методов при самостоятельном возведении свайного фундамента своими руками невозможно.Такие способы уширения пятки опоры используются при строительстве промышленных или гражданских объектов. Подробнее о приставном устройстве смотрите в этом видео:

Винтовые сваи

Винтовые сваи — один из самых дешевых способов возведения фундамента дома

В последнее время широкую популярность среди населения приобрели винтовые сваи. Дом на свайном фундаменте из винтовых опор обойдется застройщику намного дешевле, чем строительство дома на любом другом фундаменте.

Учитывая высокую эффективность, простоту установки в любом грунте, кроме каменного фундамента, винтовые сваи все чаще используются в частном строительстве.

Стойка винтовая изготавливается на заводе. Опора состоит из нескольких стальных элементов:

Опорная труба

Основной частью опоры является стальная труба. Его диаметр зависит от нагрузки, на которую рассчитана винтовая свая. В данной таблице показано, где и как используются винтовые опоры определенного диаметра:

№	Диаметр опоры	Грунт	Область применения
1	57 мм	До 800 кг	Обводненный грунт	Одноэтажные дома, легкие постройки.
2	89 мм	До 1,4 т	Болотные, глинистые и торфяные почвы	Дачные дома, гаражи.
3	108 мм	До 3,5 т	Все, кроме каменистого грунта	Бревенчатые, панельно-каркасные дома. Конструкции из пеноблоков.
4	133 мм	До 6 т	Все, кроме каменистого грунта	Дома кирпичные и монолитные.

Опорный конец

Головка полюса представляет собой литой или цельносварной стальной конус.

Скорость его погружения в грунт до проектной отметки зависит от того, насколько качественно выполнен конец винтовой опоры.

Плохо сваренный конус может разрушиться при погружении винтовой рейки в воду.

В результате опора должна быть заменена другой сваей.

При строительстве небольших конструкций и ограждений используются сваи со скошенным концом.Срезанный под углом 45 градусов конец стойки сваривают стальным листом овальной формы.

Винт

Обычно винтовые сваи имеют две лопасти на заостренном конце.

Цилиндрический винт состоит из 2-х лопастей. Размер лопастей прямо пропорционален размеру диаметра ствола. В некоторых случаях к трубе приваривают 3 лопасти. Это, конечно, вызывает определенные трудности при забивании сваи, но значительно увеличивает ее несущую способность.

Для быстрого возведения свайного фундамента своими руками края лопаток отшлифованы болгаркой.Острые края шурупа значительно упрощают погружение опоры в землю.

Ростверк на металлические винтовые стойки монтируется из различных материалов, в зависимости от типа конструкции. Это могут быть соединительные элементы из бруса, металлического швеллера или уголка. Железобетонные балки, приваренные закладными деталями к опорам винтовых свай, образуют надежный фундамент двухэтажных домов. Подробнее об использовании винтовых свай смотрите в этом видео:

Устройство высокой наземной части фундамента позволит сделать высокий цоколь.Это убережет дом от сезонного затопления территории и проникновения сырости в помещения.

Установка свайного фундамента на винтовые опоры своими руками

Винтовые сваи устанавливаются бригадой из 3-х человек. В верхней части опор проделываются монтажные отверстия, через которые продеваются стальные трубы. Двое рабочих используют эти рычаги для ввинчивания винтовой стойки в землю. Третий рабочий контролирует вертикальное положение опоры с помощью отвеса или теодолита

После устройства свайного поля верхние концы стоек обрезаются на один уровень.Затем устанавливают подголовники, которые по своей конструкции обеспечивают надежное крепление элементов ростверка.

Долговечность стальных столбов зависит от качества антикоррозионного покрытия. Поскольку полость опор заполнена бетоном, внутренняя поверхность сваи не покрывается антикоррозийным составом.

Свайный фундамент своими руками: применение и строительство

Однажды, готовя котлован для фундамента, вы обнаружили, что почва становится слабее по мере углубления, а не уплотняется все больше и больше с глубиной.Если в итоге у вас получился прочный фундамент, то наименее затратным и простым решением будет установка ленточного фундамента. Но в том случае, когда слабый грунт находится ниже разумных пределов, целесообразнее устраивать другие типы конструкций, одной из которых является свайный фундамент.

Содержание:

Концепция свайного фундамента

Долгое время на территории, которая часто была затоплена, люди строили дома на сваях, вбитых в землю.Сваи были сделаны из бревен и вручную забиты в грунт — аналогичный процесс, хотя потребовал у разработчиков много времени и сил, тем не менее позволил им поднять дом на метр-два и спасти имущество от воды.

Свайный фундамент до сих пор очень популярен, когда необходимо построить здание на слабом грунте, малопрочном или сильно сжимаемом, то есть на таком грунте, который не подходит для обычного неглубокого фундамента.

Свайный фундамент отличался множеством достоинств и был известен строителям как одна из самых надежных конструкций.Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента намного проще, ведь нет необходимости рыть ямы, засыпать пазухи и делать опалубку.

При возведении свайного фундамента иногда можно обойтись без земляных работ — сваи в грунт принято забивать специальной техникой, а скважины для буронабивных свай можно пробурить при помощи ручного строительного бура.

Свайный фундамент широко применяется в гражданском и промышленном строительстве.Использование свайного фундамента позволяет сократить трудозатраты по возведению цоколя зданий или даже исключает их из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются при строительстве коттеджей, загородных домов и загородных домов.

Причины выбора свайного фундамента

В чем может быть причина устройства свайного фундамента при строительстве загородного дома? Основная причина — слабый верхний слой почвы. Растительные почвы с торфом или перегноем, лессовидные почвы, теряющие устойчивость в присутствии воды, песчано-глинистые почвы, плывуны, сильно насыщенные водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии.

В описанных выше ситуациях возникает необходимость перенести нагрузку со здания на более плотный грунт, расположенный на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучением грунтов.

Другая причина — строительство на плотных почвах. Свайные фундаменты можно использовать для уменьшения объема земельных работ и затрат, которые они могут спровоцировать — удаления грунта после рытья котлована, обратной засыпки и дальнейшего бетонирования.

Если вы решили быстро построить фундамент с небольшими трудозатратами, то строительство свайного фундамента своими руками для этих целей вам пригодится.Для установки сваи длиной 3 метра и диаметром 30 сантиметров необходимо выкопать 0,2 метра кубической почвы. В случае выбора ленточного фундамента объем земельных работ будет значительно больше.

Если выбирать фундамент по типу несущего каркаса, например, если каркасный каркас используется на мягком грунте, то рациональнее устраивать не ленточный фундамент, а свайные «кусты» для столбов.

Конструкции свайного фундамента

Существует множество типов свайных фундаментов, в зависимости от типа используемых свай и способа их изготовления, расположения свай под конструкцией, уровня погружения свай в грунт и конструкции ростверков.Стоит остановиться исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые застройщик может создать своими руками.

Сваи — это длинные стержни, которые в качестве готового продукта погружаются в почву или изготавливаются непосредственно в почве. С одной стороны, готовые сваи имеют заостренный конец, который принято затачивать и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в грунт. На верхний торец надевается стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. Что касается изготавливаемых свай, то аналогичная технология предполагает бурение скважин с армированием и последующую заливку бетонной массы..

По способу погружения в грунт сваи делятся на:

ведомые, погруженные с вибраторами и аналогичными прижимными механизмами;
буронабивные железобетонные сваи, устанавливаемые в пробуренных скважинах;
набивные бетонные сваи и железобетонные сваи, создаваемые путем бурения скважины и заливки бетона;
винтовые сваи, которые устанавливаются закручиванием свай в виде бура в грунт.

По способу действия сваи бывают:

подвесные сваи, передающие нагрузку за счет трения земли о стены свай;
стойки, передающие нагрузку на твердый грунт, находящийся под слоем слабого грунта.Этот фундамент почти не осаждает ..

По принципу расположения всего свай:

,
одноместные, играющие роль отдельно стоящей опоры;
объединены в свайные ленты, которые располагаются по периметру стен и равномерно распределяют нагрузку;
объединены в свайные втулки, которые размещаются под колоннами несущих фундаментов зданий.

Расположение свай и материалы

Что касается чертежа свайного фундамента и расположения свай, то их, как правило, ставят строго вертикально, но есть и варианты наклонного расположения свай.Такие растворы обычно применяют в грунтах с горизонтальными силами, например, на участке под воздействием длительных осадков или весеннего таяния могут возникать силы, вызывающие подвижки грунта.

Материалы, используемые для изготовления свай:

Лучшие варианты для частного дачного строительства — это монолитные железобетонные изделия, винтовые стальные и утрамбованные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением для заглубления является метод бурения.

Технология строительства свайных фундаментов

Если сравнивать способ возведения столбчатого фундамента, требующий рытья ям с откосами, создания опалубки и засыпки пазух, то технология возведения свайного фундамента более технологична.Фундамент обычно подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку бетона в созданный котлован. Большой плюс этого варианта заключается в том, что можно пробурить скважину ручной строительной дрелью.

Бурение скважин

Количество буронабивных свай, которые будут расположены по периметру здания и закреплены в плане свайного фундамента, следует определять исходя из веса будущего жилого дома с учетом эксплуатационных нагрузок.Можно будет определять параметры внутренних свай с учетом нагрузок, создаваемых перекрытием, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками.

При подсчете не следует забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного сверла, которое можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, в свободном рынке имеется большой ассортимент подобных сверл. Имеется возможность регулировки длины буровой штанги, что, в свою очередь, позволяет выполнять скважины глубиной до 5 метров и более..

Режущие лезвия сверла расположены таким образом, чтобы прикладываемые силы во время сверления были минимальными. В настоящее время производятся строительные устройства для ручного бурения, позволяющие устроить значительное расширение нижней части скважины. При этом получается пятка опоры сваи, которая эффективно уменьшает количество свай и экономит бетон.

Если нужно просверлить отверстие диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизованные и электродрели.Например, электробур, который используется для бурения скважины для прокладки высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров.

Бетонирование и армирование свай

После того, как скважины были пробурены, необходимо посмотреть инструкцию по свайному фундаменту и сделать трубы из рубероида по диаметру скважины, которые на 200-300 миллиметров длиннее глубины скважины. Верхняя часть «трубы» должна быть сделана из двух-трех слоев рубероида, стянутого мягкой стальной проволокой.Эта деталь станет опалубкой. Затем осторожно вставьте трубу в колодец.

Если на дне в колодце небольшое количество воды, то обращать на это внимание не нужно. Однако, если вода составляет более 1/4 глубины котлована, то перед заливкой бетона ее следует откачать.

Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, влияющие на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, наличие «цементного молока» в бетонной массе остается очень важным, и оно может легко уйти в грунт, и в результате не будет получена расчетная прочность..

Силы морозного пучения при промерзании грунта намного сильнее будут действовать на неровные стенки сваи, что получается при заливке бетона в котлован без устройства труб, чем на более гладкие с помощью «трубы».

Когда сделана колодец, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный каркас арматуры. Достаточно трех вертикальных стержней арматуры диаметром 6 миллиметров, которые скрепляются между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами.

Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка необходимо вынести над наливаемыми продуктами на высоту, равную высоте ростверка минус два-три сантиметра. После монтажа в колодец каркаса подается бетон (40-60 сантиметров), при этом он уплотняется с помощью вибраторов.

Устройство ростверка

Свайный ростверк — это конструкция, объединяющая сваи и обеспечивающая равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи.Ростверки бывают сборные, монолитные и сборно-монолитные, а также высокие и низкие. Низкие ростверки закладываются в землю, и часть вертикальных нагрузок передается на почву. Что касается высоких ростверков, то их нагрузка полностью переносится на сваи.

На сваях ростверк выполняется монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверка:

высота — не менее 300 миллиметров;
при однорядном размещении свай ширина принимается равной ширине цоколя, при отсутствии цоколя толщина стены первого этажа, но не менее 400 миллиметров.

Обрезка ростверка или пересечение его с трубопроводами сантехники не допускается. Отклонение от вертикали центров свай после бетонирования или погружения не должно быть более 5 сантиметров.

При установке сборных элементов обязательно посмотрите видео о свайном фундаменте своими руками и особое внимание уделите закреплению свай на головке. В процессе заполнения полости набивной сваи бетоном Т-образный арматурный стержень бетонируется вертикально.Следующий арматурный стержень необходимо уложить горизонтально на головку сваи.

Длина такого стержня должна быть равна ширине сваи с приваренными с двух сторон стопорными пластинами. Их высота должна быть достаточной для захвата сваи и монтируемого элемента ростверка. Затем обычно бетонируют монтажный шов, а короткие из вертикальных стержней приваривают к монтажным петлям ростверка с помощью арматуры нужной длины.

При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки рекомендуется скреплять их между собой сваркой с помощью арматурных стержней или связать проволочной скруткой.После устройства ростверка все швы и стыки необходимо залить цементным раствором или мелкозернистым бетоном.

Перед возведением стен жилого дома нужно проверить отметки верхней плоскости ростверка и при необходимости выровнять ее цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно использовать уровень или водяной уровень. Проверяя размеры ростверка и измеряют прямоугольность плана окончательно по его диагоналям и сторонам.

Ограничения в использовании свайного фундамента

Несмотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции также имеют свои недостатки, а точнее ограничения, затрудняющие их использование, а именно:

Свайный фундамент плох в горизонтально подвижном грунте, который включает просадочные и набухающие грунты.Специфика земли может быть определена только путем лабораторных исследований, которые потребуют детального геологического изучения из-за недостаточного уровня сопротивления опрокидыванию.
При устройстве свайного фундамента возникают трудности со строительством цоколя. Пространство между сваями необходимо засыпать (засыпать) как при устройстве столбчатых фундаментов. А это дополнительная трата денег и трата энергии.

Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как делать свайный фундамент.Выбирая фундамент для собственного жилого дома, нужно хорошо продумать все возможные плюсы и минусы, чтобы принять окончательное решение. Если не все понимать, свайный фундамент может не только оказаться идеальным решением в строительстве, но и стать самой большой ошибкой.

Что такое Grillage Foundation | Типы фундамента ростверка

Фундамент ростверка состоит из одного или двух ярусов балки (балки двутаврового сечения), которые уложены под прямым углом для распределения нагрузки надстройки на подпочву или на большую площадь.

Что означают уровни?

Слово «ярусы» указывает здесь, отрегулируйте стальную балку (двутавровую балку) в линию и равным слоем. Вроде все стулья в вагоне поезда уложены в линию.

Этот фундамент используется для передачи нагрузки от колонны к грунту. Также обратите внимание, что эти типы фундаментов не используются для многоэтажных домов, которые будут переносить большие нагрузки.

Фундамент — лучший вариант, нежели свайный, из-за низкой несущей способности грунта для перемещения тяжелых грузов на большой площади.Выбор этого фундамента снижает стоимость конструкции и время. Потому что копать не нужно. Выемка ограничена от 1 м до 1,5 м.

Типы фундамента ростверка

Фундаменты ростверка делятся на три типа, как описано ниже: —

Стальной фундамент ростверка
Фундамент деревянного ростверка
Бетонный фундамент ростверка

Стальной фундамент ростверка 9122 Стальной фундамент стального ростверка состоит из стальной балки (двутаврового сечения), состоящей из двух и более слоев, расположенных под прямым углом друг к другу.Технически двутавровое сечение известно как балка из рулонной стали, короче говоря, R.S.J. луч.

Балка двутаврового профиля в основном используется для устройства кровли домов в сельской местности. Стальная балка укладывается на кирпичную стену на определенном расстоянии, затем на нее кладется камень, после чего проводится дальнейший процесс.

Как построить фундамент из стального ростверка?

Фундаменты ростверков выкапываются в зависимости от ширины и глубины для строительства. Фундамент ростверка не выкапывает от 1 метра до 1.5 метров. После копания.

После рытья почва утрамбовывается и поверх этой утрамбованной поверхности укладывается слой бетона, толщина которого может быть от 10 до 30 см.

кредит www.constructiontuts.com

Имейте в виду, что сопловой вибратор должен быть должным образом уплотнен, чтобы предотвратить образование сот в бетоне. Поверх бетонного слоя кладут стальные балки. Бетон заливается для защиты стали от коррозии.

Из-за компактного бетона стальные балки не достигают увлажнителя, что также снижает вероятность коррозии стали.

Все стальные балки соединены между собой. стержень пропускается через стенку стальной балки, и каждая стенка фиксируется болтом, который не может двигаться. С внешней стороны фланцев, а также посередине должно быть оставлено покрытие не менее 10 см, чтобы бетон можно было легко заливать. Под фланец заливается бетон.

А затем последовательно и по уровню кладут на него еще один слой стальной балки. А потом заливается бетон. В последнюю колонну помещают вместе с косынкой пластину и закрепляют сваркой.

Фундамент деревянного ростверка

При устройстве фундамента деревянного ростверка весь процесс такой же, но вместо стальной балки здесь используется деревянный брус или доски.

Фундамент бетонного ростверка

В фундаменте бетонного ростверка используется бетонная двутавровая балка.

Преимущества фундамента ростверка

Снижение стоимости конструкции и времени.
Нет необходимости нанимать технику для рытья траншеи.
Для возведения фундамента требуется меньше бетона.
Хороший выбор вместо свайного фундамента, требующего тяжелой техники.
Не допускайте бокового перемещения поддерживающего материала.

На прочном фундаменте

Надежный фундамент — залог безопасной эксплуатации всего здания. Соответственно, конструкция должна быть особенно прочной и долговечной. Тем не менее бывают случаи, когда под зданиями, особенно возведенными очень давно, фундамент ослабляется и деформируется.Также есть прецеденты, когда проблемы в этой сфере обнаруживаются под новыми домами и даже при нулевом цикле строительных работ.

В настоящее время появилось множество современных технологий, позволяющих быстро диагностировать состояние фундаментов, выявить дефекты и повреждения. Были разработаны и использованы новые эффективные методы для усиления и усиления этих структур. Некоторые из них позволяют работать, не нарушая внешнего вида и конструктивных особенностей постройки.

На начальном этапе

По словам генерального директора Ikon Development Антона Детушева, если говорить напрямую о нулевом цикле, то чаще всего укрепление фундаментов необходимо в тех случаях, когда при изыскательских и проектных работах были допущены технические ошибки.Также это необходимо при возобновлении строительства на объектах, которые не были должным образом законсервированы и защищены от внешних воздействий. В частности, при обнаружении нарушений при строительстве водостоков, которые повлекли за собой образование пустот из-за суффузии (выщелачивания грунта из-под основания фундамента) или других технологических процессов, связанных с перемещением грунта (проседание, набухание, выветривание и т. Д.) .).

Евгений Пономарев, инженер ООО «Строительный контроль», приводит пример, когда на нулевом цикле строительства необходимо укрепить фундамент монолитным ростверком.Такое может понадобиться из-за особенности грунта, который в силу своей подвижности может меняться от момента инженерных изысканий до начала строительства. На основании инженерно-геологических изысканий выполняется проектирование свайного фундамента. В документе указывается длина, сечение и шаг свай. Однако этих изысканий недостаточно — и принятые проектные решения необходимо проверять в процессе работы. Поэтому при установке свайного фундамента проводятся натурные испытания грунтов динамическим нагружением, при которых определяется параметр, называемый разрушением, проводятся статические испытания свай, определяется их несущая способность.Если результаты этих испытаний не соответствуют проектным данным и нормативным требованиям, принимается решение об усилении фундамента. В частности, технология армирования предполагает использование свай большей длины и / или большего сечения. По его словам, можно также использовать двойные сваи на определенном этапе от проекта, которые показали неудовлетворительные значения во время испытаний.

Рациональный выбор

Специалисты отмечают, что в разных условиях оптимальными являются различные способы усиления несущих конструкций.Необходимо учитывать особенности почвы, близлежащие объекты недвижимости и коммуникаций и многое другое.

По словам главного архитектора группы компаний КВС Надежды Виролайнен, чаще требуется укрепление фундаментов существующих зданий, а не строящихся. В частности, такие работы проводятся на объектах реконструкции, где необходимо усилить старые конструкции или где дом ремонтируется и ожидается рост статической нагрузки.Усиление фундаментов старых зданий также может потребоваться, если они были повреждены в результате ряда других строительных работ.

Методы зависят от типа фундамента и характеристик грунта. Например, могут быть погружены дополнительные сваи (утрамбованные, буронабивные и др.). Локальный ремонт можно производить саморасширяющимися ремонтными составами. При недостаточной несущей способности элементов фундамента увеличение сечения производится бетонированием с армированием и анкеровкой арматуры.При необходимости для усиления столбчатого или ленточного фундамента на некоторых объектах изготавливают зажимы из металлопроката, профилей и плит. При изменении дизайна реконструируемого здания могут быть установлены новые элементы — фундаментные плиты, балки и т. Д., — говорит Надежда Виролайнен.

По словам руководителя проектного отдела компании «Метрополис» Алексея Кущенко , наиболее распространенными способами усиления грунта можно считать опору здания на сваи и закрепление грунта в фундаменте фундамента.Они выполняются совместно с работами по устранению последствий физического износа фундаментов в виде закачки цемента тела фундамента, возведения различных зажимов и т. Д. »Примером такого подхода являются работы на объект культурного наследия в центре Москвы. Реконструкция подразумевала увеличение нагрузок на фундаменты со значительным углублением подземной части здания. Проект предусматривает люфт опорных колонн и стен здания по цементно-цементному покрытию. сваи диаметром 600 мм, армированные стальными трубами диаметром 140 мм.По его словам, свайным работам предшествовало восстановление физической целостности фундамента путем ремонта поврежденных участков, заливки корпуса фундамента и, в некоторых местах, установки металлических зажимов.

Как в случае усиления фундамента простой цементацией, так и в случае инъекции важен качественный строительный материал. Антон Ружило, технический специалист Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, отмечает, что для повышения эффективности процесса гидратации цемента, создания более плотной структуры бетона и, таким образом, повышения прочности конструкции рекомендуется использовать специальные добавки.Это в равной степени относится как к заливке нового фундамента, так и к цементированию струей. Использование добавок положительно влияет на физико-механические свойства бетона и раствора, такие как морозостойкость, водостойкость, прочность и удобоукладываемость, подчеркнул специалист.

Кстати

Заливка фундамента может производиться в стесненных условиях. Кроме того, не требуется вскрывать площадку вокруг здания и на строительной площадке, углублять котлован и делать дополнительные траншеи.

Читать статью на сайте Агентства строительных новостей ASNinfo.ru

Осмотр фундамента

Фонды

Услуги

SME по мониторингу и испытаниям строительства включают в себя наблюдение за строительством фундаментов мелкого и глубокого заложения, а также за фундаментом. Глубокое понимание геотехнической инженерии и знание грунтовых условий являются предпосылкой для строительства успешного фундамента. Чтобы подтвердить несущую способность фундамента, SME предлагает широкий спектр услуг в области строительных материалов: от отбора проб и основных испытаний на классификацию грунтов до сложных геотехнических разработок и технических условий, а также мониторинга и испытаний земляных работ.Для фундаментов структурная целостность настолько же надежна, насколько и поддерживающие их грунты и материалы, используемые в процессе строительства. Команда профессионалов SME наблюдает и испытывает фундамент, несущий грунт для неглубоких фундаментов, а также отслеживает размещение структурной насыпи и процедуры уплотнения для фундаментов, поддерживаемых инженерной насыпью.

Фундамент мелкого заложения

Раздвижная опора
Фундамент аккуратный траншеи
Фундаменты на плотах или циновках
Фундамент ступенчатый

Услуги по мониторингу глубоких фундаментов включают в себя надзор за установкой: процедуры бурения и забивки свай, регистрацию количества ударов, документирование глубины / длины, проверку правильной опоры и мониторинг вибрации.

Глубокие основания

Кессоны (прямые или с рожками)
Сваи
Типы забивных свай

Древесина
Сталь
Предварительно напряженный бетон
Композитный
Просверленные фундаменты глубокого заложения

Сваи монолитные шнековые
Опоры из заполнителя набивные
Специальные сваи

Анализатор забивки сваи (КПК)

Опыт работы

SME включает также использование нашего собственного анализатора забивки свай (КПК).PDA — это наиболее широко используемая система для испытаний на динамическую нагрузку, мониторинга забивки свай и оценки способности забиваемых свай. Системы PDA также оценивают целостность вала, забивные нагрузки и энергию удара при мониторинге установки сваи. Кроме того, тесты КПК можно использовать для оценки несущей способности существующих свай.

Испытания на свайную нагрузку

SME привлекает свою команду экспертов для предоставления независимых сторонних услуг по нагрузочному тестированию и мониторингу установки свай для проверки адекватной поддержки.Услуги МСП включают:

Нагрузочные испытания O-ячейки
Испытание боковой нагрузки
Испытание на проходимость сваи
Контрольно-измерительные приборы и мониторинг
Анализ волнового уравнения
Испытания материалов и сварных швов

Основа

В проектах строительства или реконструкции может потребоваться подкрепление для временной или постоянной поддержки существующего фундамента путем обеспечения дополнительной глубины фундамента и заливки раствора.Дополнительные услуги включают:

Основание из массивного бетона
Винтовые сваи и кронштейны
Микро-сваи
Затирка (уплотнение или проникновение)

Связанные услуги

Эксперты по обслуживанию

Leave a Comment

Укрепить фундамент частного дома: Укрепление фундамента: когда надо делать и какие применяются методы усиления основания дома

Ноя 13, 1980 alexxlab

Усиление фундамента частного дома: обзор способов, цена работ

Усиление основания – целая группа различных методов и технологий реконструкции зданий, которые позволяют увеличить несущую способность слабых фундаментов и тем самым продлить срок службы наземной постройки. Какие-то из них можно реализовать своими руками, другие – только силами нанятых специалистов. Все зависит от особенностей конструкции и степени ее разрушения.

Оглавление:

В каких случаях необходимо усиление?
Описание способов
Расценки

Когда нужно укрепить основание?

Усиление существующих фундаментов может потребоваться в процессе перестройки дома с изменением проекта за счет дополнительных боковых помещений или наращивания мансардного этажа. Но гораздо чаще эти работы заказывают для старых или неправильно рассчитанных зданий, основа которых по разным причинам ослабла или частично пришла в негодность.

О необходимости провести реконструкцию или усиление свидетельствуют следующие дефекты:

Растрескивание или крошение бетонного монолита, кирпичной/блочной кладки.
Видимое смещение опор либо сигнализирующий об этом наклон здания, появление трещин в несущих стенах.
Явное нарушение гидроизоляционного слоя с появлением протечек в подвале.

Усиление может быть превентивной мерой. Здесь уже главная цель – защитить существующее основание от возможных повреждений при уплотнении застройки участка, увеличении нагрузок от наземных конструкций или ухудшении состояния грунта под домом (размывание почвы, проседание или сдвиг).

Но чтобы выбранный метод реконструкции можно было реализовать на практике, необходимо сперва снять нагрузку – поддомкратить всю постройку. Усиление и подъем просевших фундаментов выполняется двумя способами:

Частичная разгрузка – задействует только цокольное перекрытие. В подвале на опорных подушках устанавливаются вертикальные стойки подходящей высоты. Дальше под них забивают клинья, и вес постройки переносится на временные опоры.
Полная разгрузка – этот процесс более сложный, так как требует предварительно проштробить насквозь фундамент в нескольких местах, чтобы можно было завести под постройку и укрепить металлические рандбалки. Они фактически отделяют стены от ослабленного основания и принимают всю нагрузку на себя.

Способы усиления и реконструкции

Прежде чем выбрать технологию, которая обеспечит максимально эффективное укрепление фундамента, необходимо установить причину возникновения деформаций. Дальше все зависит от типа реставрируемой основы и результатов визуального осмотра. Для этого рядом с домом роют шурфы там, где проявились видимые последствия ослабления, а также в местах повышенных нагрузок (на пересечении стен, под колоннами). Оголив конструкцию, можно оценить, насколько надежны опорные слои грунта, не разорван ли контакт между ними и подошвой, есть ли признаки коррозии или разрушения самого основания.

Если проблема только в слабых почвах, вопрос можно решить относительно простыми способами:

Заанкеровать слабые пласты грунта. Суть технологии заключается в установке мощных стержней, прошивающих верхние слои почвы. Той же цели служат дополнительные винтовые сваи, которые параллельно принимают на себя часть нагрузок от здания после реконструкции.
Через пробуренные скважины залить под фундамент горючие вещества и поджечь. В результате термического воздействия происходит спекание грунтов и улучшается их прочность. Метод довольно жесткий и не всегда эффективный, к тому же проводить его должны специалисты после тщательного изучения и почвы, и постройки.
Инъектирование связующих веществ (битума, цементного молочка, различных химических реагентов), изменяющих структуру грунта.

Иногда простых земляных работ бывает недостаточно. В этом случае подыскивают подходящий способ непосредственного усиления подошвы. Здесь уже все зависит от типа конструкции.

1. Монолитная лента.

Первый признак проблем такого основания – разрушение поверхности бетона, появление трещин и оголение арматурного каркаса. Если дальше этого дело не пошло, укрепить ленту можно следующими способами:

Штукатурка. Речь здесь идет не просто о «латочном» ремонте – усиление фундаментной конструкции выполняется по всему периметру методом торкретирования (подачи цементно-песчаного раствора из машины под давлением).
Инъекции – для этого в монолите предварительно просверливаются отверстия, в которые под напором в 400 кПа подается бетонная смесь с жидким стеклом или цементное молочко. Но силикатизация в любом случае предпочтительнее, поскольку одновременно с укреплением она еще и повышает водонепроницаемость бетонного монолита.

Усиление с помощью железобетонной рубашки – более надежный и радикальный метод, но и стоимость его будет выше. Такой способ реконструкции подходит для ослабленных ленточных фундаментов под тяжелыми кирпичными постройками. Порядок работ после раскапывания основания с обеих сторон следующий:

Сделать насечки на боковой плоскости ленты, используя перфоратор – потом это поможет свежему слою бетона надежнее сцепиться со старым монолитом.
Укрепить мощные сквозные анкера у подошвы и ближе к поверхности на расстоянии 10 см от каждого края.
Установить с обеих сторон ленты армированные плиты толщиной до 100 мм, заглубив их в грунт на 10 см. Стянуть понизу выступающими анкерными шпильками – это даст не только усиление, но и уплотнит почву.
В верхней части необходимо заклинить распорки между лентой и плитами, чтобы получились небольшие «карманы». В них залить смесь ЦП в соотношении 2:3 и оставить так до застывания.
После твердения раствора домкраты убрать, выполнить гидроизоляцию по плитам и обратную отсыпку.

2. Столбчатый.

Если фундамент деревянного дома спроектирован или построен с нарушением технологии, столбы могут просесть уже в первые годы эксплуатации. Здесь можно обойтись малыми затратами, просто усилив отдельные элементы, на которые пришлись слишком высокие нагрузки. Этот метод получил название погружного колодца:

Вокруг столба выкапывают яму большей глубины и с запасом по ширине в 40-60 см. На время работ деревянный дом ставят на домкраты, снимая нагрузку с проблемной сваи.
Внутри выемки монтируют боковую опалубку, при необходимости закладывают свернутую кольцом арматурную сетку.
Дальше «колодец» просто заливается свежим бетонным раствором с обязательным уплотнением.

Схожим по принципу действия, но более надежным считается метод изготовления обоймы для отдельных столбов (возможно, с усилением связки на ростверке). От предыдущего способа он отличается тем, что здесь опоры просверливаются насквозь в нескольких точках для вставки анкеров. Надежно укрепить шпильки в теле фундамента поможет предварительное нагнетание жидкого цементного раствора в подготовленные отверстия. Опалубка и закладка арматуры выполняются с таким учетом, чтобы у подошвы столба получалось дополнительное расширение, а верхняя часть рубашки «обнимала» установленный сверху ростверк.

Буроинъекционное укрепление фундамента

Такие работы проводятся при серьезной реконструкции зданий или возведении дополнительных пристроек, изменяющих схему нагрузок. В стесненных условиях установить обычные буронабивные или винтовые сваи возможности нет, поэтому прибегают именно к такой технологии. Метод заключается в жестком связывании основания и стен с нижними слоями почвы. На плане это выглядит так, будто кирпичный или деревянный дом «пустил корни» в землю.

Порядок работ:

Бурение наклонной скважины сквозь фундамент и грунт до его нижних плотных слоев, диаметр шпура должен быть не меньше 8 см.
Заливка пластифицированным пескоцементным составом и установка кондуктора.
Подготовка пересекающей скважины (обсадка) и снова заливка жидким бетоном.
Введение армирующих стержней в свежую зацементированную сваю.
Нагнетание через кондукторную трубу раствора под давлением для опрессовки шпуров.

Если усиление буроинъекционными сваями выполняется на легких пористых или трещиноватых почвах, часть смеси может уйти в грунт (это будет видно по понижению уровня цемента в свежей скважине). В таких случаях производят повторную опрессовку через сутки. В результате получается фундамент нестандартной формы, прошитый насквозь тонкими и длинными бетонными стержнями в разных направлениях. Увы, этот способ самостоятельно реализовать невозможно – даже оборудование для проведения столь сложной реконструкции в аренду не сдается. Придется просто вызвать подрядчиков и оплатить весь пакет услуг.

Способ	Единицы расчета	Цена, рубли
Укрепление грунта	м3	4000
Цементация основания	м	800-1700
Цементация фундамента и грунта	м	1000-2800
Торкретирование	м2	2500-3700
Буроинъекционные сваи	м	2400-5000
Ж/б обойма, монолитная рубашка	м3	9000-13000

Как укрепить фундамент частного дома своими руками

Если стена дома треснула, и сама трещина уходит вниз к фундаменту, то необходимо как можно быстрее произвести работы по усилению фундамента, чтобы остановить процесс разрушения здания.

В данной статье мы расскажем, как можно укрепить фундамент частного дома самостоятельно. Личным опытом поделился автор YouTube канала Kolvan.

Первым делом необходимо будет выкопать по периметру дома траншею — на глубину залегания фундамента.

Желательно укрепить весь фундамент. Но если трещина находится только на одной из сторон дома, то можно сделать усиление только проблемной части фундамента.

В данном случае автор выкопал траншею по периметру дома. Ее ширина составляет около 30-40 см, а глубина — порядка 80-90 см.

Возможно, вам также интересно будет прочитать статью: как отремонтировать треснувшую стену частного дома.

После того как выкопали траншею, необходимо будет почистить фундамент от грязи и пыли — для этого автор использовал щетку по металлу, стамеску и молоток. Эту процедуру необходимо сделать обязательно, чтобы при заливке бетона свежий раствор лучше схватился с фундаментом.

Делаем песчаную подушку

После того как очистили фундамент, засыпаем в траншею песок, разравниваем его и хорошо трамбуем.

Потом нужно будет пролить песок водой, и снова тщательно утрамбовать. Слой песчаной «подушки» должен быть не менее 5 см.

Монтаж деревянной опалубки

На следующем этапе по периметру дома необходимо будет установить опалубку, выставив ее по уровню заливки бетона.

Для изготовления опалубки автор использовал обрезную доску (толщиной 40 мм), а также деревянные колышки из брусков.

Изготовление армокаркаса

После того как установили и хорошо закрепили деревянную опалубку, нужно будет сделать армирующий каркас, который будет находиться внутри опалубки.

Для этого автор использовал арматуру толщиной 10 мм. Ее надо порезать на заготовки требуемой длины, затем соединить с помощью вязальной проволоки.

Армокаркас обязательно нужно соединить с фундаментом дома.

Для этого в фундаменте надо будет просверлить отверстия, в которые забиваются штыри из арматуры — к ним «привязывается» каркас.

Заливка бетонной смеси

На последнем этапе останется только залить бетон в подготовленную опалубку. Поскольку объем большой, то в данном случае разумнее будет заказать бетон с завода.

Можно ли делать усиление фундамента сразу по периметру всего дома?

Нет, всё сразу по периметру нельзя обкапывать, так как могут стены разойтись и дом сложиться. Особенно если дождь пойдет. Усиление фундамента нужно делать частями.

Подробно о том, как укрепить фундамент частного дома своими руками, можно посмотреть в авторском видео. Спасибо за внимание.

Мне нравится2Не нравится1

Андрей Васильев

Задать вопрос

Усиление фундамента частного дома

Владелец частного дома когда-то обязательно задается вопросом, как укрепить фундамент. Доверить это кому-то или попытаться сделать все своими руками? Давайте рассмотрим основные этапы и взвесим силы.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 200
Источник: https://remoskop.ru/ukreplenie-fundamenta-chastnogo-doma-svoimi-rukami-slozhno.html

Возможные причины разрушения фундамента здания

Если при проведении контрольного осмотра фундамента, который хорошими хозяевами должен производиться ежегодно — весной, после таяния снега, на цоколе обнаружатся глубокие трещины, то следует серьезно задуматься о срочном проведении ремонта.

Возможно, все не так страшно — растрескался и начал крошиться только внешний отделочный слой. В этом случае вопрос решается достаточно просто. Но для того чтобы выяснить, не затронуты ли стены фундамента, появившиеся трещины придется расширить.

Износ, деформация, проседание фундамента неминуемо приведут и к нарушению целостности стен всего здания

Итак, для начала необходимо определиться с тем, в каких случаях в фундаменте образуются трещины, и может начаться его разрушение. Кроме «старческого износа», то есть выраженно большой длительности эксплуатации строения, к таким факторам можно отнести:

Неправильное проведение расчетов и ошибки при составлении проекта фундамента.
Несоблюдение технологических требований при проведении работ «нулевого цикла».
При составлении проекта не были проведены исследования грунта, неточно или неправильно определены уровни залегания грунтовых вод.
Не был учтен уровень сейсмологический активности в данном регионе.
Неправильно определено или полностью проигнорировано значение глубины промерзания грунта.

Необходимо отметить, что при нарушении технологии и неправильных расчетах, просадка фундамента может произойти не только в старой постройке, но и во вновь возведенном доме.

В любом случае, если произошла такая неприятность, не стоит опускать руки, так как практически всегда фундаментную основу можно «реанимировать», применив тот или иной способ.

Если решено произвести процесс реставрационного ремонта основания, необходимо при этом придерживаться определенных правил. Причем — неважно, какая технология для этого будет выбрана:

Периметр строения условно разделяют на участки длиной в 2÷3 метра, так как усиление конструкции производится постепенно. Сначала все необходимые мероприятия проводятся на одном из участков, затем на следующем — и так далее, пока весь фундамент здания не будет укреплен.
Нельзя начинать усиление участка фундамента на противоположной стороне строения, если бетон на укрепленной стороне еще не набрал необходимую прочность. На процесс застывания раствора необходимо отвести не менее семи, а в холодное время года (но при положительных температурах) — десяти дней.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 2426
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/usilenie-fundamenta-chastnogo-doma.html

Из-за чего разрушается фундамент?

Исправлять негативные последствия от воздействия внешних факторов на основу под домом придется, но как быть, если в жизни никогда не приходилось делать ремонт фундамента своими руками? Чтобы понять, какое укрепление основания постройки предпочтительней, следует разобраться в причине его обрушения. Есть два объяснения, почему куски фундамента вдруг начинают отваливаться, а сам он крошиться: нарушения технологий во время строительства или внешние негативные факторы (смещение грунта, изменение его состава, движение подземных вод, вибрация).

Обрушение основания постройки

Первая причина может включать неправильное приготовление связующего раствора, некачественные стройматериалы, неверные замеры, приведшие к перекосу каменной кладки. Второй «критический момент» может состоять в том, что при строительстве не учтены состав почвы, ее влажность, либо неправильно произведен дренаж.

Чтобы определить, продолжается ли разрушение основания под домом и нужно ли его усиление организовать в срочном порядке, следует на обнаруженные трещины приклеить бумажные ленты. Если в течение недели они не будут разорваны, то расширений расколов не происходит. Можно использовать гипсовые ленты. Помимо визуального контроля берутся пробы грунта, в том числе и на определение его химического состава. Благодаря такому анализу можно подобрать стройматериалы, на которые не воздействуют внешние факторы или их вредное влияние минимально.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1450
Источник: https://remoskop.ru/ukreplenie-fundamenta-chastnogo-doma-svoimi-rukami-slozhno. html

Что такое усиление фундамента, и способы проведения этого процесса

Усилением строительных конструкций называют мероприятия и действия, которые изменяют механические качества укрепляемого элемента здания. Или же изменяют конструктивное строение узла, находящегося в ослабленном состоянии, снимая с него часть нагрузки.

Существует немало методов привести восстановить или даже повысить несущие способности фундамента. Часто используемые технологии схематично показаны в следующей таблице (иллюстрации можно увеличить, кликнув по ним мышкой):

ИллюстрацияСпособы усиления фундамента дома

	Усиление монолитных ленточных фундаментов при помощи установки на подошве продольных железобетонных балок со стойками, стальных продольных и поперечных балок и поперечных затяжек – в области перехода от цоколя к стене.
	Увеличение опорной площадки с установкой продольных балок на уровне подошвы фундамента и с наращиванием толщины железобетонной ленты с обеих сторон, как правило – по технологии торкретирования.
	Увеличение опорной площадки фундамента с помощью сборных элементов, монтируемых с использованием стальных затяжек, и с установкой поперечных стальных балок усиления на переходе от цоколя к стене.
	Обустройство продольных балок на подошве фундамента, стянутых поперечной анкеровкой, в комплексе с дополнительным армированием и железобетонной «рубашкой», наносимой по технологии торкретирования на стены ленты с обеих сторон.
	Способ, во многом схожий с предыдущим, с обустройством железобетонной «обоймы» на стенках ленты, но без усиления плитной части. Этот вариант также может быть произведен методом торкретирования, с предварительным дополнительным армированием стен бетонной ленты.
	Увеличение опорной части фундамента опорными железобетонными элементами с обжатием грунта у основания. Железобетонные блоки связываются между собой поперечными анкерами. Уплотнение грунта достигается расклиниванием блоков с бетонированием получившихся промежутков.
	Увеличение ширины подошвы ленточного фундамента с обустройством приливов из бетона. Приливы связываются между собой стальными поперечными балками.
	Увеличение площади отдельно стоящего опоры фундамента за счет приливов со связанными арматурными каркасами.
	Инъекционная цементация бутового фундамента и области контакта фундамента с грунтом
	Усиление фундаментов буро-инъекционными сваями, которое может производиться разными способами, в зависимости от того, какую область основы необходимо укрепить.
	Усиление несущей способности фундамента устройством «косых» буронабивных свай со стороны улицы и со стороны подвального помещения дома.

Восстановление элемента и продление его срока службы предполагает приведение его внешнего вида к первоначальному состоянию путем оштукатуривания или торкретирования. В некоторых случаях улучшить механические качества конструкции возможно с помощью инъекций или же нанесением грунтовки глубокого проникновения.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 2891
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/usilenie-fundamenta-chastnogo-doma.html

Профилактика фундаментной постройки

Как и всякому сооружению, фундаменту нужны обязательные профилактические процедуры. Благодаря им можно значительно продлить срок эксплуатации частного дома и отсрочить укрепление и приведение его в надлежащий порядок. Рекомендуется обратить внимание на следующие «болевые точки»:

Перед возведением фундамента обязательно воспользуйтесь геодезическими и геологическими услугами, которые установят, возможно ли возведение жилого дома на определенном участке земли.
Ни в коем случае не отходите от требований технологий: не применяйте связующий раствор, не соответствующий проекту, кирпич с иными свойствами гигроскопичности, не экономьте на компонентах бетонной смеси.
Не вносите изменений в план частного дома (перестройка несущих перегородок и стен, возведение дополнительных этажей и пристроек), которые могут изменить приложение точек опоры на фундамент и перераспределить весовую нагрузку основного здания.
Не следует пренебрежительно относиться к возведению амортизирующей подушки под фундамент, дренажных канав и влагоизоляции. Для долговечной эксплуатации здания не стоит экономить на этих работах.
Все коммуникации следует проложить до возведения фундамента. Разворачивание этих мероприятий после строительства может привести к неправильной усадке всего здания, и как следствие, к появлению трещин и разрушению его основания.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1362
Источник: https://remoskop.ru/ukreplenie-fundamenta-chastnogo-doma-svoimi-rukami-slozhno.html

Усиление фундамента по технологии торкретирования

Первым делом стоит разобраться, что означает это не всем знакомое слово. Торкретирование — это набрызг под высоким давлением строительных бетонных растворов на поверхности фундамента. Обычно такое нанесение проводится в несколько слоев. В процессе торкретирования бетон заполняет все образовавшиеся на стене пустоты и трещины различного размера. Для достижения конкретной цели выбирается определенный состав раствора с различными добавками. Как правило, для стен фундамента выбирается смесь, обладающая повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.

Однако, этот способ ремонта фундамента подойдет в тех случаях, когда в нем образовались трещины, каверны, раковины. Если же основа неравномерно просела, то есть дала усадку, то просто торкретирование ничего не даст, и от него сразу же необходимо отказаться.

Ну а если необходимо усилить поверхность фундаментных стен по всей их высоте, заполнив образовавшиеся трещины и нарастив толщину ленты, то торкретирование отлично подойдет для этой цели.

Способы проведения работ по торкретированию

Набрызг под давлением бетонного раствора может быть проведен двумя способами — «сухим» и «мокрым». Выбор одного из них зависит от поставленных задач, условий подготовки раствора, а также эксплуатационных возможностей установки, с помощью которой будут производиться работы.

«Сухая» технология торкретирования поверхностей.

Сухое торкретирование заключается в процессе напыления цементно-песчаных смесей, обогащенных различными добавками. Смесь подается через шланг с насадкой под давлением в сухом виде, и смачивается водой только непосредственно перед ее выходом наружу. Вода также подается в установку с определенным напором. При использовании этого метода напыления смесь получается необходимой густоты и адгезии.

Однако, этот способ имеет свои достоинства и недостатки.

К положительным качествам метода можно отнести следующее:

— Простота использования установки и ее очистки по окончании работ.

— Возможность подачи смеси на разные расстояния.

— Толщина нанесенного слоя за проход составляет до 60 мм.

— Не требует подготовки поверхности грунтовочными составами;

— Высокая межслойная адгезия составов;

— Высокий КПД аппарата, незначительное количество отходов.

Недостатками «сухого» метода торкретирования считается:

— Необходимость точного соблюдения пропорциональности компонентов при приготовлении смесей.

— Требуется определенный опыт работы с установкой.

— Сложности при выполнении работ — сухие составляющие могут отскакивать от поверхности, попадая в лицо, а значит, необходимо иметь защитные приспособления;

— Загрязненность и запыленность места проведения работ.

При использовании «мокрого» способа напыления, в сопло трубы под давлением, которое создает бетононасос, подается готовый раствор.

К «плюсам» подобного метода можно отнести следующее:

— Простота нанесения из-за высокой однородности смеси.

— Нет лишней запыленности в области нанесения раствора.

— Оставшийся не израсходованным материал может быть применен для выполнения других работ.

— После нанесения, бетонный слой не требует дополнительной обработки.

Недостатками «мокрого» напыления можно считать:

— Небольшую толщину наносимого за один проход слоя, которая составляет не более 30 мм;

— Более длительный процесс напыления;

— Более сложную очистку установки и подающих рукавов от раствора по окончании выполнения операций торкретирования.

Порядок выполнения работ

Процесс торкретирования состоит из трех или четырех этапов — это очистка поверхности, на которую будет нанесена смесь, армирование стены фундамента, если это необходимо, изготовление раствора или сухой смеси, и непосредственно само напыление.

Первым шагом производится подготовка укрепляемой поверхности стены фундаментной ленты. Для этого ее необходимо полностью освободить от грунта, то есть вдоль всего участка усиления выкапывается траншея шириной в 800÷1000 мм для удобства выполнения работ. Затем с поверхности стенки тщательно счищается грунт, удаляется старая отделка, если на стене присутствует защитный штукатурный слой. Этот процесс может производиться вручную или же с помощью специальных гидроабразивных, пескоструйных или гидродинамических установок, очищающих поверхности от грязи и старых покрытий под высоким давлением. После этого стены фундамента необходимо хорошенько промыть или продуть, подавая воздух или воду под высоким давлением.

Армирование фундамента перед торкретированием.

На очищенную стену монтируется армирующая конструкция, которая укрепит и определит толщину напыляемого слоя. Для армирования фундамента берутся арматурные пруты диаметром в 7÷8 мм, из которых формируется решетка с ячейками размером в 80÷100 мм. Соединение арматуры осуществляется с помощью сварки или увязки.
Раствор или сухая смесь изготавливается из песка и цемента в пропорциях, которые в основном являются стандартными для бетона — это при атмосферном методе набрызга 3:1 или при механической обработке поверхности — 4:1. Достаточно часто в приготавливаемую смесь добавляется пластификатор, делающий раствор более пластичным. Приготовленный раствор должен быть использован в течение двух с половиной — трех часов.

Нанесение бетонного раствора на стену фундамента по технологии торкретирования

Напыление смеси производится послойно, и толщина каждого из слоев может составлять 5÷7 мм. Общая толщина напыления зависит от вида выбранного раствора, поверхности стены, а также способа нанесения. Раствор или смесь подают круговыми движениями, держа сопло под прямым углом относительно плоскости стены. Отклонение от этого угла допускается, если обрабатывается поверхность между стеной и арматурной сеткой, при заделывании глубоких трещин и углублений. Слои начинают наносить снизу фундаментной стены горизонтальными полосами. Расстояние между соплом и стеной обычно выдерживается примерно 1000 мм. Смесь наносится по всей длине укрепляемого участка. Если рядом расположен участок, на который ранее уже был нанесен бетон, то линия стыка с ним обрабатывается с напуском на него в 200 мм.

Если в бетонный раствор не планируется добавлять пластификаторов и других дополнительных компонентов, то каждый из слоев наносится только через два часа после нанесения предыдущего. Если же в смесь добавляется один из пластификаторов, то время между нанесением слоев сокращается до 20÷25 минут.

По завершении нанесения состава на всю стену, ее начинают через сутки ежедневно увлажнять водой в течение семи дней — этот процесс значительно упрочнит торкрет-покрытие.

Подобный метод укрепления поверхностей подойдет для любого вида фундамента, кроме свайного. Однако, он неудобен тем, что произвести процесс усиления полагаясь только на собственные силы, не получится, так как для этого торкретирования однозначно необходимо иметь специальное оборудование и владеть техникой выполнения работ.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 6818
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/usilenie-fundamenta-chastnogo-doma.html

Профилактические мероприятия: укрепление основания или устранение причин?

Предупредить возникновение повреждений фундамента возможно единственным образом. Строгим следованием определенным правилам на всех этапах его сооружения:

Не допускается нарушение технологии при возведении основания. Бетон должен быть свежеприготовленным, а марка его – соответствовать расчетной. Имеется существенная разница в несущей способности и гидрофобности у различных марок этого материала. Неразумная экономия на материалах при строительстве фундамента может стать причиной катастрофических последствий.
Устройство дренажа и организация гидроизоляции обязательны. Стоимость возведения фундамента несопоставима с затратами на проведение этих мероприятий, отсутствие подушки и защиты от влаги приведет к резкому сокращению срока эксплуатации фундамента.
Не следует пренебрегать в целях экономии денежных средств проведением квалифицированных геологических изысканий. Информация о структуре грунта, залегании подземных вод и глубине промерзания, а также рекомендации по обустройству фундамента, полученные от грамотного специалиста, стоят значительно меньше, чем проведение укрепления дешевого фундамента дома.
Обустройство коммуникаций следует проводить до момента, когда производится заливка или кладка основания. Проведение земляных работ может негативно сказаться на состоянии фундамента.
Расчетная нагрузка должна соответствовать той, которая предусмотрена проектом. Перестройка дома с повышением этажности или замена материала отделки могут привести к разрушению фундамента по причине превышения допустимых нагрузок. Чтобы не допустить таких последствий принятия ошибочного решения, необходимо получить консультации у архитектора.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1716
Источник: https://small-house.ru/kak-ukrepit-staryiy-fundament-sovetyi-spetsialista/

Уширение подошвы

На практике владельцы домов чаще всего прибегают к классическому, проверенному методу укрепления фундамента — способу уширения подошвы. Подошва — это железобетонная подушка, на которую опирается фундамент. Такой метод является наиболее простым, надёжным и относительно недорогим. С работой могут справиться несколько человек, имеющих определённые навыки.

Вокруг дома закладывается дополнительное основание, играющее роль вспомогательной подпорки.
Подошва по всему периметру конструкции фиксируется на нескольких заранее размеченных базовых точках, количество которых зависит от размеров здания и степени разрушения основного фундамента. Обычно расстояние между точками составляет 2,5–3 м.
По бокам и под фундаментом производится выемка грунта.
Под фундамент закладывается арматурная стяжка и равномерно заполняется раствором.
При помощи бетонного вибратора удаляются пузырьки воздуха.
Боковые стенки подошвы поднимаются на цоколь на 15 см.

Метод усиления фундамента уширением подошвы является наиболее простым, надёжным и относительно недорогим

Блок: 5/15 | Кол-во символов: 1053
Источник: https://kakpostroit.su/usilenie-fundamenta-chastnogo-doma/

Способы укрепления фундамента

Для каждого вида дома существует определенная методика по усилению основания

Для каждого вида дома существует определенная методика по усилению основания. Все строения условно можно разделить на:

кирпичные;
деревянные;
каменные.

Например, устранить дефекты на деревянном доме можно путем его передвижения или поднятия. Такой способ не подойдет для каменных или кирпичных домов. Каждое строение имеет свой тип цоколя и все ремонтные работы необходимо проводить с учетом проекта дома.

Укрепление свайного основания

Перед началом работ необходимо выяснить что с несущими сваями дома не так. Они могут либо просесть, либо немного провалиться и изменить форму. Для прояснения ситуации, как правило, вбивают сваю рядом с фундаментом, далее делают сравнение корректности. Это означает, что на начальном этапе строительства могли вбить основные сваи не на ту глубину, от чего точка промерзания почвы не была достигнута и отсутствовал упор при их закручивании. Если сваи изменили свою форму, их необходимо вбить в землю до твердой почвы. Такое действие поможет устранить проблему. Если же произошел обвал, то под сваи устанавливают специальные подкладки из металла или дерева.

Подробную инструкцию как это сделать можно просмотрев видео материал.

Железобетонная опора для ленточного основания

Для устранения аварийной ситуации и усиления ленточного фундамента применяют армированную доливку

Для устранения аварийной ситуации и усиления ленточного фундамента применяют армированную доливку. Укрепление фундамента частного дома выполняется следующим способом:

обкапать основание дома;
убрать старый бетон, расшить все щели и просверлить основание насквозь.
в образовавшиеся отверстия вставить арматурные прутья;
по максимуму убрать все выступающие части основания;
к арматурным прутьям привариваем каркас;
делаем опалубку и заливаем все бетоном.

Важно! Не экономьте на каркасе, т.к. именно он выполняет важную функцию в укреплении фундамента.

Укрепление кирпичного основания

Кирпичное основание тоже можно укрепить., для этого изготавливают прочные быки, которые в последствии наращивают на дом

Кирпичное основание тоже можно укрепить. Для этого изготавливают прочные быки, которые в последствии наращивают на дом. Быки — это бетонный блок, который наращивают на углы цоколя, для увеличения площади опоры и усиления конструкции. Как установить правильно быки?

Под каждым углом выкапывается яма глубиною 0,5 м больше, от предыдущего фундамента.

Важно! Размер ямы учитывается от нагрузки и несущей способности грунта.

В яму фиксируем опалубку.
Устанавливаем объемный каркас.

Совет специалиста! Ни в коме случае не соединяйте новый каркас со старым фундаментом, т.к. новая конструкция немного просядет, что приведет к разрыву ветхого бетона.

Вся плоскость заливается бетоном, через 7-8 дней необходимо снять опалубку и выполнить обратную засыпку.

Такую работу следует выполнять быстро и слаженно, т.к. дом с разрытыми углами теряет свою прочность и устойчивость.

Иногда после установки быков специалисты видят, что этого недостаточно для его укрепления. В таком случае выполняется комплексное усиление прямых участков основания. Такая процедура имеет несколько отличительных нюансов от установки быков:

запрещено обкапывать большие участки стены, это может привести к образованию больших трещин и обвалу фундамента. Допустимая величина 2 м с одной стороны;
при укреплении основания допустимо соединять старый бетон с новой конструкцией, перевязывать необходимо не только их между собой, но и отдельные участки;
установка гидрозащиты на стыках между блоками, это убережет от появления глубоких трещин, попадания воды, расшатывания фундамента и его разрушения.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 3678
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/kak-ukrepit-fundament-doma.html

Как укрепить фундамент деревянного частного дома своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Разборка основания

Следует заметить, что операция по замене венца должна опередить укрепление основания. Вначале под нижним бревном делается небольшая разборка фундамента для того, чтобы беспрепятственно вынуть подгнившую древесину. В местах соединения с другими бревнами необходимо сделать спилы.

Шаг 2: Обновление всего периметра

После восстанавливается часть разобранного фундамента. Когда вся процедура проделана, то же самое совершается с противоположной стороны дома. Закончив с одним рядом по периметру, можно приступать к замене следующего. Надо заметить, что венец деревянного дома составляют два ряда бревен, и каждый при замене необходимо пропитывать специальными составами и обкладывать гидроизолятором.

Шаг 3: Разгрузка дома

Но что делать, если не только бревна подкачали, но и старый фундамент обрушился в нескольких местах, и необходима серьезная работа по его восстановлению? Тут уже не обойтись без гидравлических устройств. Удалите нагрузку на фундамент, т. е. выносите из помещения предметы мебели и технику, имеющую большой вес. Желательно также демонтировать двери и пол.

Шаг 4: Открытие фундамента

По всему периметру здания через каждые 2 м необходимо подготовить отверстия, в которые следует вставить швеллеры или двутавровые балки, они выступят в роли платформы. С помощью гидравлических домкратов эти железные конструкции равномерно приподнимают дом на высоту, позволяющую вести укрепление непосредственно фундамента. Под дом устанавливаются временные опоры (сварные конструкции либо деревянные колодки). Когда получен полный доступ к фундаменту, можно полноценно провести усиление. Закончив работы, нужно будет просто поставить дом на место и занести все вещи.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1766
Источник: https://remoskop.ru/ukreplenie-fundamenta-chastnogo-doma-svoimi-rukami-slozhno.html

Еще один способ реставрации старого фундамента

Чтобы спасти проседающий фундамент, можно воспользоваться технологией, которая разработана для реставрации старых архитектурных построек, имеющих историческую ценность. Причем этот способ дает возможность усиливать фундаменты любых по этажности зданий.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций

	Первым шагом вдоль фундаментной стены, на том участке, где в первую очередь будут производиться работы, обустраивается технологический приямок. Проще говоря, роется траншея для беспрепятственного доступа к нижней части стены ленты фундамента и для размещения там технологического оборудования, которое будет использовано в процессе проведения работ. Далее, стена тщательно очищается от грунта.
	Далее, установкой для алмазного сверления, без сильных динамических воздействий (что чрезвычайно важно, если производится реставрация очень старого здания), вырезаются участки стены фундамента. Эти проемы следует располагать с заранее рассчитанным шагом — так можно добиться равномерного распределения нагрузки на фундаментную стену.
	Если работы производятся своими руками, и под рукой нет высокотехнологичного оборудования, то процесс можно произвести инструментами, которые есть в наличии, однако действовать необходимо очень аккуратно. Например, вырезать часть стены с помощью «болгарки». Применять же инструмент с ударным или вибрационным действием (типа перфоратора или отбойного молотка) не рекомендуется. Высверливаемые или вырезаемые куски стены извлекаются частями.
	Далее, во избежание проникновения влаги в оставляемую верхнюю часть фундамента, а также в нижнюю кладку стен при контакте с железобетонной конструкцией при ее дальнейшем обустройстве, потолочная поверхность высверленного проема покрывается гидроизоляционным составом.
	Чтобы избежать осадки кладки стен, в обустроенные отверстия устанавливаются распорные устройства. Эти элементы станут дополнительным укреплением для основания дома, поэтому их изготавливают из прочного металлического профиля. Например, в качестве них может быть использованы отрезки труб необходимой высоты, которые устанавливаются враспор.
	Следующим шагом идет остановка в проемы арматурного каркаса. Из прута вяжутся решетки на всю толщину стены фундамента.
	Затем идет бетонирование верхнего железобетонного пояса захватками. Стыковка арматурных каркасов смежных захваток осуществляется с использованием резьбовых соединений типа «Лантон».
	Теперь, когда стенам дома обеспечена необходимая опора, переходят к установке свай. Для этого нижняя часть фундамента демонтируется, освобождая пространство для монтажа свайных опор.
	Установка свай производится по технологии вдавливания с применением составных железобетонных элементов, из которых и составляются сваи. Для этого процесса используется специальное оборудование. Эта технология является щадящей ко всему сооружению и к режиму его эксплуатации. При отсутствии возможности использовать этот вариант монтажа свай, можно воспользоваться другой технологией, при которой в освободившемся пространстве в грунте отрывается котлован, в котором обустраивается монолитная железобетонная опора. В этой конструкции также могут быть задействованы сваи в комплексе с основным фундаментом, то есть их устанавливают в монолит. Из классического способа вдавливания свай можно взять то, что сваи монтируются отдельными сегментами.
	Для того чтобы избежать ослабления свай в процессе эксплуатации здания, каждая из них сразу же нагружается, то есть с помощью распорных элементов создается определенное напряжение опоры.
	Поддерживающие фундамент и стены сваи устанавливаются в том же порядке по методу последовательного их сближения. То есть, начиная от угла строения под одной из стен, а другая стена параллельно укрепляется в центральной ее части.
	Затем, работы ведутся на сближение, до тех пор, пока весь фундамент не будет иметь надежную опору.
	Грунт, изъятый из технологических приямков, на место не возвращается. На освобожденном от него месте формируется послойно защитная конструкция — пластовый дренаж, состоящий из следующих материалов: подстилающего геотекстиля, дренажного слоя щебня, еще одного слоя геотекстиля, бетонного подготовительного слоя, пропитки праймером и монтажа рулонной гидроизоляции, силового пола и нижнего железобетонного монолитного пояса. Таким образом, верхняя часть свай, углубленных в грунт, будет охвачена бетонным поясом, что сделает опору более прочной.
	Результатом укрепления фундамента по этой технологии станет стабилизация осадки здания, создание единого свайного фундамента на бетонном плитном ростверке. Безусловно, на первый взгляд технология кажется сложной, но при ближайшем рассмотрении и более внимательном подходе можно убедиться в том, что при ее применении вполне возможно обойтись без сложной техники. Однако, необходимо подготовиться к тому, что усилий придется приложить достаточно много, поэтому лучше всего заручиться надежными помощниками, обладающими опытом работы в возведении инженерных бетонных конструкций.

* * * * * * *

Несколько слов напоследок. Применение любой из описанных выше технологий должно быть обосновано специальными исследованиями, измерениями и расчетами. Произвести их самостоятельно с нужной степенью точности — практически невозможно, а действуя наобум, можно усугубить ситуацию до состояния, когда может произойти обрушение слабых участков стен. Поэтому, реставрацию с усилением и укреплением фундамента лучше всего доверить квалифицированным специалистам, способным объективно оценить ситуацию и принять решение о том или ином способе проведения работ.

А чтобы дополнить полученную информацию – посмотрите видеосюжет, в котором опытный мастер показывает процесс усиления ленточного фундамента.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 5750
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/usilenie-fundamenta-chastnogo-doma.html

Особенности ремонта в зависимости от типа фундамента

А как быть с видами самого фундамента, ведь чаще всего это столбчатый и ленточный? Будет ли их укрепление происходить как-то специфически? Многие знают, что столбчатый представляет собой систему свай (столбов), которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки. Чтобы правильно распределить нагрузку на эти опоры, применяются различные приспособления типа ростверков и обвязочных балок. Конструкция ленточного тоже интуитивно понятна из названия. Это железобетонная конструкция в виде замкнутого контура. Нередко столбчатый комбинируют с ленточным.

Укрепленный ленточный фундамент

Если вы хотите развернуть усиление любой из этих конструкций, то оба способа, описанные выше, подойдут для этого. Кроме того, столбчатое основание можно усовершенствовать, просверлив отверстия в столбах и снабдив их армированными прутами. Как укрепить фундамент ленточного типа, можно даже выбрать из нескольких вариантов: с помощью замены частей на новые (блочный), либо возведением опалубки и заливкой слоя бетона (монолитный).

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1067
Источник: https://remoskop.ru/ukreplenie-fundamenta-chastnogo-doma-svoimi-rukami-slozhno.html

Укрепление основания старого деревянного дома

Работы выполняют с учетом степени разрушения, или когда строение ушло в землю. В первом случае применяют перечисленные выше методы, в последнем – здание приподнимают. Такое решение облегчает доступ к фундаменту и позволяет уменьшить нагрузку на него. Из дома убирается вся мебель, по мере возможности и печка. Когда размеры и вес постройки небольшие, то ее пробуют приподнять с помощью лаг. Для этого используют брус 80х80 мм. Подставив его под один из углов и сделав упор из полена, надавливая на него как на рычаг, выжимают стену.

Более тяжелый старый дом поднимают, используя несколько домкратов. Установив их в определенных местах, постройку перемещают на нужную высоту и производят наращивание основания с помощью кирпича, бетонного раствора. В серьезных случаях, когда усиления одной из сторон недостаточно, укрепляют весь периметр.

Иногда в ремонте старого деревянного дома ограничиваются бетонированием угловых участков.

Перед началом работ проблемные зоны обнажают, выкапывая у каждой из них яму диаметром около метра, располагая ее ниже глубины залегания основания.
Чтобы достать до арматуры, старый фундамент в некоторых местах очищают.
Укрепляющую сетку присоединяют с помощью сварки.
Установив ее, производят послойную заливку бетоном, после чего оставляют застывать.

Повысить степень надежности можно одновременным укреплением углов и наиболее проблемных мест по периметру жилища.

Для этого, подготовив рвы шириной до 0,5 метра, усиление проводят армирующей решеткой с размерами ячеек 20×20 см. Глубина канав ограничена залеганием старой опоры. Соединив между собой основание и арматуру, подготавливают опалубку и бетонируют.

Одним из эффективных способов увеличить прочность фундамента старого деревянного дома является свайный метод, который разделяют на несколько видов:

Буронабивной. По сторонам основания с промежутком в каждые полтора метра, подготавливают скважины двухметровой глубины. Проведя гидроизоляцию, закладывают армированные конструкции и производят заливку бетоном.
При помощи винтовых свай. Способ менее трудоемкий, но приходится одновременно выдерживать направление стержней и заниматься их углублением, поэтому для его правильного выполнения необходимо несколько человек.

Перечислить доступные варианты укрепления фундамента частного дома сложно. Все они разрабатывались с учетом имеющихся дефектов и исходя из возможностей их решения. Но в каждом случае комплекс работ по повышению несущей способности основания легко выполнить самостоятельно.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2514
Источник: http://obustroen.ru/stroitelystvo/fundament/ukrepity-fundament.html

Заливка железобетонной подушки

Преимуществами укрепления платформы методом заливки железобетонной подушки являются:

снижение давления на почву за счёт большой площади основания;
дополнительное утепление грунта. Это предотвращает морозное пучение, которое считается наиболее частой причиной разрушения фундамента.

К недостаткам технологии относится невозможность заливать фундамент целиком, а только участками не более 2 м, и необходимость соблюдать время высыхания каждого участка перед заливкой следующего. Поэтому такой способ используется для укрепления одного из углов основания или в том случае, если время и затраты на заливку фундамента вкруговую не принципиальны.

Железобетонная подушка снижает нагрузку на грунт и позволяет утеплить его

Заливка подушки под фундаментом происходит в несколько этапов:

Ремонтируемый участок обкапывается снаружи и изнутри строения. При этом снимается отмостка и пол, откапывается земля вокруг основания в виде двух траншей длиной от 3,0 м до 3,5 м и глубиной ¾ глубины фундамента.
Оценивается состояние фундамента на наличие трещин и разрушенных участков.
Если основание в порядке, копается яма под подушку длиной до 2 м и глубиной 0,4–0,5 м относительно фундамента. Дно ямы должно быть ровным.
В яму укладывается геотекстиль, насыпается песок слоем 3–5 см и 10-сантиметровый слой щебня фракции 30–40 мм.
Для выравнивания поверхности поверх щебня насыпается чистый песок, а затем кладётся 5-сантиметровый слой пенопласта.
Сверху укладывается армирующая конструкция и устанавливается опалубка.
Основание заливается бетоном и уплотняется при помощи вибратора.
Опалубка снимается через 2 суток.
Приступать к ремонту следующего участка можно не ранее, чем через 25–28 суток.

Важно, чтобы бетон содержал как можно меньше воды. Оптимальная пропорция воды к бетону — 1:4. Но слишком густой бетон тяжело заливать в траншею, поэтому его можно разбавить пластификатором, продающимся в строительных магазинах.

Высота готовой железобетонной подушки должна составлять не менее 10 см ремонтируемого участка фундамента. Это позволит усилить основание и снизить давление на грунт.

В зимнее время ремонтировать фундамент способом заливки бетонной подушки не рекомендуется. Если остались вырытые траншеи, защитите их от морозного пучения: засыпьте землёй и накройте пенопластом.

Видео: усиление фундамента заливкой бетонной подушки

Блок: 7/15 | Кол-во символов: 2334
Источник: https://kakpostroit.su/usilenie-fundamenta-chastnogo-doma/

Видео: Вариант проведения работ по усилению проседающего фундамента

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 69
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/usilenie-fundamenta-chastnogo-doma.html

Метод цементации

Способ цементации также называется инъектированием. Это объясняется введением в трещины платформы полых трубок. Как правило, применяется для придания прочности бутовому фундаменту, имеющему множество пустот. В них заливают строительный раствор, а небольшие трещинки замазывают. Такой способ считается довольно доступным, но он применяется только для оснований с сохранившейся несущей способностью.

Сначала бурят скважины в фундаменте.
Устанавливают в них полые трубки с выходом за обойму минимум на 40 см и фиксируют раствором.
Через два дня после застывания обоймы полости трубок заполняют не очень густым цементом.

Цементирующий состав вводится с помощью специальных инъекторов

Блок: 11/15 | Кол-во символов: 691
Источник: https://kakpostroit.su/usilenie-fundamenta-chastnogo-doma/

Усиление основания с помощью отливов

Иногда фундамент усиливают отливами. Эта технология применяется для укрепления платформ из кирпича или бутового камня. Отливы из железобетона применяются вместо арматурного каркаса.

Порядок работ следующий:

Железобетонные отливы устанавливаются с обеих сторон и отжимаются, при этом нижняя часть должна прикасаться к стене, а верхняя — нет.
Конструкция фиксируется с помощью домкратов и стяжки.
Затем выкапываются траншеи с 2-метровым захватом.
Канавы между стеной и полученной конструкцией заполняются строительным раствором.

Железобетонные отливы используются вместо арматурного каркаса

Блок: 12/15 | Кол-во символов: 618
Источник: https://kakpostroit.su/usilenie-fundamenta-chastnogo-doma/

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 36403
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/usilenie-fundamenta-chastnogo-doma.html: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 17954 (49%)
https://kakpostroit.su/usilenie-fundamenta-chastnogo-doma/: использовано 4 блоков из 15, кол-во символов 4696 (13%)
https://KakPostroitDomic.ru/fundament/kak-ukrepit-fundament-doma.html: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 3678 (10%)
https://remoskop.ru/ukreplenie-fundamenta-chastnogo-doma-svoimi-rukami-slozhno.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 5845 (16%)
http://obustroen.ru/stroitelystvo/fundament/ukrepity-fundament.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2514 (7%)
https://small-house.ru/kak-ukrepit-staryiy-fundament-sovetyi-spetsialista/: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1716 (5%)

Укрепление и ремонт фундамента частного дома

Фундамент частного дома укрепляют для продления срока его службы и предотвращения появления щелей и трещин.

С чего начать укрепление и ремонт фундамента частного дома? О причинах разрушения фундамента и о том, как с ними бороться, расскажет эта статья.

В первую очередь необходимо устранить источник образования трещин и щелей в здании.

Причины разрушения здания

Ошибки в расчетах при возведении здания. Правильное решение — укрепить конструкцию.
Повышенная влажность грунта. Проблема решается созданием отмостки, дренажной системы.
Неоднородный состав почвы, влияющий на локальную деформацию конструкции. Варианты монтажа: укрепление фундамента, его изоляция, дренаж или замена пучинистого грунта (увеличивающегося в объеме при замерзании) непучинистым, например, гравийным песком. Не помешает изоляция почвы внутри фундамента и по периметру (это снизит плывучесть почвы).

Возможные строения: дом из камня (кирпичи, блоки и т.д.) и из древесины.
Деревянные конструкции легки и прочны, их можно самостоятельно поднять домкратом. Монтаж каменных построек более затратный, но не исключает самостоятельного монтажа. Более 50% частных домов из кирпича и камня имеют фундаменты ленточного или плиточного типа. Ленточные фундаменты больше подвержены деформациям и повреждениям, поэтому в статье мы рассмотрим именно их.

Методы и способы укрепления фундамента

Малозаглубленная конструкция ленточного монолитного фундамента предусматривает равномерное распределение нагрузки на грунт, но деформация может появиться также из-за влияния грунтовых вод. Проблема проявляется в виде трещин на стенках фундамента в подвале или в подполе.

Усиление мелкозаглубленного фундамента (МЗФ) дренажной смесью

Технология усиления МЗФ:

Срезается грунтовый слой 40-50 см. Копание траншеи займет в среднем 2 дня.
Размещается геотекстиль (синтетический материал, изготовленный из полипропилена), препятствующий осадке дренажного грунта (песок, щебень, гравий, шлаки).
Засыпается и трамбуется виброплитой гравийный песок.
Накладывается полипропилен (геотекстиль).
Слой песка. Песок смачивается, вибрируется.
Сверху покрывается рубероидом.
Устанавливается опалубка. В отдельных участках старого фундамента перфоратором делаются отверстия для установки арматуры. Созданная опалубка заливается бетоном. Аналогичная ситуация и на других отделенных зонах, которые по окончанию сливаются воедино. При наличии обрезной доски, можно взять с обзолом с одной стороны. Доски предусмотрены дюймовые. Для выравнивания поверхности фундамента применяется фанера, osb, плоский шифер.
Стенки опалубки укрепляются кольями из бруска, сечение которого — 40 или 50 мм. Важно! При заливке бетона некачественно установленные стенки опалубки могут лопнуть или поплыть. Поэтому не стоит экономить на укреплении.
А – наружная стена опалубки. Б – внутренняя стена опалубки
Доски застилаются плотной пленкой во избежание вытекания бетона через отверстия на стыке опалубки и придания ровной поверхности фундаменту.
Устанавливается арматурная сетка, все элементы соединяются между собой.
Проводятся воздуховоды для вентиляции.
Заливается бетон.
После цементирования лента покрывается пленкой и фиксируется степлером.
Опалубка снимается через неделю.

Бетонный раствор получают путем смешивания материалов:

Цемент – 1 ведро;
Песок – 3 ведра;
Щебень – 3 ведра;
Пластификатор – 70 гр.

В водоцементный раствор (соотношение 1/1) добавляется пластификатор. После перемешивания, подсыпается песок и щебень. Данный состав служит для заливки основания.

Затем очищаются щели в стенах и заполняются цементным раствором. Обязательна гидроизоляция: горячие битумные мастики, битум, пенопласт, кровельные материалы.

Для обеспечения прочности и долговечности мелкозаглубленного создается дренаж. Это система сбора воды от основания здания, ее отвода в колодец.

Внимание! Наличие дренажной установки для отвода воды от подошвы здания предотвратит разрыв плит фундамента во время обильных осадков.

После снятия опалубки по периметру МЗФ выкапывается небольшая траншея для укладки дренажной трубы в геотекстиле. Сверху засыпается щебень.

Укрепление ленточного фундамента, заглубленного ниже глубины промерзания грунта

Монолитная ленточная конструкция, заглубленная ниже уровня промерзания грунта (ГПГ), не подвергается силам влагосодержащего грунта и монтируется по аналогии с вышеуказанным способом.

Полезная информация про МЗФ

Считается быстрым и выгодным вариантом, 90% таких фундаментов заливаются на месте.
Соблюдается ровность подошвы фундамента при создании траншеи. Откопав больше положенного, закидывать глину обратно и утрамбовывать ногой нельзя. Только щебенка или гравий.
Проверяется последовательность пленок: геотекстиль, рубероид, полиэтилен. При неправильной укладке могут возникнут неприятности.
Арматурные штыри вяжутся специальной проволокой, а не варится.
Щебенка выбирается в виде гравия или гальки. Песок крупной фракции, без пыли.

Если всерьез задуматься об устройстве или ремонте ленточного фундамента, достаточно взглянуть на соседские дома и заборы. Пообщаться с ними. Обсудить проблемы деформации, поделиться опытом.

Как можно укрепить фундамент под домом

Любой частный дом требует постоянного ухода и ремонта, однако в большей степени это касается старых построек.

Речь идет не только о внутренних работах, но и о фундаменте.

Проблема проседания и появления трещин в фундаменте актуальна для старых частных домов.

Чтобы избежать полного разрушения здания, важно качественно и своевременно укрепить его фундамент.

Основные правила укрепления фундамента

Для того чтобы укрепление фундамента старого дома дало желаемый результат и помогло реанимировать здание, важно придерживаться некоторых важных правил:

Способы укрепления старого фундамента частного дома должны применятся постепенно. Нельзя усиливать противоположную сторону до полного высыхания укрепляющей смеси на первой половине.
Специалисты советуют проводить укрепление фундамента захватками длиной не более 2,5-3 метров. Приступать к усилению следующего участка можно только после завершения работ на предыдущем. Такая система поможет избежать деформации фундамента здания.

Описание и техника проведения работ

Если поверхность кладки ослаблена в результате выщелачивания раствора, укрепить ее можно методом торкретирования. Это позволяет не только усилить конструкцию кирпичного фундамента, но и повысить ее водонепроницаемость.

Начинать работы необходимо с вырывания траншеи шириной 1-2 метра вдоль всего здания. Кирпичный фундамент тщательно очищают и с помощью перфоратора, отбойного молотка или металлической щетки наносят дополнительные насечки, глубина которых составляет до 15 мм.

Это значительно улучшит адгезию бетона. Затем на поверхность наносится бетонная смесь. Этот процесс должен проходить под давлением с использованием бетонной пушки.

При более быстром и экономном варианте укрепления кирпичного фундамента в нем проделывают отверстия. Такие же отверстия должны быть и в грунте.

В них через специальные инъекторы нагнетают жидкую смесь бетона, которая заполняет пустоту внутри фундамента и образует наплывы раствора. Это позволяет повысить прочность фундамента и избежать разрушения стен дома.

Как производятся работы для деревянных домов?

Для сохранения старого деревянного дома в надлежащем состоянии его фундамент, несомненно, требует укрепления.

Одним из наиболее оптимальных вариантов считается использование бетонного раствора. Для того чтобы определить наиболее проблемные места в фундаменте, по всему периметру дома устанавливаются бумажные или гипсовые маяки.

Через некоторое время можно проверить их целостность и обнаружить участки, требующие укрепления. В этих местах выкапывается яма с наклоном 30-40 градусов с внешней стороны. В нее вставляется асбестоцементная труба, конец которой должен заходить под фундамент.

Через отверстие в трубе заливается тощий бетонный раствор до тех пор, пока он не перестанет уходить в течение 1-2 часов. Спустя два дня необходимо проверить состояние фундамента: если раствор полностью ушел в землю, заливку необходимо повторить.

Укрепляем столбчатый фундамент

Со временем столбчатый фундамент дома могут ожидать изменения, результатом которых станет перекос здания, усадка или трещины стен. Решение проблемы и укрепление фундамента зависит от вида используемых труб:

— металлические трубы, выступающие поверх грунта. Самым простым вариантом укрепления такого фундамента будет использование нескольких дополнительных профилей, которые приваривают к трубам, связывая их таким образом между собой.
— пластиковые и асбестовые трубы. В данной ситуации укрепить фундамент можно, вырыв траншею в районе проседания и залив туда монолитную фундаментную основу.

Укрепить столбчатый фундамент с асбестовыми и пластиковыми трубами также можно, просверлив отверстия в тех частях труб, которые выступают над грунтом.

В полученные отверстия высверливаются шурупы, к которым привариваются армированные пруты. Это позволяет обеспечить достаточно жесткую связь между всеми опорами.

Советы по усилению блочного фундамента

С укреплением блочного фундамента может справиться и один человек. Для этого с двух сторон от каждого угла дома необходимо выкопать ямы размером метр на метр с залеганием под фундамент. Расстояние до стены строения должно составлять 40-50 см.

Затем необходимо сделать металлический каркас для каждой ямы. При этом ячейки должны быть размером 200 на 200 мм. Для изготовления каркаса допускается использование исключительно арматуры. Каркас укладывают в ямы, заливают бетоном и оставляют на несколько дней.

Такие «подушки» перераспределяют нагрузку, останавливают проседания и укрепляют блочный фундамент при небольшой его усадке.

Если же появились трещины в самих блоках, для укрепления фундамента лучше использовать железобетонный пояс. Для этого вдоль каждой стены копают траншею, ширина которой должна составлять 400-500 мм, а глубина – половину существующего фундамента.

В траншею укладывают объемный каркас из арматуры и заливают бетоном. Каждую сторону фундамента необходимо укреплять постепенно. Если длина стены дома превышает 10 метров, ее укрепление необходимо разделить на 2 этапа: сначала одну половину участка, а через несколько дней – вторую.

Как усилить ленточный фундамент

Технология укрепления ленточного фундамента проста, однако требует тщательного соблюдения всех правил. Суть технологии заключается в создании нового фундамента вокруг старого.

Ширина и глубина при этом остаются без изменений. Очень важно проводить все работы поэтапно на участках длиной 2-3 метра.

Начинать работу нужно с наиболее просевшей стены. После очищения старого фундамента в нем необходимо просверлить отверстия под закладную арматуру и устроить опалубку.

Заготовленные стержни арматуры анкеруют в тело фундамента и крепят арматурный каркас нового основания. Затем следует заливка бетоном с обязательным вибрированием или штыкованием арматурой.

Приступать к укреплению фундамента на другом участке можно только после того, как на первом участке полностью застынет бетон. Чтобы ускорить весь процесс, работу можно проводить поочередно с противоположных сторон здания.

Таким образом, укрепления фундамента старого дома можно проводить самостоятельно без каких-либо сложностей. Для этого достаточно учитывать тип фундамента, используемый материал и прислушиваться к советам специалистов.

Как правильно укрепить старый треснувший фундамент смотрите на видео

http://youtu.be/3RkN4PAPWIc

Усиление фундамента существующего частного дома

Дата: 12.06.2014

В последнее время активно ведется малоэтажное строительство, многие покупают и продают частные дома. Зачастую новые владельцы непросто делают косметический ремонт своей усадьбы или коттеджа, а надстраивают и перестраивают здание по своему вкусу и желанию. Через какое-то время, по стенам строения идут трещины, окна, лестницы и двери перекашиваются, и только после всех этих «симптомов» хозяева понимают, что необходимо усиление фундамента под существующим домом. Какие еще причины могут ослабить несущую конструкцию и как можно восстановить и усилить ее, рассмотрим в этой статье.

Оглавление:

Как усилить старый фундамент
Рекомендации строителей
Видео
Стоимость

Причины деформаций и разрушения

Их множество, перечислим наиболее часто встречающиеся:

1. Ошибки и неточности на стадии проектирования, такие как неверное определение типа фундамента для грунтовых условий участка.

2. Усадка строения вследствие вымывания или вымерзания почвы, либо каких-то других причин.

3. Превышение расчетной нагрузки на фундамент в результате реконструкции, перепланировки или надстройки этажей.

4. Изменение уровня залегания подземных вод, либо смещение слоев грунта.

5. Использование в процессе строительства материалов плохого качества или не соответствующих по технологическим характеристикам.

6. Естественный износ и ветшание в процессе длительной эксплуатации.

Технологии усиления и реконструкции

Усиление имеющегося фундамента сегодня можно реализовать одним из шести существующих способов, но не все из них подходят для выполнения собственными силами. Для осуществления некоторых из них требуется стройтехника и помощь нескольких работников. Технологии усиления основы дома следующие:

торкретирование;
расширение и усиления подошвы фундамента;
железобетонная «рубашка»;
дополнительные сваи, на которые перераспределяется нагрузка от здания;
инъекционная железобетонная обойма, укрепляющая конструкцию и значительно уменьшающая создаваемое ею давление на прилегающие грунты;
отливы из железобетона.

Кроме этих способов, могут использоваться и другие технологии усиления оснований фундамента, такие как:

цементация грунтов гидравлическими вяжущими веществами;
цементация зоны взаимодействия «грунт-основа»;
создание буроинъекционных и грунтоцементных свай.

Основываясь на картине повреждений основы, выбирают тот или иной способ ее реконструкции.

Традиционные способы укрепления основания

Прежде чем приступить к реконструкции обязательно проводится обследование состояния стен строения, наличия трещин, структуры грунта, а также уровня и подвижности грунтовых вод.

Усиление и укрепление фундамента традиционными методами, как правило, основано на увеличении площади основания и уменьшения давления на окружающий грунт. Для этого конструкцию освобождают от почвы и обкладывают одно- или двухсторонними железобетонными банкетами или обоймами. Прежде чем начать реконструкцию основы, необходимо ее укрепить посредством разгрузочных балок. Не следует сразу освобождать от земли весь фундамент, для того чтобы предотвратить его обрушение откапывают так называемыми захватами – отдельными участками, ширина которых не должна превышать 1 метр. Начинать восстановительные работы на свежевырытом захвате можно только после того, как будет закопан и утрамбован предыдущий.

Реконструкция основания кирпичного строения

Усилить своими руками фундамент кирпичного дома довольно сложно, так как проведение подобных работ требует особой осторожности, чтобы не произошла дальнейшая осадка ослабленной конструкции. В связи с этим, нельзя производить подкапывание под основание, а усиление проводить через возведение с двух сторон ограждающей монолитной накладки-пояса.

Кроме этого, если кирпичное строение выстроено на мелкозаглубленном ленточном основании (МФЗ), то на него могут оказать довольно сильное воздействие подъемные силы различных слоев грунта под ним. Как следствие воздействия таких сил, на здании появляются трещины и оно наклоняется. Чтобы справиться с такими проблемами, увеличивают площадь подошвы, для чего выполняют ряд последовательных действий:

1. Клонящуюся сторону дома делят на метровые участки.

2. Вырывают, с обеих сторон, шурфы для создания песчаной подушки.

3. В старом монолитном основании делают отверстия под арматуру и выемки.

4. Из арматуры изготавливают каркас и цементируют прутья.

5. Выстраивают опалубку первого укрепляющего элемента и заполняют ее бетонным раствором.

6. После того как прочность бетона в первом укреплении достигнет 70%, приступают к обустройству последующих элементов.

7. Посредством арматуры скрепляют между собой все элементы усиления.

8. В завершение работ проводят гидроизоляцию наружной поверхности конструкции и заделывают цементным раствором трещины.

Когда выстраивают дополнительные фундаменты?

Если необходим перенос подошвы на более прочные и устойчивые слои грунта, то проводят замену старого основания на новое, более заглубленное, и выстраивают дополнительный (усиленный) фундамент. Демонтаж осуществляют только после того, как были выстроены временные разгружающие системы, такие как выносные опоры или других специальных устройств, которые принимают на себя нагрузку от несущих колонн и стен здания.

Справимся сами или приглашаем специалистов?

Усиление свайного фундамента, в отличие от той же процедуры с каменным или кирпичным, потребует привлечения профессиональных строителей, специализирующихся на работах именно с этим типом оснований. Для усиления конструкций на сваях используют несколько способов:

Погружение в грунт опор вне контура основной конструкции, в этом случае нагрузка на внешние опоры передается посредством упорных балок, которые проходят сквозь стены или ростверки.
Устройство из подвальных помещений набивных свай в стальной оболочке. Для погружения опор в грунт применяют станок ударно-канатного бурения УКС-22, а также вдавливание домкратами. По мере заглубления, оболочки на сваях постепенно наращивают. После того как оболочка была погружена на необходимую глубину, в нее закачивают бетонный состав.
Буронабивной метод, при использовании которого внутри и снаружи, а также и вокруг строения пробиваются скважины двухметровой глубины, и в них устанавливают арматуру и заливают раствор бетона. К основанию дома сваи прикрепляются при помощи анкерных болтов.

Каждый из этих способов требует как строительной техники и профессионалов, умеющих с ней обращаться. Проводить самостоятельно такие работы нежелательно.

Цена вопроса

Если вы не знаете, с какой стороны подойти к ответу на вопрос как усилить старый фундамент, то лучше обратиться к профессиональным строителям. Стоит быть готовым к тому, что стоимость ремонта или усиления будет зависеть от таких факторов:

Геологические особенности участка и его рельеф.
Причины, вызвавшие ослабление.
Глубина залегания имеющегося фундамента.
Есть ли необходимость в демонтаже старого основания.
Стоимость стройматериалов в конкретном регионе, которая может значительно отличаться в разные сезоны.
Транспортные издержки на доставку техники, материалов и рабочих.

Средняя цена на работы по усилению и реконструкции в Москве начинается от 1 000 руб/пог.м. Укрепление основания сваями стоит несколько дороже – от 1 700 руб/пог. м, без учета цены на сами сваи.

Выполнить восстановление, усиление или ремонт фундамента можно и своими руками. В некоторых не очень сложных случаях не нужны ни техника, ни особые знания и умения. Самое главное точно соблюдать все технологические этапы, чтобы реконструкция не привела к еще большим проблемам, а тем более к разрушению как основания, так и самого дома.

Способы укрепления фундамента частного дома своими руками

Содержание статьи:

Собственники частного дома зачастую все хотят выполнять собственными руками, ведь они не хотят вызывать мастера и ждать, когда же он приедет. К тому же, которые из владельцев получают истинное удовольствие от работы над своим жилищем, постоянно улучшая его и ремонтируя. И так случается, что иной раз хочется перестраховаться и укрепить фундамент, чтобы не возникало никаких проблем во время эксплуатации дома. Зачастую, реставрация уже имеющего фундамента дело тяжкое, но выполнимое даже без помощи специалистов. Это поможет сэкономить время, а также владелец будет уверен, что операция выполнена на совесть, ведь ремонтнику самому нужно будет жить в этом доме. Конечно же, реставрацию порой нельзя выполнить, единственным выходом будет лишь полная замена фундамента, но такое случается не часто.

Укрепления основания и причины, приведшие к проблеме

Перед тем, как переходить к укреплению основания дома, нужно выяснить, что же привело к такому развитию событий. Самые распространенные причины:

Основание уже закладывалось с недочетами и нарушением технологии. В таком случае сразу переходят к ремонту фундамента;

Из-за высокой влажности грунта, основание начало «плавать» и размокать. Для решения этой проблемы необходимо уделить внимание отмостке фундамента, а также установке дренажа, по которому вся влага будет уходить, а не заставаться в основании;

Участок, где стоит дом, имеет разнообразный грунт. Если здание будет одновременно стоять на песке, глине и земле, то немудрено, что фундамент начнет заявлять об этом неудобстве. Здесь применяют уже целый комплекс мер: утепление, установка дренажа, замена грунта на щебень и песок.

Для усиления фундамента необходимо выполнить ряд работ, даже если основание еще целое и не показывает проблем. Для начала производят дополнительную теплоизоляцию, устанавливают дренажные системы. После того, как эти работы будут проведены, можно задумываться о более серьезных мерах для решения ситуации.

Как улучшить основание дома

Если рассматривать ремонт деревянных домов, то здесь особенных проблем возникнуть не должно. Благодаря легкости используемого для строительства материала, дом из древесины можно поднять, после чего и проводятся все необходимые работы. Даже если понадобится замена всего фундамента, то проблем не возникнет. А вот работа с каменными и кирпичными домами уже имеет свои особенные нюансы и мелочи, на которые необходимо обращать внимание.

Укрепление МЗФ

МЗФ – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Такой вид основания работает по принципу единой конструкции, когда вся нагрузка распределяется по площади. Но даже такая конструкция может возыметь проблемы из-за пучинистых явлений, которые возникают в отдельных местах. Причина этому – различие состава грунта. Это приводит к тому, что весь дом начинает наклоняться, а после идут и трещины, что здание буквально рушится.

Чтобы избавиться от такого недуга, нужно строить дополнительную площадь фундамента со стороны крена. Последовательность укрепления:

Рытье траншеи с шириной, равной или больше старой ленты;

В фундаменте бурят шпуры и штрабы, необходимые для соединения основной части с пристроенной;

Вяжется арматурный каркас;

Устанавливается опалубка;

Первый элемент заливают бетоном.

Укрепление ленточного фундамента

Если ленточный фундамент подвержен наклону, то проводится точно такая же операция, как и при укреплении МЗФ. При наличии проблем с влажностью из-за воды, строятся дренажные системы.

Как укрепить фундамент существующего дома?

Конструктивная инженерия фундамента дома — это то, на чем стоит все остальное. Это требование, чтобы этот фундамент был прочным основанием, способным выдержать практически все.

Источник — Ссылка

Тем не менее, эволюция почвы под ней по любому количеству причин может повлиять на ее топографию. Иногда фундамент не может справиться с этими движениями, и могут произойти разрывы.

Если у вас есть эти знаки, это может быть идеальной возможностью рассмотреть набор приспособлений, которые могут помочь с их установкой. Правильная стратегия для вашего частного дизайна зависит от интересных моментов в ваших обстоятельствах. Вот несколько обычно используемых приемов.

# 1 Основание

Эта стратегия используется либо для создания глубины фундамента, либо для фиксации фундамента на случай, если он нанесет огромный ущерб его конструктивным конструкциям.На случай, если в структуре есть разрывы, особенно те, которые кажутся более широкими, чем дюйма, это может быть правильной техникой. Доступно несколько видов поддержки.

Массовое разливание — этот метод используется чаще всего. Фундамент раскрывается сегментами под весами. В каждую открытую яму закладывают бетон. Это повторяется до тех пор, пока пространство не будет полностью поддержано.

Винтовые сваи и кронштейны — второй тип опоры включает использование отвалов и секций, что должно быть возможно вручную или с помощью более скромной обратной лопаты.Это более быстрый выбор с уменьшенной вибрацией, которая может нанести вред различным пространствам собственности.

Сваи и балки — этот метод поддержки включает в себя фундамент меньшего, чем ожидалось, кучи на одной или другой стороне затронутых разделителей. Затем вся кирпичная кладка под перегородкой удаляется, а затем здесь кладется поддерживаемый цемент. Это выгодно в обстоятельствах, когда доступ ограничен или когда существует высокий предел нагрузки.

Свайный плот — этот метод используется, когда необходимо поддерживать всю конструкцию, что не является чрезмерно нормальным.В том случае, если фундамент слишком глубокий для различных техник или если грязь слишком твердая, можно использовать эту стратегию. Здесь кучи расположены в разных местах, а потом под весами выламываются карманы. Затем, в этот момент взаимодействие включает в себя установку наростов игольчатых столбов, чтобы удерживать тяжесть разделителя.

# 2 Укладка опалубки

Одна из техник, которые вы, возможно, слышите, может помочь вам в фиксации фундамента. Эта стратегия используется, когда есть участки, требующие укрепления.Это типичная потребность при добавлении дополнительной нагрузки к разделителю, например, в результате разработки. Чтобы гарантировать, что разделитель в достаточной степени способен выполнить это, может быть важно расширить или добавить больше солидарности к существующему фонду. Для этого группа разрабатывает прочное покрытие, которое добавляется к существующим основам конструкции.

# 3 Mudjacking

Mudjacking, как следует из названия, на самом деле вообще не использует грязь, но это метод улучшения фундамента в целом.Это также помогает уменьшить площадь основания. Конструкция фундамента для такого процесса довольно сложна. В этом окупаемом процессе используется цемент и другие материалы, которые вводятся непосредственно в крошечные отверстия, которые стратегически помещаются в бетон. Материалы расширятся и помогут поднять невыровненную плиту.

# 4 Подъем дома

Чтобы снизить вероятность повреждения от наводнения, может быть важно использовать подъемник дома. Это никогда не бывает базовым циклом, однако он может включать в себя использование домкрата с водяным приводом, который ставится под дом для его подъема.Это взаимодействие, которое время от времени называют изготовлением обшивки, устраняет подлинную конструкцию конструкции от фактического основания и поднимает ее с помощью винтовых домкратов. Это может помочь, когда есть необходимость перенести конструкцию или провести работы над фундаментом под ней.

Преимущества проведения укрепления фундамента

Нет никаких сомнений в том, что основным преимуществом укрепления строительных конструкций фундамента является то, что он станет более надежным и безопасным для использования.Но наряду с этим есть еще много преимуществ. Например, в некоторых случаях это гарантирует, что стоимость собственности не обесценится. Как и понятно, без ремонта сложно найти покупателей. С другой стороны, повреждение фундамента может превратить страхование дома в кошмар.
Процесс укрепления фундамента вашего дома является необходимым, и вы должны его предпринять. Базовый ремонт — это не то, к чему можно относиться легкомысленно, поэтому вы должны уделять ему самое пристальное внимание.

Как подготовить свой дом к профессиональному подъему или перемещению

Мы переместили этот исторический каменный дом весом 520 тонн в Лэндисвилле, штат Пенсильвания, в 1/4 мили на новое место.

Думали ли вы поднять или переместить свой дом? Это ценный способ защитить ваши вложения в ваш дом, и это все более популярный вариант для владельцев, пытающихся спасти историческое здание или поднять свой дом над зоной затопления.

Подъем дома подразумевает поднятие дома над текущим фундаментом и строительство нового фундамента под ним.Проекты по подъему домов наиболее распространены на побережье восточной части США, особенно после стихийного бедствия, такого как ураган. Это потребует подъема дома до требуемой отметки для защиты от наводнений (FPE).

Подъем дома также может быть выполнен для добавления нового первого этажа или расширения подвала или подполья (в сочетании с услугой раскопок). Поднимая дом, вы можете сохранить его, повысить ценность и полезное пространство в доме и избежать повреждений в будущем.

Подъем дома требует очень много.Если вы не знаете, какие шаги необходимо учитывать при подъеме или перемещении дома, мы составили схему основных шагов, которые имеют решающее значение для любого проекта переезда дома.

Вот что нужно учитывать при подготовке дома к переезду.

1. Нанять генерального подрядчика

Мы специализируемся на подъеме и перемещении домов. Мы не выступаем в качестве генерального подрядчика для всего вашего проекта, поэтому мы рекомендуем вам нанять генерального подрядчика, который позаботится обо всех других аспектах проекта, включая (но не ограничиваясь): проектирование, изыскания, получение разрешений, отключение и повторное подключение инженерных сетей, земляных работ, закладки нового фундамента, столярных работ, ландшафтного дизайна и т. д.

Вы или ваш генеральный подрядчик будете нести ответственность за все разрешения. Если вам нужны от нас документы для оформления разрешения, свяжитесь с нашим офисом, и мы предоставим их вам после подписания контракта. В некоторых городах могут потребоваться дополнительные чертежи, показывающие, как мы собираемся разместить наше оборудование. Штат Нью-Джерси требует наличия рабочего чертежа, показывающего расположение нашего оборудования для каждого проекта. Мы предоставим вам этот чертеж магазина бесплатно. В городах, где требуется, чтобы этот чертеж был проштампован инженером, вы можете попросить вашего инженера позаботиться о нем, или мы можем сделать это за дополнительную плату.

2. Подтвердите планы нового фонда

В ваших планах относительно нового фундамента есть три основных момента, которые нам нужно будет подтвердить:

Высота лифта: Это точная разница между существующей отметкой первого этажа и новой предлагаемой отметкой первого этажа (обычно обозначается на планах как «существующий FF» и «предлагаемый FF»).
Новые колонтитулы? Будете ли вы строить кладку поверх существующего фундамента или удаляете существующие нижние колонтитулы и фундамент, чтобы установить новые? Нам нужно будет узнать подробности вашего плана для нижних колонтитулов.
Новый фундамент: Некоторые новые конструкции фундамента могут потребовать от нас установки подъемных стальных конструкций другим способом. Просмотр ваших новых планов фундамента помогает нам избежать дорогостоящего заказа на замену подъемной стали.

Получив новый план фундамента от архитектора или инженера, отправьте нам копию по электронной почте .

Фундаментные работы для проекта по подъему и перемещению дома в Мантолокинге, штат Нью-Джерси. Посмотреть проект »

3.Прочитать договор о переезде

Наш договор будет написан простым языком, а не юридическим языком, и в каждом абзаце содержится важная информация. Обязательно внимательно прочтите его. Мы хотим, чтобы вы были полностью проинформированы и довольны процессом. Если в контракте есть что-то, чего вы не понимаете, позвоните нам, и мы будем рады помочь вам в этом.

Поскольку мы можем делать ставки только на то, что нам известно, важно, чтобы вы сообщали нам о любых изменениях в ваших планах.Если после того, как мы отправили предложение, были внесены изменения, просто позвоните нам или напишите нам по электронной почте, чтобы сообщить нам об этих изменениях, и мы сможем легко пересмотреть предложение.

То же самое и с нашим контрактом. Если вы еще не подписали договор, мы можем легко его скорректировать и отправить вам новый. Если вы подписали контракт и отправили его обратно вместе с депозитом, мы можем записать любые изменения в качестве рабочего задания на изменение. Вплоть до того дня, когда мы начнем работу, любые изменения будут оцениваться так, как если бы изначально была сделана заявка.Любые изменения после того, как мы загрузим наши грузовики для выезда, могут привести к добавлению дополнительных сборов за погрузку и / или мобилизации к стоимости перемещения дома.

Проект подъема дома в Калифорнии, штат Нью-Джерси, где внимание к деталям и решение проблем вступили в игру.

4. Подготовка площадки

Есть некоторые вещи, которые вам нужно подготовить до того, как мы приедем, чтобы начать подъем или перемещение вашего дома.

Под домом

Уборка подвала или подполья. Работа в подвале или в подвале, где есть приборы, коммунальные услуги, мусор или хранящиеся предметы, отнимает много времени для нашей команды и опасна как для нашей команды, так и для вашего имущества. Мы просим вас удалить все, чтобы у нас было свободное пространство для работы. Если что-то удалить невозможно или неоправданно сложно, пожалуйста, сообщите в наш офис, чтобы наша команда могла спланировать работу над этим с самого начала.

Сантехника и воздуховоды. Удалите все трубы, водопровод и воздуховоды, свисающие под балками пола.Наша подъемная сталь обычно устанавливается из стороны в сторону И спереди назад. Он может упираться в балки пола, на фут ниже балок или где-то между ними. В связи с этим мы просим заблаговременно удалить все ваши трубы и воздуховоды.

Обратите внимание, что мы можем обойтись без проводки. Насколько это возможно, просто закрепите его между балками или плотно прикрепите к нижней части балок.

Внутри дома

Вы можете оставить дом как есть.Не беспокойтесь о лишнем весе или о том, что что-то скользит по дому. Когда мы поднимем ваш дом, это будет очень медленный и плавный процесс. Если у вас есть какие-либо ценные предметы, которые могут быть немного неустойчивыми, не помешает упаковать их или положить на пол, но было бы очень необычно, чтобы что-либо упало или повредилось. Даже при перемещении дома мы перемещаем его медленно и держим на ровной поверхности, чтобы не было тряски или ударов, которые могли бы помешать дому.

Вне дома

Ступени. Деревянные ступеньки с веранд, террас или дверей следует убирать заранее. Они все равно не будут работать, когда ваш дом будет поднят.

Палуб. Любые деревянные настилы или веранды, которые нельзя поднимать, должны быть удалены и снесены заранее. Если вы хотите сохранить платформу на существующей высоте, уточните у продавца, может ли это потребовать дополнительных затрат для наших бригад, работающих вокруг нее.

Принадлежности. Любые наружные души, навесы и вспомогательные платформы необходимо будет убрать заранее.

Кустарник. Все кусты, растения и кусты, которые окружают дом, необходимо удалить заранее. Если есть какие-то растения, которые вы хотели бы сохранить, заранее пересадите их в дальний угол дома или в дом друга. Любые более крупные кусты, представляющие ценность для вас, должны быть четко обозначены высокими кольями и предупреждающей лентой. Наша команда сделает все возможное, чтобы их обойти. Имейте в виду, что если это абсолютно необходимо для завершения нашей работы, мы оставляем за собой право удалить его.Обычно мы можем обходить деревья, но мы оставляем за собой право удалить их при необходимости.

Ландшафтный дизайн. Ландшафтный дизайн, например брусчатку, тротуары, клумбы и камни, возможно, придется переместить. Мы будем использовать погрузчик с бортовой платформой, чтобы транспортировать подъемную сталь и оборудование в нужное место по дому. Если оставить на месте брусчатку или ландшафтный дизайн, вы рискуете столкнуться с ними или столкнуться с ними. Если они важны для вас, удалите их заранее.

Заборы. Возможно, необходимо снять заборы вокруг дома. Если заборы упираются в дом, мы хотим, чтобы они были сняты для свободного доступа. Уточните у продавца, есть ли заборы, расположенные рядом с домом.

Использование соседнего имущества. Если у вас много места в доме, вам не о чем беспокоиться. Если ваша собственность встречает собственность вашего соседа довольно близко к вашему дому, посоветуйтесь со своим продавцом, чтобы узнать, необходим ли доступ к их собственности.Имейте в виду, что мы предлагаем поднять ваш дом, используя соседнюю собственность, если это необходимо. Если ваш сосед не позволит или вы не хотите даже спрашивать, мы все равно можем поднять ваш дом. Это может стоить немного дороже, если нам придется изменить наши методы подъема. Если у нас действительно есть разрешение использовать собственность вашего соседа для установки подъемной стали, мы будем делать ряд действий в зависимости от ситуации. Это может быть всего лишь качание конца балки над линией их собственности. Это также может означать, что наши погрузчики с бортовым поворотом должны будут находиться в их собственности.В этом случае во дворе могут появиться потертости и колеи. В этих случаях мы ожидаем, что вы отремонтируете соседний двор, когда вы благоустраиваете свой собственный двор после лифта.

Утилиты разметки. Мы сделаем необходимый телефонный звонок «перед тем, как копать». Это только выделит подземные коммунальные предприятия. Вы несете ответственность за разметку ваших собственных частных коммуникаций, то есть вашего колодца, септика, поля выщелачивания, подземных газовых или электрических линий и т. Д.Эти предметы должны быть помечены краской и флажками, и вы должны сообщить нашему мастеру о вашей маркировке, как только он прибудет на место.

Нас вызвали поднять этот дом с плиточным полом в Вестпорте, штат Коннектикут, и мы смогли сохранить плиту в целости.

Конец и конец

Подъемные дома на перекрытиях

Можно поднять весь дом или часть дома, построенного на плиточном полу. Самый распространенный и, как правило, самый дешевый способ — установить подъемные балки примерно на три или четыре фута над перекрытием перекрытия, прикрепить ленточную доску или угловое железо к стойкам стены чуть выше подъемных балок и приподнять стены над перекрытием. пол.Это позволяет вам построить новый фундамент, обрамить новую систему пола, а затем установить на нее стены.

Подъем таким образом требует снятия всей мебели, бытовой техники, нижних шкафов и сантехники, которые находятся на плите. Вам также придется снять часть или все оконные створки первого этажа с их рам, а также удалить гипсокартон и сайдинг для установки нашей подъемной стали. Затем вам нужно будет заменить сайдинг и гипсокартон и установить оконные створки обратно в рамы после того, как наша подъемная сталь будет удалена.

Если у вас есть красиво отделанная кухня или ванная комната на плиточном полу, или если вы предпочитаете поднимать таким образом, мы можем выкопать грунт под бетонной плитой, поддержать ее и поднять весь дом с целой бетонной плитой. При подъеме таким способом не нужно прикасаться к предметам внутри дома.

Это будет другая история вне дома. В большинстве случаев нам нужно удалить около четырех футов земли под плитой, чтобы дом поддерживался. Для этого потребуется место для накопления грязи, или вам понадобятся грузовики для перевозки грязи в ближайшее место.Как только дом будет поднят на надлежащую высоту, новый фундамент должен быть более сложным, чем обычно. Дополнительный вес бетонной плиты значителен, поэтому необходимо соответствующим образом спроектировать фундамент.

Кроме того, под плитой должны быть стальные балки с интервалом от 4 до 5 футов для постоянной поддержки (думайте о них как о ваших новых балках перекрытия). Затем под них будут помещены новые центральные балки. Все это займет больше времени, но в итоге первый этаж будет выглядеть так же, как и до лифта.Здесь или там может быть волосная трещина, но обычно вы ее даже не видите.

Некоторые люди, даже инженеры или другие лифтеры, скажут вам, что подъем таким образом невозможен, но будьте уверены, что мы в Wolfe делаем это регулярно. По запросу мы можем предоставить профили ранее завершенных проектов.

Эта хижина в Уинфилде, штат Миссури, была поднята на 16 футов, чтобы убрать ее с поймы реки Миссисипи.

Земляные работы для опрессовки свай

Важно, чтобы мы знали, удаляете ли вы свой существующий фундамент или кладете ли вы поверх существующего фундамента.Наши сваи для опор (конструкции, которые мы собираем для поддержки вашего дома) обычно располагаются довольно близко к стенам, и это нормально, если вы не занимаетесь рядом с ними копанием. Но это может вызвать проблемы, если мы не знаем, что вы копаете новые колонтитулы, потому что по умолчанию мы устанавливаем наши детские кроватки на существующем уровне земли под домом. Если наши детские кроватки устанавливаются на уровне земли, и вы копаете на три фута ниже в поисках новых нижних колонтитулов рядом с ними, вы подрываете саму опору дома. Это чрезвычайно опасно и никогда не должно выполняться.

Правильный способ: прежде чем поднимать дом, дайте нам знать, что вы копаете новые колонтитулы. Затем мы выкопаем «яму для кроватки» для каждой сваи для опор или, если возможно, мы поместим сваю для кроватки подальше от ваших раскопок, чтобы она была в безопасности. Это позволит вам проводить земляные работы, не подрывая наши сваи и не подвергая опасности ваш дом и бригаду, работающую под домом. Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, обратитесь к продавцу за разъяснениями.

Замена или добавление прочной стали

Когда мы поддерживаем ваш дом для подъема, мы поддерживаем до точек опоры, где бы они ни находились.

Обычно это накладки на пороги и балки. Часто мы даже не касались балок пола подъемными балками. Поскольку мы поддерживаем вес дома в этих местах, вы, как правило, не можете легко их снять и заменить.

Часто архитектор требует заменить старую центральную балку новой деревянной или стальной центральной балкой.Вы сможете это сделать, но обычно нет, пока мы поддерживаем это в воздухе.

Когда дом опускается, и как только он касается нового фундамента, вы или ваш генеральный подрядчик можете поставить временные опоры до балок пола по обе стороны от центральной балки, чтобы взять на себя вес балок пола и стен. выше. Затем, когда мы закончили опускать нашу сталь и снимать ее, вы можете удалить существующую центральную балку и установить новую балку и новые постоянные стойки, поддерживающие ее.Это нормальный процесс, который происходит в 60–70% домов, которые мы поднимаем.

Если вы планируете добавить новые ламинированные или стальные балки по периметру дома, пожалуйста, убедитесь, что мы знаем об этом , когда мы подаем заявку на ваш проект, или как можно скорее после этого, потому что это требует от нас другого монтажа нашей стали. . Вы не можете установить эти балки до того, как мы опустим дом, потому что, когда мы опускаемся, наша сталь будет попадать в вашу новую балку, не позволяя дому опуститься на последнюю или две фута.

Вместо этого мы установим нашу подъемную стальную конструкцию ниже, чем обычно, и установим опору до балок прямо внутри порога. Это позволит вам установить постоянную балку между подъемной сталью и подоконником. Затем, когда мы опускаем дом, можно оставить карман в верхней части нового фундамента. По мере того, как наша подъемная сталь опускается в карман, новая постоянная балка устанавливается в его карман, а затем пластина порога устанавливается прямо на нее, как и должно.

Ваш генеральный подрядчик должен будет на месте согласовывать с нами опускание дома и следить за тем, чтобы все было на своих местах.

Исторический проект дома Харриет Рис в Чикаго, где мы переместили 1050-тонный дом и 2-этажный кирпичный каретный дом на новое место
для сохранения в будущем.

Мы опытные подрядчики по подъему домов

Хотя этот процесс может показаться немного сложным, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе. Мы делаем это каждый день и хотим, чтобы вы использовали наш опыт и знания. Имея офисы в Пенсильвании, Нью-Джерси и Северной Каролине, мы построили сотни домов на востоке США.Пожалуйста, свяжитесь с командой Wolfe House & Building Movers с любыми вопросами, касающимися переезда или подъема вашего дома.

Свяжитесь с нами, чтобы поговорить о вашем проекте

В Wolfe House Movers мы уверены, что обеспечиваем лучший общий опыт подъема и перемещения, условия и страхование. Мы планируем заранее, чтобы ваш опыт работы с нами был положительным.

Позвоните нам по телефону 610-488-1020 , чтобы поговорить с одним из наших полезных оценщиков проекта.

2021 Стоимость поднятия дома

Стоимость подъема дома

Подъем дома стоит от до 10 000–40 000 долларов. только для подъема. Средняя стоимость поднятия дома над зоной затопления составляет от $ 20 000 до $ 80 000 за опоры или сваи. Средняя стоимость поднятия дома и замены фундамента составляет от $ 20 000 до $ 100 000 или до $ 150 000 на установку подвала.

Стоимость подъема дома
пр.	Стоимость квадратного фута	Средняя общая стоимость
Поднять дом	10–30 долл. США	10 000–40 000 долл. США
Поднимите дом и замените фундамент	20–80 долл. США	20 000–100 000 долл. США
Поднять дом и построить подвал	40–100 долларов США +	40 000–150 000 долл. США
Укрепление фундамента для второго этажа	5–30 долларов	7000–25000 долларов
Уровень дома	5–10 долларов	3500–20 000 долларов
Переезд дома в новый фундамент	12–16 долларов	15 000–60 000 долл. США

Получите бесплатную оценку в ближайших к вам компаниях по ремонту фундамента или узнайте больше ниже.

Подъем дома увеличивает его стоимость при перепродаже на с 15% до 25% и снижает страховые взносы на с 30% до 60% .
Подъемник укрепляет или заменяет фундамент или увеличивает жилую площадь за счет подвала или второго этажа.
Для домов, пострадавших от наводнения, FEMA может выделить до 30 000 долларов.
Полный процесс возведения дома занимает от 4 до 8 недель в среднем.

Средняя стоимость снятия дома

Средняя стоимость снятия дома
Средняя стоимость по стране	22 000 долл. США
Минимальная стоимость	5 000 долл. США
Максимальная стоимость	100 000 долл. США
Средний диапазон	10 000 долл. США к 40 000 долл. США

* Только подъем дома.

Стоимость поднятия дома

Средняя стоимость возведения дома под ним составляет $ 10 000–40 000 $ . Небольшие одноэтажные дома с деревянным каркасом стоят от $ 10 000 до $ 25 000 $ . Большие дома, многоэтажные дома и дома из кирпича или камня труднее стабилизировать, и их подъем стоит от до 40 000 долларов.

Стоимость возведения дома по типу
Тип	Стоимость квадратного фута	Средняя стоимость
Базовый проект Небольшой одноэтажный дом, с деревянным каркасом, с фундаментом из опор и балок или с ползанием	10–20 долларов	10 000–25 000 долл. США
Комплексный проект Большой многоэтажный дом, кирпич или камень, фундамент из бетонных плит или нестандартной формы	15–30 долл. США	15 000–40 000 долл. США

* Только подъем дома.При замене фундамента или ремонте требуются дополнительные расходы.

Получите бесплатные оценки в ближайших к вам компаниях по подъему домов.
Посмотреть профи

Стоимость поднятия дома по размеру

Размер и вес дома являются наиболее важными факторами при расчете стоимости поднятия дома.

Стоимость поднятия дома по размеру
Домашний размер (квадратные футы)	Средняя стоимость
1 000	10 000–25 000 долл. США
1,500	15 000–35 000 долл. США
2 000 90 300	20 000–45 000 долл. США
2,500	25 000–50 000 долл. США

* Только подъем дома.При замене фундамента или ремонте требуются дополнительные расходы.

Факторы затрат на строительство дома

Размер, вес и состояние дома, количество этажей, тип фундамента, высота над уровнем моря, доступность и сложность работы — все это влияет на стоимость подъема дома.

Факторы затрат на строительство дома
Фактор	Средняя стоимость
Труд	5000–30 000 долл. США
Инженер-строитель	1000–2000 долларов
Архитектор	2000–5000 долларов
Сантехник	45–140 долларов в час
Электрик	40–100 долларов в час
Земляные работы и профилирование	800–6 000 долл. США
Ремонт фундамента	2300–7000 долларов
Новая внешняя лестница	800–2 500 долл. США
Разрешения	500–6 000 долл. США
Подъем на 8 футов	+ 20% — 40% от общей суммы

Рабочая сила — Стоимость рабочей силы $ 5 000–10 000 для основных рабочих мест и до $ 30 000 для больших домов или сложных проектов.
Тип строительства — Стоимость зависит от возраста дома, формы, веса, размера, этажности и наличия пристроенного гаража. Старые дома, дома, построенные из более тяжелых материалов, или дома со сложной планировкой требуют дополнительных домкратов и арматуры для подъема.
Доступность — Затраты увеличиваются, если соседние постройки или препятствия, такие как большие деревья, блокируют доступ к дому.
Высота — Затраты увеличиваются на 20% до 40% при подъеме дома на высоту более 8 футов.
Фундамент Тип — Дома на опоре и балочном фундаменте с существующим подвесным пространством легче и дешевле поднимать из-за доступности под домом.
Ремонт фундамента — Ремонт фундамента стоил от 2300 долларов до 7000 . Поврежденную или гнилую древесину необходимо заменить перед тем, как поднять дом. Бетонная плита с большими трещинами сложнее и требует дополнительной опоры.
Сантехника, электричество и коммунальные услуги — Сантехники берут с от 45 до 150 долларов в час , а электрики взимают с от 40 до 100 долларов в час за отключение и повторное подключение водопровода, отопления, охлаждения и электропроводки.Коммунальные предприятия могут взимать плату за отключение газа, воды, телефона и Интернета.
Раскопки — Земляные работы и профилирование стоят от 800 долларов США до 6 000 долларов США в зависимости от размера дома и глубины выемки. Стоимость выравнивания ярда составляет 0,40–2,00 доллара за квадратный фут.
Инженер-строитель — Инженеры-строители берут с 100 до 250 долларов в час или от 1000 до 2 000 долларов за осмотр и планирование проекта подъема дома.Инженер-строитель должен оценить структурную целостность дома и фундамента до, во время и после подъема.
Архитектор — Архитекторы взимают с от 100 до 250 долларов в час или от до 2000–5000 долларов , в зависимости от размера и типа работы.
Разрешения — Разрешения на строительство стоят от 500 до 6 000 долларов на подъем дома, в зависимости от объема работ.
Страхование — У уважаемых подрядчиков есть страхование ответственности для покрытия возможных убытков.Во время проекта домовладельцам может потребоваться приобрести краткосрочную страховку «Вакантный ремонт».
Благоустройство территории — Деревья и ландшафтный дизайн могут нуждаться в удалении перед подъемом для обеспечения доступа, а затем заменены. Вырубка деревьев стоит от до 800 долларов за , а повторная посадка или установка озеленения обходится в от 4 до 12 долларов за квадратный фут .
Лестница — Для доступа к надземным входам требуются новые внешние лестницы. Строительство внешней лестницы стоит от 800 долларов до 2 долларов, в зависимости от стиля и материалов.
Жилые помещения — Домовладельцы должны освободить дом во время проекта и должны временно арендовать или найти другое место для проживания.

Вернуться к началу

Стоимость снятия дома и замены фундамента

Средняя стоимость подъема дома и замены фундамента составляет от $ 20 000 до $ 100 000 , в зависимости от размера дома, доступности и необходимой поддержки. Без поднятия дома замена фундамента стоит от 5 до 30 долларов за квадратный фут или от от 5000 до 50 000 долларов в среднем, в зависимости от типа.

Стоимость замены фундамента
Тип	Средняя стоимость
Небольшой дом или простой проект	20 000–50 000 долл. США
Большой дом или комплекс	50 000–100 000 долл. США

* Дополнительные улучшения подвала могут включать замену балки подвала или гидроизоляцию подвала, что увеличивает общую стоимость.

Найдите ближайших к вам надежных подрядчиков по ремонту фундамента.
Посмотреть профи

Сначала дом поднимается и опирается на балки, называемые опорой. Затем фундамент выкапывают и полностью сносят. Заливаются новые опоры и устанавливаются формы для заливки стен фундамента. После затвердевания опалубку снимают и дом прикрепляют к новому фундаменту.

Стоимость поднятия дома на перекрытии

Поднять дом на фундаментной плите (без фундамента) проще, если дом и бетонную плиту поднимаются вместе.Подъем для разделения плит включает в себя отделение стен от плиты и используется, когда высота подъемника превышает 8 футов, или если дом уже требует капитального ремонта.

При разделении старые плиты, достаточно прочные, чтобы выдержать поднятый дом, могут остаться на месте. В противном случае плита разрезается и разбивается, и строится новый пол с деревянным каркасом или бетонная плита.

Стоимость укрепления фундамента для второго этажа

Средняя стоимость усиления фундамента для второго этажа составляет от 7000 до 30 000 долларов , для сложных проектов до до 70 000 долларов .Инженер-строитель должен осмотреть фундамент, чтобы определить, сможет ли он выдержать лишний вес. Большинство фундаментов уже достаточно прочны, чтобы выдержать дополнительный пол.

После усиления фундамента средняя стоимость добавления второго этажа составляет от 100 до 300 долларов за квадратный фут .

Стоимость подъема дома для постройки подвала

Средняя стоимость подъема дома и установки подвала составляет от 40 000 долларов до 150 000 долларов США, в зависимости от размера и отделки.Без подъема дома стоимость строительства подвала составляет от $ 20 000 до 55 000 $ без отделки или от $ 30 000 до 150 000 $ для готового подвала.

Стоимость поднятия дома и надстройки подвала
Тип фундамента	Средняя стоимость
Базовая стоимость строительства дома	10 000–40 000 долл. США
Добавить недостроенный подвал	+ 25 000–70 000 долл. США
Построить законченный подвал	+ 40 000–150 000 долл. США
Средняя общая стоимость	40 000–150 000 долл. США 90 300

Добавление подвала увеличивает площадь в квадратных футах и общую жилую площадь и стоит меньше, чем укрепление фундамента и строительство второго этажа.

Вернуться к началу

Стоимость выровнять дом

Средняя стоимость выравнивания дома составляет от 3500 долларов до 6500 долларов за прокалывание и подкрепление одного угла или от 10 000 до 20 000 долларов за значительный ущерб. Затраты на выравнивание зависят от типа фундамента, причины повреждения, степени разрушения и количества требуемых опор.

Стоимость выравнивания дома
Уровень Тип	Средняя стоимость
Установка регулировочных шайб	1000–3500 долларов
Пробивка и подкрепление одиночного угла	3500–6500 долларов
Обширные повреждения основания (8-10 ярусов)	10 000–20 000 долл. США
Пена для выравнивания грязи / бетона	3000–15000 долларов

Прежде чем выравнивать дом, проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы он предоставил отчет о проверке и порекомендовал решение.Сдвиг почвы, корни деревьев, разрушение бетона, сейсмические толчки, плохой дренаж, усадка или пучение почвы могут привести к оседанию фундамента.

Дополнительные расходы могут включать:

Разрешение на строительство стоит от 75 долларов до 150 .
Наем инженера-строителя стоит от до 1 000 долларов за отчет и план проверки.
Наем инженера-геотехника стоит от 500 долларов до 2 000 за отчет о составе почвы.
Установка французского водостока стоит от от 1000 до 4000 долларов для внешнего двора или от от 4000 до 12000 долларов для водостока по внутреннему периметру.
Усиление фундамента анкерными болтами стоит от 1500 до 4000 долларов и выше для участков, подверженных землетрясениям.

Прокалывание и подкладка

Опора стоит от 1000 до 3000 долларов за опору , в зависимости от типа (железобетонная, стальная толкающая или винтовая) и глубины, необходимой для устойчивости. Укрепление опор — наиболее распространенный метод укрепления и выравнивания неровностей фундамента.

После подъема фундамента в горизонтальное положение с помощью гидравлических домкратов опоры вставляются в более глубокую и устойчивую почву с интервалом от шести до восьми футов.Для большого урона требуется от 8 до 10 опор.

Для фундаментов из бетонных плит для закрепления опускания требуется инъекция структурной засыпки (перекрытие плит) или подкрепление обрушенных участков посредством заливки массивным бетоном, балки и основания или мини-свай. Для устранения пучения необходимо удалить источник воды, чтобы почва под фундаментом оставалась сухой.

Подъемная пена для фундамента

Mudjacking стоит от 3000 до 15000 долларов в среднем или от от 3 до 25 долларов за квадратный фут .Slabjacking — это неинвазивный метод, при котором под плиту вводится структурная заливка, чтобы вернуть фундамент в исходное положение. Укладка плит рекомендуется для бетонных плит, требующих лишь незначительного выравнивания.

Найдите подрядчиков, занимающихся сбором грязи, рядом с вами.
Посмотреть профи

Вернуться к началу

Стоимость поднятия дома над зоной затопления

Средняя стоимость возведения дома над зоной затопления составляет от $ 20 000 до $ 80 000 , включая подъемные и новые опоры, столбы или сваи фундамента.Поднятие дома над поймой снижает риск ущерба от наводнения, а снижает страховые взносы на 30% — 60%. .

Стоимость поднятия дома над зоной затопления
Тип фундамента	Средняя стоимость
Базовая стоимость строительства дома	10 000–40 000 долл. США
Пирс и балка	+ 8 000–20 000 долл. США
Колонны / стойки	+ 13 000–24 000 долл. США
Сваи	+ 12 000–40 000 долл. США
Средняя общая стоимость	20 000–80 000 долл. США 90 300

* Цены варьируются в зависимости от типа фундамента, размера дома, почвенных условий, зоны затопления и необходимой высоты.Затраты увеличиваются на 20% до 40% при подъеме на высоту более 8 футов.

FEMA рекомендует поднять самый нижний этаж как минимум на один фут выше базовой отметки наводнения (BFE), чтобы жилая зона была выше всех, кроме самых сильных наводнений. Проверьте карту рисков, чтобы увидеть, находитесь ли вы в зоне затопления, и найдите BFE, чтобы определить требуемую высоту.

Дома в зоне А размещаются на более мелких опорах с помощью столбов или колонн.
Прибрежные дома в зоне V требуют более глубокого фундамента с использованием опор или свай, которые выдерживают более интенсивное воздействие волн.

Пирс и балка

Железобетонные опоры или блоки для кладки стоят от до 20 000 долларов. установить после подъема дома. Опоры, используемые в проектах по подъему домов, должны быть усилены стальными стержнями, чтобы предотвратить повреждение от наводнения. Для большинства проектов по подъему домов требуется от 8 до 10 опор по цене от от 1000 до 3000 долларов за опору .

Замена колонн / столбов в доме

Замена колонн дома стоит в среднем от 13 000 до 24 000 долларов, в зависимости от материала.Деревянные столбы — наименее дорогие, а железобетонные колонны или кирпичный блок стоят дороже. Столбы вставляются в просверленные отверстия и затем укрепляются бетонной подушкой или заделываются бетоном.

Замена колонн / столбов в доме
Высота над уровнем моря	Стоимость квадратного фута	Средняя стоимость фундамента
от 0 до 5 футов	10–15 долл. США	13 000–18 000 долл. США
от 5 футов до 10 футов	14–18 долларов	17 000–22 000 долл. США
от 10 футов до 15 футов	15–20 долларов	18 000–24 000 долл. США

* Цены не включают подъем дома.

Стоимость поднятия дома на сваях

После возведения дома установка свай стоила от 12 000 до 40 000 долларов или от 10 до 40 долларов за квадратный фут в среднем, не включая затраты на подъем. Сваи обычно требуются в прибрежных районах или при подъеме дома на высоту более 10–12 футов над землей.

Стоимость фундамента сваи для поднятия дома
Высота над уровнем моря	Стоимость квадратного фута	Средняя стоимость фундамента
от 0 до 5 футов	10–25 долл. США	12 000–30 000 долл. США 90 300
от 5 футов до 10 футов	15–30 долл. США	17 000–36 000 долл. США
от 10 футов до 15 футов	18–40 долларов	22 000–40 000 долл. США

* Цены не включают подъем дома.

Сваи — самый дорогой вариант, они могут быть сделаны из дерева, стали или бетона. Установка свай требует поднятия и отвода дома в сторону. Затем старый фундамент удаляется, сваи забиваются глубоко в землю без бетонных подушек и опор с использованием тяжелой техники.

Государственная финансовая помощь

Для домов, пострадавших от наводнения, FEMA может профинансировать до 30 000 долларов США через покрытие ICC, чтобы помочь оплатить подъем, перемещение и снос.Некоторые города и штаты предлагают дополнительные налоговые льготы для поднятия домов выше BFE.

Сниженные взносы по страхованию от наводнений

Для домов, находящихся в зоне высокого риска наводнения, подъем на один фут выше BFE снижает ежегодные страховые взносы на 30% . Поднятие дома на три фута выше BFE экономит до 60% на страховых взносах. Домовладельцы экономят от 15 000 до 100 000 долларов на взносах по страхованию от наводнений в течение 30-летней ипотеки.

Вернуться к началу

Стоимость поднятия и переезда дома в новый фундамент

Средняя стоимость переезда дома в новый фундамент составляет $ 15 000–60 000 или $ 12–16 за квадратный фут .Стоимость перевозки всего дома зависит от размера и веса дома, доступности, расстояния перемещения и других препятствий. Эти расходы не включают разрешения и новый фундамент.

Стоимость поднятия и перевозки дома
Фактор	Средняя стоимость
Разрешения на транспортировку	400–5 000 долл. США
Инспекция инженера-строителя	1000–2000 долларов
Транспортный Дом	15 000–60 000 долл. США
Новый фундамент в Зоне назначения	5000–20 000 долларов

Строительство нового фундамента на месте назначения добавляет от 5000 долларов США до 20 000 долларов США в среднем или до 50 000 долларов США за подвал.
Разрешение на перевозку дома стоит от $ 400 до $ 5 000 в среднем.
Дополнительные расходы относятся к перемещению дома по труднопроходимой местности, пересечению железных дорог или прокладке инженерных коммуникаций, позволяющих проезжать дом.
Переезд дома занимает от двух до трех месяцев на подготовку, подъем, транспортировку и ремонт после переезда.

Вернуться к началу

Плюсы и минусы строительства дома

Плюсы

Увеличивает стоимость перепродажи дома с 15% до 25%.
Снижает или устраняет риск наводнения.
Значительно снижает ставки страхования от наводнений, экономит от 15 000 до 100 000 долларов в течение 30-летней ипотеки.
Увеличивает жилую площадь, добавляя подвал или второй уровень без ущерба для дворового пространства.
Создает более доступную зону для обслуживания таких приборов, как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водонагреватели.
Улучшает состояние дома, выравнивая или укрепляя существующий фундамент или добавляя новый фундамент.
Предотвращает повреждение фундамента в будущем.

Минусы

Дорого.
Высота может существенно изменить внешний вид конструкции.
Подъемное оборудование дома может нанести вред окружающему ландшафту.
Домовладельцы должны переехать в альтернативное жилье во время процесса подъема дома.
Требуется строительство новой лестницы для доступа к недавно поднятым подъездам.
В некоторых случаях содержимое птичника необходимо удалить перед подъемом.

Вернуться к началу

Как поднять дом

Шаги, чтобы поднять дом:

Подрядчики роют туннели под домом.
Подрядчики вставляют балки в туннели для поддержки дома и устанавливают гидравлические домкраты под каждой балкой.
Домкраты поднимаются медленно и равномерно в течение дня, чтобы предотвратить повреждение конструкции.
После подъема дома подрядчики ремонтируют или заменяют фундамент.
Дом опускается на фундамент.
Подрядчики завершат все дополнительные ремонтные работы.

Как подготовиться к подъему дома

Наймите генерального подрядчика и компанию по подъему домов, чтобы спланировать инженерные и архитектурные чертежи, разрешения, высоту подъема, ремонт или замену фундамента, а также любые другие ремонтные работы.
Освободите подвал или подвал. Все внутри дома можно оставить на месте.
Отключите все коммуникации, включая водопровод, электричество, газ, отопление, охлаждение, телефон и интернет.
Попросите сантехника удалить все трубы, водопровод или воздуховоды под балками пола.
Попросите электрика организовать (закрепить) или удалить проводку под домом.
Обозначьте все частные инженерные сети и линии, например колодцы, септики и спринклерные системы. Свяжитесь с местными коммунальными предприятиями для маркировки подземных газовых и электрических линий.
Удалить ступеньки, подъезды и настилы, которые не поднимаются вместе с домом.
Удалите или переместите брусчатку, кусты, заборы и другие элементы ландшафта, которые блокируют доступ для оборудования.Профессионалы обычно могут обходить деревья, но при необходимости могут потребовать их удаления.
Закрепите внутри дома все хрупкие вещи или высокие предметы мебели.
При необходимости получите разрешение от соседей и местных властей, чтобы оборудование могло подъехать к улице и соседним владениям.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени нужно, чтобы построить дом?

Полный процесс возведения дома занимает от 4 до 8 недель в среднем.Время, необходимое для подъема дома, зависит от подготовки, разрешений, типа фундамента, высоты над уровнем моря, ремонта, погоды и проверок. После подготовки фактический подъем дома занимает от 2 до 7 дней .

Время построить дом
Процесс	дней
Первоначальная подготовка площадки и разрешения	7–14
Лифтовой дом	2–7
Замена фундамента, ремонт, проверки	14-30
Нижняя палата	1-2

Подъемники домов планируют работы как минимум за 2-6 недель.Срочность процесса приводит к значительным затратам на дополнительную рабочую силу и материалы.

Может ли подъемник повредить мой дом?

Дома поднимаются медленно и плавно, без каких-либо серьезных повреждений. Некоторые техники вырезают в стенах ремонтируемые отверстия для крепления распорок. В редких случаях трещины в гипсокартоне и плитке возникают в зависимости от предшествующего уровня заделки фундамента и структурных проблем.

Могу ли я жить в доме во время подъема?

Во время подъема не рекомендуется жить или находиться дома.Однако все внутри дома можно оставить на месте.

Остались вопросы? Спросите профи фонда.
Посмотреть профи

Вернуться к началу

Аренда подъёмных предприятий

Подъем дома — это не проект «сделай сам». Профессионалы используют сложное и дорогое оборудование, чтобы безопасно поднять дом или выровнять фундамент, не повредив конструкцию.

Кто поднимает дома?

Подрядчики по возведению домов специализируются на подъеме домов, но обычно не занимаются ремонтом.Нанять генерального подрядчика для наблюдения и управления проектом, включая геодезические работы, проектирование, снятие разрешений, отключение инженерных сетей, земляные работы, замену фундамента и ландшафтный дизайн.

Перед тем, как нанять подрядчика, обязательно:

Получите как минимум три оценки лично для сравнения.
Прочтите обзоры и ознакомьтесь с их предыдущими работами в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
Выберите компании, которые застрахованы, связаны облигациями и ведут бизнес более пяти лет.
Избегайте выбора самого низкого предложения, так как может пострадать качество.
Запросите подробный контракт и гарантию в письменной форме.
Избегайте внесения крупных авансовых платежей. Придумайте график оплаты за выполненные работы.

Вопросы, которые нужно задать домовым подъемным компаниям

Сколько домов вы подняли или перевезли?
Могу я увидеть портфолио и отзывы о ваших прошлых вакансиях по дому?
Есть ли у вас страховка на возведение и перемещение конструкций?
Есть ли у вас комплексный план безопасности?
Какое оборудование вы будете использовать для подъема дома? (Ищите компании, использующие унифицированные гидравлические домкраты и домкраты.)
Какие еще расходы могут быть связаны с подъемником?
Какие разрешения мне нужны, и вы их получите?
Как вы справляетесь с повреждениями, которые случаются на работе?
Что включает ваша гарантийная политика?
Какой у вас график платежей?

Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных подрядчиков по строительству домов:

Получите бесплатные оценки

Создание прочного фундамента здоровья

Чтобы ваше здоровье выдержало испытание временем, важно иметь прочный фундамент.

Чтобы продемонстрировать этот момент, мы обратимся к любимым всем друзьям по песням — «Трем поросёнкам» .

Ключ: Дом — Ваше здоровье, Копилка — Вы, Большой злой волк — Жизнь

Допустим, вы первая свинья, и вы решили построить свой дом из соломы. Солома просто валяется во дворе, достать легко, не требует особых усилий. Что ж, большой злой волк приходит и фыркает, пыхтит и сносит ваш дом.Теперь вы откладываете 500 долларов в неделю, чтобы остановиться в отеле Piggy.

Что делать, если вы второй поросенок и решили построить свой дом из прутьев? Вы думаете, палки хоть немного лучше соломы. Думаю, я просто использую эти палки, лежащие вокруг двора, у меня не уйдет много времени, чтобы построить свой дом, и, к счастью, мне не нужно много, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Счет! Ну, пока большой злой волк не фыркает, не пыхтит и не сносит ваш дом. Хорошие новости для вас, Хрюша №1 сказал, что вы можете быть соседями.Приятного вам пребывания!

Но что, если вы третий поросенок и решили не торопиться и приложить усилия, чтобы построить свой дом из кирпичей? Конечно, это займет немного больше времени, потребует немного больше энергии, это может быть не так просто построить и, вероятно, стоит немного больше денег. Но когда большой злой волк приходит в раздражение, пыхтит и взрывает ваш дом … он не может. Вы заложили прочный фундамент.

Когда дело доходит до здоровья, подумайте о строительстве фундамента, как о доме из отдельных кирпичей.

Один кубик для того, чтобы вы высыпались каждую ночь, один кубик для питья большого количества воды, еще один кубик для упражнений, еще один для поддержания здоровых отношений с друзьями и семьей, а еще один кубик для хорошего питания. Каждая из этих вещей сама по себе довольно мала, но сложите их вместе, и вы получите прочный дом, который не упадет после тяжелого ремонта.

Дома строят не за один день, так что строите по кирпичику. Сосредоточьтесь на питании, и как только вы его перестанете, возможно, перейдете к более активному сну. Как только вы овладеете этим, приступайте к выполнению этого упражнения.

И, как и любой другой дом, требует ухода и работы. Но раз уж вы решили создать прочный фундамент, вполне нормально, если один кирпич потребуется очистить.

Содержание дома — тяжелая работа, но, в конце концов, дом обеспечивает. Также как ваше тело и ваш разум.

Так что приступайте к строительству!

Определение, экономический рост, индекс, примеры

Компонент прав собственности — это оценка способности людей накапливать частную собственность, закрепленную четкими законами, которые полностью соблюдаются государством.Он измеряет степень, в которой законы страны защищают права частной собственности, и степень, в которой ее правительство обеспечивает соблюдение этих законов. Он также оценивает вероятность того, что частная собственность будет экспроприирована, и анализирует независимость судебной системы, наличие коррупции в судебной системе и способность отдельных лиц и предприятий обеспечивать выполнение контрактов.

Чем более надежна правовая защита собственности, тем выше рейтинг страны; аналогично, чем выше вероятность конфискации собственности государством, тем ниже рейтинг страны.Страны, которые попадают между двумя категориями, могут получить промежуточный балл.

Каждая страна оценивается по следующим критериям:

100 —Частная собственность гарантируется государством. Судебная система обеспечивает исполнение контрактов эффективно и быстро. Система правосудия наказывает тех, кто незаконно отбирает частную собственность. Нет коррупции или экспроприации.
90 —Частная собственность гарантируется государством.Судебная система обеспечивает эффективное исполнение контрактов. Система правосудия наказывает тех, кто незаконно отбирает частную собственность. Коррупции почти нет, а экспроприация маловероятна.
80 —Частная собственность гарантируется государством. Судебная система обеспечивает исполнение контрактов эффективно, но с некоторыми задержками. Коррупция минимальна, а экспроприация маловероятна.
70 —Частная собственность гарантируется государством.Судебная система подвержена задержкам и неэффективно обеспечивает исполнение контрактов. Коррупция возможна, но редко, а экспроприация маловероятна.
60 —Обеспечение прав собственности является слабым и отсроченным. Коррупция возможна, но редко, и на судебную систему могут влиять другие ветви власти. Экспроприация маловероятна.
50 —Судебная система неэффективна и работает с задержками. Может присутствовать коррупция, и на судебную систему могут влиять другие ветви власти.Экспроприация возможна, но редко.
40 —Судебная система крайне неэффективна, и задержки настолько продолжительны, что препятствуют использованию судебной системы. Коррупция присутствует, и судебная власть находится под влиянием других ветвей власти. Возможна экспроприация.
30 —Слабо защищена собственность на собственность. Судебная система крайне неэффективна. Коррупция широко распространена, и судебная система находится под сильным влиянием других ветвей власти.Возможна экспроприация.
20 —Частная собственность слабо защищена. Судебная система настолько неэффективна и коррумпирована, что внешнее урегулирование и арбитраж — это норма. Права собственности трудно обеспечить. Судебная коррупция обширна. Экспроприация — обычное дело.
10 —Частная собственность редко охраняется, и почти вся собственность принадлежит государству. Страна находится в таком хаосе (например, из-за продолжающейся войны), что практически невозможно обеспечить защиту собственности.Судебная власть настолько коррумпирована, что собственность не защищена эффективно. Экспроприация — обычное дело.
0 —Частная собственность объявлена вне закона, и вся собственность принадлежит государству. Люди не имеют права подавать в суд на других и не имеют доступа к судам. Коррупция носит эндемический характер.

Источники . Источники. Если не указано иное, индекс Index основан на следующих источниках информации о правах собственности в порядке приоритетности: Economist Intelligence Unit, Country Commerce , 2009–2012; U.S. Министерство торговли, Country Commercial Guide , 2009–2012; Государственный департамент США, страновых отчетов о соблюдении прав человека , 2009–2012 гг .; и различные новостные и журнальные статьи.

Восстанавливает ли фонд страхового покрытия домовладельцев?

Мысль о проблемах с фундаментом вызывает ужас у большинства домовладельцев. Ваш дом и комфортная жизнь, которую вы в нем построили, имеют прочный фундамент. Проблема с фундаментом всегда кажется пугающей, но она может варьироваться от незначительной проблемы (подумайте: несколько сотен долларов на исправление) до серьезного ремонта, который стоит 10000 долларов или больше.

К счастью, есть случаи, когда ваш полис страхования жилья может помочь вам. Страхование домовладельцев покрывает структурные повреждения? Это зависит. Все дело в том, что причинило вред вашему фундаменту.

Покрывает ли страхование жилья ремонт вашего фонда?

Чтобы выяснить, покрывает ли страховой полис вашего жилья ваш фонд, вам необходимо определить, что вызвало проблемы, которые у вас возникли. В некоторых случаях это будет очевидно, например, повреждение от торнадо или землетрясения.

Основная причина проблемы с фундаментом может быть не очевидна. В этих случаях полезно вызвать специалиста по фонду, который приедет к вам домой и диагностирует проблему. Они не только помогут вам понять, что вызвало проблему, но и подскажут, насколько обширным потребуется ремонт. Кроме того, их отчет предоставит вам доказательства, которые вы сможете использовать, если решите подать иск о страховании жилья.

Некоторые из наиболее распространенных причин проблем с фундаментом включают:

Слишком много или слишком мало влаги в почве
Стихийные бедствия, такие как землетрясения, оползни и торнадо
Неправильная конструкция (например, неправильно утрамбованный грунт под фундаментом)
Рост корней дерева
Утечки в водопроводе
Движение Земли

Так страхование домовладельцев покрывает проблемы фонда, такие как ущерб по каждой из вышеперечисленных причин? Давайте взглянем.

Когда ваш страховой полис покрывает ущерб фундаменту

Покрытие Раздел вашего полиса страхования жилья защищает реальную структуру вашего дома, включая ваш фундамент. Если ваша политика основана на широкой форме ISO (HO-2), вы получаете защиту только от покрываемых опасностей, конкретно указанных в вашей политике. Поэтому, если проблема с фондом была вызвана чем-то, указанным в вашем полисе, ваш страховщик, скорее всего, поможет оплатить счет за ремонт. В противном случае вы будете сами по себе.

Большинство полисов страхования жилья помогут с ремонтом фундамента после страховых случаев, например:

Пожар
Автомобиль или самолет, въезжающий в ваш дом
Вандализм
Падающие предметы
Повреждение водой в результате перелива в вашей системе кондиционирования, отопления или водопровода
Буря
Взрывы

Прочтите свою политику, чтобы выяснить, какие покрываемые опасности включены. Если какая-либо из этих причин является причиной ущерба, нанесенного вашему фонду, то у вас высока вероятность подачи успешного иска по страхованию жилья.

Когда ваш полис не покрывает ущерб фундаменту

Некоторые люди предполагают, что они получают защиту фонда домовладельцев от своего страховщика после любого стихийного бедствия. Но это не так. Фактически, почти все внутренние политики специально исключают два стихийных бедствия, которые могут нанести наибольший ущерб фундаменту: наводнения и землетрясения. Если вы живете в районе, где любое из этих бедствий является обычным явлением, купите отдельный страховой полис от землетрясения или наводнения, чтобы обезопасить как ваш фонд, так и ваш дом в целом.

Кроме того, внутренние полисы не предусматривают страхование ремонта фундамента, когда проблема с фундаментом возникает в результате обычного износа. Это связано с тем, что большинство договоров страхования страховых полисов обеспечивают покрытие только «внезапной и случайной потери» или «прямой физической потери», которая определяется как ущерб, причиненный несчастным случаем или другим случайным событием. Страховщики утверждают, что вы как домовладелец несете ответственность за надлежащее обслуживание своего дома. Они называют многие проблемы с фондом небрежностью с вашей стороны.

В частности, вы можете ожидать, что ваш страховщик откажется от покрытия для осадки, смещения и растрескивания фундамента, будь то в результате температуры, колебаний почвы, движения грунта или роста корней деревьев. Они почти наверняка скажут, что эти убытки не являются «внезапными и случайными» и что вы как домовладелец несете ответственность за решение этих проблем в рамках повседневного технического обслуживания.

Кроме того, не ожидайте страховки фонда от полиса домовладельца, если ваш фонд страдает от дефектов строительства.Чтобы избежать этой проблемы — и связанных с ней наличных расходов — убедитесь, что вы прошли осмотр дома, прежде чем покупать новый дом.

Что делать при повреждении фундамента

Для начала как можно скорее свяжитесь со своим страховщиком после наступления страхуемой опасности. Большинство страховых компаний предлагают страховое покрытие только на определенный период времени после наступления события.

Когда вы обратитесь к своему страховщику, спросите его, какие доказательства ему понадобятся для процесса урегулирования убытков. Ваш провайдер может захотеть отправить оценщика вашей собственности.Вам также может быть полезно нанять специалиста вашего собственного фонда, который приедет и оценит ситуацию, чтобы вы могли использовать их отчет в своем заявлении.

Как и любое другое страховое возмещение, подача успешного иска в фонд домовладельцев сводится к выполнению требований вашего страховщика. Не стесняйтесь задавать им вопросы, если вы не уверены в каких-либо этапах процесса.

Чтобы помочь вам в этом процессе, многие страховщики имеют сеть рекомендованных подрядчиков. А некоторые даже гарантируют качество изготовления в течение определенного периода времени, когда вы выбираете одного из их подрядчиков.Стоимость страхования домовладельцев может варьироваться в зависимости от штата. Некоторые страховые компании, которые предлагают эту услугу, включают:

Как предотвратить повреждение фундамента

Хотя ваш домашний полис может предлагать вам страхование фонда, в первую очередь намного проще избежать проблемы. Вот наши главные советы по предотвращению проблем с фондами домовладельцев:

Осмотрите дом перед въездом: Если вы находитесь в процессе покупки дома, не пропускайте осмотр дома. Это лучший способ узнать, хорошо ли построен фундамент дома, и поможет избежать целого ряда проблем с фундаментом в будущем.
Поддерживайте почву: Когда ваша почва становится слишком сухой или слишком влажной, это создает нагрузку на ваш фундамент. Знайте свой климат и действуйте соответственно. Например, если вы живете в районе, подверженном засухе, вы можете периодически поливать почву вокруг своего дома. Или, если вы живете в районе, где много влаги, убедитесь, что почва вокруг вашего дома правильно отводит воду от вашего фундамента.
Проверьте свою оценку: Вы хотите, чтобы вода сливалась из вашего дома, когда идет дождь.Стремитесь иметь по крайней мере шесть дюймов уклона от вашего дома в десяти футах вокруг него.
Следите за своими деревьями: Следите за деревьями рядом с вашим домом, чтобы их корни не попали в ваш фундамент. При необходимости переместите деревья и при посадке убедитесь, что вокруг фундамента достаточно места. Как правило, вы должны предусматривать один фут площади распространения корней на каждый дюйм толщины ствола дерева.
Очистите желоба: Это кажется простым, но забитые желоба могут привести к тому, что вода вытечет за край и прямо на почву вокруг вашего фундамента.
Положите немного мульчи: Вы можете использовать мульчу вокруг своего дома, чтобы поддерживать уровень влажности и температуру окружающей почвы, минимизируя давление на фундамент.
Немедленно устраните трещины: Если вы заметили трещины в фундаменте, не ждите, пока профессионал оценит серьезность проблемы с фундаментом. Быстрые действия могут минимизировать ущерб и затраты на его ремонт.

Предупреждающие знаки о повреждении фундамента

Любой из этих предупреждающих знаков может указывать на повреждение фундамента и требовать дальнейшего расследования, чтобы избежать дальнейшего повреждения вашего дома:

Трещины: Трещины во внутреннем гипсокартоне, дымоходе, плитке или Внешний вид дома может означать, что фундамент потрескался, особенно если трещины горизонтальные или зигзагообразные.Если трещины разрастаются или становятся длиннее, это может означать, что трещины в фундаменте ухудшаются.
Мокрая ползать: Это может указывать на крошащийся или потрескавшийся фундамент. Если участок легко затоплен или если фундамент из опор и балок плохо загерметизирован, вода может попасть в подползти и вызвать повреждение дома водой. Вода в потрескавшемся фундаменте может еще больше ослабить и без того поврежденный фундамент.
Ослабление фундамента: Это может означать медленное разрушение бетона и, в конечном итоге, обрушение фундамента.На внешнем виде могут присутствовать остатки ржавого цвета или может появиться белый порошок.
Сдвиг: Если стены, пол, потолок или опорные стойки деформированы или наклонены, вы можете использовать выравнивающее устройство, чтобы проверить, выровнены ли они. Еще одним признаком может быть то, что двери и окна не подходят должным образом (например, они заедают, когда вы пытаетесь их открыть, или больше не запираются должным образом). Фундамент дома может оседать или проседать, бетон на залитом фундаменте по периметру может трескаться или отслаиваться, стойки и шкафы могут отделяться от стены или гвозди могут выскакивать из гипсокартона.
Ошибки: Если есть обнаружение ошибок, это также может означать, что есть трещины в фундаменте или зазоры, через которые насекомые могут проникнуть в дом.

Лучше ремонтировать фундамент, когда он только начинает трескаться, потому что ремонт фундамента легче производить при небольшой трещине, чем выполнять многократный ремонт.

Игнорирование проблем с фундаментом может привести к серьезным структурным проблемам в вашем доме. Провисание полов может даже стать опасным.Ремонт фундамента требует снятия напольного покрытия, чтобы ремонтник мог выкопать его под полом, чтобы произвести ремонт. Чем больше трещин, тем больше нужно удалить напольного покрытия и тем масштабнее (и дороже) становится ремонт. Чем дольше проблема игнорируется, тем хуже она становится.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит ремонт фундамента?

Это зависит от масштабов проблемы с фондом. Ремонт незначительных проблем обычно обходится всего в несколько сотен долларов, но стабилизация неисправного фундамента может стоить до 12000 долларов.Это большая часть того, почему раннее решение проблем с фондом приносит пользу домовладельцам. Если вы поймаете проблему до того, как она вырастет, вы заплатите меньше за ее устранение.

Покрывает ли страхование домовладельца проблемы с фондом?

В некоторых случаях. Если проблема с фондом вызвана покрываемой опасностью, указанной в вашем полисе, ваш домашний страховщик, скорее всего, покроет стоимость ремонта.

Как узнать, есть ли в доме хороший фундамент?

Если вы делаете покупки для своего следующего дома, убедитесь, что у вас есть профессиональный осмотр дома, о котором вы серьезно думаете о покупке.Инспектор осмотрит фундамент дома и сообщит вам, есть ли какие-либо проблемы, о которых вам следует знать.

Государственная программа искусств

Сеть художественного образования штата и возможности изучения ландшафта художественного образования теперь доступны для всех школьных округов Теннесси

Нэшвилл, Теннесси — Департамент образования штата Теннесси и Фонд CMA в партнерстве с Фондом Опуса г-на Холланда объявили о следующем этапе программы «Теннесси: состояние искусств», включая общегосударственную сеть художественного образования и изучение ландшафта. , для исследования и оценки того, как создавать и развивать уже существующие программы по искусству в округах Теннесси, чтобы предоставить всем студентам Теннесси доступ к высококачественному художественному образованию.

Следующий этап программы State of the Arts — изучить, как округа могут создавать высококачественные программы художественного образования, и выявить препятствия, влияющие на качество текущих программ художественного образования, чтобы лучше информировать разработку политики, районное стратегическое планирование, развитие ресурсов и систем поддержки. , а также инвестиционная / благотворительная деятельность.

«Мы очень рады работать с невероятными партнерами, такими как CMA Foundation и Opus Foundation г-на Холланда, чтобы сосредоточить внимание на укреплении государственно-частного партнерства для поддержки художественного образования и обмена идеями и перспективными практиками между нашими округами», — сказал комиссар. Пенни Швинн. «Сосредоточение внимания на художественном образовании и обеспечение того, чтобы наши ученики использовали такие возможности, очень важно, и мы с нетерпением ждем этого следующего этапа работы».

State of the Arts: Сеть художественного образования — это механизм для развития и укрепления государственно-частного партнерства для поддержки художественного образования с целью создания сильной сети практик для облегчения сотрудничества и обмена идеями и перспективными практиками между более чем 30 округами, представляющими почти половину студенческого населения Теннесси.Членство в сети художественного образования бесплатное и открыто для всех государственных школьных округов Теннесси и чартерных школ. Районам, заинтересованным в участии в сети, рекомендуется заполнить форму о намерении участвовать.

Первый в своем роде анализ ландшафта художественного образования в штате, исследование State of the Arts Study выявит барьеры, препятствующие доступу учащихся к высококачественным программам, пробелы в последовательных программах обучения в области искусств от K – 12, и определит типы необходимой поддержки на уровне школы, округа и штата.Проведенное при содействии Фонда Опуса г-на Холланда и при поддержке системы районной службы поддержки музыкального образования (и искусства) (MEDSS) ®, исследование ландшафта представляет собой комплексную оценку районного искусства, включая танцы, медиаискусство, музыку, театр и программы обучения изобразительному искусству для сбора данных относительно показателей качества программ художественного образования.

Благодаря поддержке Фонда CMA, участники Сети получат немедленный бесплатный доступ к Исследованию состояния искусств.Участвующие округа также имеют доступ к сообществам профессионального обучения (PLC) по художественному содержанию, инструментарию профессионального обучения по художественному образованию и каталогу поставщиков, а также к учебным ресурсам, таким как руководства по основам обучения изобразительному и исполнительскому искусству, которые будут разработаны как часть следующего этапа программы State of the Arts.

«Наши расширенные оценки потребностей позволят каждому округу штата Теннесси стратегически мыслить о доступе к искусству и существующем неравенстве, одновременно решая проблемы качества и укрепляя отношения с преподавателями искусств», — сказала Тиффани Кернс, исполнительный директор Фонда CMA. «Мы твердо убеждены в том, что ни один доллар не будет потрачен зря, когда вы обращаетесь к реальным потребностям, а не делаете предположения. Когда мы можем снабдить округа государственных школ точными данными, мы сможем лучше расставить приоритеты для нашего финансирования, чтобы обеспечить наибольшее воздействие, а также помочь нашим партнерам в округе разработать долгосрочные стратегии ».

«Фонд Опуса мистера Холланда выражает признательность Департаменту образования штата Теннесси и Фонду Ассоциации музыки кантри за признание огромного влияния художественного образования на развитие молодежи и за использование нашей Службы поддержки музыкального (и художественного) образования (MEDSS®) для проведения этой работы. важное исследование состояния искусств, которое проинформирует лиц, принимающих решения в школах, округах и штатах, о текущем состоянии художественного образования в каждой школе, а также о ресурсах и поддержке, необходимых для того, чтобы все учащиеся имели доступ к качественным, последовательным и устойчивым программам по искусству , — сказала Триша Уильямс, мистер Уильямс.Директор программы Holland’s Opus Foundation. «Это исследование состояния искусств позиционирует штат Теннесси как лидера в стране, использующего возможности информации, основанной на конкретных данных, для решения и устранения основных проблем, стоящих перед художественным образованием».

«Для нас большая честь быть одними из первых округов, которые получили пользу от программы State of the Arts и внесли свой вклад в нее в Теннесси. Очень интересно наблюдать, как в нашем штате ведутся разговоры о продвижении художественного образования », — сказал доктор .Линдси Хэлфорд, специалист по изящным искусствам школ округа Резерфорд. «Мы с нетерпением ждем продолжения нашего участия во втором этапе программы, уделяя особое внимание возможностям сотрудничества по конкретному содержанию для наших преподавателей искусств и продолжая опираться на фундамент высококачественного художественного образования, который у нас уже есть здесь, в RCS. Исследование State of the Arts — это захватывающая возможность получить информацию от различных заинтересованных сторон, чтобы информировать о наших стратегических целях и реализовать наше видение предоставления значимых возможностей в области искусства для всех студентов.”

Первый этап программы State of the Arts был запущен в 2019 году с вложением 1 миллиона долларов в виде многолетнего музыкального гранта. Этот грант предоставил восьми округам средства для финансирования инициатив и стратегий по расширению доступа студентов к высококачественным программам музыкального образования.

Программа Tennessee: State of the Arts была разработана в рамках государственно-частного партнерства между Фондом Ассоциации музыки кантри (CMA) и Министерством образования. Программа направлена на использование богатой истории Теннесси в области искусств для разработки моделей высококачественных программ художественного образования (танцы, медиаискусство, музыка, театр и изобразительное искусство) в качестве стратегии, направленной на расширение доступа студентов к высококачественной музыке и художественное образование.

Для получения дополнительной информации о CMA Foundation посетите CMAfoundation.org.

Для получения дополнительной информации о Фонде Опуса г-на Холланда, www.mhopus.org.

По вопросам СМИ Департамента образования штата Теннесси обращайтесь по адресу Edu.MediaInquiries@tn.

Leave a Comment

Фундамент из жб блоков: Сборные ленточные и столбчатые фундаменты из ж/б блоков и легких бетонов

Ноя 10, 1980 alexxlab

Сборные ленточные и столбчатые фундаменты из ж/б блоков и легких бетонов

Читайте в статье:

Как известно, сооружение фундамента — одна из самых продолжительных и трудоемких строительных операций. Но если расчетные нагрузки позволяют, можно и сократить, и упростить этот процесс, сложив основание дома из блочных материалов

Блочное основание подходит для возведения как многоэтажных зданий, так и частных домов из разных стеновых материалов, а также легких построек типа сарая, беседки, гаража и т. п. Сооружение фундаментов четко регламентируется СНиП, где приводятся сырьевой состав, технические характеристики и размеры блоков, рассчитанных на ту или иную нагрузку. С этой целью могут быть использованы изделия из тяжелого бетона (цементно-песчаные и шлакоблоки), керамзитобетона, пено- и газобетона.

Блоки из тяжелых и легких бетонов

Бетон. Фундаментные бетонные блоки ГОСТ подразделяет на три типа: монолитные сплошные (ФБС), сплошные с выемкой — для устройства перемычек и прокладки коммуникаций с последующей заливкой бетоном (ФБВ) и пустотелые (ФБП).

Первые — наиболее прочные (величина данного показателя зависит от марки бетона — от М 100 до М 200), могут иметь арматурный каркас и выпускаются в широкой линейке типоразмеров. Максимальная масса изделий составляет 2 т, плотность — 2500 кг/м³. Чем крупнее габариты бетонных камней, тем выше их прочность и тем большую нагрузку они выдерживают. Самый «ходовой» размер блоков, применяемых в частном домостроении, — 40 × 20 × 20 см, а вес — около 32 кг, что позволяет вести кладку без привлечения тяжелой строительной техники.

Фундаментные бетонные блоки

Вторая разновидность блоков, как правило, идет на возведение цоколей, на уровне которых делают разводку инженерных сетей. И наконец, облегченные пустотелые блоки, за счет заполненных воздухом полостей, обеспечивают улучшенную теплоизоляцию, но из-за невысоких несущих способностей могут лежать в основании только небольших и нетяжелых построек, например каркасных дачных домов, садовых павильонов, теплиц и т. п.

Отдельную категорию ФБС составляют блоки трапециевидного сечения, маркируемые ФЛ и предназначенные для создания подложки (ее еще называют «подушкой») под первый ряд фундаментной кладки: расширенная нижняя плоскость блоков формирует увеличенную площадь опоры, на которую распределяется нагрузка. В силу особой роли в конструкции, такие изделия производят из бетона прочностью не менее В12,5 и обязательно армируют.

Фундаментные блоки изготавливают на заводах ЖБИ из качественных компонентов (в частности, без всякой примеси глины), с точным соблюдением их пропорций, механическим замешиванием и глубинным вибропрессованием массы. Изделия строго соответствуют заявленным параметрам прочности, морозостойкости и др., имеют правильную геометрию и ровные поверхности

Шлакоблоки. Их делают на основе цементного вяжущего и наполнителей из отходов производств — кирпичного и стеклянного боя, продуктов сгорания топлива, каменного отсева и др. Причем выпуск материала можно наладить и без промышленного оборудования, используя малые вибропрессовальные машины. Изделия тяжелые, не отличаются точностью размеров и сложны в обработке, но зато привлекают застройщиков своей дешевизной. Для сооружения фундаментов пригодны только полнотелые блоки, но и они не в состоянии нести нагрузку свыше 100 т. Следует учитывать, что шлакоблоки не относятся к разряду экологически чистых материалов (могут включать в себя небезопасные компоненты и примеси) и потому не рекомендуются для использования при возведении жилых домов, основная сфера их применения — хозяйственные постройки.

Керамзитобетонные фундаментные блоки

Керамзитобетон. Это пористый материал с мелкофракционным минеральным наполнителем (вспененные глиняные гранулы, пемзовый гравий), который может быть изготовлен как на производстве, так в условиях стройплощадки. Он легок (вес малогабаритных блоков — 10–25 кг), обладает сравнительно низкой теплопроводностью и водопоглощением, но крошится при резке и из-за своей хрупкости менее «вынослив», чем тяжелый бетон. Конструкционные керамзитоблоки плотностью от 1000 кг/м³, как правило, применяют при возведении фундаментов для небольших одноэтажных домов, бань, хозпостроек, гаражей и пр.

Газо- и пенобетон. Оба материала относятся к разряду легких ячеистых бетонов. Первый производится автоклавным методом на заводах, что обеспечивает точность размеров блоков и гарантирует их качество. Второй, не требующий автоклавной обработки, часто выпускается полукустарным способом, и соответствие таких изделий заявленным характеристикам можно поставить под сомнение. И газо-, и пенобетон отличаются низким коэффициентом теплопроводности, легко режутся обычным ручным инструментом, обладают небольшим весом (масса блока 30 кг). При этом они гигроскопичны, а значит, нуждаются в усиленной изоляции от влаги и в силу своей структуры имеют недостаточную для опорных конструкций несущую способность. Тем не менее, при использовании материала высоких марок прочности и обязательном армировании кладки в каждом ряду, из ячеистых бетонов можно закладывать фундаменты под нетяжелые постройки.

Фундамент из керамзитобетонных блоков

Фундамент из пеноблоков

Сборный ленточный фундамент

Самый надежный вариант блочного основания для капитального загородного дома — ленточный фундамент из ФБС.

Устройство монолитной ленты — процесс продолжительный и трудоемкий (необходима вязка мощного арматурного каркаса, замес бетона в большом объеме), а кладка из крупноформатных блоков ведется значительно быстрее, причем при любой погоде. Кроме того, технические перерывы в ходе работ, способные повлиять на качество заливаемой ленты, никак не сказываются на прочностных свойствах блочной конструкции.

Как и в случае с любым фундаментом, перед его закладкой на участке проводят геологические изыскания и берут пробы грунта на анализ для выяснения его состава, плотности слоев и пр. Полученные данные ложатся в основу проекта, в котором также должны быть учтены глубина промерзания грунта, уровень залегания подземных вод, рельеф местности и другие факторы.

При проектировании фундамента из ФБС его геометрические параметры по возможности нужно привязать к стандартным размерам блоков. Это позволит минимизировать их подрезку (а точнее, раскалывание с применением подъемной техники или трудоемкий ручной крой) для выполнения технологических проемов в ленте и закладки промежутков в углах

Конструкция сборного ленточного фундамента

Как правило, специалисты рекомендуют блочные фундаменты для участков с плотными песчаными, гравийными или скальными грунтами и УГВ не менее 3 м. Такие условия являются идеальными для сборной ленты. Но в принципе, ее можно устроить и на проблемных грунтах — глинистых и суглинистых — с близко стоящими подземными водами. Другое дело, что в этом случае придется принимать серьезные меры по защите фундамента от воздействия сил пучения и влаги, заметно удорожающие строительство (усиленная гидро- и теплоизоляция, создание системы дренажа). При этом существует мнение, что сборная лента из ФБС — более надежный вариант для пучинистых грунтов, чем монолитная, так как наличие швов между блоками придает конструкции определенную гибкость, позволяя ей справляться с подвижками тогда, когда сплошной ленте грозят разрывы.

Неподходящими для блочных оснований являются пылевато-глинистые и лёссовые грунты, для которых характерна сильная просадка и набухание под воздействием влаги. Общее же правило таково: чем хуже несущая способность грунта, тем большую площадь должна иметь подошва фундамента.

Чтобы повысить прочность и стабильность фундамента, используют комбинированные конструкции, в которых блочные стенки опираются не на основание из ФЛ, а на отлитую бетонную подошву

Первым этапом закладки фундамента является его разметка с помощью натянутой веревки и колышков, особое внимание при этом следует уделить правильности углов. Далее выкапывают траншею расчетной ширины и глубины, выравнивают ее дно и стенки и засыпают щебнем (при высоком УГВ) или крупнозернистым песком слоем 10–20 см. Подушку проливают водой и тщательно трамбуют. Если грунт на участке песчаный или гравийный, в такой засыпке нет необходимости, если же на нем залегают глины, то она обязательна. Кроме того, в подстилающем слое нужно будет предусмотреть систему дрен для отвода воды от подошвы фундамента.

Уплотненное основание застилают рулонной гидроизоляцией, а после установки ФЛ ее края загибают и наплавляют на поверхности блоков. (Важно. Чтобы удешевить конструкцию, ФЛ можно поставить не вплотную друг к другу, а на расчетном расстоянии — так, чтобы блоки первого ряда ФБС опирались на них не всей плоскостью, а только частично, по краям. Промежутки либо засыпают песком или щебнем и утрамбовывают, либо заливают бетоном. И в этом случае прочности ЖБИ будет более чем достаточно даже для массивных построек.)

Опорные блоки обрабатывают битумной мастикой, делают опалубку и заливают нижний армопояс. Когда бетон наберет прочность, приступают к установке крупноформатных ФБС, при этом работу начинают с углов и мест примыкания внутренних несущих стен, то есть с узлов, где выполняется перевязка элементов. Кладку ведут на раствор, а также заполняют им швы между торцами блоков. Последние располагают так, чтобы верхний ряд перекрывал стыки в нижнем — это повышает жесткость и устойчивость конструкции к вертикальным нагрузкам. По ходу сборки ленты ее геометрию постоянно контролируют с помощью уровня и отвеса. При устройстве в теле фундамента отверстий для ввода коммуникаций и создания продухов используют специальные бетонные изделия (так называемые пломбы) либо формируют проемы из фрагментов блоков, закладывая лишние пустоты кирпичом или заливая бетоном.

Когда проектное число рядов уложено, опять монтируют опалубку и отливают верхний армопояс. Заключительные этапы работ — вертикальная гидроизоляция фундамента обмазочными, оклеечными или напыляемыми материалами либо штукатурными составами со специальными добавками, его наружное утепление и обратная засыпка смесью песка и грунта с обязательной трамбовкой.

Чтобы помочь фундаменту эффективнее противостоять силам морозного пучения и разрушительному воздействию влаги, вокруг него нужно соорудить утепленную отмостку. Сделав это сразу по готовности конструкции, можно сократить объем земляных работ.

За счет добавления в бетонную смесь специальных присадок, ЖБИ приобретают повышенную устойчивость к коррозии, образованию плесени и грибка, а наличие в составе щебня делает их невосприимчивыми к агрессивному воздействию кислот, содержащихся в почвах

В углах и местах примыкания стен блоки укладывают с перевязкой

Фундамент из ж/б блоков с отлитым верхним армопоясом

Безусловные достоинства фундаментов из крупноформатных бетонных блоков — высокая несущая способность и долгий срок службы, в среднем не менее 50–75 лет. Но есть у них и серьезные недостатки. Во-первых, более низкая (на 20–30%) по сравнению с монолитными лентами прочность, в частности — из-за наличия в конструкции швов; впрочем, пазы в торцах блоков, заполняемые раствором, снижают их влияние на стабильность кладки. Во-вторых, те же швы, хоть их число, учитывая размеры блоков, и невелико, являются потенциальными зонами промерзания и требуют особо качественной гидро- и теплоизоляции фундамента. В-третьих, сами ЖБИ стоят совсем недорого, но для их установки необходимо привлечение тяжелой техники, что становится крупной статьей расходов и заметно удорожает строительство. Кстати, сэкономить путем применения дешевых шлакоблоков не удастся по той же причине: опирают их, как и ЖБИ, на трапециевидные бетонные «подушки», да и рядовые элементы слишком тяжелы для ручного монтажа, так что без крана все равно не обойтись.

Чтобы снизить затраты, мощный фундамент из крупноформатных блоков иногда сооружают только под ограждающие стены, а несущие перегородки опирают, например, на столбчатые основания. Если же проектные нагрузки позволяют, имеет смысл сложить ленточный фундамент из ФБС малого размера (40 × 20 × 20 см). Сделать это можно своими силами, сэкономив таким образом как минимум на аренде крана. К тому же в данном случае не понадобится подложка в виде ФЛ — фундаментные блоки ставятся на сплошную бетонную отливку толщиной, как правило, 30 см, служащую нижним армопоясом для повышения жесткости конструкции, а также для равномерного распределения нагрузки на основание. Подготовительные работы идентичны описанным ранее. Стенки фундамента выводят в один или два ряда. Первый вариант — облегченный и представляет собой классическую кирпичную кладку со смещением на половину элемента; второй — усиленный, при котором нижний ряд блоков располагают поперек тела ленты, следующий — вдоль и т. д. попеременно. Блоки скрепляют 10–12-миллиметровым слоем раствора по арматурной сетке в каждом ряду. Для устойчивости к вертикальным нагрузкам и стабильности стенок поверх готовой кладки заливают еще один армопояс (30 см).

«Штамповка» или handmade?

При наличии соответствующего оборудования можно организовать изготовление бетонных, а также керамзитных или шлакоблоков непосредственно на стройплощадке. Однако такие изделия однозначно будут уступать по качеству заводской продукции. То же касается и самостоятельной заливки ленточного фундамента. Если нет условий или возможности соблюсти все требования технологии по приготовлению раствора и его уплотнению (точная дозировка ингредиентов, отсутствие примесей, трамбовка с помощью виброплиты и др.), то лучше собрать основание из готовых штучных элементов, чем отливать монолит сомнительного качества.

По тому же принципу возводят сборные ленточные фундаменты из керамзитобетонных и ячеистых блоков под легкие постройки. Работать с ними несложно: такие камни весят немного, их проще подогнать под нужный размер, но, учитывая пористую структуру материалов, важно обеспечить усиленную гидроизоляцию подошвы фундамента, для чего ее делают здесь в два слоя. Особенно это актуально для ячеистых бетонов, гигроскопичность которых достигает 22% (для сравнения: у керамзитоблоков она составляет 3%, у тяжелого бетона — до 15%, а у кирпича — до 10%). Кроме того, защита от влаги существенно улучшает морозостойкость изделий из легких бетонов.

Как и любая конструкция из мелкоштучных элементов, кладка из газо-, пено- и керамзитоблоков плохо сопротивляется нагрузкам на изгиб, то есть очень чувствительна к подвижкам основания. По этой причине такие фундаменты лучше не закладывать на влагонасыщенных пучинистых грунтах. Предотвратить возможные деформации позволяют те же меры по упрочнению кладки, что рекомендованы для строительства из малоформатных ЖБИ. Обратите внимание: в сортименте керамзитобетонных блоков есть трапециевидные изделия, служащие, подобно железобетонным ФЛ, для более равномерной передачи нагрузки на основание.

Стоит добавить, что особенностью работы с газо- и пенобетоном является монтаж первого ряда камней на цементный раствор, а последующих — на специальный клеевой состав. Он наносится тонким слоем 3–5 мм, что предотвращает возникновение в швах мостиков холода и улучшает теплоизолирующие свойства конструкции.

Требования к проектированию и сооружению фундаментов, а также критерии оценки их качества содержатся в СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

Сборный столбчатый фундамент

Для таких построек, как одноэтажный деревянный дом, баня и т. п., сборный ленточный фундамент, даже возведенный самостоятельно из малоразмерных блоков, зачастую является избыточным — и по своим несущим способностям, и по затраченным на него силам и средствам. Сэкономить на земляных работах, строительных и изоляционных материалах и обеспечить при этом дому надежное основание можно, сложив из тех же блоков столбчатый фундамент.

На основании данных о составе грунта на участке, уровне подземных вод и предполагаемых нагрузок специалисты производят расчет глубины заложения опор и их размера в сечении. Как правило, столбы делают заглубленными или малозаглубленными, при этом разница между ними выражается лишь в количестве рядов блоков. Главное, чтобы они возвышались над землей не менее чем на 40 см. Если территория подтопляемая, имеет сильно выраженный рельеф или высота снежного покрова в данном регионе значительно больше этой величины, опоры «наращивают» до нужной отметки.

Столбы закладывают по углам здания, в местах пересечения стен, а также по их длине с расчетным шагом, что позволяет исключить перекосы и деформации будущей постройки. Сначала выкапывают ямы конической формы, создают на выровненном дне подушку из щебня и песка, проливают ее водой и утрамбовывают. Далее подстилают кусок гидроизолирующего материала (так, чтобы он на 10–15 см выступал за пределы кладки со всех сторон) и устанавливают ряды блоков на бетонный раствор по арматурной сетке, следя за тем, чтобы все опоры выводились в одной плоскости. Блоки в верхнем ряду скрепляют стяжкой.

Чем большее сечение имеет столб, тем он прочнее. Обычно делают кладку в два камня, ставя их в каждом последующем ряду поперек предыдущему. При использовании блоков из легких бетонов, чтобы увеличить площадь опоры и равномернее распределить давление на грунт, под столбами отливают армированную бетонную подошву либо расширяют их основание, выкладывая здесь одну, а иногда и несколько сходящихся ступенек.

Готовые опоры гидроизолируют со всех сторон (при этом влагозащитный контур герметично соединяют с загнутыми краями подстилающей изоляции), выполняют обратную засыпку и монтируют нижнюю обвязку дома в виде деревянного или металлического ростверка.

Опорные столбы должны быть обязательно гидроизолированы со всех сторон

плюсы и минусы, нужно ли укладывать блоки по ширине в один ряд или несколько, а также полезные советы по монтажу

Уже давно не используются массивные железобетонные плиты в частном строительстве. Теперь для закладки капитального основания применяют прочный материал, способный выдержать нагрузку 7-8 этажного дома.

Виды ЖБИ изделий – фундаментных блоков

На сайте представлен обширный каталог, где указаны виды фундаментных блоков, описание и технические характеристики.

По видам ЖБИ фундаментные блоки различаются:

Фундаментные стеновые блоки ФБС – используются в домостроении для всех видов зданий и сооружений.
Фундаментные блоки ручной кладки –применяются для проектов различной степени сложности.
Балки фундаментные – опорные элементы для стеновых панелей.
Ленточный фундамент – ЖБИ подушки для сооружения ленточного фундамента.
Опорные подушки – используются при проведении трубопроводов для укрепления основания.

Все изделия проходят строгий контроль качества, что исключает продажу бракованных товаров. Имеется вся необходимая техническая документация.

Как сделать заказ

Завод ЖБИ предлагает купить ЖБ фундаментные блоки по низким ценам. Стоимость зависит от объема партии и доставки. Собственное производство позволяет изготавливать изделия в кратчайшие сроки. Продажа без наценок и посредников значительно удешевляет продукцию. Доставка до объекта осуществляется специальным транспортом от компании.

Заказать товар можно по адресу электронной почты или телефону, указанному на сайте. Предварительно проконсультируйтесь с менеджером, который рассчитает стоимость товара, укажет сроки изготовления и доставки. За оптовые партии предусмотрены скидки. Воспользуйтесь спецпредложением от компании!

Применение фундаментных блоков

Строительство любого здания начинается с фундамента, который практически всегда делается из бетона – либо заливкой бетонной смеси в опалубку (монолитный ленточный фундамент), либо применяя железобетонные фундаментные блоки. Представляют они собой прямоугольные параллелепипеды из тяжелого бетона, с пазами на торцевых частях. Сделано это для заполнения этих пазов цементным раствором во время возведения фундаментной части любого здания, что значительно повышает прочность конструкции. Устанавливаются блоки без пересечения швов – также для увеличения прочности.

Понятное дело, что для различных типов строительства требуются и различные размеры железобетонных фундаментных блоков. Согласно нынешним ГОСТам ассортимент их насчитывает порядка двадцати наименований, которые различаются друг от друга типоразмерами, объемом и массой. Наименьший фундаментный блок, изготавливаемый промышленно, имеет размеры 280*300*580 мм и вес 120 кг, а наибольший – 2380*600*580 и 2,06 т соответственно. Благодаря этому при расчете необходимого количества материалов можно выбрать наиболее подходящее для конкретного случая типоразмеры и количество блоков, а одинаковая высота всех блоков позволит комбинировать их в фундаменте, дабы избежать покупки большего количества.

При выборе бетонных блоков для возведения фундаментов учитывают не только их размеры, но и будущие нагрузки, возможные вредные влияния окружающей среды. Исходя из этого определяется марка фундаментных блоков, их количество, и стоимость всего фундамента.

Этапы производства блоков ФБС

Сам процесс производства фундаментных блоков не сложен, хотя повторить его в домашних условиях вряд ли получится.

Приготавливается бетона из воды, заполнителей и цемента путем тщательного смешивания в РБУ. Это позволяет достичь хорошие показатели бетонной смеси.
Производится вибропрессование в кассетных или разборных формах:

Набор прочности готовыми изделиями. Можно выделить 3 стадии: набор первоначальной прочности, отпускной прочности и стопроцентной прочности. Отпускной прочности (которая составляет не менее 70% от расчетной) фундаментные блоки достигают в течение суток со дня выемки их из форм (при положительной температуре воздуха). Уже на этом этапе их можно отпускать конечному потребителю и использовать в строительных нуждах. 100-процентная расчетная прочность набирается через 28 суток после выемки.

Применение

Остановить свой выбор на таком фундаменте стоит, в случае:

Болотистой местности, наличия в непосредственной близости водоема или русла реки, высоком уровне подземных вод.
Большого веса строения. Например, если дом строится из полнотелого кирпича с использованием монолитных ж/б перекрытий.
Сложной геометрии здания с неравномерным распределением нагрузок. Например, наличия отдельных «крыльев» здания для гаража, бассейна.

Фундаментный железобетонный блок: фото, видео, разновидности Железобетонные блоки: универсальный материал для возведения строений Монтаж фундаментных блоков. Возведения фундамента при помощи бетонных блоков Фундаментные блоки ФБС: что это и где можно использовать, технология монтажа ФБС, купить фундаментные блоки: 24, 12, 9, 6, 4, 3 Узнайте размеры фундаментных блоков (ФБС), Таблицы, ГОСТ – Мастерим для дома и дачи своими руками

Важно. Фундамент типа «плита» нельзя устраивать на участках с выраженным уклоном и пластичными грунтами. Это может привезти к «оползанию» строения.

Разновидности фундаментных блоков

Самый распространенный вид – сплошной бетонный фундаментный блок, обозначаемый буквами ФБС. Его используют для установки под наружные и внутренние несущие стены.

Все виды фундаментных блоков делятся на три основных типа:

монолитные (ФБС) – это сплошные бетонные блоки со стальной арматурой, они наиболее прочные из всех видов;
монолитные с пазом (ФБВ) – они также выполнены из армированного бетона, но имеют специальные вырезы, предназначенные для прокладки различных видов коммуникаций;
пустотелые (ФБП) – имеют полости внутри. Они наименее прочные и для возведения фундамента почти не используются. Могут использоваться только пи строительстве легкого каркасного или деревянного дома.
блоки-подушки (ФЛ) – имеют вид трапеции. Укладываются на подготовленное основание и служат для увеличения несущей способности фундамента.

Достоинства и недостатки

Для начала рассмотрим преимущества фундамента из железобетонных плит. К ним относятся:

наличие возможности устанавливать такие основания на любом типе почвы. Имеющаяся плавающая платформа полностью исключает возможные подвижки грунтов без ущерба для всего сооружения;

монолитные плиты дают возможность для устройства отопительной системы «теплый пол», а это прямой путь к экономии в зимний период;
фундамент из жб плит отличается высокой устойчивостью к нагрузочным воздействиям, отлично выдерживает разные веса автотранспорта;
сооружения, возведенные на монолитных плитах, не подвержены негативному воздействию грунтовых вод;
устройство монолитного фундамента не вызывает сложностей, все работы выполняются своими силами;
дополнительные работы по обустройству пола не требуются, можно сразу приступить к отделке;
конструкция отличается длительным эксплуатационным периодом, в ремонтных работах не нуждается, что позволяет сэкономить определенные денежные суммы;
нет необходимости готовить глубокий котлован, потому что плиты способны равномерно распределять все нагрузочные воздействия;
жб плиты считаются прочным и надежным строительным материалом, представляют собой прекрасную защиту помещений от проникновения грызунов и насекомых.

К сожалению, определенные недостатки все же имеются:

фундаменты из монолитных железобетонных плит имеют определенные ограничения по применению. При работе приходится ориентироваться на температурный режим, который не должен быть ниже пятнадцати градусов. Получается, что для достижения хороших результатов по прочности и продолжительности эксплуатации, раствор придется укладывать в теплый сезон;
изначально придется затратить на приобретение строительных материалов приличную сумму, но спустя определенное количество лет она компенсируется.

Главные этапы возведения основания из ФБС

Один расчет придется сделать: необходимо узнать количественную потребность материала. Зная периметр, высоту и толщину, можно рассчитать общий объем кладки, после чего эту цифру разделить на кубатуру одного элемента. Целесообразнее использовать изделия небольшого размера, так как они гораздо удобнее в монтаже из-за их меньшего веса, чем крупные.

Нужна или подробная схема, или чертеж, где будет отражена информация о параметрах:

При покупке ФБС можно будет взять специальный блок с готовыми отверстиями. Если стоит задача сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент для возведения хозяйственных построек типа бани или гаража, то достаточно использовать один ряд, вообще их может быть до 5.

Часто блоки выпускаются для конкретного вида и так и называются: для ленточного основания, столбчатого, колонного.

Пошаговая инструкция включает:

Иногда процесс завершается гидроизоляцией или утеплением.

1. При подготовке участка выравнивается поверхность, устраняется растительность и крупные камни.

2. Обустройство подушки. Вначале засыпается 10-15 см песчаного слоя или щебня с песком в соотношении 10:5. Если грунт глинистый, то подошву делают 3-х слойной, толщиной 60 см, прокладывая середину крупнофракционным наполнителем. Затем следуют процессы обильного увлажнения и трамбовки.

3. Создание основы для фундамента выполняется из тончайшего слоя бетона в 20–30 мм на уплотненном песке. Но вначале необходимо уложить кладочную сетку, а затем на нее медленно вылить раствор, прокалывая его арматурой для удаления воздуха. В случае жаркой погоды его смачивают для предохранения от потрескивания.

4. Блоки размещают посредством грузоподъемной техники и при наличии 2-3-х помощников, контролирующих правильную установку элементов. Но предварительно необходимо подготовить цементный состав, по плотности напоминающий густую сметану, в таком количестве, чтобы на каждую единицу основания приходилось 10-15 литров. Или приобрести специальный строительный клей: он предпочтительнее, так как ускоряет процесс, но дороже.

5. Скрепляющим раствором обмазываются все соприкасающиеся поверхности ФБС: и вертикальные, и горизонтальные. Последовательность укладки фундамента из блоков ФБС:

Технология монтажа фундаментных блоков ФБС

Устройство фундамента под здание из сборных железобетонных блоков позволяет значительно сократить время продолжительности строительных работ; исключить трудоемкие «мокрые» процессы по укладке бетонной смеси (ленточные основания) и время ожидания, за которое монолитные конструкции набирают полную прочность (не менее 28 дней). Прочность основания из ФБС зависит от соблюдения некоторых условий при монтаже фундаментов под здания.

Подготовительные работы при монтаже фундаментов из ФБС

Для обеспечения прочности фундамента из сборных блоков ФБС, очень важно определить тип почвы на строительном участке; наличие грунтовых вод, их максимальный уровень; глубину промерзания грунта; этажность здания и совокупность нагрузок, действующих на фундамент.

По совокупности полученных данных определают технологию укладки (монтаж) конструкций:

В траншее – ширина траншеи принимается на 1 метр больше ширины блоков для обеспечения прокладки утеплителя, гидроизоляции, коммуникаций и дренажной системы.
В котловане – этот вариант применяют при предусмотренной проектом укладке фундаментных плит совместно с блоками ФБС, при необходимости глубокого заложения основания здания или наличия на участке песчаных подвижных грунтов, которые могут легко осыпаться.

Планировка территории и разметка

Участок застройки необходимо очистить от строительного мусора, растительных остатков, материалов от сноса строений (если таковые имеются). Территория должна быть выровнена, спланирована, не должно остаться ям, выемок, возвышений.

После планировки места застройки следует произвести разметку фундамента, что удобно сделать с помощью вбитых колышков и натянутых шнуров.

Колышки устанавливаются по периметру здания на расстоянии до 1 метра от угла, что необходимо во избежание обрушения грунта во время проведения земляных работ. При сложной конфигурации опоры под здание, допускается производить разметку краской непосредственно по поверхности грунта.

Земляные работы

От выбранного варианта укладки блоков ФБС (траншея или котлован) зависит, какие земляные работы необходимо выполнить. Рытьё котлована или траншей на проектную глубину при строительстве фундамента из ФБС удобно выполнять с помощью механизированной техники. Дно траншей или котлована по окончании земляных работ следует зачистить от грунта и утрамбовать.

Технология укладки сборных фундаментных блоков (монтаж) требует устройства подсыпки из песка, который насыпают на дно траншеи и тщательно утрамбовывают, поливая слой водой.

На осевший слой песка досыпают следующий слой, продолжая утрамбовывать подстилающий слой с выполнением выравнивания. Посмотрите на видео технологию монтажа (ниже — вторая часть):

Монтажные работы

Установку ФБС невозможно проводить вручную, монтаж должен выполняться при использовании специальной грузоподъемной техники (кранов). Для строительства основания под здание следует правильно выбрать марку фундаментных блоков, которые выпускаются производителями со следующими характеристиками:

ФБП – элемент с нижними открытыми пустотами для обеспечения снижения нагрузок конструкций на грунтовое основание.
ФБВ – в теле блока предусмотрен вырез для прокладки коммуникаций (применение блоков этого типа актуально для строительства зданий с техподпольем при наличии инженерных сетей).
ФБС – элементы повышенной прочности, не имеющие выемок или пустот. Фундаментный блок используется для строительства фундаментных опор здания, монтаж элементов выполняется механизированным способом.

Укладка блоков

Вторая часть видео:

Технология строительства фундамента из сборных блоков предусматривает в начале работ выполнить монтаж «маячков» — элементов, которые укладываются в углах зданий и в местах пересечения стен. Угловые «маячки» необходимо закрепить с помощью заполнения вертикальных швов раствором.

По выставленным маячкам выверяется направление кладки фундамента. Первый ряд укладывается по песчаной подсыпке, вертикальные швы заделывают раствором.

Монтаж второго ряда необходимо выполнять с перевязкой швов, для чего элементы фундамента сдвигаются относительно шва первого ряда на 25 – 60 см. Ширина шва между рядами – до 1, 5 см.

Строительство фундамента здания, в котором предусмотрен подвал, не может иметь прерывистых участков.

Очень важно уменьшить количество вертикальных швов в фундаменте, для чего монтаж следует вести из блоков наибольшей длины.

Допускается устраивать фундамент из сборного железобетона не более четырех рядов в высоту.

Гидроизоляция

После завершения монтажных работ, фундаментные блоки следует защитить от воздействия почвенной влаги, для чего необходимо выполнить работы по изоляции фундамента. Обычно блоки изолируют обмазкой битумными составами за 2 раза. Битум наносят вручную на стенки фундамента, дают слою изоляции просохнуть, после чего покрывают конструкции защитным составом второй раз.

Затем засыпают пазухи, тщательно утрамбовывая грунт.

Плюсы и минусы

Применение блоков ФБС при строительстве ленточных фундаментов целесообразно по нескольким причинам:

Быстрый монтаж. Железобетонные блоки укладываются при помощи автокрана, благодаря чему строительные работы могут быть выполнены в течение 1-2 дней.
Низкая трудоемкость работ. При использовании ФБС не требуется привлекать большое количество рабочего персонала, тратить дополнительное время на подготовку значительных объемов цементно-песчаной смеси.
Долговечность. Фундаментные блоки, изготовленные в заводских условиях, строго соответствуют требованиям ГОСТ. Это дает сборным фундаментам весомое преимущество перед монолитными, при строительстве которых могут быть допущены ошибки в процессе расчета пропорций компонентов бетона.
Высокая несущая способность. Конструкции из ФБС способны выдерживать значительные нагрузки, что делает их пригодными для возведения не только частных домов, но и тяжелых многоэтажных построек.

К недостаткам относятся:

конструкции из железобетонных блоков требовательны к качеству теплоизоляции;
ФБС не всегда может использоваться на пучинистых и переувлажненных грунтах;
под основания необходимо укладывать специальную железобетонную подошву.

Обустройство ленточного фундамента

Учитывая вышесказанное, понятно, что использование фундаментальных блоков выгодно в первую очередь при постройке частных зданий небольших размеров. Такая техника значительно снижает материальные расходы и временные ресурсы, затрачиваемые на строительство. Выполнение работ занимает намного меньше времени, учитывая использование качественных заранее готовых материалов.

Так выглядит примерная схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

Конструкция фундамента из блоков в целом, ничем не отличается от монолитногоИсточник

На схеме показана укладка ленточного фундамента, которая выполняется в несколько этапов:

Для начала необходимо вырыть траншею. Ее уровень должен быть на 20 см ниже уровня замерзания почвы.
Засыпается смесь гравия с песком для фундамента (слой подушки 20/30 см)
На подушку кладут ряды фундаментальных блоков.
При осуществлении кладки швы перевязывают, используя при необходимости стальные армированные прутья.
Ряды монтируют до достижения высоты цокольного этажа (в соответствии с проектом).
Сооружают влагозащитное перекрытие из 2-х слоев гидроизоляционного материала
По периметру цоколя оборудуют отмостку фундамента.

Блоки для фундаментных систем промышленного назначения

Методика строительства фундаментных систем на основе бетонных блоков предусматривает использование двух основных видов блочного материала – для ручной и промышленной кладки.

К первому виду причисляют фундаментные блоки промышленного изготовления:

Основной строительный материал, или сокращенно ФБС – фундаментные блоки сплошные, используются для возведения стеновых ленточных фундаментов;
Вспомогательные бетонные фундаментные блоки ФБВ на краях и торцевой поверхности имеют выступы и пазы, за счет которых образуют технологические пустоты и каналы для перепуска коммуникаций;
ФБП–пустотный вариант блочного материала, используется для блочных бетонных фундаментов облегченного типа.

Понятно, что все перечисленные типы блочного материала применяются только в промышленных методах строительства с использованием специального мерительного инструмента и подъемно-транспортного оборудования из–за того, что вес фундаментного блока самой маленькой размерной серии составляет 310 кг.

По сути, технология возведения бетонных стен фундамента из готовых железобетонных фундаментных блоков практически не отличается от методики выполнения кирпичной кладки или работы со шлакоблочным материалом. С той только разницей, что монтаж фундаментных блоков выполняется намного быстрее даже кирпичной кладки, поэтому из них с успехом строят всевозможные здания и помещения под промышленные объекты, склады или гаражи.

Прочность и точность постройки во многом зависит от правильной выкладки первого ряда, поэтому под укладку ФБС блоков обязательно используют фундаментные плиты марки ФЛ. Использование базовых бетонных плит дает возможность обеспечить начальную подготовку, выровнять горизонт и одновременно предупредить усадку тяжелого фундаментного блока на песчаной подушке дна котлована.

Фундамент из ФБС

Фундаменты из блоков можно строить на тех грунтах, на которых можно делать сборные ленточные основания. Лучше всего, если грунт будет скальным или крупным песчаным. На более слабом грунте после каждых двух рядов делают бетонный армирующий пояс. Также армирующий пояс обязательно заливают на дно котлована перед установкой ФБС. Дно котлована необходимо выровнять, засыпать песком (если почва не песчаная) и утрамбовать.

На малопучинистых почвах можно построить прерывистый фундамент. Это позволит сократить количество используемого материала, а значит, и денежные затраты. Для такого фундамента между блоками оставляют пустоты, которые заполняют землей, тщательно ее утрамбовывая.

Важно! Такой фундамент можно возводить только на грунте с хорошей несущей способностью. Предварительно необходимо произвести инженерные расчеты. Между блоками при этом не должно быть более 70 см. Такой фундамент делают под небольшие дома до 2 этажей из легких материалов. Если дом кирпичный, то предпочтительнее использовать пустотелый кирпич.

Также на слабых почвах первый ряд выкладывают не из обычных ФБС, а из специальных блоков- подушек, которые имеют большую ширину, таким образом площадь подошвы фундамента увеличивается.

Между блоками оставляют промежутки не более 70 см, их заполняют грунтом, тщательно послойно утрамбовывая. На ряд «подушек» кладут уже обычные ФБС, так чтобы швы между ними приходились на блоки нижнего ряда.

Рекомендуется покупать ФБС как можно большей длины — так в фундаменте будет меньше швов, следовательно, он получится прочнее. На видео показан процесс строительства фундамента и цокольного этажа из ФБС.

Обычно для фундаментов используют блоки высотой 580 мм, они удобнее. Чем слабее несущая способность почвы, тем более крупные блоки рекомендуется использовать. Для глины и суглинка лучше брать крупные железобетонные изделия размером 24-6-6, а для песчаной почвы — более короткие 12-6-6. Оптимально на длину стены использовать 4-5 блоков, исходя их этого и выбирают длину ФБС.

Благодаря прочности ФБС можно делать стены более толстыми, чем фундамент. Допустимо, чтобы стена выступала на 10 см с одной стороны или по 6 см с каждой.

Разновидности бетонных блоков под фундамент по типу материала

Согласно ГОСТу фундаментные блоки могут быть изготовлены с использованием разного типа бетонной смеси. В зависимости от этого существуют разные виды продукции. Цементные, бетонные и железобетонные изделия выполняются преимущественно из тяжелых марок бетона, что способствует созданию блоков с максимальной плотностью, которые характеризуются высокой несущей способностью. Основания и конструкции, созданные из данного типа фундаментных блоков, отличаются надежностью и долговечностью.

Силикатные фундаментные блоки производят из бетона на основе силиката с добавлением доменного шлака

Важно! Для придания блокам дополнительной прочности в готовый раствор добавляется крошка из базальта или гранита.

Производство силикатных фундаментных блоков напоминает технологию изготовления кирпича. В качестве рабочего раствора используется бетон на основе силиката, причем количество цемента высоких марок не должно превышать 14% от общего объема. Для набора достаточной прочности замес нагревается до определенной температуры, после чего подвергается медленному охлаждению. Для повышения гидроизоляционных качеств при производстве силикатных изделий добавляется молотый доменный шлак.

Статья по теме:

Железобетонные блоки: универсальный материал для возведения надежных строений

Отличительные черты изделий. Сфера использования. Разновидности блоков по типу, размеру и области применения. Порядок установки ж/б блоков.

Керамзитобетонные фундаментные блоки содержат в своем составе керамзит, который расширяет набор прочности до 70%. Такой тип изделия относится к классу легких материалов. Это фундаментные блоки для ручной кладки.

Важно! Керамзитобетонные и силикатные фундаментные блоки часто используют при возведении конструкций сложных форм.

Шлакоблоки делают из шлака с добавлением битого кирпича, песка, гравия, щебня, опилок и перлита

Широко известным с советских времен вариантом фундаментных блоков является шлакоблок. Для его производства применялся доменный шлак. Сегодня в готовую смесь добавляются гравий, песок, битый кирпич, щебень, опилки, перлит и строительные отходы бетона. От варианта наполнителя зависят технические параметры изделия. Шлакоблоки отличаются неровной неприглядной поверхностью, но низкой стоимостью, что делает материал востребованным при возведении гаражей и небольших бытовых построек.

Преимущества и недостатки фундамента из блоков ФБС

К преимуществам можно отнести:

Экономию времени. Не надо смешивать бетон, считать количество расходного материала, соблюдать идеальные пропорции. Укладка ФБС проводится быстро и не стоит опасаться о качестве фундамента.
Производитель предусмотрел все аспекты установки блоков. Крупные блоки оборудованы специальными крюками для легкого монтажа. Изделия легче уложить в яму во время строительства многоэтажных домов или технически сложных объектов.
ФСБ оборудованы пазами, что дополнительно укрепляют фундамент.
Если строительство ведется на неподготовленном грунте или в северных регионах, ФБС легко справляется с этими проблемами. В состав материала добавляются химические вещества, повышающие устойчивость к деформации.

Недостатки при использовании блоков ФБС:

Цена.
Использование специальной техники для монтажа.
Большой риск проседания фундамента.

К минусам материала относят дополнительную гидроизоляцию и утепление, но сегодня трудно обойтись без этого этапа.

Важные нюансы монтажа ФБС

Выбирая для возведения фундамента блоки, необходимо помнить, что в отличие от ленточного блочное основание не относится к монолитным конструкциям. В нем есть вертикальные и горизонтальные швы, которые ослабляют фундамент.

Чтобы исключить влияние швов на прочность конструкции, перед укладкой ФБС в вырытой траншее обустраивают монолитный бетонный армированный слой. Именно он воспринимает силы пучения грунта, не давая им переходить на блоки. При очень высоком фундаменте (в случае с подвалом или цокольным этажом) армопояс необходимо делать через каждые 2 ряда.

Советуем изучить подробнее: «Что такое цокольный дефлектор, его роль в естественной и принудительной вентиляции».

Подобное усиление блочного фундамента требуется в большинстве случаев, поскольку идеальное основание под него встречается редко. Это грунт из крупного песка с глубоким залеганием водоносного слоя. Если основание иное, то обязателен армопояс, а также укладка блоков на слой бетонного раствора, а не насухо.

Устройство армопояса

Ленточный фундамент с буронабивными сваями

Ленточный фундамент на буронабивных сваях – отличный вариант для строений небольших площадей, легких каркасных конструкций, хозяйственных пристроек и т.д.

При правильных выверенных расчетах ленточного фундамента на сваях сооружение будет радовать своего владельца на протяжении долгого периода, без повреждений и перекосов конструкции.

Такой тип основания несложно выполнить самостоятельно без привлечения спецтехники. Устройство предусматривает углубления, куда устанавливаются элементы фундамента – сваи. Ямы под сваи бурятся ручным буром.

Популярность данной конструкции для возведения легких построек объясняется наличием следующих плюсов:

приемлемая цена;
не нуждается в выравнивании участка;
допустима укладка ниже уровня промерзания почвы;
экономичность и легкость возведения.

Данный тип фундамента предполагает устройство ростверка. Он может быть висячим либо заглубленным. В первом случае между ростверком и грунтом делается небольшой промежуток, благодаря чему основание становится выше уровня грунта. При заглубленном исполнении ростверк уходит в почву на 2 см, а поэтому понадобится дополнительно устройство гидро- и теплоизоляции фундамента.

Транспортировка данных стройматериалов, безусловно, затруднительна ввиду их нелегкого веса. Потому важно найти фирму-продавца, которая предоставит доставку и разгрузку бетонных колец с помощью спецтехники и под контролем специалистов.

Чаще всего, груз из колец перевозит кран-манипулятор с большой грузоподъемностью.

Бетонные кольца отвечают всем требованиям, которые предъявляют к стройматериалу: они долговечны, неподвластны воздействию воды и мороза, обладают высокой прочностью.

Использование бетонных блоков при сооружении колодцев является лучшим решением, которое может прийти в голову строителю собственного – это уникальный материал, который широко используется в поэтому из него сегодня делают блоки и кольца, которые используются при возведении зданий и проведения основных коммуникаций. Цены этих стройматериалов зависят от марки бетона и размера, поэтому отличаются у разных производителей. Зная особенности применения и классификацию изделий из бетона, вы сможете их успешно применять при строительствесвоими руками.

Источники:

ЖБИ при строительстве фундамента, размеры сборных ЖБ конструкций, изделия по ГОСТу

Бытует мнение, согласно которому сооружение фундамента для постройки дома можно значительно ускорить, применив блочный вариант такого основания. Действительно, использование в строительстве бетонных фундаментных блоков способно избавить строителей от необходимости сооружения опалубки, подготовки армирующей конструкции, замешивания, заливки и укладки бетона, значительно упрощая и удешевляя процесс фундаментных работ.

За и против

Сборные фундаменты из ЖБ-блоков становятся решающим фактором в том случае, когда требуется высокая скорость сооружения постройки. Бетонные блоки с армированием из стального прутка, как альтернатива ленточному фундаменту, применяются в промышленном и жилищном строительстве, используются при сооружении частных домов, в несколько раз снижая сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

Однако ускорение темпов строительства не является единственным аргументом в пользу блочного сборного фундамента. Дело в том, что новые технологии и применяемые в них материалы позволяют успешно сооружать относительно более массивные здания из кирпича и стеновых панелей. Бетонные блоки производятся на заводах ЖБИ с заранее заложенными в них технологическими характеристиками и соответствующей ГОСТ 13579-78 механической прочностью. Благодаря этому выполненный из них фундамент отличается большей прочностью, стабильностью равномерной усадки и распределением нагрузки.

Кроме того, строительство блочного фундамента из фундаментных блоков дает возможность существенно снизить уровень брака, вызываемого нарушениями технологических требований при создании арматурного каркаса, в процессе заливки и укладки бетона в ленточное основание.

Также минимизируется риск ошибок в соблюдении геометрии фундаментного основания, возникающий от выдавливания бетонной массой фрагментов деревянной опалубки либо нежелательной усадки по причине стекания цементного молочка в почву. К тому же такая технология существенно уменьшает число ручных операций и снижает риск ухудшения качества бетонной заливки по причине нарушения технологических требований и сроков проведения бетонных работ.

Процесс бетонирования фундаментной плиты или ленты всегда носит непрерывный характер с временным разрывом между сеансами заливки не более четырех часов. Задержка автомиксера с бетонной массой где-то в дороге или ухудшение погоды к моменту заливки бетона с большой долей вероятности приведет к проблемам с прочностью сооружаемого фундаментного основания.

Даже при четком следовании графику заливки необходимая прочность достигается бетонным материалом крайне медленно: он должен осесть и закрепиться на арматурном каркасе, а занимает процесс полного затвердевания бетона, как известно, один месяц.

Чем более толстым является слой бетонного основания, тем более длительным будет ожидание окончания затвердевания бетона, которое должно произойти во всей толщине фундаментной основы.

Если же для сооружения используются железобетонные блоки с запасом прочности порядка 50-70%, то опасения возникновения деформаций или образования трещин сводятся к нулю, и сооружение фундаментной ленты или заглубленного фундамента осуществляется с минимальными потерями.

Однако блочный метод может рекомендоваться далеко не для всех видов фундаментов. Например, его применение не является возможным при возведении плитного фундамента или его свайно-ростверковой разновидности. Иногда при строительстве малоэтажных сооружений применяют комбинацию из пеноблоков и свайного фундамента, но только в качестве метода сооружения цокольной части постройки.

Сферы применения и виды

Фундаментные блоки промышленного назначения. Технология сооружения фундаментных оснований из бетонных блоков предполагает применение блочного материала двух типов: для ручной кладки и промышленного использования.

Блоки ФБС в этом ряду являются основным строительным материалом. Фундаментные блоки сплошные (так расшифровывается аббревиатура ФБС) применяются для сооружения стеновых ленточных сборных фундаментов.

ФБВ – вспомогательные блоки. На своих краях и на торцевых поверхностях имеют технологические пазы и выступы, благодаря которым в конструкции образуются каналы и пустоты.

ФБП – фундаментный блок пустотный. Эта разновидность служит для создания фундаментных оснований облегченного типа.

Все три вышеперечисленных типа блочного фундаментного материала могут быть задействованы только в условиях промышленного строительства с применением профессионального измерительного инструмента и подъемно-транспортных средств. Это обусловлено тем, что масса фундаментного блока, относящегося даже к наименьшей размерной серии 12.4.3т, равна 310 кг. А наиболее массивными являются блоки ФБС (размерная серия 24.6.6т) весом 3,5т. Поэтому уложить из таких блоков ленточный фундамент или просто доставить их на строительный участок без задействования специальной техники абсолютно невозможно. При этом размеры таких блочных изделий колеблются от 880×600×580 до 2380×600×580 мм.

Технология сооружения бетонных фундаментов из готовых ЖБ-блоков практически идентична методике кирпичной кладки или кладке шлакоблочного материала. Однако имеется отличие: монтаж фундамента из блоков происходит быстрее, чем выполняется кирпичная кладка. По этой причине из таких блоков успешно строят различные здания промышленного и складского назначения, гаражи, эстакады, бункеры, подвалы и многое другое.

Прочность и геометрические пропорции постройки в значительной степени зависят от правильности укладки первого блочного ряда. Для установки в него ФБС-блоков обязательно применяют изделия марки ФЛ. Эти базовые бетонные плиты предназначены для начальной подготовки, выравнивания горизонта и одновременного предупреждения усадки массивного фундаментного блока на подушке из песка на дне котлована.

Наиболее сложными в технологии обустройства ленточных сборных фундаментов считаются ФБС-блоки, изготовленные из силикатобетона. Такие изделия реализуются с максимальными показателями жесткости и механической прочности.

Традиционно применяемая для укладки в стену цементно-песчаная масса длительное время сохраняет свою податливость и в процессе сооружения коробки здания дает усадку и распрямляется внутри фундаментной кладки, что приводит к равномерной нагрузке на весь периметр фундаментного основания.

Фундаментные блоки для частного строительства

Идея сооружения фундамента в виде сборной конструкции из блоков успешно реализуется в условиях домашнего строительства. Здесь, конечно, нужно учитывать, что тяжелый кирпичный или выполненный из стеновых блоков двухэтажный дом необходимо строить на полноценной отлитой фундаментной ленте, но такое масштабное строительство в жизни обыкновенного гражданина случается далеко не всегда. Чаще фундамент сооружается под стены при помощи пеноблоков, из которых принято возводить сараи, бани или загородные дачные домики.

С учетом того обстоятельства, что подавляющее большинство таких построек возводится без применения специализированной строительной техники, для их оснований подбираются фундаментные блоки, предназначенные для кладки вручную. Изготавливаются такие легкие бетонные изделия из керамзитобетона, пенобетона и силикатобетона.

Стандартным размером блока, традиционно применяемого для укладки фундамента, возведения стен и сооружения перекрытий зданий, является 20х20х40 мм.

Если попытаться сравнить прочностные параметры названных здесь материалов, то можно прийти к выводу, что технические характеристики позволяют с уверенностью использовать их для сооружения МЗЛФ-ленты. Некоторая сложность при этом возникает оттого, что фундаментное основание постройки из пеноблоков должно быть и легким, чтобы его можно было сложить собственными силами, и вместе с тем обладать жесткостью, позволяющей коробке построенного здания не рассыпаться от собственной массы или давления ветра. К тому же такой фундамент не должен адсорбировать воду из грунта.

Пенобетонный блок может на протяжении нескольких недель стоять в воде, оставаясь практически сухим, ведь он сохраняет внутри своей пористой массы остатки газообразователя. Если не выполнить защиту бетонного основания от почвенной и атмосферной влаги, то сооруженный из пенобетонных блоков столбчатый фундамент рассыплется через два года с момента начала эксплуатации. Дело в том, что остатки газообразователя активно абсорбируют влагу – а это может привести бетонный материал к обводнению и растрескиванию на морозе в условиях зимы.

О производстве фундаментных блоков смотрите далее.

Фундамент из блоков – пара фактов за и против

В этой статье мы рассмотрим возведения фундамента из бетонных блоков.Преимущества строительства с использованием блоков и недостатки.

И так, много раз говорилось, что фундамент из блоков выходит дешевле, чем монолитный.

Давайте разберемся, так ли это.

Возьмем фундаментный блок ФБС 24.3.6, имеющего следующие размеры: длина : ширина :
высота – 2380мм : 300мм : 580мм. Переведем в объем по всем известной формуле и получим приблизительно 0,41 м3. Стоимость такого блока 250 грн приблизительно 607грн м³, и для сравнения стоимость куб бетона марки М200, что соответствует марке блока, 535 грн. На данный момент выходит, что куб бетона дешевле.

Продолжим наше исследование.

В среднем на м3, по технологии, необходимо около 150-200 кг (возьмем немного меньше, т.к. вряд ли кто-то будет использовать 150-200 кг арматуры для строительства своего дома), в зависимости от «решетки», стоимость арматуры для фундамента 8,4 грн за 0,93 кг, умножаем и получаем 903 грн — 100 кг. И вот тут можно остановиться, но есть ещё опалубка, которую мы не учитывали.

Представим в табличной форме

Наименование	Фундаментный блок	Фундамент из бетона — монолит
Цена за м³, грн	607	535
Арматура, кг	—	100
Цена на арматуру, грн	—	903
Цена доставки и монтажа	Не учитываем	Не учитываем
Сумма за куб, грн	607	1438

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ЦЕНЫ

Как видим с таблицы, фундаментные блоки намного выгодней, хотя всегда можно сэкономить на арматуре, мы взяли среднюю её стоимость и рекомендуемый вес. Расчет не стоит считать основополагающим, он сделан больше для наглядности.

Возведение фундамента из блоков не требует особо подготовленной поверхности для монтажа, но всё же рекомендуем грунт утрамбовать перед монтажом. Так же рекомендуем провести гидроизоляцию блоков, всё-таки монтажная арматура может быть подвержена коррозии, за счет чего будет утеряна прочность конструкции блока. Блоки хорошо подходят для монтажа на песчаных и илистых грунтах. И отметит, что монтаж фундамента из фбс быстро возводимый, он занимает всего несколько дней.

Так же следовало бы отметить, что применяя бетонные блоки в строительстве фундамента, вы не зависите от сезона года и погодных условий, а это большой плюс. Разве что человеческий фактор. Согласитесь, что когда идет ливень, не особо хочется промокнуть насквозь и вдобавок заболеть.

Монтаж фундаментных блоков не требует высококвалифицированных специалистов престижного строительного вуза. В целом, с такой задачей справиться толковый прораб плюс пара рабочих, которые обойдутся по доступной цене, чем команда профессионалов от известной компании.

Так же следует заранее предусмотреть канализационные отводы, иначе после возведения фундамента это сделать очень трудно. И ещё отметим, что из блоков ФБС постройка фундамента несколько ограничена длиной блока, то есть при проектировании необходимо внимательно учитывать расстояния от края до края, в то время как из монолита можно сделать длину такую как вам необходимо.

Если делать, как говорят, «на века», для возведения фундамента из блоков делают бетонную «подушку» от 20 до 40 см, в зависимости от нагрузок на фундамент.

Ну и последнее, все же монолитный фундамент выигрывает по прочности от фундамента из блоков. Это объясняется тем, что не все отдельно стоящие блоки выдерживают одинаковую нагрузку, и это может привести к деформации всей конструкции, что может привести к разрушению здания. Но, если Вы строите двух- трехэтажный дом, то бетонные блоки ФБС, как раз то, что нужно. Также посмотрите наши кольца для колодца в Киеве

Устройство ленточного фундамента из блоков

Фундамент из блоков имеет все преимущества железобетона, но строится гораздо в более быстрые сроки, нежели монолитный ленточный фундамент. После его возведения можно сразу приступать к следующим этапам строительства, не выжидая его затвердения. Плиты выпускаются разного размера, в том числе и специально для частного строительства, при укладке которых не потребуется привлечения техники.

Что собой представляют фундаментные блоки
Виды фундаментных блоков
Устройство ленточного фундамента из блоков своими руками

Что собой представляют фундаментные блоки

Это строительные элементы, из которых формируют сборный фундамент здания. Наиболее популярны бетонные блоки ФБС, производимые на заводе ЖБИ, что обеспечивает соблюдение требований для высокого качества изделий: точное соотношение пропорций ингредиентов смеси, армирование, заливка бетоном высокого качества и дальнейшее вибропрессование для максимальной плотности, пропарка в специальных камерах и финальное затвердение бетона.

Изготовить их своими руками теоретически возможно, но на практике это оборачивается большой затратой времени и денег, в результате чего цена на блоки получится выше заводской. А ведь стоимость сборного фундамента и так выше стоимости монолитного. На сегодняшний день их производит большое количество заводов, из-за высокой конкуренции цена на фундаментные блоки не завышена, а при покупке большого объема можно ее еще больше снизить.

Но выбирая блоки надо ориентироваться не на цену, а прежде всего на нагрузку, которую они способны выдержать. Для каждого вида ФБС прописаны нормы в ГОСТ, и блоки, изготовленные на заводах, обязательно проходят проверку на качество. Помимо этого, в бетонную смесь вводят дополнительные добавки, которые улучшают их качество.

Морозостойкость достигается специальными присадками. Такие блоки выдерживают значительные перепады температур. Их следует выбирать для регионов с суровыми зимами.
Устойчивость к кислым средам повышается с добавлением в бетон гранитного щебня. Как видно из характеристик, они приспособлены для эксплуатации на кислых грунтах.
Разнообразие размеров изделий производимых на заводе. Для строительства крупными застройщиками, имеющими специальную технику, выпускаются крупногабаритные блоки, а для частных строителей предусмотрены небольшого размера.

Но, несмотря на все усовершенствования, фундаментные блоки имеют недостатки:

высокая стоимость. Фундамент из них не менее чем на 30% дороже монолитного;
необходимость в двойном слое гидроизоляции;
швы, которые имеет кладка, очень восприимчивы к воздействию внешних факторов, поэтому нуждаются в утеплении.

Виды фундаментных блоков

Все виды фундаментных блоков делятся на три основных типа:

монолитные (ФБС) – это сплошные бетонные блоки со стальной арматурой, они наиболее прочные из всех видов;

монолитные с пазом (ФБВ) – они также выполнены из армированного бетона, но имеют специальные вырезы, предназначенные для прокладки различных видов коммуникаций;

пустотелые (ФБП) – имеют полости внутри. Они наименее прочные и для возведения фундамента почти не используются. Могут использоваться только пи строительстве легкого каркасного или деревянного дома.

При выборе материала для ленточного фундамента из блоков ФБС необходимо знать их характеристики и уметь расшифровывать аббревиатуру. Например, ФБС 2-2-4 означает, что его длина 20 см, ширина 20 см, а высота 40 см. Таким образом, первая цифра указывает длину блоков, вторая – ширину, а третья их высоту.

Для ленточных фундаментов из бетонных блоков применяются ФБС 4, 6, 8, 9, 12, 24 со стальным армированием. Их выбор зависит от нагрузки, которая будет на них оказываться зданием.

Для малоэтажного строительства наиболее удобны блоки с размером 20х20х40. В их составе вместо известкового щебня добавляется гранитный, поэтому они подходят для строительства погребов, подвалов, межкомнатных перегородок и т.д. Ленточный фундамент из блоков 20х20х40 можно сделать самостоятельно, ведь его вес составляет всего 31,7 кг.

Более подробно о технических характеристиках блоков ФБС показано в таблице

Устройство ленточного фундамента из блоков своими руками

Как и при строительстве любого фундамента, в первую очередь надо отталкиваться от характеристик грунта. При соблюдении технологий, ленточный сборный фундамент можно установить даже на пучинистых почвах.

Идеальными для строительства считаются непучинистые песчаные или скальные грунты с содержанием щебня и гравия, и с залеганием грунтовых на глубине не менее 3-ех метров. При наличии данных условий, подвал из блоков ФБС получится полноценным сухим помещением. Но если на строительной площадке глинистые и суглинистые грунты, а также близко грунтовые воды, то придется принимать целый ряд мер, чтобы защитить блочный фундамент. Из-за грунтовых вод, в подвале всегда будет влажно даже при наличии качественной гидроизоляции.

Кроме этого потребуется сделать:

для укрепления кладки из ФБС по верху и по подошве фундамента делаются монолитные пояса;
по всему периметру здания засыпаются пазухи среднезернистым песком;
на наружную боковую поверхность фундамента наносится битум;
утепление фундамента влагостойким теплоизоляционным материалом.

Все это потребует дополнительных финансовых затрат, что сильно повлияет на итоговую стоимость фундамента.

Этапы строительства

Сборный ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, которая монтируется по всему периметру дома и под его несущими стенами.

Вначале делается разметка участка под будущий фундамент с помощью колышек и натянутой между ними веревки. Это один из самых ответственных этапов, при котором надо добиться идеальной ровности всех углов. После этого, четко по разметке, выкапывается траншея на необходимую глубину. Ее дно следует выровнять насколько это возможно.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка слоем 15-20 см и шире блока на 20-30 см, утрамбовывается и проливается водой. Сверху на нее кладется слой гидроизоляции, для которого подойдет полиэтиленовая пленка.

Для нижнего слоя ленточного фундамента из блоков применяются железобетонные плиты-подушки (ФЛ), которые устанавливаются поверх гидроизоляции.

Теперь начинается укладка самих блоков. Вначале устанавливаются блоки-маяки в углах и в местах пересечения стен. На их грани натягивается нить-ориентир и по ней монтируются остальные блоки в шахматном порядке.

Перед окончательной установкой их ровность проверяется с помощью уровня и отвесов. Устраняются незначительные перекосы при помощи лома, которым их можно двигать. При существенной неровности, блок следует демонтировать, основание под ним выровнять и, нанеся новый слой раствора установить его заново.

Для их укладки наносится слой цементного раствора толщиной в 2 см, распределяя его рейкой по раме. Все вертикальные швы плотно заполняются раствором по мере монтажа кладки. Если длина стены не кратна длине блоков, то понадобится доборный элемент, который называется пломбой. При этом надо помнить, что между блоками необходимо оставлять расстояние для прокладки коммуникаций.

Когда фундамент выложен, зазор между его внешними стенками и грунтом засыпается песком, поэтапно утрамбовывается и поливается водой. Наружная часть фундамента со всех сторон покрывается гидроизоляцией.
Остается лишь дождаться, когда просохнет связующий раствор и можно начинать возведение стен.

На видео показано как монтируется сборный фундамент профессионалами

Подведя итоги, становится ясно, что сборный ленточный фундамент из блоков хоть и требует меньше времени на возведение, но более дорогостоящий и трудозатратный. Даже при сравнительно небольшом весе материала, строить его самостоятельно сложно и тяжело. Поэтому частные застройщики, как правило, используют фундаментные блоки для строительства столбчатого фундамента.

Фундамент из блоков своими руками

Прочность и долговечность любого дома зависит от правильного выбора фундамента для будущего строения. Затраты на строительство фундамента могут составлять до 20% общих затрат на возведение всего дома. Поэтому можно существенно сэкономить при обустройстве фундамента из блоков, который при отличных качественных и функциональных характеристиках гарантирует будущему строению надежную и долговечную основу. В данной статье мы рассмотрим, как правильно сделать фундамент из блоков своими руками.

Основные преимущества готовых железобетонных блоков:

Морозостойкость. В производственных условиях к бетону добавляют специальные морозостойкие присадки. Этот показатель очень важно учитывать для строительства в местности негативными климатическими условиями.

Стойкость к кислой среде. В состав бетона по технологии добавляют щебень, который обеспечивает блокам фундамента возможность противостоять кислым грунтам. Этот показательно как раз свойственен многим регионам России.

Большое разнообразие типов и размеров готовых изделий. На заводах производят блоки в широком ассортименте и разных габаритов. Поэтому можно заранее выбрать отдельно блоки для капитального строения двухэтажного дома или для небольшой легкой хозяйственной постройки.

Высокая прочность и долговечность. Блоки, произведенные в заводских условиях, проходят специальную сертификацию, а при их изготовлении применяют только проверенные, качественные материалы.

Скорость возведения. Устройство фундамента под дом из железобетонных блоков – это один из самых быстрых способов монтажа основания здания. Фундамент из блоков значительно экономит время, так как к дальнейшему строительству стен дома можно приступить сразу же после монтажа нулевого цикла. Особенно если при строительстве планируется использовать полностью готовые изделия, такие как заводские плиты, ригели, перемычки и другую продукцию.

Характеристики

Характеристики железобетонных блоков

Фундаментные блоки — это готовые железобетонные изделия (ЖБ блоки), изготовленные по определенным стандартам и технологии в производственных условиях. При строительстве готовые блоки на объекте останется только закрепить между собой строительным раствором. В процесс их изготовления на заводе соблюдается точное соблюдение «рецептуры», используется качественная арматура, специальные станки вибропрессования и камеры для пропарки изделий. Поэтому, только заводские блоки могут обеспечить предъявляемые к блокам качественные и функциональные свойства.

Главный показатель выбора изделия – это несущая нагрузка, то есть расчет веса будущего здания. Выбор блоков, их параметров и габаритов, напрямую зависит от проекта здания и от материалов, которые будут применяться при его возведении. Но это далеко не все показатели, которые нужно учитывать до приобретения блоков для фундамента. Существуют и такие решающие факторы, которые обязательно необходимо учитывать: геологические, геодезические, гидрологические условия участка, на котором будет возводиться строение.

Технология укладки

Технология укладки фундаментных блоков

Подготовительные работы

Перед тем, как уложить фундамент из блоков необходимо провести на участке геологические изыскания, для того чтобы определить глубину залегания нулевого цикла. Далее готовят участок, выравнивают его поверхность и к будущему фундаменту подводят инженерные коммуникации. При необходимости заранее делают водоотвод под будущую дренажную систему. На подготовленной поверхности участка делают разметку под строение с помощью теодолита или колышков, бечевки и уровня.

Земляные работы

Далее приступают к земляным работам, роют траншеи под блоки в соответствии с их размерами. Если в здании планируется обустраивать подвал или цокольный этаж заранее нужно сделать основание из монолитной плиты или готовых железобетонных плит, а потом уже по периметру возводить блоки. Под них необходимо подготовить «подушку»: утрамбовать грунт, уложить слой песка и щебня.

Укладка блоков

Фундаментные блоки начинают укладывать по аналогии с кирпичной кладкой (в разбежку) с углов здания на бетонный раствор. Если здание будет массивное, то при кладке желательно использовать металлическую сетку для укрепления конструкции. Особенно это рекомендуется делать в регионах с повышенной сейсмической активностью. Очень важно при кладке постоянно пользоваться уровнем, для того чтобы избежать кривизны конструкции.

Заключительные работы

После установки блоков кладочные швы с наружной стороны необходимо расшить и заполнить их специальной смесью с гидроизолирующей добавкой. С наружной стороны выполняют работы по гидроизоляции, а только после этого засыпают траншею. В идеале можно дополнить решение проблем с водоотведением старым способом, засыпав в траншею слой глины и тщательно утрамбовав его.

Фундаментные блоки, или ФБС

Фундаментные блоки, или ФБС – это один из наиболее востребованных строительных материалов, позволяющий быстро соорудить надежный и долговечный фундамент. Производят ФБС из высокопрочных тяжёлых бетонов, укрепленных стальной арматурой, поэтому они отличаются долговечностью и способны длительное время выдерживать интенсивные высокие нагрузки. Благодаря высокому качеству бетона блоки в процессе эксплуатации не подвергаются деформации, легко выдерживают суровые морозы, при грамотной гидроизоляции не боятся влаги.

Традиционная форма ФБС – параллелепипед, но сегодня производители предлагают блоки самых разных конфигураций. Это позволяет воплощать в реальности самые оригинальные и смелые архитектурные проекты. Кроме монтажа фундаментов, ФБС блоки активно используют при возведении подвальных помещений, ограждений, а также стен промышленных зданий и других объектов, подверженных высоким нагрузкам и требующих повышенной прочности.

Преимущества применения ФБС

Использование фундаментных блоков при возведении фундаментов дает следующие преимущества: возможность проведения монтажных работ всесезонно и при любой погоде; монтаж блоков гораздо проще, чем заливка фундамента, это позволяет значительно сократить сроки строительства; их использование для сооружения фундамента позволяет равномерно распределить нагрузки по всей площади основания; повышенная надежность фундамента.

Перед тем, как выбрать ту или иную разновидность фундаментных блоков, на участке, где планируется строительство, проводят инженерно-геологические изыскания для определения типа грунта и расчета ожидаемых нагрузок на фундамент.

Виды ФБС

Фундаментные блоки бывают трех типов:

сплошные;

с вырезами для прокладки инженерных коммуникаций и монтажа перемычек;

пустотные.

Что собой представляют блоки ФБС, их назначение

Любая аббревиатура скрывает за сухим обозначением определённое понятие. ФБС, если обратиться к дословной расшифровке — это фундаментные блоки строительные. Причём по умолчанию подразумевается, что такая маркировка означает именно железобетонную конструкцию прямоугольной формы без каких-либо полостей внутри, то есть цельную. Говоря более простым языком, такие блоки — не что иное, как привычный многим строительный материал кирпич, но усиленный арматурным каркасом, так называемые «подушки», которые обозначаются как ФЛ.

ФБС блоки состоят из нижней и верхней панелей, соединенных продольной стенкой и стойками. Поперечное сечение блоков может быть трапецеидальным либо тавровым. Процесс производства ФБС регламентируется государственными стандартами. В маркировке блоков содержится информация о параметрах ЖБ изделий — высота, ширина и длина. Значения в маркировке приводятся в дециметрах.

При выборе фундаментных блоков необходимо учитывать такие факторы, как:

этажность возводимого объекта;

тип грунта, на котором сооружается фундамент;

параметры блоков;

их технические характеристики, включая влагопроницаемость и морозостойкость.

Монтаж фундаментных блоков

Для монтажа готовых бетонных блоков как правило применяется автокран либо аналогичные подъемные механизмы. Исключения составляют лишь мелкоразмерные железобетонные блочки весом до 100 кг, которые можно монтировать вручную. Рассмотрим два основных варианта монтажа фундаментов из сборных ЖБ элементов.

Вариант с независимым полом подвала, заливаемым после монтажа основного фундамента. Сначала разрабатывается котлован. В основании котлована делается песчаная подушка. По всей площади котлована, если планируется обустраивать подвальное помещение. Либо непосредственно по периметру внешних и внутренних стен, если не будет отливаться бетонный пол подвала. На дне котлована, на уложенные фундаментные подушки ФЛ (фундаменты ленточные) монтируются фундаментные бетонные блоки ФБС.

Монтаж бетонных блоков ведётся в разбежку, подобно кирпичной кладке, на цементный раствор, в четыре-пять рядов в высоту. Со всеми необходимыми и возможными перевязками внутренних и внешних стен. Для этого используют фундаментные блоки разной длины ФБС 9, ФБС 12, ФБС 24. Далее, по всему периметру отливается армопояс (не обязательно) и сверху монтируют плиты перекрытия. Гидроизоляция «по вкусу». Пол подвала заливается после того, как смонтированы стены подвала из фундаментных блоков. Попросту — заливается всё пространство пола между блоками, в виде обычной стяжки, либо армированной плиты из бетона. Существенный минус такого решения — возможные подвижки этого пола-плиты в дальнейшем, потому как вес всего дома будет передаваться только на фундаментные подушки или сами блоки, но ни в коем случае не на эту плиту внутри подвала. Соответственно, лента из фундаментных блоков вместе с подушками даст значительно большую усадку нежели абсолютно ненагруженная плита пола подвала.

Грамотную гидроизоляцию тоже не сделать, всё из-за той же независимой подвижки пола и стен. Возможны варианты с анкеровокй. Т.е. продольная и поперечная арматура будущей плиты пола подвала загоняется своими концами в стены. Для этого, лента из блоков засверливается перфоратором по всему периметру будущей плиты. В эти отверстия и заводят хвосты арматуры. В таком случае плита должна быть не тоньше 15-20 см. Однако, делать это в первый год жизни здания — всё же не стоит. Усадка ленты фундамента может нарушить целостность плиты, либо просто срежет заанкерённые хвостовики арматуры. Если речь идёт об анкеровке стандартной (в бытовом строительстве) арматурой 10-12 мм. С арматурой 16-20 мм такого казуса, скорее всего, не произойдёт. В подвалах зданий, прошедших основную стадию усадки первого года, полы можно отливать без анкеровки. Но всё же более предпочтителен другой вариант.

Вариант с монолитной плитой в основании. Разрабатывается котлован. По всей площади дна котлована делают песчаную подушку. Во избежание непредсказуемых усадок, уложенный песок проливают водой, затем его тщательно утрамбовывают виброплитой. В идеальном варианте стоит сразу позаботиться о гидроизоляции. Для этого, на утрамбованную песчаную подушку отливается предварительная плита из низкомарочного бетона м-100, толщиной примерно 7-10 см. Это так называемая подготовка. На неё укладывают рулонную гидроизоляцию (гидростеклоизол) и тщательно спаивают. Оставляя выпуски во все стороны по 50-100 см. Далее по всей площади котлована изготовляется арматурный каркас (поверх гидроизола). Ставится мини-опалубка по внешнему периметру будущей плиты. Плита может быть несколько больше в ширину и длину, чем будущий фундамент. Как бы с напуском в стороны. Впрочем, это не обязательно.

Отливается плита из бетона от М-200 до М-300. Далее, на эту плиту монтируются внешние и внутренние стены подвала из фундаментных блоков ФБС. Всё так же как и в первом варианте. Стены так же обклеивают рулонной гидроизоляцией и склеивают её горелкой или паяльной лампой с нижним слоем гидростеклоизола, которую уложили на подготовку.

Основные преимущества данного варианта:

Целостность основания

Равномерная усадка всего фундамента и здания. Без возможных проседаний и перекосов.

Жёсткая конструкция стены — пол, позволяющая сделать качественную гидроизоляцию и отделку.

Увеличенная площадь опоры, и как следствие — лучшая несущая способность фундамента.

Перечисленных преимуществ — более чем достаточно, чтобы сделать выбор в пользу варианта с нижней плитой. Безусловно, не стоит забывать про гидроизоляцию стен и пола фундамента, при этом используют бетоны и растворы на специальных видах цемента. Для внешней защиты стен из фундаментных блоков, часто применяют обмазочную или обклеечную гидроизоляцию материалами на основе битума. Внутреннюю гидроизоляцию — различными гидрофобизаторами и пропитками типа Кальматрона, двухкомпонентными обклеечными составами и т.д. В ситуации с высоким уровнем грунтовых вод, и опасностью сезонного подтопления подвалы из сборного железобетона уступают своим монолитным собратьям. Блоки фундаментные ФБС помимо своего основного предназначения, могут так же применяться при сооружении технических зданий, гаражей, складов и так далее. Часто ФБС-ки используют в качестве временных ограждений от въезда автомобилей и т.д. Безусловно они являются одним из самых распространённых изделий ЖБИ.

Каковы достоинства и недостатки блоков ФБС

Когда планируется возведение постройки на основе такой конструкции, как фундамент из блоков ФБС, все имеющиеся плюсы и минусы необходимо тщательно проработать перед тем, как склониться в сторону этого или другого варианта. Привлекателен данный вид основы под постройку по целому ряду причин:

Экономия времени, так как отсутствует необходимость замешивать бетон, рассчитывать количество необходимого материала, а также заботиться о соблюдении идеальных пропорций. Такое случается часто, если нет опыта в этой области деятельности. А укладка блоков осуществляется быстро и не придётся опасаться по поводу качества будущего фундамента.

Производителем предусмотрены практически все нюансы при возведении основы под постройку из блоков ФБС. Речь идёт о специальных крюках, которыми оснащены изделия особо крупных габаритов. При этом намного упрощается процесс укладки таких изделий в ямы при строительстве многоэтажных или просто тяжёлых конструкций.

Различные размеры блоков позволяют построить необходимый по размеру фундамент или другой объект.

Если строительство планируется на «кислых» грунтах или в местности с очень морозным климатом, то благодаря своей структуре блоки ФБС не поддаются воздействию перечисленных внешних факторов.

Разбираясь, какие же недостатки имеются у данных блоков можно выделить два существенных. Во-первых, для укладки придется использовать специальную технику. А во-вторых, есть риск проседания фундамента из-за того, что конструкция не монолитная, а значит, каждый из элементов может повести себя непредсказуемо.

Некоторые приписывают к недостаткам ФБС необходимость дополнительной гидроизоляции и утепления, но ведь сегодня практически каждый из видов оснований под постройку не обходится без таких манипуляций. Соответственно, считать это минусом именно в случае блоков ФБС ошибочно.

Таким образом, выбирая фундамент из железобетонных фундаментных блоков при возведении постройки, можно не опасаться ни перепадов температур, ни прочих воздействий внешних факторов. А степень надёжности зданий, построенных именно на таком фундаменте, крайне высока. Плюс ко всему — конструкция из блоков возводится очень быстро, а значит, нет повода переживать о сроках строительства и можно успеть закончить работы в промежуток между сменами сезонов года. Даже если планируется построить одноэтажный жилой дом скромных габаритов, выбрав такой вид фундамента можно получить строение «на века».

Шлакоблок (CMU) по сравнению с традиционными бетонными стеновыми фундаментами

Структурные фундаменты являются основой каждого нового здания, поэтому очень важно следить за тем, чтобы они были выполнены правильно. Двумя наиболее эффективными методами создания фундаментов стен являются заливные бетонные стены и шлакоблоки, более известные как блоки бетонной кладки (CMU). Эти материалы просты в установке и могут увеличить срок службы конструкции, но что отличает их друг от друга? И что лучше для вашего проекта? Ниже мы рассмотрим различия между блоками CMU и бетонным фундаментом, чтобы вам не пришлось учиться методом проб и ошибок.

Фундаменты из шлакоблоков (CMU)

В фундаментах из блоков CMU часто используются большие (8 дюймов или 10 дюймов в ширину и 16 дюймов в длину) полые бетонные блоки. Однако размеры могут варьироваться в зависимости от весовой нагрузки здания. Чтобы оптимизировать прочность и стабильность, рабочие устанавливают блоки по схеме непрерывного соединения и могут вставлять стальные арматурные стержни в сердцевину блоков. Строительный раствор скрепляет блоки, которые опираются на бетонные основания.

Плюсы фундамента из шлакоблоков (CMU)

Нет форм (подобных тем, которые требуются для бетонных фундаментов) для конфигурирования и закрепления блоков.
Блоки CMU могут быть усилены стальной арматурой и заполнены раствором для создания прочного фундамента.
Правильно построенные и спроектированные, прочность на сжатие блочных стен CMU обеспечивает хорошую поддержку вертикальных нагрузок на фундаментные стены.

Недостатки фундамента из шлакоблоков (CMU)

Бетонные блоки тяжелы в обращении. 8-дюймовые блоки весят 36 фунтов, 10-дюймовые блоки — 42 фунта.
Блочная стена CMU часто требует установки барьера для воздуха и влаги, что добавляет еще одной профессии и дополнительных трудозатрат к проекту фундамента.
Неправильно усиленные блоки CMU создают слабый фундамент.
Вода и погода изнашивают раствор, используемый для соединения блоков CMU вместе — это может вызвать утечки.
Блочные фундаменты CMU могут прогнуться и прогнуться, если вода в почве вокруг конструкции скапливается, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Блочные фундаменты КМУ обладают хорошей несущей способностью; однако фундамент потеряет боковую прочность, если он не будет полностью залит арматурой.
Стены из блоков CMU имеют низкие значения R от 2 до 3.

Фундаменты с традиционными литыми бетонными стенами

Фундаменты с традиционными литыми бетонными стенами предполагают строительство и надлежащее закрепление больших тяжелых деревянных стен. Затем, за одну непрерывную заливку, рабочие заливают бетон в деревянные формы, чтобы они затвердевали (затвердевали) на месте. Арматура, установленная в основании, ограничивает слабые места и стыки.

Плюсы бетонных стеновых фундаментов

На их строительство уходит меньше времени, чем на блочные фундаменты CMU.
Прочность, плотность и конструкция бетонного фундамента без швов сводят к минимуму проблемы с водой.
Наливные бетонные стены имеют лучшую боковую прочность, чем блочные фундаменты CMU, что улучшает их устойчивость к давлению воды и почвы.
Заливная стена не имеет стыков, как блочная стена, поэтому ее легче гидроизолировать.

Минусы бетонных стеновых фундаментов

Если во время отверждения происходит отслаивание (когда бетонная поверхность отслаивается, крошится или отслаивается), заливной бетонный фундамент может потерять свою прочность.
Фундаменты из монолитного бетона стоят дороже блочных фундаментов КМУ.
Подрядчикам может быть сложно, отнимет много времени и дорого, чтобы доставить мокрый бетон на строительную площадку.
Проблемы с утечкой воды в залитом бетонном фундаменте
Залитый бетон может потрескаться и протечь при неправильной подготовке.
Заливные бетонные стены могут пропускать влагу через неструктурные трещины в стене (в местах пересечения стены и пола, в верхней части фундаментной стены или через пористый бетон).
Утечки могут произойти, если фундамент падает, оседает или проседает из-за обрушения почвы под фундаментом.
Сухие пятна в бетонной стене могут появиться из-за неправильной профилировки или плохо спланированного наружного строительства.
Заливные бетонные фундаменты имеют низкие значения R менее 3.

Почему стоит выбирать Fox Blocks ICFs для вашего следующего проекта фундамента ?

Чтобы избежать проблем с блоками CMU и традиционными бетонными фундаментами, строители должны рассмотреть изолированные бетонные опалубки (ICF) Fox Blocks.Fox Blocks предлагает метод заливки бетона, который создает более прочный, прочный и энергоэффективный фундамент поверх традиционных бетонных стен или фундаментов из блоков CMU. Таблицы инженерного проектирования для фундамента ICF и надземных стен перечислены в строительном кодексе IRC или доступны на веб-сайте Fox.

Как построить фундамент ICF

Строительство фундамента ICF включает в себя укладку пенополистирольных панелей в сухую укладку или сцепление полых экструдированных пенополистиролов по длине фундамента.Затем рабочие укрепляют и скрепляют опалубки перед заливкой бетона в пустотелые опалубочные панели.

Преимущества Fox Blocks ICF Foundations

Быстрая и простая установка снижает затраты на рабочую силу и строительные риски по сравнению с другими типами бетонных фундаментов. Стеновая сборка «все в одном» Fox Blocks объединяет в себе пять этапов строительства: конструкцию, изоляцию, воздушный барьер, замедлитель парообразования и крепление. Эта функция значительно ускоряет реализацию проекта, устраняя необходимость координировать несколько сделок при достижении всех основных целей.
Фундаментные стены ICF могут быть спроектированы из железобетона 6 или 8 дюймов.
Стеновая система включает в себя замедлитель парообразования, который более эффективно противостоит проникновению влаги на блок CMU и бетонный фундамент стен.
У них коэффициент сопротивления R больше 20, что делает их намного более энергоэффективными, чем блоки CMU или заливные бетонные фундаменты.
Формы, используемые при строительстве ICF, защищают бетон фундаментов ICF. Это делает их менее подверженными растрескиванию, чем заливные бетонные основания.

Окончательное решение для стен

Фундамент, построенный с использованием Fox Blocks, упрощает строительство, экономит время, снижает затраты и уменьшает долгосрочные проблемы как с шлакоблоками (CMU), так и с традиционными бетонными фундаментами. Кроме того, Fox Blocks создает более влагостойкий и энергоэффективный фундамент, чем другие методы бетонного фундамента.

Свяжитесь с экспертами Fox Blocks, чтобы узнать, почему Fox Blocks ICF обеспечивает лучшее решение для создания прочного фундамента.

Бетонный блок | JLC Онлайн

опубликовано
4 августа 2015

Бетонный блок

Для блочных фундаментов эффективный дренаж по периметру имеет решающее значение для снижения бокового давления на грунт, особенно для полных подвалов (см. Дренажные системы по периметру).Блок также очень пористый, поэтому гидроизоляция или гидроизоляция важны для контроля проникновения влаги (см. «Гидроизоляция и гидроизоляция»).
Более

опубликовано
01 февраля 2007 г.

Блочные стены, пароизоляция и солнечный паровой привод

Вопрос: С полой стеновой сборкой, состоящей из несущих 8-дюймовых блоков CMU (бетонных блоков), 2 дюйма жесткого пенопласта, 2-дюймового воздушного пространства и 4-дюймовых бетонных кирпичей, покрытых цементной штукатуркой и акриловым цветным покрытием , насколько важна гидроизоляция
Более

Заливка бетона vs.Стены из блоков

Все пустое место, образовавшееся при добавлении фундамента, необходимо чем-то заполнить, чтобы бетонная плита, на которую нужно залить, не осела. Фотография предоставлена: Дэйв Лич

Заливанный бетон против стен из блоков СОВЕТЫ

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: В чем разница между бетонными блоками и залитыми бетонными фундаментными стенами? Какой из них лучше? Участок, на котором я собираюсь строить, имеет сезонно высокий уровень грунтовых вод. Какая из стеновых систем обеспечит сухой подвал? Дайан Дж., Redwood Falls, MN

ДОРОГАЯ ДИАНА: Думаю, было бы легче ответить на такой вопрос, как: Действительно ли великолепный восход солнца прекраснее великолепного заката? Дело в том, что оба строительных материала — бетонный блок и заливной бетон — могут дать превосходные фундаментные стены, если они установлены правильно.

Слишком часто строители и субподрядчики не осознают ограничения некоторых материалов для каменной кладки. Когда это происходит, разрушение фундамента — обычное явление.

Сопутствующие материалы

Сборные железобетонные фундаменты заслуживают вашего внимания

Водонепроницаемые ВСЕ фундаменты — неважно, какой из них вы делаете

Бесплатные и быстрые предложения

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ и БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по строительству фундаментов.

Бетонный блок бетонный!

Первое, что нужно понять, это то, что бетонный блок сделан из заливного бетона. Основными ингредиентами бетонного блока являются: портландцемент, щебень и песок.Это те же ингредиенты, которые вы найдете в заливном или литом бетонном фундаменте.

Единственное различие между двумя готовыми изделиями — это размер щебня. Обычно вы увидите гравийные камни размером с большой сочный виноград в залитом бетонном фундаменте. В бетонном блоке может быть гравий размером не больше обычного зеленого горошка или сушеного изюма.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ на бетонный блок-фундамент.

Наливной или монолитный бетон

Наливные бетонные основания прочны насквозь.Это происходит по умолчанию, когда пластиковый бетон перетекает из автобетоносмесителей в фундаментные опалубки. Плохое качество изготовления может привести к появлению ямок в заливном фундаменте. Подрядчики используют специальные вибрационные инструменты, чтобы предотвратить это.

Типичный фундамент из бетонных блоков не прочный. Бетонные блоки, которые используются для строительства блочных фундаментов, по своей природе являются пустотелыми.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ на залитый бетонный фундамент.

Сделайте стены из блоков прочными

Когда бетонные блоки уложены друг на друга, вы можете смотреть вниз через центр фундамента.После того, как бетонные блоки уложены, пустоты можно заполнить цементным раствором или заливным бетоном, содержащим мелкий щебень.

Бетон, используемый для заполнения пустот в блоках, должен иметь мелкий гравий, чтобы он мог легко течь во все узкие пустоты. Чтобы максимизировать прочность, пустоты должны иметь стальные стержни 1/2 дюйма, центрированные в пустотах от низа стенок блока до верха. Поместите эту сталь через каждые 2 фута по центру.

Если строитель делает это, то стены из бетонных блоков практически идентичны стенам из литого бетона.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по строительству фундаментов.

И то, и другое слабо, если согнуто

Но просто сделать это недостаточно, чтобы удовлетворить меня, сотрудников кодекса и инженеров-строителей. Бетон и предметы из бетона или цемента, как правило, обладают фантастической прочностью на сжатие.

Это означает, что когда вы сжимаете бетон, он становится очень прочным. Часто он измеряется в тысячах фунтов на квадратный дюйм.

Но тот же самый материал обычно имеет только одну десятую прочности, когда вы прикладываете к нему натяжение.Напряжение — это сила изгиба или растяжения.

Вы можете легко это представить. Представьте, что вы заливаете плиту толщиной 4 дюйма, шириной 10 футов и длиной 40 футов, которая поднимается на три фута в воздух и опирается на каждый конец.

Он согнется в центре под собственным весом и расколется намного раньше, чем если бы вы попытались его переехать!

Массивное давление грунта

Засыпанный грунт у стены создает напряжение, поскольку грунт толкает стену. Низкокачественная почва создает напряжение в фундаменте, поскольку по мере строительства дома к нему добавляется все больше и больше веса.

Плохой дренаж вокруг дома создает давление, поскольку тонны воды скапливаются в почве.

Вот почему вода с крыши НИКОГДА не должна стекать по земле возле фундамента.

Смешно использовать брызговики в основании полного подвала. Вода с крыши должна быть отведена подальше от дома к самому низкому месту на участке или в утвержденную ливневую канализацию.

Сталь = Прочность

Вы можете укрепить стены из литого бетона и бетонных блоков, добавив арматурную сталь.Часто можно встретить горизонтальные стальные стержни, размещенные в нижних и верхних частях залитых стен фундамента.

Эта сталь обычно находится на высоте примерно одного фута от низа фундаментной стены и на фут ниже от верха.

Обычно стальной элемент состоит из двух рядов и непрерывен по всему фундаменту. Когда стальные стержни нахлестываются, это должно быть не менее 16 дюймов.

Эта сталь часто имеет предел прочности на разрыв 40 000 фунтов на квадратный дюйм. Эта горизонтальная сталь помогает предотвратить появление вертикальных трещин в случае падения или подъема фундамента.

Горизонтальная проволочная сетка также может быть помещена в стыки раствора между слоями бетонного блока для достижения того же результата в стене из бетонных блоков.

Вертикальная сталь

Вертикальная арматурная сталь также очень важна. Эта сталь может быть помещена как в заливной бетонный фундамент, так и в стену из бетонных блоков, в которой пустоты будут заполнены цементным раствором или мелким гравийным бетоном.

Арматурная сталь должна быть диаметром полдюйма, и эти стержни должны быть соединены с залитым бетонным основанием, на котором опирается фундамент.Эту сталь следует размещать каждые два фута по центру.

Не водонепроницаемые

Ни одна из стеновых систем не будет водонепроницаемой. Если вам нужен сухой подвал или подвал, вы должны нанести систему гидроизоляции фундамента на внешнюю часть стен фундамента после того, как они будут построены.

Есть много разных систем, но моей любимой, когда я строил, был прорезиненный асфальт под названием Tuff-n-Dry. После распыления материала на стены его толщина составляла примерно 1/8 дюйма. Если бы фундамент действительно треснул, этот материал мог бы растянуться и перекрыть трещину до 1/4 дюйма, я полагаю.Спецификации сегодня могут быть другими.

Жидкий асфальт часто распыляют на новую фундаментную стену. Это как слой краски и очень тонкий. Это НЕ гидроизоляция. Это просто пароизоляция.

Дренажная плитка

Кроме того, система дренажных трубопроводов должна быть у основания стены рядом с нижним колонтитулом.

Эта труба покрыта двумя или тремя футами промытого гравия. Затем гравий покрывают шестидюймовым слоем соломы или листом битумной бумаги перед тем, как на него кладут грязь.Солома и битумная бумага предотвращают засорение гравия илом из взбитой грязи обратной засыпки. Вода, которая протекает через почву и попадает в трубу, затем сливается на дневной свет, если дом построен на наклонном участке. Если дом построен на ровном участке, водосточная труба часто выходит в отстойник.

Колонна 439

Заливка бетона и фундамент из бетонных блоков

Выбор материала фундамента имеет решающее значение для защиты инвестиций в новый дом.Сегодня мы обсудим два наиболее распространенных типа фундамента. В определенных ситуациях один вариант фундамента будет иметь больше смысла, чем другой. Однако факт остается фактом; бетонные блоки или заливной бетон могут стать прекрасным фундаментом, если вы работаете с опытным строителем дома здесь, в Западной Вирджинии. Вот факторы, которые повлияют на ваше окончательное решение об основании.

Выбор правильного фундамента для вашего нового дома на заказ

Для обоих типов фундаментов на основе бетона сталь является вторым важным компонентом прочной конструкции.Хотя бетон прочен сам по себе, он имеет прочность прежде всего при сжатии. Прочность бетона на сжатие велика, но ему не хватает поперечной прочности. Бетон не может сгибаться и растягиваться (или расширяться и сжиматься), как земля под ним, без трещин (что сделает ваш дом нестабильным). Бетон, который используется отдельно для фундамента, терпит неудачу в отношении боковой прочности. Без армирования в ключевых областях с помощью стальных стержней, а также правильно сконфигурированных и размещенных бетонных нижних колонтитулов ваш бетонный фундамент выйдет из строя.Это верно независимо от того, начинается ли ваш фундамент с бетонных блоков или заливного бетона.

Что такое заливной бетонный фундамент?

Также называемый литым бетонным фундаментом, в этом варианте используется влажный бетон, который привозят и заливают на место. Влажный цемент течет по уже построенному каркасу из стальных стержней и вокруг него, и его оставляют для затвердевания или «отверждения» на месте. Наливные фундаменты — самый популярный вид, который используется сегодня.

Почему выбирают этот вариант?

Заливка фундаментов из стальной арматуры лучше всего благодаря их:

Прочность : Этот метод строительства фундамента может иметь большую поперечную прочность, лучше выдерживая растягивающие / сжимающие силы грунтового грунта и давление воды на протяжении многих лет.
Водонепроницаемость: Залитый фундамент легче поддается гидроизоляции, так как нет стыков (как у сложенных шлакоблоков).
Универсальность: Из заливного бетона можно создать стену или фундамент любой формы.
Возможность адаптации: Пока бетон сохнет / затвердевает, у вас есть время на корректировку или внесение изменений в последнюю минуту, чтобы улучшить фундамент.
Эффективность: Залить фундамент обычно быстрее, чем строить из шлакоблоков, так что вы можете сэкономить время и деньги на труд.Единственное исключение может быть, если строительная площадка находится далеко от цементного завода, что может привести к увеличению затрат.

Что такое фундамент из бетонных блоков из шлакоблоков?

При создании этого фундамента вы начинаете с бетонных блоков, а не с мокрого бетона. Стальные стержни необходимо проложить горизонтально и вертикально, вплетать их в «застроенные» бетонные шлакоблоки пространства. Остальное пространство засыпано бетонным гравием. Этот тип каменного фундамента может нести значительный вес, чтобы выдерживать тяжелые строительные материалы и / или много этажей, возвышающихся над фундаментом.Фундамент из бетонных блоков был преобладающим в 1970-х годах и раньше.

Когда следует рассматривать этот вариант?

Стальной армированный каменный (бетонный блок) фундамент может быть лучше, когда действуют следующие факторы:

Расстояние: Если транспортировка мокрого бетона затруднена с точки зрения логистики, требует много времени и / или дорого, целесообразно использовать шлакоблоки.
Риск проблем с отверждением: Во время отверждения бетонный фундамент может потерять некоторую прочность из-за возможного отслаивания (отслаивания, крошки или отслаивания бетонной поверхности).

ПРИМЕЧАНИЕ: Проблемы с отверждением можно предотвратить с помощью тщательного планирования и строительных навыков. Подрядчики должны обеспечить правильную, относительно сухую бетонную смесь с правильным количеством воды, следить за погодными условиями во время строительства и обеспечивать достаточное время для отверждения. При необходимости можно использовать бетон с воздухововлекающими добавками. В этой бетонной смеси есть крохотные воздушные карманы, которые позволяют расширяться замерзшей воде без ослабления бетона.

Какой фундамент подходит для вашей новой конструкции?

Защитите себя от вероятности разрушения фундамента, помня, что фундамент вашего дома требует 3 важных составляющих успеха:

Бетон (мокрый или в форме шлакоблоков)
Арматура
Опытные подрядчики для правильного проектирования и строительства фундамента

В Miller’s Residential Creations мы можем спроектировать и построить ваш индивидуальный дом, прочный как скала, с нуля.Положитесь на нас, чтобы создать бетонный фундамент, который обеспечит долгосрочную стабильность и безопасность вашему дому. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш новый дом уже сегодня.

блочных стен и монолитных бетонных стен

Перейти к:

Блочные стены — это конструкции из стандартных бетонных блоков, которые могут принимать различные формы и размеры. Производство монолитных бетонных стен (CIP) включает заливку бетона и смеси заполнителей в форму на рабочем месте.

Хотя оба типа используются в коммерческих и жилых помещениях, каждый из них обладает уникальными характеристиками и преимуществами, которые подходят для различных целей. Используйте это руководство, чтобы сравнить стены из бетонных блоков и монолитные бетонные стены и определить, какая из них лучше для вашего строительного проекта.

Что такое блочные стены?

Блочные стены содержат блоки бетонной кладки (CMU), которые можно штабелировать, чтобы сформировать подпорную стену или часть здания.Размеры блоков могут варьироваться в зависимости от проектных параметров и инструкций инженера, но все они относятся к одному типу. Каждый блок содержит стандартный бетон, смесь гравия и песка и портландцемент в качестве клея.

Вот некоторые характеристики стен из бетонных блоков:

Легкий вес: Бетонные блоки полые изнутри, что позволяет им сохранять свой легкий вес, что упрощает установку стен.
Гибкость: Бетонные блоки состоят из мелкого песка и заполнителя меньшего размера, подходящего для конкретной формы.Благодаря своей высокой прочности на сжатие они могут удерживать значительный вес на поверхности фундамента.
Армированный: Для увеличения его прочности на растяжение подрядчик мог установить арматурные стержни после строительства через полые части блока.

Блочная стена состоит из бетонных блоков в следующих конфигурациях блоков:

Носилки: Носилки — это тип блока, который вставляется в основную часть стены, где смежные блоки закрывают оба конца.
Створка: Этот тип бетонного блока имеет прорези, вырезанные на плоских концах поверхности, которые используются вокруг дверных и оконных проемов для расширения пространства.
Одиночный угол: Эта конфигурация имеет L-образную форму, обращенную назад, и имеет один загнутый в угол конец для размещения конца стены, где сторона подрамного блока может быть уязвима в конструкции.
Двойной угол: CMU с двойным углом имеет U-образную форму и используется для укладки блоков в вертикальные конструкции.
Колпачок: Этот блок представляет собой плотный тонкий бетонный блок, который устанавливается поверх блочной стены для защиты открытых пространств.

Что такое монолитные бетонные стены?

Бетонные стены

CIP содержат готовый цемент, который помещается в съемные формы, устанавливаемые на месте. Стеновая система представляет собой открытую конструкцию, в которой внутренние стены также являются частью внешнего фасада. Окна, кладка или облицовочный материал часто заполняют любые отверстия в стенах здания.

Конструкционные системы бетонных стен CIP включают:

Система сопротивления вертикальной нагрузке: Система сопротивления вертикальной нагрузке защищает от силы тяжести для поддержания структурной целостности здания. В результате сила боковой нагрузки передается на землю под фундаментом, предотвращая проседание. Эта система состоит из пола, колонн и стен здания, чтобы обеспечить защиту горизонтального и вертикального каркаса.
Система бокового сопротивления: Система боковой нагрузки защищает конструкцию от повреждений из-за сильного ветра или сейсмической активности.Эта конфигурация включает устойчивые к перемещению и скрепленные рамы, стенки и трубы, работающие на сдвиг. Строители чаще всего применяют его в многоэтажных домах, нуждающихся в дополнительной опоре.

Когда профессиональные строители бетона создают бетонные стены CIP, они должны соблюдать требования к прочности, удобству обслуживания и долговечности строительных норм Американского института бетона (ACI). Строители должны спроектировать и построить эти конструкции для повышения общей целостности, чтобы обеспечить безопасный и прочный продукт для бизнес-менеджеров и домовладельцев.

Как строятся блочные стены

Бетонные блоки доступны в различных формах и размерах, которые могут соответствовать функциям и конфигурации стены. Помимо этих блоков, производители используют следующие компоненты для создания стены из бетонных блоков:

Фундамент: Прочный фундамент блочной стены обычно делается из заливного бетона, чтобы он мог правильно стоять. Создайте фундамент подходящего размера и глубины, с учетом размеров и необходимой опорной массы.Отдельно стоящая стена из бетонных блоков требует более прочного фундамента, проходящего под линией замерзания.
Строительный раствор: Строительный раствор соединяет каждый ряд блоков. Для максимальной прочности специалисты по кладке могут построить стены из бетонных блоков так, чтобы вертикальные швы располагались в шахматном порядке.
Армирование: Производители используют вертикальные и горизонтальные опоры для удержания отдельно стоящей блочной стены, чтобы предотвратить напряжение, которое может нарушить целостность стены. Мокрый бетон и стальная арматура обеспечивают вертикальное армирование, в то время как горизонтальная опора включает установку арматурных полос из металла в раствор, пока он еще влажный.

Эксперт в области каменной кладки выполнит следующие шаги, чтобы создать стену из блоков с помощью CMU:

Во-первых, они проектируют план фундамента стены из бетонных блоков с кольями и кладкой.
Как только они узнают, куда идет фундамент, они выкапывают землю, чтобы создать фундамент, используя лопату в теплом климате или тяжелое оборудование в холодном климате.
Они заливают фундамент из бетона в углубление по бокам вырытой траншеи.
После того, как фундамент полностью затвердеет, можно нарисовать меловой линией линию, показывающую, где цементная стена будет идти поверх поверхности фундамента. Затем они наносят толстый слой раствора на фундамент внутри контура и устанавливают поверх него первый ряд цементных блоков.
Укладывают следующие ряды блоков после первого и добавляют арматуру, работая вверх.
Наконец, чтобы закончить работу, они устанавливают заглушки, укладывая раствор, закладывая арматурные полосы из металла и кладя на них сплошные бетонные заглушки.

Как возводятся монолитные бетонные стены

Монолитные бетонные стены прибывают на стройплощадку в мягком, неотвержденном состоянии, обычно в цементовозе. Желоб выступает из задней части грузовика к форме, где бетон будет застывать. Специалист в области каменной кладки может построить бетонные стены CIP, выполнив следующие действия:

Во-первых, клиент должен указать подходящее место для конструкции.
Зная, где положить фундамент, строитель удаляет мусор, растения или почву, которые могут нарушить целостность здания, перед заливкой бетона.
После расчистки территории строитель может выкопать фундамент и выкопать его.
Затем они закладывают в землю краткосрочные или изолированные бетонные опалубки.
Перед заливкой бетона по всей стене добавляют стальную арматуру.
Наконец, заливают свежий бетон и дают ему затвердеть не менее 24 часов.

Применение блочных стен

Блочные стены широко используются в проектах коммерческого и жилищного строительства из-за их универсальной конструкции и исключительной прочности.Вы можете использовать стены из бетонных блоков для следующих целей:

Защитные ограждения: Бетонные блоки могут располагаться бок о бок или накладываться друг на друга, чтобы создать блокаду и предотвратить въезд автомобилей и пешеходов в обозначенную зону. Эта стена может обеспечить безопасность на специальном мероприятии, на строительной площадке или в аварийной ситуации без необходимости найма дополнительного персонала.
Подпорные стены: Стены из бетонных блоков защищают здание от воды и мусора.Для вашего приложения вам понадобится подпорная стена, построенная сертифицированным подрядчиком по подпорной стене, чтобы поддерживать устойчивость вашей конструкции. Подпорные стены легкие и прочные, поэтому вы можете легко установить спроектированную подпорную стену на своем коммерческом или жилом участке. Подпорные стены из декоративных бетонных блоков также создают неподвластный времени вид собственности.
Жилые дома: Бетонные блоки могут надежно изолировать дом как от температуры наружного воздуха, так и от шума, сохраняя при этом внешний вид дома.Жилые дома из бетонных блоков обеспечивают экономичную защиту от ураганов и сильных ливней в прибрежных районах.
Коммерческие здания: Благодаря прочности и структурной целостности стен из бетонных блоков вы можете быть уверены, что ваши клиенты и их сотрудники будут в безопасности. Стены из бетонных блоков могут обеспечить высокую рентабельность инвестиций (ROI), когда вы используете их для строительства коммерческого здания. Коммерческие здания с бетонными стенами также соответствуют требованиям пожарной безопасности и пожарной безопасности.

Найти дилера

Применение монолитного бетона

Строители проектируют бетонные стены CIP с использованием нескольких уникальных декоративных заполнителей, чтобы улучшить внешний вид конструкции, в зависимости от области применения. В большинстве случаев подрядчики, как правило, используют монолитный или монолитный бетон для своих:

Стены подвала: Бетонные стены CIP обычно используются для строительства подвала из-за их структурной целостности и устойчивости к влаге и погодным повреждениям.
Фундамент из бетонных плит: Бетон CIP может использоваться не только для стен подвала, но и в качестве фундамента из бетонных плит. Горизонтальный каркас может защитить от гравитационных нагрузок и предохранить здания от землетрясений.
Парковочные конструкции: Строители могут строить парковочные конструкции, используя одностороннюю плиту CIP и несколько балок для поддержки. Вертикальное обрамление балок позволяет снизить нагрузку на конструкцию здания.
Балки: Балки CIP для строительных конструкций, таких как гаражи или многоквартирные дома, широкие и изолированы для защиты конструкции от пожара и повреждения погодными условиями.
Колонны: Бетонные колонны CIP могут снизить нагрузку на конструкцию вашего здания. В сочетании с красочными заполнителями они также могут улучшить дизайн здания.
Подпорные стены: Несмотря на то, что бетонные стены, монтируемые на месте, традиционно используются для подвала, те же методы, которые профессионалы в кладке используют для стен ниже уровня земли, могут применяться к объектам, находящимся выше уровня земли. Строители добавляют стальные, алюминиевые или деревянные панели, чтобы улучшить естественную изоляцию материала.Эти стены также имеют арматурные стальные стержни, которые увеличивают их прочность на разрыв.
Крыши: Армированная монолитная бетонная крыша может повысить прочность конструкции против погодных повреждений, таких как торнадо, ураганы и землетрясения.

Преимущества блочных стен перед монолитными бетонными стенами

Блочные стены предлагают следующие преимущества для любой жилой или коммерческой структуры:

Влагостойкость: Стены из бетонных блоков идеально подходят для влажного или влажного климата из-за их способности противостоять влаге.Эти прочные стены устойчивы к повреждениям из-за влажности. В отличие от деревянных конструкций, бетон не гниет и не образует плесени, если остается влажным в течение длительного времени.
Устойчивость к погодным условиям: Помимо чрезмерной влажности, бетонные дома также могут выдерживать суровые погодные условия, такие как сильные ветры, ураганы и тропические штормы. Поскольку бетон является огнестойким, он также может действовать как брандмауэр между комнатами и окружающими зданиями.
Экологичность: В блочных стенах используются переработанные экологически чистые материалы, которые являются безопасными и часто местного производства, например вода, гравий, камни и песок.Вы также можете использовать эти блоки снова, если здание когда-либо будет снесено. Поскольку блоки являются естественными изоляторами, они также могут помочь снизить потребление энергии в здании, сократить расходы на коммунальные услуги и обеспечить комфортную среду.
Простота установки: Бетонные блоки легкие, что позволяет облегчить тяжелую ручную работу на строительном проекте. Поскольку стены из бетонных блоков легко установить, вы сэкономите время и деньги во время строительства. Вам не нужно приносить мокрый бетон на объект, как если бы вы делали монолитный бетон, и вместо того, чтобы использовать форму для их формования, ваши компоненты готовы к использованию, как только они прибудут на место.
Экономическая эффективность: Вам также не нужно использовать специальное оборудование для установки модулей CMU, и его проще установить самостоятельно. Если строительный объект не находится рядом с бетонным заводом, вы можете сэкономить гораздо больше денег, если вместо этого воспользуетесь блочными стенами.
Надежность: Когда вы используете монолитный бетон, он может потерять часть своей прочности на разрыв в процессе отверждения. Бетонные блоки полностью затвердевают, что обеспечивает долговечность, необходимую для вашего проекта.Погода может повлиять на целостность залитой бетонной стены, но стена из блоков состоит из материалов, которые профессионалы изготовили на заводе.
Способность для больших или тяжелых зданий: Бетонные блоки также часто могут выдерживать больший вес, чем бетон CIP. Если вам нужно построить плотную массивную конструкцию, бетонные блоки могут сохранить целостность вашего проекта.
Универсальный дизайн: Бетонные блоки доступны в различных цветах, чтобы дополнить ландшафт или структуру проекта.Вы можете установить бетонные блоки, которые выглядят как натуральный камень, чтобы улучшить эстетику вашего коммерческого проекта. Они также бывают разных размеров и форм, чтобы соответствовать вашему приложению и формировать целостную структуру.

Свяжитесь с Nitterhouse Masonry for Block Wall

В Nitterhouse Masonry мы предлагаем широкий выбор стен из бетонных блоков для вашего применения, поэтому вы можете найти блоки нужных вам цветов и форм из нашей коллекции материалов для каменной кладки.Просмотрите наш перечень материалов для подпорных и несущих стен, в том числе наш экологически чистый экологический блок или наш переработанный бетонный блок CMU. Для получения дополнительной информации о наших изделиях из каменной кладки заполните онлайн-форму или позвоните по телефону 717-267-4500.

Связанные ресурсы:

ДЕТАЛИ СТЕНЫ ИЗ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка используется для возведения различных типов фундаментных стен, включая полные стены подвала, стены подползников, стены стволов и опоры.Бетонная кладка хорошо подходит для нижнего уровня из-за ее прочности, долговечности, экономичности и устойчивости к огню, насекомым и шуму. Модульный характер бетонной кладки позволяет легко учесть план этажа и изменение высоты стен. Бетонную кладку можно использовать для создания прочного, долговечного, энергоэффективного и устойчивого к насекомым фундамента для всех типов зданий.

Настоящий ТЭК содержит подробную информацию о различных типах бетонных стен фундамента с сопроводительным текстом, если это необходимо.Для получения более подробной информации по проектированию и строительству читатель отсылается к TEK 3-11, Конструкция стены подвала из бетонной кладки, TEK 19-3B, Предотвращение проникновения воды в стены из бетонной кладки ниже класса и Руководство NCMA по подвалам (ссылки 2, 3, 4 , соответственно).

Подножки

Опоры лежат под цоколем, подвалом или стеной ствола и переносят структурные нагрузки от здания на поддерживающий грунт. Опоры, как правило, представляют собой монолитный бетон, размещаемый ниже глубины промерзания, чтобы предотвратить повреждение в результате вспучивания, вызванного замерзанием воды в почве.

Опоры следует размещать на ненарушенной естественной почве, если эта почва не является неподходящей, слабой или мягкой. В этом случае почву следует удалить и заменить утрамбованной почвой, гравием или бетоном. Точно так же корни деревьев, строительный мусор и лед должны быть удалены перед установкой опор.

Если не требуется иное, опоры должны быть тщательно выровнены так, чтобы бетонная стена из каменной кладки находилась рядом с центральной линией опоры. Хотя верхняя поверхность бетонных оснований должна быть относительно ровной, ее, как правило, не следует затирать гладкими затирками, поскольку слегка шероховатая поверхность усиливает сцепление раствора с бетоном.Проектирование бетонных оснований регулируется требованиями Строительных норм для конструкционного бетона, ACI 318 (ссылка 5), а бетонные фундаменты строятся с допусками, соответствующими требованиям Стандартных спецификаций допусков для бетонных конструкций и материалов, ACI 117 (ссылка 9). .

ПОДВАЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Подвалы обычно строятся как кондиционированные помещения, поэтому их можно использовать для хранения, работы или проживания.Из-за этого сопротивление проникновению воды имеет первостепенное значение при проектировании и строительстве стен подвала.

Выполнение рекомендованных процедур обратной засыпки поможет предотвратить растрескивание стены подвала во время этой операции. Стены всегда должны быть правильно закреплены, чтобы противостоять нагрузкам грунта обратной засыпки, или иметь диафрагму первого этажа на месте перед засыпкой. В противном случае стена, предназначенная для поддержки сверху, может треснуть или даже выйти из строя из-за чрезмерного напряжения стены. Точно так же тяжелое оборудование, такое как бульдозеры или краны, не следует эксплуатировать над засыпкой во время строительства, если стены подвала не рассчитаны надлежащим образом на более высокие результирующие нагрузки.

Верхний слой засыпки от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть грунтом с низкой водопроницаемостью, чтобы минимизировать поглощение дождевой воды засыпкой. Готовый уклон должен иметь уклон от здания.

Контрольные швы обычно не используются в фундаментных стенах из-за проблем с гидроизоляцией швов и того факта, что усадка менее значительна в нижних стенах из-за относительно постоянных условий температуры и влажности. Если это необходимо, в качестве меры по предотвращению образования трещин можно установить усиление горизонтальных швов.

Дренаж фундамента, показанный на рисунках 1 и 2, также может быть расположен на внутренней стороне фундамента или, при необходимости, с обеих сторон. Слив должен быть расположен ниже верхней части фундамента. Показанный дополнительный дренаж в основании, такой как 2 дюйма (51 мм) ПВХ-труба на расстоянии 8 футов (2400 мм) по центру, позволяет воде изнутри достигать дренажного отверстия в фундаменте. Дренажные каналы могут быть встроены в фундамент или построены с использованием пластиковых труб через основание первого ряда кладки, непосредственно поверх фундамента.

Для усиленной конструкции (рис. 2) арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы они были полностью функциональными. В большинстве случаев вертикальное армирование располагается по направлению к внутренней поверхности стен ниже уровня земли, чтобы обеспечить наибольшее сопротивление давлению грунта.

Прочный верхний слой на бетонной стене ниже уровня земли распределяет нагрузки от здания выше, а также улучшает устойчивость почвы к газам и термитам. Если необходимо залить цементным раствором только верхний слой, можно использовать проволочную сетку или другой эквивалентный материал для остановки раствора, чтобы удержать раствор до верхнего слоя.

Обратите внимание, что местные нормы и правила могут ограничивать использование пенопластовой изоляции ниже класса в областях, где высока опасность повреждения термитами.

Рисунок 1 — Обычная стена подвала

Рисунок 2 — Армированная стена подвала

СТЕНКИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ

В отличие от подвалов, подполья обычно проектируется как не кондиционируемое пространство, с вентилируемым или невентилируемым воздухом.Несколько альтернативных конструкций пространства для ползания показаны на рисунках 3 и 4.

Хотя согласно большинству строительных норм и правил требуются работающие вентиляционные решетки в каждом углу подвесного помещения для уменьшения накопления влаги, исследования показали, что использование влагостойкого напольного покрытия устраняет необходимость в вентиляционных отверстиях во многих местах (ссылка 6). Если пространство для лазания вентилируется, пол, открытые трубы и воздуховоды обычно изолируются. Если нет вентиляции, можно утеплить либо стены, либо пол над ними. Невентилируемые рабочие места должны иметь покрытие для пола, чтобы свести к минимуму попадание влаги и, где это возможно, попадания почвенного газа.Замедлитель образования пара (обычно полиэтилен толщиной 6 мил (0,15 мм), ПВХ или аналог) является хорошей практикой для минимизации миграции воды и инфильтрации почвенного газа. Бетонная глиняная плита размером 2 ½ дюйма (64 мм) обычно используется, когда требуется более прочная поверхность для доступа к инженерным сетям. Может быть желательна более толстая бетонная плита, особенно если пространство для подполья будет использоваться для хранения. Влагонепроницаемое покрытие на внешней стене подвесного пространства также поможет предотвратить попадание воды в это пространство.

Рис. 3. Стена для подвешивания с каменной кладкой выше класса

СТЕНЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ

Стеновая стена с перекрытием на ступенях поддерживает верхнюю стену и часто также служит кирпичным выступом для поддержки облицовки наружной кладки.На рисунках 5 и 6 показаны стволовые стены из бетонной кладки с кладкой и с каркасом над стенами, соответственно.

Поскольку стена с обеих сторон подвержена воздействию почвы, гидроизоляционные или гидроизоляционные покрытия обычно не требуются. Стволовые стены обычно изолированы с внешней стороны кладки. Если утеплитель внутри, важно поместить изоляцию в стык между краем плиты и фундаментной стеной, чтобы избежать тепловых мостиков.

Ствол с кирпичным выступом показан на рисунке 6.В этом случае обратите внимание, что нормы проектирования каменной кладки обычно требуют как минимум 1 дюйм (25 мм) чистого воздушного пространства между каменной кладкой и опорой, чтобы обеспечить открытую дренажную полость. Воздушное пространство размером 1 дюйм (25 мм) считается подходящим, если приняты особые меры для поддержания чистоты воздушного пространства (например, путем снятия фаски со слоя раствора от полости или путем протягивания куска дерева в полости для сбора остатков раствора. ). В противном случае предпочтительным является воздушное пространство размером 2 дюйма (51 мм).

ПИРС ФОНДА

Опоры фундамента (см. Рис. 7) представляют собой изолированные конструктивные элементы, используемые для поддержки вышеупомянутого здания.Конструктивная конструкция обеспечивает размер и расстояние опор, позволяющих выдерживать необходимые строительные нагрузки. Скины обычно находятся в закрытых подпольях, поэтому следует соблюдать рекомендации по устойчивости к влаге и газу почвы для подползников. Требования Строительного кодекса для каменных конструкций (ссылка 7) требуют, чтобы фундаментная опора имела минимальную номинальную толщину 8 дюймов (203 мм), с номинальной высотой, не превышающей в четыре раза ее номинальной толщины, и номинальной длиной, не превышающей в три раза ее номинальная толщина.Обратите внимание, что Международный строительный кодекс (ссылка 8) разрешает опорам фундамента иметь номинальную высоту, в десять раз превышающую номинальную толщину, если опора залита сплошным раствором, или в четыре раза больше номинальной толщины, если она не залита сплошным раствором.

Рис. 7. Пирс для фундамента из бетонной кладки

Список литературы

Аннотированные детали проектирования и строительства бетонной кладки, TR 90A.Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2002.
Строительство бетонных стен подвала, ТЭК 3-11. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.
Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества, TEK 19-3B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
Руководство по проектированию и строительству подвала с использованием бетонной кладки, TR 149. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2001.
Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02.Американский институт бетона, 2002.
2001 Справочник ASHRAE, основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2001.
Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02 / ASCE 5-02 / TMS 402-02. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
Международный строительный кодекс. Совет Международного кодекса, 2000.
Стандартные спецификации допусков для бетонных конструкций и материалов, ACI 117-90.Американский институт бетона, 1990.

NCMA TEK 5-3A, с изменениями в 2003 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Строительство стены из блоков | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете.Выяснить
практически все, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже.

Строительство стены из бетонных блоков — один из наиболее сложных строительных проектов, требующих
тщательное планирование и небольшой подъем тяжестей, но с QUIKRETE Mason Mix легко выполнить.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Обеспечьте прочную опору. Опоры должны быть как минимум в два раза шире бетонного блока (т.е. для типичного блока 8x8x16 потребуется опора шириной 16 дюймов) и выступать ниже линии замерзания.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно проверить местные строительные нормы и правила для строительных требований в вашем районе.

Для несущих стен анкерные шпильки должны быть вставлены как минимум на 6 дюймов в бетонное основание перед установкой.Арматурный стержень следует помещать во все остальные сердечники кладки, чтобы обеспечить структурную поддержку.

Для кладки стержней шириной более 4 дюймов, заполните затирку QUIKRETE Core Fill Grout — грубую засыпку вокруг арматурного стержня; для кладки стержней шириной менее 4 дюймов следует использовать раствор QUIKRETE Core Fill Grout-Fine.

Шаг 2
Разложите блок, оставив между блоками зазор 3/8 дюйма, чтобы учесть вертикальные швы раствора (т.е.е., типичный блок 8x8x16 на самом деле имеет длину 15-5 / 8 дюймов и высоту 7-5 / 8 дюймов для размещения строительного шва).

Шаг 3
Проведите меловую линию с каждой стороны блочной стены в качестве ориентира.

Шаг 4
Смешайте раствор.

СОВЕТ: при подготовке к укладке шпателя, заполненного строительным раствором, осторожно «защелкните» шпателем вниз, чтобы удалить
любой лишний раствор.Нужная консистенция достигается, когда влажный раствор будет «висеть» на шпатель.
держится под углом 90 °.

Шаг 5
Смочите поверхность основания водой и поместите на основание слой раствора толщиной в один дюйм. Зачистите слой раствора кончиком шпателя так, чтобы образовалась буква «v», которая поможет равномерно распределить раствор. Раствор должен быть работоспособным, но достаточно твердым, чтобы выдержать вес блока.

Шаг 6
Смажьте маслом внутренний конец первого блока, а затем вдавите блок в слой раствора, чтобы создать соединение раствора 3/8 дюйма.

Шаг 7
Обрежьте и удалите излишки строительного раствора.

Шаг 8
Таким же образом установите противоположный угловой блок.

Шаг 9
Повторите шаги 6 и 7, отрегулировав блоки так, чтобы они были заподлицо и выровнены; продолжайте этот процесс, пока не закончите первый курс.

Шаг 10
Чтобы установить следующий ряд блоков, нанесите слой раствора толщиной один дюйм поверх первого ряда.

Шаг 11
В конце стены установите полублок «8x8x8» в слой раствора гладкой стороной наружу.

Шаг 12
Используя линию каменщика в качестве ориентира для оставшегося блока, продолжайте возводить стену, пока она не будет завершена.

Шаг 13
Как только швы раствора затвердеют, используйте инструмент для швов, чтобы разгладить свежие швы и удалить излишки раствора.

Список покупок

80 фунтов QUIKRETE Mason Mix — Тип S
8x8x16 стандартный блок
8x8x8 стандартный блок
Мастерок для кирпича
Линия Мэйсона
Мел линейный
Блоки линии кладки (2)
Жесткая щетка
Инструмент для соединения
4 ’уровень
Пластиковый смесительный бак или колесная тележка
Мотыга для смешивания
Рулетка
Перчатки
Защитные очки

(для несущих стен)

# 3 арматура
Затирка для заполнения стержней QUIKRETE 80 фунтов или
80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix

(опорная конструкция)

80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix
Профили 2х4 или 2х6
Колья деревянные
Универсальный гравий QUIKRETE, 50 фунтов
Гвозди
Молот
Деревянная терка
Лопата

Leave a Comment

Монолитный фундамент плита технология толщина каждого слоя: фундамент плита и технология ее строительства

Окт 17, 1980 alexxlab

Фундамент плита – расчет толщины

Экономически оправдан плитный фундамент при высоком УГВ, на глинистых грунтах для кирпичных коттеджей. Плита обладает максимальной несущей способностью ввиду большой опорной поверхности. Однако для обеспечения конструкционной прочности необходим точный расчет толщины конструкции, укладка двух арматурных сеток.

Конструкция плитного фундамента

Самым дорогостоящим является плитный фундамент для здания. Поэтому вполне естественным желанием каждого застройщика является необходимость снижения бюджета строительства. В проект должна закладываться плита минимальной высоты, обеспечивающая прочность, ресурс постройки. Производят расчет толщины ж/б конструкции с учетом следующих факторов:

грунт – плодородный слой убирается в пятне застройки полностью
подстилающий слой – вместо чернозема укладывается песчаная, щебенчатая фундаментная подушка толщиной 40 – 60 см в зависимости от содержания глины в почве
подбетонка – необходима для выравнивания основания, защиты гидроизоляционного ковра, предотвращения протечек цементного молочка в щебень, песок
гидроизоляция – 2 – 3 слоя наплавляемого рулонного материала (Технониколь, Бикрост)
утепление – слой экструдированного пенополистирола высокой плотности используется для сохранения геотермального тепла в зданиях с периодическим режимом обогрева либо эксплуатирующихся без отопления, в шведских плитах УШП теплоизолятор необходим для снижения теплопотерь от систем теплого пола
плита – две арматурных сетки, уложенные в бетоне

Внимание: Верхняя часть плиты должна выступать из земли, так как ресурс стеновых материалов (кирпич, венцы сруба, брус каркасника) резко снижается при контакте с землей.

Расчет толщины плитного фундамента

Существенным недостатком, который имеет фундамент плита, является отсутствие полноценного цоколя. Поэтому используется две разновидности плавающих плит с ребрами жесткости:

чашеобразная плита – ребра жесткости направлены вверх, напоминают балки ростверка, жестко связанные с основной конструкцией вертикальной арматурой

перевернутая чаша – ребра жесткости направлены вниз, за счет чего, сама плита приподнята над грунтом, конструкция используется в утепленных плитах УШП

Ребра жесткости армируются каркасами по аналогии с ростверком, МЗЛФ. Это позволяет снизить толщину плиты в центральной части. Например, в УШП она составляет 10 – 15 см вместо стандартных 25 – 40 см, что позволяет снизить расход бетона на 20%.

Внимание: Ребра жесткости проходят по периметру плиты, под внутренними несущими стенами, через каждые 3 м вдоль короткой стены жилища.

Кроме того, расчет толщины конструкции должен учитывать:

минимальное расстояние между арматурными сетками – 10 см, согласно СП 63. 13330
защитный слой бетона – нижний у подбетонки 2 – 5 см, верхний 3 – 7 см

Таким образом, еще до начала вычислений минимальное значение толщины плавающей плиты без ребер жесткости можно выбрать предварительно:

трехэтажный кирпичный коттедж – от 40 см
двухэтажный бетонный, кирпичный дом – 25 – 35 см
двухэтажный сруб, жилище из газобетона – 30 – 40 см
каркасная конструкция, СИП-панели – 20 – 30 см
надворные постройки, пристрои к дому – 10 – 15 см

Если в проект заложен фундамент плита с ребрами жесткости, толщину центральной части снижают до 10 – 15 см. Расчет несущей способности плитного фундамента для малоэтажного строительства всегда показывает запас 200 – 300%. Однако, запрещено эксплуатировать подобный фундамент на свежих насыпях, торфяниках, пылеватых песках:

расчетное сопротивление этих грунтов недостаточно
здание будет просаживаться ежегодно

Единственным вариантом для строительства плавающей плиты на не стабильных грунтах является укрепление основания. Например, на торфяниках изготавливаются вертикальные дрены, пятно застройки нагружается песчаной насыпью. Вода выдавливается сквозь дрены, подстилающий слой уплотняет грунт. Строить фундамент по этой технологии можно через 6 – 12 месяцев.

Внимание: Если вместо стен коттеджа используются колонны (например, для панорамного остекления нижнего этажа), необходим расчет на продавливание плиты колонной. Для стен подобные вычисления не нужны, однако цоколь должен отстоять на 30 см минимум от края плитного фундамента внутрь.

Это требование обусловлено тем, что нагрузки от веса силовых конструкций, распределяемые стенами, действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Поэтому вектор сил должен располагаться внутри железобетона, а не выходить из плиты наружу. Таким образом, габариты плитного фундамента на 30 см больше размера коробки коттеджа с каждой стороны. Дополнительный расчет в этом случае не требуется.

Толщина подстилающего слоя не зависит от этажности дома, веса стеновых материалов. При высоком УГВ необходимо использовать щебень, который создает разрыв слоя капиллярной юбки. В песках почвенная влага способна подниматься вверх к бетонным конструкциям при отрицательном давлении. Поэтому песчаная фундаментная подушка применяется на участках, где горизонт грунтовых вод находится ниже 1 м от подошвы фундамента.

Глубина залегания плитного фундамента

Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:

если в коттедже используется постоянное отопление, грунт под ним не может промерзнуть, достаточно утеплить отмостку на глубине 30 – 40 см, чтобы полностью ликвидировать вспучивание
для дач с периодическим включением обогрева, садовых домиков без отопления придется уложить пенополистирол под плиту, отмостку
лишь в этом случае геотермальное тепло недр сохранится в любые морозы, чтобы не возникали силы пучения

Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.

Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами.

Высота плавающей плиты над поверхностью

Согласно нормативам СП 21.13330 плитный фундамент можно заглублять на любое расстояние, ориентируясь на уровень УГВ, состав почвы. Однако, чем выше расположена плита над поверхностью, тем больше ресурс у стеновых материалов. Например, ремонтопригодность нижних венцов сруба гораздо выше, если они находятся над землей.

Поэтому для брусовых, бревенчатых срубов обычно применяются плиты с ребрами жесткости:

чашеобразная – отливается плита, после набора прочности бетона монтируется опалубка, изготавливаются ж/б балки под несущими стенами
перевернутая чаша – наружные щиты опалубки выше, внутренние остаются под бетонной конструкцией на весь период эксплуатации, внутренний периметр заполняется песком либо укладывается пенополистирол для утепления конструкции

На пучинистых грунтах необходим расчет сечения арматуры, ячейки сетки нижнего, верхнего пояса. Запрещено жестко связывать фундаменты присторев, отмостку с плавающей плитой. Различные нагрузки, неравномерное промерзание почв под этими конструкциями могут привести к раскрытию трещин в железобетоне.

В этом случае расчет производится на растяжение подошвы от сборных нагрузок, верхней поверхности плиты при возникновении сил пучения.

Внимание: Нижняя сетка может изготавливаться из прутков 10 – 16 мм, так как сборные нагрузки присутствуют всегда. Нижняя сетка вяжется из стержней 8 – 14 мм, поскольку вспучивание частично уравновешивается весом дома.

Таким образом, плитный фундамент для надворных построек имеет толщину от 10 см. Для опирания коттеджа потребуется расчет несущей способности. На выбор толщины влияет размер защитного слоя бетона, минимально допустимое расстояние между арматурными сетками.

Фундамент монолитная плита: характеристика, преимущества и недостатки

Неравномерные нагрузки от веса здания всегда выгоднее в процессе проектирования возложить на плитное основание, так как вопрос усиления здесь обычно решается не за счёт утолщения монолита, а путём более жёсткого армирования нагруженных зон. В основном фундамент монолитная ж б плита проектируется на ровных участках, но при желании он может быть выполнен в ступенчатом варианте на сложном рельефе, и даже на малопрочных грунтах с опорой на сваи. В чём особенности такой конструкции, и каковы этапы её формирования, узнаете из представленного здесь материала.

Монолитная жб плита фундамента имеет одно неоспоримое преимущество перед всеми прочими конструкциями — таковым является большая площадь опоры, благодаря которой невозможно опрокидывание здания. Однако при установке под уклоном, или при строительстве на размокающих грунтах, есть опасность скольжения. В таких условиях плиту проектируют с рёбрами жёсткости.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: И тот, и другой вариант для лучшей устойчивости и распределения нагрузок должны опираться на бетонную подготовку, хотя в малоэтажном строительстве применяют и облегчённые технологии. Например, подбетонка (железобетонная плита под фундамент) может заменяться профилированной мембраной.

Мембрана вместо подбетонки

Благодаря большой площади опоры, давление на грунт оказывается минимальным: нагрузки распределяются равномерно, что препятствует образованию провалов. И всё это при том, что плита имеет самую высокую несущую способность.

Обеспечивается она за счёт монолита, не имеющего сопряжений, а так же точно рассчитанного армирования с солидным запасом прочности. Это и есть те самые качества, благодаря которым, несмотря на высокую стоимость, в малоэтажном строительстве чаще всего проектируется именно плита.

По отношению к ней часто применяется термин «плавающая», и вот почему. Локальным изгибам плита не подвергается. При естественных подвижках она перемещается вместе с грунтом, потому что даже на пучинистых почвах располагается практически на поверхности. Заглублять, конечно, можно, но только в том случае, когда в доме предусматривается подвал или цокольный этаж.

От того, что плита не заглублена, она менее надёжной не становится. Для нейтрализации сил пучения под ней часть активного грунта заменяется на песчано-щебневые смеси, неподверженные пучению.

Толщина насыпного слоя редко превышает 30 см, поэтому объём земляных работ при строительстве монолитной железобетонной плиты фундамента весьма скромен. Соответственно, и на устройство опалубки не требуется много материала, что даёт ощутимую экономию по сравнению с лентами глубокого заложения.

Высокий расход бетонной смеси и арматуры, необходимость обеспечения непрерывной заливки и использования спецтехники влекут удорожание конструкции. Однако выбор всё равно можно считать оправданным хотя бы потому, что в итоге мы имеем надёжный черновой пол. Бетонный пол, который приходится заливать по грунту при устройстве ленты, тоже требует определённых затрат, а тут такая необходимость вообще отпадает.

Плита может быть утеплённой, и не только слоями утеплителя под подошвой, но и включать в себя систему напольного подогрева. В таком случае проблемы промерзания и оттайки грунта под домом вообще отпадает. Эту технологию первыми придумали шведы, поэтому у нас она известна под названием шведской плиты УШП.

По всем статьям у плитного монолита сплошные преимущества — но при условии, что он будет грамотно спроектирован и правильно залит.

Что есть проектирование фундамента? Это составление модели воздействия изгибающих нагрузок, могущих повлечь крен здания. На основе этих нагрузок и должна рассчитываться толщина монолита, составляться схема его армирования – как локального, так и общего.

Как ни заманчиво составить чертёж самому или взять за основу чужой, уже готовый проект, делать это не советуем. Даже при беспроектном строительстве, которое довольно часто практикуется в частном секторе, фундамент всё-таки надо разрабатывать профессионально, на основе предварительно произведённых изысканий. Только тогда можно быть уверенным, что база дома получится и надёжной в эксплуатации, и экономичной по себестоимости.

По результатам расчёта, плита может оказаться как толщиной 400 мм, так и 200 мм. Это зависит от процента армирования, так как на одном и том же объекте можно реализовать разные решения. Правильно манипулировать арматурой может только специалист, и только он может найти оптимальное соотношение между ценой и прочностью.

При минимальной толщине плиты особое внимание уделяется локально нагруженным участкам – тем, на которые опираются колонны, стены и их пересечения, бетонные лестницы и кирпичные печи. При увеличении толщины монолита, локальных усилений может и не быть, но тогда общий каркас должен быть более «выносливым».

Арматура обеспечивает надлежащее сопротивление плиты продавливанию, а чтобы была возможность уменьшить её объём, в местах, подвергающихся усиленным нагрузкам, предусматривают обращённые в грунт рёбра жёсткости. У плит с глубоким заложением, рёбрами жёсткости являются стенки подвала, и обращены они не вниз, а вверх.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: По отношению к контуру дома, плита фундамента должна быть немного больше. Как правило, это «ступеньки» по 250 мм от каждой стены. Выступающие элементы здания в виде гаражной пристройки, веранды или террасы, тоже могут располагаться на плите. Но так как эти зоны несут малые нагрузки, их для экономии чаще проектируют на более дешёвых лентах или точечных опорах.

Контур фундамента (ж/б плиты) немного выступает за контур цоколя

Сооружение плитного фундамента представляет собой комплекс работ, в который входит рытьё и зачистка котлована, установка опалубки и каркаса, бетонирование и ряд других технологических операций. Трудозатраты распределяются по-разному, что зависит от конкретного конструктива плиты. В классическом варианте 100% трудоёмкости можно распределить примерно так: 25% устройство и доработка котлована, 20% устройство подбетонной плиты, 15% монтаж опалубки и 40% — бетонирование основной плиты.

К подготовительным относят работы, которые необходимо выполнить до того, как приступить к формированию плиты. Их перечень и основные вехи производства представлены ниже.

Разбивкой называется процесс перенесения плана дома с чертежа на участок, закрепление осей. Для этого нужно предварительно выполнить планировку земли: её очистку от мусора и растительности. С помощью геодезических инструментов в натуру выносятся оси основания, точность которых проверяется путём сравнения длин диагоналей. Затем наносятся габаритные оси, обозначающие конфигурацию здания. Обычно их привязывают к самому длинному объекту на участке: забору, стене другой постройки, либо уличной красной линии.

Закрепление осей осуществляется с помощью обноски – так именуют два деревянных колышка, соединённый поперечиной, к которой крепится разметочный шнур. Обноски устанавливают попарно, на некотором расстоянии от контуров будущего фундамента. Его углы будут располагаться там, где пересекаются шнуры перпендикулярно установленных обносок.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Обноска сначала выполняется на поверхности грунта при разбивке контуров котлована, а затем уже эти отметки переносятся на дно выемки.

Если на участке имеются эксплуатируемые инженерные коммуникации, начинать работу по устройству котлована приходится с их переноса. Затем грунт в пятне застройки разрыхляют, при высокой влажности выполняются работы по осушению и дренажу. Небольшой котлован можно вырыть и вручную, этот способ чаще всего и применяется на уже застроенных участках, не имеющих путей подъезда.

В остальных случаях разработка котлована выполняется механизированно, с применением экскаваторов или ковшовых погрузчиков. Применение техники позволяет уменьшить трудоёмкость работ и сильно сократить сроки выполнения работ нулевого цикла.

По завершению копки следует принять меры по укреплению стенок котлована, что особо актуально, если он глубокий и предназначен для дома с подвалом.

Котлован с укреплёнными стенками

Укреплять стенки можно такими способами:

Инъецированием. Применяется для пористых грунтов с высокой фильтрационной способностью. В этом случае, в откосы котлована устанавливают паркеры, через которые нагнетается жидкий цементный раствор или разогретый битум.

Силикатизацией. Применяется для укрепления лёссов или песчаных грунтов путём нагнетания в них химического раствора с последующим термическим закреплением.

С использованием эффекта электроосмоса. Применяется на глинах с повышенной влажностью. В результате проникновения через неё тока, она теряет влагу, уплотняется и утрачивает способность к пучению.

Механические. К этой категории относят сразу несколько способов: устройство грунтовых свай и подушек, вытрамбовка котлована. В первом случае забивают лидер-сваю, а после её извлечения скважину засыпают грунтом, послойно уплотняя. Во втором случае слои пучинистого грунта заменяют слоями непучинистого – этот способ в малоэтажном строительстве используется чаще всего.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Вытрамбовка осуществляется на сухих грунтах, не подверженных пучению. Для этого могут использоваться как виброкатки, так и трамбовки, подвешенные на крановой стреле. Данный способ наиболее экономичен, так как не надо завозить насыпной грунт. Однако там, где нет возможности загнать технику, приходится применять способ устройства песчано-щебневых подушек.

Существует и несколько других способов укрепления грунта на дне и стенках котлована, но в частном строительстве их не применяют.

Если строительство дома осуществляется по проекту, то в нём будет установлена и технология устройства насыпных слоёв. Она определяет не только толщину подсыпки, но и количество слоёв, степень их уплотнения. Всё это зависит от качества и степени влажности грунта на строительной площадке, поэтому так важно произвести его предварительное исследование.

При устройстве поверхностной плавающей плиты, грунт чаще всего вынимают только на толщину подсыпки, плюс половина толщины плиты. Расклад может быть таким: подушка 30 см, подбетонка 5 см, и полплиты 20 см. Таким образом, глубина котлована составляет 55 см. Вторая половина плиты возвышается над планировочной отметкой грунта на 20 см. Ещё столько же надо прибавить на толщину чистого пола и получится ноль. Разница между нулевой отметкой и отметкой грунта составляет 40 см.

Котлован с бетонной подготовкой под фундаментной плитой

Для замены базового грунта используют кварцевый песок, природный гравий, гранитный щебень. Главным критерием такого выбора является их невысокая сжимаемость при высоком сопротивлении сдвигу, при их укладке удобнее всего обеспечить заданную плотность. Пески применяют средней и крупной фракции, уплотняют послойно, до достижения плотности не менее 1,7г/см³.

Именно для качественного уплотнения и применяют гравий или щебень. Его обычно насыпают поверх песка, при трамбовании крупные гранулы вдавливаются в мелкие, хорошо уплотняя их. Так же отлично уплотняются и природные смеси песка и гравия, поэтому ПГС так же часто используют. В противном случае делают смеси непосредственно на объекте.

Хоть плотность насыпного слоя измеряется в сухом состоянии, сам процесс уплотнения производится при интенсивном увлажнении. Делается это затем, чтобы достичь оптимальной влажности песка, при которой он наиболее эффективно трамбуется. Однако вода не должна застаиваться на дне котлована — поэтому, если там водоупорный глинистый грунт, проливку лучше не выполнять вообще.

Толщина насыпной подушки обычно определяется исходя из близости грунтовых вод. В песке капиллярный подъём воды обычно не превышает 30 см. Именно такая высота насыпного слоя считается оптимальной для дома, но при необходимости она может быть и увеличена.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: На этапе производства земляных работ устанавливаются закладные гильзы для ввода в дом коммуникаций.

Закладные для ввода коммуникаций

К установке опалубки приступают, когда дно котлована отсыпано и хорошо утрамбовано. Её высота должна учитывать толщину всех слоёв, которые могут быть предусмотрены в пироге фундамента: гидроизоляция, утеплитель (если присутствует) и сама плита.

По отечественным нормативам, соблюдаемым в официальном строительстве, бетонная подготовка является обязательным элементом подготовки к строительству фундамента. Что она даёт:

идеально ровное основание для плиты, позволяющее правильно выставить каркас и соблюсти требуемые нормами защитные слои бетона;

механическую защиту для гидро- и теплоизоляционных слоёв;

защиту плитного монолита от быстрой потери влаги;

разделительная функция, чтобы бетон не смешивался с насыпным грунтом;

защиту от форс-мажорных прорывов воды в котлован;

обеспечение геометрии дна котлована в процессе всего периода эксплуатации.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Заливка подбетонной плиты влечёт определённые расходы, в связи с чем многие подрядчики изъявляют желание заменить её в проекте на профилированную мембрану. Очень заманчиво ведь соединить жёсткий подстилающий слой с гидроизоляцией «в одном флаконе». Для дома и любого другого тяжёлого здания это не лучшая идея, ведь поверхность у мембраны рифлёная, на ней невозможно нормально выставить каркас. Гораздо лучше мембрана подходит для укладки под бетонную подготовку, ведь в ней нет внутреннего армирования. Такую замену можно произвести и при возведении небольших построек типа гаража или хозблока, в процессе устройства полов по грунту.

Толщина подбетонки может варьироваться в пределах 4-10 см. В общих чертах, выполняется она так:

Подготовленную и утрамбованную подушку окружают маячными рейками. По ширине плиты их выставляют с помощью шаблонов, а по высоте – нивелиром, ориентируясь на проектную отметку.

Маячными рейками служат доски толщиной 50 мм с шириной, равной толщине заливки. Рейки крепят к основанию путём забивки металлических стержней или деревянных колышков через каждые 1,5 м. Доски закрепляют с помощью монтажных уголков или прижимных скоб.

Бетонная смесь может быть изготовлена на месте или привезена на объект с ближайшего БРУ. Для заливки этого слоя используют тощий бетон, класс В7,5. Из расчёта на 1 часть цемента М500, для изготовления такой смеси понадобится 5,8 частей песка и 8,1 часть щебня. Водоцементное соотношение 0,5.

Смесь уплотняют виброрейкой, но без чрезмерной вибрации, которая способствует оседанию заполнителя и расслоению бетона.

Во избежание повреждения дождём, а так же растрескивания или пересыхания, поверхность засыпают слоем опилок или песка. В течение семи дней его проливают водой раз в сутки, если на улице не жарко, и до 4-х раз при температуре выше +20 градусов.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Для сцепления с основной плитой, в подбетонку производят закладку вертикальных стержней арматуры.

Дальнейшие работы можно выполнять, когда бетон наберёт 70% прочности. В летнее время, при температуре от 20 градусов, это происходит уже на 10-е сутки. Подбетонная плита освобождается от маячных реек, с неё убирается защитная засыпка, а поверхность тщательно промывается водой и высушивается.

Так осуществляется подготовка поверхности к устройству горизонтальной гидроизоляции, а она является обязательным элементом плитного фундамента. Существует немало способов защиты бетонных поверхностей от воздействия влаги: использование пенетрирующих (проникающих) составов, обмазка, инъектирование.

Но самым применяемым и ставшим уже классическим, является изоляция рулонными материалами. Правда, они долго не служат, поэтому их комбинируют с обмазкой битумной мастикой, которая служит для рубероида или гидроизола клеящей основой. Таким образом, создаётся тройной (слоёв рулонного материала должно быть два) барьер для проникновения грунтовой воды к плите, и отдаче по капиллярам вышележащим конструкциям.

Рулонная гидроизоляция, выполненная по подбетонке

Выполняется гидроизоляция подошвы фундамента так:

Рулоны раскатывают по поверхности подбетонки для того, чтобы материал распрямился, для чего ему нужно полежать не менее 12 часов.

Перед приклейкой полотен поверхность бетона обрабатывают адгезионной грунтовкой.

Оклейку производят так, чтобы крайние полотна загибались с заходом на вертикальные поверхности. Предварительно на углах приклеиваются тонкие полоски такого же материала — это позволит изоляционному ковру более плотно прилегать к основанию, и не рваться в местах перегиба.

В качестве клеевого состава используют мастики на основе битума, можно с добавлением резины или полимерных смол. Наклейку производят с нахлёстом полотен не менее 100 мм, и со смещением стыков в рядах не меньше чем на 300 мм.

Если рулонный материал битумный, то мастику обычно наносят только на основание. При использовании стеклорубероида, фольгоизола, безосновного изола, мастикой надо промазывать не только бетонную поверхность, но и тыльную сторону полотен.

Сам процесс приклеивания весьма схож с наклейкой обоев: полотна разглаживают сначала продольно, потом наискосок, выгоняя воздух, а затем уже прижимают кромки.

Образовавшиеся воздушные пузыри можно проколоть и, выгнав воздух, хорошо приклеить. Если оказалось, что там недостаточно клея, можно сделать крестообразный надрез, отогнуть его края и промазать вторично.

Некоторые виды рулонных материалов (чаще полимерных) монтируются сварным способом, с предварительной фиксацией на синтетический клей. Полотна сначала укрупняют на месте или могут привезти уже укрупнённые в заводских условиях полотна, сваренные в ковёр пистолетом-горелкой. Он должен быть свёрнут в рулон до тех пор, пока клей не затвердеет, после чего основание можно грунтовать, смазывать клеем и раскатывать по нему гидроизоляцию.

Материалы на битумной основе могут монтироваться и наплавляемым способом. В этом случае, клеящий слой мастики разжижается путём прогрева горелкой или ИК-излучателем, после чего очень быстро производится раскатка полотна и его прижим. Наиболее качественным приклеивание получается, когда грунтовка основания производится два-три раза, и его поверхность подогревается одновременно с клеящим составом.

Для предохранения готовой гидроизоляционной прослойки от повреждений в процессе ходьбы и производства арматурных работ, поверх неё заливается пескоцементная или асфальтовая стяжка толщиной 3-4 см. Только после её затвердевания можно продолжать дальнейшую работу. Как вариант, для защиты гидроизоляционного ковра сверху может настилаться армированная плёнка.

В отличие от некоторых стран Европы, у нас тепловая изоляция не является для фундамента обязательной. Однако высокая стоимость теплоносителей и стремление к комфортному проживанию вынуждает и проектировщиков, и застройщиков задумываться о том, как уменьшить теплопотери. Через фундамент, как известно, уходит до 20% теряемого тепла, поэтому приходится думать не только о вертикальной теплоизоляции стен подвала, но и об изоляции подошвы плиты.

Устройство гидроизоляционного ковра поверх утеплителя

Напрямую контактируя с почвой, утеплитель вынужден выдерживать воздействия то замерзающей, то оттаивающей влаги. В пирогах фундаментов для этой цели применяют плиты экструдированного пенополистирола самой высокой жёсткости (ЭППС или XPS). Это жёсткий материал, он не так подвержен механическому повреждению, как гидроизоляция, а потому и сам может послужить основанием для заливки плиты.

Чертёж утепляемой ЭППС плиты

Подбетонка хоть и является самой оптимальной защитой, но для снижения затрат и ускорения темпов строительства здесь заменяется на мембрану. В данном случае, такая замена вполне оправданна. Можно даже обходиться и вовсе без мембраны, так как пенополистирол сам по себе влагонепроницаем. Единственно, чтобы защитить плиты ЭППС от продавливания, поверх насыпного гравийного или щебневого слоя должен быть хотя бы 5-сантиметровый слой песка.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Когда предусматривается утепление фундаментной плиты, гидроизоляцию выполняют поверх утеплителя.

Для армирования плитного фундамента может использоваться как металлическая арматура, так и композитная, с периодическим профилем. Но в официальных проектах всё-таки закладывают стальные стержни класса AIII. Минимальный диаметр 10 мм. При его увеличении растёт запас прочности конструкции, конкретные значения подбираются в зависимости от веса здания и прочностных характеристик грунта на участке.

Каркас имеет двухъярусную конфигурацию и состоит из двух параллельных сеток с ячейкой 200*200 мм, соединённых хомутами. Расчёт количества прутков, укладываемых в одном направлении, производится так.

Например, у вас плита размером 8*10м.

Мы рассчитали рабочую арматуру, а нам надо определить ещё и количество поперечной:

Две сетки соединяются между собой в каждом пересечении. Их общее количество составляет 41х51 = 2091 шт.

При толщине плиты 0,4 м и защитных слоях снизу 0,07 м, а сверху 0,05 м, высота каркаса составит 0,28 м. То есть, сетки будут соединяться прутками длиной по 28 см.

Находим общее количество поперечной арматуры (обычно AIIID8): 0,28м х 2091 шт = 585,5 м.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Можно не вязать сетки на месте из прутьев, а приобрести заводские сварные сетчатые карты. Но это выходит дороже, поэтому при больших объёмах работ, арматуру чаще всё-таки вяжут.

Проволоку (диаметр 1,2 мм) тоже нетрудно рассчитать. По нормам на один узел уходит 30 см сложенной вдвое проволоки. Хомутов у нас 2091, их нужно привязать с двух сторон. Значит: 2092*2 = 4182 соединения. Умножаем эту цифру на 0,3 м, получаем 1255 м проволоки.

Придание требуемой формы плите осуществляется посредством устройства опалубки. Её устанавливают поверх бетонной подготовки, от осей Х и Y, обозначенных на рабочих чертежах. Осевые точки закрепляют на планках обноски, вынесенной за пределы рабочей зоны. За нулевую отметку принимается отметка верха плиты фундамента.

Выполнив разметку, приступают к установке элементов опалубки. Состоит она из таких этапов:

Сортировка и приёмка пиломатериала. Обычно это доски 50*100, бруски 50*50 мм и бакелитовая фанера толщиной 16 мм — для получения высококачественной поверхности плиты.

Изготовление укрупнённых щитов или опалубочных блоков.

Установка и геодезическая выверка элементов опалубки, их окончательное закрепление.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если работают профессиональные строительные бригады, может применяться переставная многоразовая опалубка, собираемая из готовых щитов.

В проектное положение щиты устанавливают согласно разметке на бетонной подготовке. Место, где будут располагаться щиты, очищают от мусора и льда. Устойчивость элементов опалубки и их сопротивление выдавливанию под тяжестью бетона, обеспечивают забитые в основание стойки, усиленные подпорками — их располагают не далее 3-х метров друг от друга.

Для получения плиты с правильной геометрией очень важно точноеположение элементов опалубки в пространстве. Поэтому ещё до окончательного закрепления щитов их вертикальность и горизонтальность проверяется отвесом и уровнем.

Одно из достоинств такого фундамента заключается в том, что в тело плиты можно монтировать элементы тёплого пола. Придумали такой способ утепления скандинавы, предложив миру две технологии:

Шведский способ формирования плиты предусматривает слой пенополистирола под ней, и греющую систему, заключённую в бетонную стяжку, поверх неё.

Финская плита имеет П-образную форму. Её несущая горизонтальная часть достаточно тонкая, всего 100-150 мм, тогда как размер рёбер жесткости составляет 200*400 мм. Они опираются на грунтовую подушку без заглубления, пенополистирол заполняет пространство между грунтом и горизонтальной частью плиты.

Вариант структурирования УШП

Как видно на чертеже, элементы отопления (греющие водяные трубы либо электрический кабель) располагают прямо внутри плиты, привязывая их к арматурной сетке каркаса.

Для обеспечения прочности плиты, её необходимо правильно залить. Учитывая невозможность непрерывного подвоза бетона и необходимость рабочих в отдыхе, конструкция большой площади разбивается на захватки, разделяемые рабочими швами. Главное требование к ним состоит в том, чтобы швы располагались перпендикулярно и симметрично по отношению к оси конструкции, что даст возможность бетонировать продольными полосами.

Обычно рабочие швы разрезают плиту на 4 блока, а объём подвозимого бетона назначается с расчётом полного бетонирования хотя бы одной из частей. Образуется рабочий шов за счёт плоского каркаса, на который сверху прикручена проволокой металлическая сетка с мелкой ячейкой.

Заливка бетонной смеси может осуществляться автобетононасосом либо автокраном с навешенным на него поворотным бункером. При использовании автобетононасоса бетон распределяется внутри блока с помощью гибкого рукава, начиная с самой дальней точки. Во втором случае, бетон подвозят на объект в автобетоносмесителе. Оттуда его перегружают в поворотный бункер, который затем и подают краном к заданному месту. В обоих случаях высота свободного падения бетона не должна превышать 1 м.

Автобетононасос готов к работе

Перед бетонированием стенки опалубки изнутри покрывают отработанным маслом. Бетон укладывают горизонтальными, одинаковой толщины слоями, сразу по всей ширине блока. Уплотнение каждого слоя, вплоть до достижения проектной отметки заливки, производится глубинными вибраторами. Затем верхний слой выравнивается и заглаживается с помощью виброплощадки.

Бетонирование следующего блока, отделённого рабочим швом, можно осуществлять с перерывом до 7 часов. Если рабочие швы не устроены, то максимально допустимый перерыв составляет 1,5 часа. У частных домов фундаменты не слишком большие по площади (добирать недостающие метры заказчики предпочитают за счёт цокольных и мансардных этажей), поэтому на практике чаще применяется второй вариант бетонирования.

Проектная отметка верха фундамента не должна совпадать с краем опалубки. Она должна быть ниже минимум на 50 мм, для чего изнутри на бортах с помощью нивелира наносится разметка. По линии верха плиты обычно вкручивают саморезы и привязывают к ним шпагат. Можно использовать красящий шнур.

Самый оптимальный режим выдержки бетона – это 90% влажности и температура +18 градусов. Открытие поверхности плиты не должны размываться дождём, подвергаться преждевременному высушиванию ветром и солнцем.

Правильный уход за бетоном является одним из наиболее важных условий для качественной гидратации цемента и образования камня с заданными прочностными характеристиками. При температуре от +15, плиту неделю поливают через каждые три часа днём и один раз ночью, после чего производится распалубка и дальнейшее ожидание набора прочности.

Плюсы плитного основания	Минусы конструкции
Плюс 1. Высокая несущая способность.	Минус 1. Большой расход металла и бетонной смеси.
Плюс 2. Большая площадь опоры, что делает невозможным опрокидывание и провалы грунта.	Минус 2. Высокая трудоёмкость бетонирования.
Плюс 3. Плита не подвержена локальным изгибам.	Минус 3. Сложность строительства на неровном рельефе.
Плюс 4. Не боится морозного пучения.	Минус 4. Самый дорогой вид фундамента.
Плюс 5. Формирует надёжное основание пола, которое сразу можно утеплить.
Плюс 6. В незаглублённом варианте небольшой объём работ.
Плюс 7. Может строиться практически на любых грунтах.
Плюс 8. Возможность строительства домов с подвалом.
Плюс 9. Небольшой расход пиломатериалов на опалубку.

Фундамент с конфигурацией плиты можно считать универсальным, так как его можно проектировать под любые малоэтажные здания и практически на любых грунтах. Но здесь ключевое слово «проектировать». Не стоит думать, что базу дома можно залить «как у соседа», и экономить на чём только можно, в том числе на марке бетона. Плита только тогда обеспечит устойчивость здания и его долговечность, когда учтены все нюансы: исследован грунт, просчитаны нагрузки, предусмотрен запас прочности и работы выполнены в точном соответствии со строительными технологиями.

Толщина фундаментной плиты для домов из газобетона, бруса и кирпича

Главным элементом строящегося объекта является несущее основание. Его тип зависит от предполагаемой нагрузки здания, климата, а также вида грунта и рельефа местности. Монтаж единой фундаментной плиты под домом позволяет возвести прочную систему, оказывающую сбалансированное давление на грунт.

Оглавление:

Преимущества и недостатки
Пошаговая технология строительства
Что влияет на толщину?
Правила самостоятельного расчета

Плюсы и минусы

Армированный несущий монолит является простейшим вариантом жесткого и надежного фундамента с разной величиной заглубленности. Его положительные и отрицательные стороны определяются типом постройки.

Плюсы	Минусы
Фактически не углубляется, находится на поверхности почвы, затраты на земляные подготовительные работы минимизированы.	Монтируется под каркасные, каменно-кирпичные и газобетонные строения высотностью не более 3 этажей.
Плита может быть возведена на любых видах грунта, имеет высокую морозостойкость. За счет песчано-гравийной подушки не деформируется, почти не дает усадки.	Срок работ увеличивается, так как требуется выдержать полный цикл застывания бетона.
Гарантированный срок эксплуатации, при соблюдении нормативов >150 лет.	Необходима укладка гидроизоляционного слоя и качественного дренажа.
Поверхность монолита не требует выполнения стяжки пола при отделке и настилании покрытий.	Площадка под заливку фундаментной плиты должна быть выровнена, не иметь наклона.
Заливка не предполагает высоких квалификационных умений. Большая площадь соприкосновения с землей защищает от проникновения талых и грунтовых вод.	За счет использования большого количества арматуры и бетонной смеси имеет высокую стоимость, которая при возведении заглубленной конструкции может достигать 50 % цены всего строительства.

В зависимости от региона для предотвращения промерзания грунта предусматривается утепление фундаментного монолита.

Технология строительства

Подготовительный этап включает в себя проведение исследования почвы, выбор наиболее подходящего места бетонирования и выемку почвенного слоя под котлован установленной проектом глубины.

1. По всему периметру формируется уплотняющая подсыпка 20-40 см, состоящая из песка с гравием либо щебнем. Толщина каждого слоя в основном одинаковая. Он распределяет нагрузку, компенсируя ее:

гасит вспучивание грунта с высокой влажностью;
уравновешивает малую плотность;
является дренажной прослойкой.

Размер фракции щебня или гравия определяет способность конструкции пропускать под собой воду без ущерба прочности.

2. На подготовленную подушку или между ее слоями укладывается гидроизоляция, при необходимости стыки герметизируются. Это действие позволяет защитить основание от намокания, предотвратить появление плесневелого грибка и разрушения объекта.

3. Вокруг котлована обустраивается дренажная система, и устанавливаются опалубка.

4. Выполняется вязка двухконтурного арматурного каркаса:

сечение металлического прутка >12 мм;
минимальное расстояние между ребрами – 10 см;
арматурная решетка укладывается с шагом в 20-30 см;
перпендикулярно расположенные части соединяются вязальной проволокой;
расстояние от каркаса до края плиты должно составлять >5 см.

5. Заливается бетонная смесь марки М300 и выше. Процесс бетонирования производится сразу. Если это неосуществимо, то котлован заполняется постепенно, слоями по 15-20 см, с временными промежутками, не превышающими 12 часов.

Чтобы не произошло нарушения пропорционального соотношения компонентов в бетоне, нужно сохранять правильный температурно-влажностный режим во время затвердевания.

Прочностные характеристики набираются основанием в течение 28 дней, однако добавка присадок позволяет значительно сократить этот период. После застывания конструкция гидроизолируется битумно-обмазочными материалами. Весь процесс занимает довольно много времени.

От чего зависит толщина?

В большинстве случаев максимальная толщина фундаментной плиты равна 50-60 см, так как больший размер требует значительных финансовых вложений.

1. Конструктивный расчет параметров включает в себя:

массу возводимого объекта, получаемую посредством перемножения площадей кровли, перекрытий и стен с удельным весом строительных материалов;
среднестатистические характеристики состава почвы;
равномерность залегания пластов.

2. Вычисление высоты монолита невозможно произвести без учета бетонного слоя над и под арматурным каркасом, а также сечения прутка. В процесс обустройства включаются дренажный слой и песчаная подушка.

Материал сооружения	Толщина основания, см
Газобетон и другие легкие строительные составляющие	15
Дома из блоков	25-30
Двухэтажные дома из газобетона, а так же каменно-кирпичные строения	50

3. Расчет толщины плитного фундамента напрямую зависит от материала, из которого производится монтаж здания. Результат должен соответствовать нормативам СНиП и ГОСТ. Если планируется возводить кирпичный дом, то толщина варьируется в пределах 35-40 см.

Для определения общего количества раствора перемножаются площадь и высота основы. При этом из полученного в итоге результата требуется вычесть массу и размер термоизоляции.

Как выполняется расчет?

Толщина фундаментной плиты и жесткое ее армирование позволяют предохранить здание от деформаций, справиться с изменением нагрузок в разных частях сооружения.

1. Двухэтажный дом дает изгибающую нагрузку с центром посередине. Если предполагается возведение дома с небольшим количеством несущих стен, то для снижения вероятности разрушения требуется увеличить высоту.

2. Толщина плиты для такого дома и прочих объектов, имеющих прямоугольное основание, рассчитывается по формуле:

S > K_{(надежности)} × F / K_(работ) × R	S – площадь, см2.
	K_{(надежности)}– фиксированные данные, в среднем 1,2.
	F – объединенная нагрузка, получаемая от строения, меблировки, а также действия снега и ветра.
	K_(работ) – варьируется от 0,7 до 1,05, зависит от грунта.
	R – расчетные параметры сопротивления почвы, кг/см2

3. Если деревянный или кирпичный дом имеют фундамент неправильной формы, чтобы узнать его площадь, надо:

разбить его на простые геометрические фигуры;
вычислить объем каждой части;
сложить полученный результат.

V_(общ) = (S₁h) + (S₂ h)+ …n	V_(общ)– общая площадь монолита.
	S_{1, 2} и т.д. – размер площадей полученных фигур.
	h – высота.

При планировании возведения коттеджа, состоящего не из одного этажа или имеющего жилую мансарду, к полученной высоте дополнительно прибавляется 35 см. Для дома из газобетона и других легких сооружений, возводимых на твердых грунтах, можно использовать среднестатистическую величину высоты, равную 30-40 см. Во всех остальных случаях расчет перед заливкой монолитного основания обязателен, так как только оптимальное давление на грунт позволит фундаменту выполнить возложенные на него функции. Превышение допустимой массы даст сильную усадку грунта, а при недостаточном весе плита будет излишне подвижной, что может привести к деформации построенного на ней здания.

Монолитная фундаментная плита – порядок устройства

Монолитная фундаментная плита является одним из самых надежных видов фундамента: она может использоваться на очень подвижных или неравномерно сжимаемых грунтах, кроме песчаного, обладает высокой несущей способностью и достаточно проста в изготовлении. Единственным минусом такого решения можно назвать большую стоимость. Разновидностью данного типа фундамента является утепленная шведская плита, которая возводится с применением листовых теплоизолирующих материалов.

Самостоятельно обустроить монолитную плиту несложно, т.к. она относится к незаглубленным и мелкозаглубленным типам фундамента. Важная задача – правильно рассчитать и разметить фундамент на площадке, а дальше идет, в основном, простая физическая работа.

Что представляет собой данный тип основания

Фундамент монолитная плита – классический тип основания, который может быть использован на самых сложных грунтах. Он закладывается на небольшую глубину, что позволяет иногда даже обойтись без механизации или воспользоваться небольшим экскаватором для копки котлована, который имеет глубину 50 см. Армирование плиты производится с помощью каркаса из стальной арматуры.

Данный фундамент используется тогда, когда нет необходимости в подвальном помещении или цоколе, и может играть роль чернового пола первого этажа. Несущая способность его очень велика, поэтому он используется для строений из кирпича или монолитного бетона.

Этапы строительства монолитной фундаментной плиты

Котлован. Он имеет небольшую глубину, но дно его должно быть идеально ровным и горизонтально расположенным. Нельзя досыпать неровности грунтом – если получилась яма, нужно выравнивать все дно. Его хорошо уплотняют и выстилают геотекстильной тканью.
Производится засыпка места будущего монолитного фундамента мелким гравием и уплотнение его с помощью виброплиты. Затем грунт покрывается слоем геотекстиля.
Второй слой засыпки производится с помощью песка, затем она снова уплотняется. Толщина каждого слоя засыпки – 10-20 см.

Обязательным этапом строительства является гидроизоляция плиты.

Для этого используются различные материалы, такие, как рулонная или обмазочная гидроизоляция. Если применяются рулонные материалы – рубероид, рубемаст и т.п., они укладываются на всю поверхность с нахлестом полос друг на друга не менее 15 см и проклеиванием их с помощью битумной мастики. Площадь гидроизоляционного ковра должна быть больше фундамента, чтобы потом края его можно было завернуть наверх.

При использовании обмазочной гидроизоляции необходимо на засыпке сначала устроить тонкую цементную стяжку толщиной 2-3 см, превосходящую по размерам фундамент сантиметров на 5-10. После ее высыхания на нее наносится слой обмазочной гидроизоляции.

На слой гидроизоляции устанавливается опалубка из досок так, чтобы площадь опалубки находилась внутри площади гидроизоляции.
Каркас из арматуры вяжется с помощью вязальной проволоки. Обычно используется рифленая арматура толщиной 8-14 мм, каркас выполняется двухслойным. Между опалубкой и каркасом должен быть защитный зазор, чтобы он полностью находился в толще бетона. Углы монолитной фундаментной плиты армируются с усилением каркаса дополнительными изогнутыми прутами, которые крепятся с нахлестом на прутья основного каркаса на 40-50 см.
После заливки монолитного фундамента его накрывают сверху полиэтиленовой пленкой или брезентом, чтобы не происходило его слишком интенсивное высыхание – это может привести к растрескиванию.

Снимать опалубку монолитной плиты можно через неделю, а продолжение строительных работ возможно не ранее полного набора бетоном марочной прочности, т.е. через 28 дней. После этого производится гидроизоляция боковых поверхностей с помощью рулонных или обмазочных материалов, шлифовка поверхности (при необходимости).

Обратная засыпка монолитного фундамента производится смесью вынутого при копке котлована грунта и жидкого цементного раствора. Грунт хорошо уплотняется, избегая нарушения гидроизоляционного слоя.

Таким образом, в короткие сроки можно получить фундаментную плиту, полностью соответствующую строительным нормам и правилам.

Плитный фундамент: особенности технологии — XPS Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ

Среди большого многообразия технологий фундаментостроения отдельного внимания заслуживает классический плитный фундамент. Этот вариант основания представляет собой полностью монолитную плиту с двойным армированием и со встроенными коммуникациями. Об особенностях устройства плитного фундамента на конкретном примере рассказал Анатолий Кульбатченко, генеральный директор строительной компании «Профит».

Поиск решений – надежных и рациональных

Плитный фундамент подходит для разных типов стеновых конструкций: от дерева до камня. К тому же он может возводиться на любых грунтах, при этом, как и всем известный фундамент УШП, объединил в себе несколько технологий – собственно сам утепленный фундамент, а также черновой пол с системой обогрева и инженерными коммуникациями.

На одном из объектов Подмосковья нам предстояло возвести двухэтажный коттедж из газобетона. Тот же проект предусматривал наличие системы теплого пола и стяжки, которая бы аккумулировала тепло в процессе эксплуатации. По проекту в доме было предусмотрено два панорамных окна. Несмотря на то, что масса одного квадратного метра окна меньше массы газобетона, распределение нагрузки на бетонное основание оказалось неравномерным. Дополнительная сложность состояла в том, что грунт на участке относился к категории сильнопучинистых. В этом случае требования к жесткости и прочности основания повышаются многократно, ведь фундаменту предстоит выдерживать подвижки грунта.

От идеи устройства УШП пришлось отказаться, поскольку с учетом нагрузки от несущих конструкций расчет показал, что ширина ребра жесткости составила бы не менее метра. Ленточный фундамент и вовсе не рассматривали, поскольку его монтаж пришлось бы проводить в три этапа. Сначала залить ленточную часть с опорной пяткой, что необходимо для тяжелых каменных домов. Затем пришлось бы выполнить монолитный цоколь, а уж после монтировать полы по грунту, для которых понадобился бы довольно внушительный объем песка. В целом эти мероприятия значительно увеличивали общие затраты на строительство дома и растягивали процесс устройства во времени.

С учетом требований с точки зрения надежности, энергоэффективности и долговечности решено было остановиться на фундаменте, известном как классический плитный фундамент. Это малозаглубленный тип фундамента без ребер жесткости, толщиной 25 см. Жесткость и прочность конструкции достигается за счет двойного армирования. В остальном эта технология является близким родственником УШП и предусматривает установку закладных под канализацию и систему обогрева пола и слой теплоизоляции из плит XPS.

Благодаря наличию проекта хозяева будущего дома в Подмосковье не только определили точные зоны установки сантехники, но и имели конкретное представление о том, каким должен быть интерьер их будущего дома. Так, на кухне был запланирован кухонный остров, электричество к которому мы также провели на этапе устройства фундамента.

Технология устройства классического плитного фундамента

Как и УШП, классический плитный фундамент предпочтительно возводить на ровном участке, с перепадом высот до 50 см на площади фундамента. В этом случае нет необходимости в проведении земляных работ, как при большем перепаде высот. Предварительная подготовка основания включает несколько этапов. Начинается все традиционно с котлована, заглубленного на 30-40 см. Его дно выстилается геотекстилем, после чего он отсыпается щебнем, если есть необходимость усилить несущую способность основания, особенно это актуально при высоком уровне грунтовых вод, и песком. При этом важно, чтобы отсыпка велась послойно с проливкой водой и трамбованием каждого слоя в отдельности. После в толще песка мы проложили закладные под канализацию и установили заземляющий контур.

На подготовленное основание уложили слой теплоизоляции. В данном случае использовали плиты XPS CARBON ECO SP. Выбор материала был обусловлен эксплуатационными характеристиками — его прочностью на сжатие, которая составляет 400 кПа. А в нашем случае это важно, поскольку дом из газобетона, да еще с панорамным остеклением. Учитывая, что эксплуатироваться утеплитель будет в постоянном контакте с грунтом, он должен не бояться влаги. XPS в этом смысле подходит отлично, поскольку обладает практически нулевым водопоглощением. Еще один плюс – низкая теплопроводность. Утеплитель в фундаменте сохранить все тепло от системы обогрева внутри конструкции и не даст ему уйти в грунт.

Плиты XPS монтировали в два слоя. Сначала уложили плиты толщиной 100 мм, внутри которых вырезали штробы для труб водоснабжения. Закончив с укладкой коммуникаций, сверху уложили еще один слой XPS CARBON.

После монтажа второго слоя теплоизоляции необходимо было выполнить армирование плиты. Арматура не касается утеплителя, а устанавливается на специальные подставки («стульчики») с шагом около 50 см. В качестве первого слоя армирования мы взяли арматурную сетку с размером ячеек 150×150 мм и диаметром прута 10-12 мм. На уложенную сетку крепили фиксаторы для арматуры, именуемые в профессиональной среде «змейками». Идею подсмотрели на стройках крупных объектов в сегменте промышленно-гражданского строительства. Традиционно в малой стройке принято применять фиксаторы «лягушка». Однако процесс их крепления довольно трудоемок и занимает много времени. Фиксаторы же по типу «змейка» просто раскладываются по нижней арматурной сетке, а за счет своей изогнутой формы позволяют получить необходимую высоту второго слоя армирования. Следом уже крепится верхняя арматурная сетка. В нашем случае она имела те же характеристики, что и нижняя – размер ячеек 150х150 мм и диаметр прута 10-12 мм.

Таким образом, нижний слой армирования компенсирует нагрузку от растяжения, а верхний – от сжатия. И если в УШП вся нагрузка от несущих конструкций приходится на ребра жесткости, то в классическом плитном фундаменте, благодаря двойному слою армирования, она распределяется равномернее.

Помимо арматурных сеток по периметру плиты, мы выполнили армирование п-образной арматурой, которая прочно связала нижнюю и верхнюю сетки. Жесткий и прочный арматурный каркас готов.

На весь подготовительный этап мы затратили около двух недель. Для укладки бетонной смеси на данном объекте понадобилось 36 м³ бетона марки М300 и подвижности П-5. Раствор с такими характеристиками можно и не вибрировать, но для дополнительной надежности мы все же использовали глубинный вибратор. С небольшим погружением, буквально на несколько секунд, мы провибрировали бетон по всей плите. Бетонирование проводили по лазерному ротационному нивелиру без устройства маяков по плите, таким образом, погрешность по всей поверхности плиты не превысила одного сантиметра. Когда бетонная смесь полностью уложена, дополнительно ее необходимо выровнять и уплотнить виброрейкой. На заключительном этапе вся поверхность выравнивается специальными рейками-гладилками и затирочной машиной по бетону. В результате всех этих действий погрешность по перепаду высот стремится к нулю и не превышает 5 мм по всей площади. Фундамент готов, еще через неделю можно начинать монтаж газобетонных блоков.

На мой взгляд, в этом и состоит преимущество современных технологий: они позволяют в кратчайшие сроки завершить целый комплекс работ. При этом надежность таких решений и экономическая выгода как на этапе стройки, так и в процессе эксплуатации в разы выше многих технологий, популярных 10-20 лет назад.

Теги: плитный фундамент, ушп, утепление фундамента, carbon eco sp

Особенности технологии монолитных бетонных фундаментов

Стройэксперт

2554

Монолитная плита своими руками

Фундамент является самой важной часть любого строения, он отвечает за прочность и надежность основной конструкции. Поэтому определение типа фундаментальной основы, расчет параметров и выбор строительных материалов требует ответственного подхода.

Из всех типов фундамента очень часто застройщики отдают предпочтение основанию в виде монолитной бетонной плиты, несмотря на его высокую стоимость.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 488
Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/monolitnaya-fundamentnaya-plita-svoimi-rukami.html

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1449
Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Приспособления для построения фундамента

К сожалению, как и любое другое, затеянное предприятие требует немалых вложений. Расходы на данный фундамент будут особенно велики. Результаты тяжелой работы в течение продолжительного времени будут видны, и гордость за такой прочный долговечный проект просто поглотит вас. Этот тип фундамента все время обходит на шаг своих конкурентов.

Вот перечисление ремонтных и строительных материалов, без которых возведение монолитной «крепости» не представляется возможным:

Лопаты двух типов (штыковая и совковая)
Проволока
Крючок, чтобы связывать проволоку
Песок, цемент, щебень
Строительный уровень
Доски, для того, чтобы сделать опалубку (будут нужны так же гвозди, топор, ножовка)
Виброплита (разравнивает поверхность грунта)
Толстый шнур
Арматура (виды сечения поперечный и переменный)
Уплотнитель бетона – вибратор (необходим для выкачивания воздуха из него)
Специальная машина по перемешиванию бетона (если это чересчур затратно, то можно найти готовый бетон)

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1001
Источник: https://NaFundamente. ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади. К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Фундаментная плита с ребрами жесткости вверх позволяет построить здание с подвалом или цокольным этажом. В этом случае монолитную конструкцию требуется заглубить в грунт и запроектировать ребра-ростверки подходящей высоты. Впоследствии поверх ребер настилается слой гидроизоляции и монтируются стеновые конструкции.

Плитный фундамент с ребрами вниз

Чтобы увеличить несущую способность плитного фундаментного основания без его заглубления, изготавливается монолитная конструкция с ребрами жесткости, направленными вниз.

Существует два варианта исполнения монолитной плиты с ребрами жесткости вниз:

Ребра жесткости формируются за счет траншей, вырытых в грунте ниже уровня заливки железобетонной плиты. В приямки для ребер устанавливается армирующий каркас, выполненный как единое целое с каркасом самой плиты, после чего осуществляется заливка бетонной смеси.
Готовится котлован с ровным дном под плиту. На гидроизолированное основание укладывается полимерный плитный утеплитель – ребра жесткости сформируются в промежутках между «островками» из теплоизолятора и стенками котлована. Перед заливкой бетонной смеси монтируется арматурный каркас.

Ребра жесткости должны располагаться под несущими стенами и капитальными внутренними перегородками. Если проект не предусматривает перегородок, но требуется повысить жесткость плиты, ребра, обращенные вниз, должны располагаться параллельно короткой стороне постройки с шагом до 3 метров.

Укладка теплоизолятора, в том числе экструдированного пенополистирола под фундаментную плиту, не только позволяет обустроить ребра жесткости требуемых размеров, но и способствует утеплению фундаментного основания, снижению затрат на отопление дома. Такой тип фундаментного основания называют «шведской плитой». Его нередко дополняют водяным контуром отопления.

Сборное плитное основание

Вместо фундамента монолитной плиты в некоторых случаях используется основание из сборного железобетона. Готовые конструкции укладываются вплотную друг к другу. Но этот вариант может применяться только на скальных грунтах, не склонных к пучению. В остальных случаях основание со временем может деформироваться под неравномерными нагрузками пучения из-за отсутствия жесткой связи между плитами.

Основание из готовых железобетонных плит применяется только в случае возведения хозяйственных построек, бань, небольших легких домов. Поверх уложенных плит выполняется стяжка. Технология монтажа сборного фундамента требует привлечения спецтехники для транспортировки и укладки плит.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3477
Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Этапы изготовления монолитной плиты

Чтобы собрать все части мозаики в одну картинку, предлагаю разобраться во всем поэтапно. Технология строительства фундамента монолитной плиты очень непроста. Начинающим в этом деле будет сложно вдуматься в конкретные формулировки. Но если вы поставили себе такую цель, то не отступайте от нее.

Дом, возведенный на таком прекрасном и устойчивом фундаменте, при его последующей продаже будет стоить намного больше, нежели дом, фундамент которого не состоит их монолитной плиты. Итак:

Большим количеством помощников или профессиональных строителей выкапывается котлован определенной глубины.
Все углубление заполняется песчаной подушкой.
Как было сказано выше, специальная дренажная система будет проложена вокруг фундамента, для того, чтобы предохранить его и будущие помещения подвала от затопления.
На песчаной подушке делают слой так называемой подбетонки, которую изготавливают для того, чтобы разместить там материал, который будет защищать от попадания воды.
Дальше происходит основная часть работы: в ход вступает арматура и фундаментная плита. После заливки этой плиты часть арматуры будет торчать из нее. Благодаря этому, будущие стены наикрепчайшим образом соединятся с плитой.
Потом следует обязательный процесс, без которого сделать монолитный фундамент не представляется возможным. Из арматуры нужно сделать прочный каркас, расстояние, между стержнями которого должно быть 25-30 см. Арматура должна охватить опалубку, не стоит это забывать.
Чистую и слегка мокрую опалубку необходимо установить для того, чтобы стены были более прочными. Выровненные балки вместе с болтами окончательно закрепляют опалубку.
Наступает кульминационный момент, а именно бетонирование. Средняя толщина одного слоя бетона составляет 15 см. После его заливки нужно выровнять и как следует утрамбовать незастывшее месиво. Делаем это до появления первой воды на нем. Благодаря выравнивающему бруску, который надо передвигать по опалубке, постепенно остывающий бетон примет окончательно ровное положение.
Последний, завершающий этап. Это как бы показатель проделанной работы. Только когда весь процесс бетонирования завершен, и бетон затвердел, начинается разборка опалубки. После этого монолитная плита считается завершенной.

И после этого возникает вопрос: действительно вы готовы жертвовать семейный бюджет на дорогую технику, хорошее оборудование? Если да, то мы не имеем права сдерживать вас. Главное делать это осознанно, посоветовавшись с семьей. Можем обрадовать тем, что ваш дом ждет участь долгожителя – этот фундамент прочно простоит около 150 лет.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2586
Источник: https://NaFundamente.ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Какой инструмент нужно использовать для монолитного основания

Подручный инструмент

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Поэтому, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и достаточно толстый шнур для создания горизонтального уровня и направления. Поэтому, возвести основу своими руками народный умелец сможет самостоятельно за считанные дни. Но он должен помнить, что запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

А теперь главные моменты! Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. К тому же нужно помнить о внешнем и внутреннем ремонте такого основания. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1016
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При устройстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не выдержит нагрузок. Заливка чрезмерно толстой плиты приведет к лишним финансовым расходам.

Обратите внимание: каждый сантиметр толщины плиты – это 1 кубометр бетонной смеси на 10 кв. м площади.

Расчет следует доверить профессионалам или использовать специальную программу. Значение вычисляется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Следовательно, необходимо иметь данные геологоразведки на участке и готовый проект постройки. Стандартная толщина плитного фундамента – 200-300 мм.

Армирующий каркас для плит толщиной до 150 мм выполняют из одного слоя сетки, располагающегося по центральной горизонтальной оси. Для плит 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, установленных с отступом 30-50 мм от низа и верха будущей плиты. Диаметр арматуры – 12-16 мм, шаг установки прутьев – 200-300 мм.

Под несущими стенами шаг установки прутьев уменьшают за счет более разрежнного расположения элементов в центральной части плиты.

Количество арматурных стержней и хомутов для их крепления удобнее всего рассчитывать, используя специализированный калькулятор.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1226
Источник: https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента

выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям и с рассчитанной глубиной погружения;
заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
создание специальной трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по внешнему контуру основания;
в песчаной подушке рекомендуется создать дорогой слой подбетонки, который защищает подвальные помещения от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента, а также основные точки нагрузок. Теперь пора возводить сам фундамент. А эта процедура состоит также с ряда этапов, потому что только тогда все получится максимально правильно и надежно:

Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
Монтаж деревянной опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы обеспечить оптимальную степень сцепления с бетонным раствором. Также учитывается, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента. Но это не проблема, ведь все популярные монолитные фундаменты заглубленные, поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции. Устройство опалубки делается в зависимости от типа грунта и его характеристик, поэтому подбирается в каждом случае индивидуально.
Главный этап – бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше делать одновременно заливание бетоном по слоям. Но если бюджет не позволяет такого сделать, тогда можно залить бетоном фрагменты и соединить их арматурой. Но такая технология немного дороже.
Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1960
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Процесс заливки плиты: некоторые факты

Специалисты рекомендуют не экономить на бетоне, так как фундамент, полученный в результате заливки, будет держать ваш собственный дом, а экономить на этом глупо. Технология заливки плиты монолитного фундамента не осуществляется вручную: основной процесс будет происходить внутри бетономешалки. Нужную смесь можно как заказать, так и сделать самому. Конечно, речь не идет о покупке бетономешалки – вполне возможным является её аренда.

Есть много способов по заливке опалубки. Готовый бетон помещается прямиком из бетоновоза на опалубку. Аккуратно эту работу можно выполнить, имея направляющий короб. Чтобы уплотнить доставленную смесь применяется вибратор (его применение актуально в случае с монолитной железобетонной плитой). При успешном завершении этой процедуры начинается этап увлажнения. Смесь должна быть влажной в течение недели, после чего снимают опалубку. Возведение фундамента полностью завершено.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 963
Источник: https://NaFundamente.ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне, как и на типе и качестве цемента. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также используются минеральные холодостойкие добавки, тем бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем, часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы создать необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но все такие приспособления только поднимают стоимость фундамента для конечного потребителя. Лучше всего сделать медленно, но правильно, самостоятельно, используя только свои руки и фактические финансовые возможности.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 940
Источник: https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 19724
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 6152 (31%)
https://FundamentClub.ru/plitnyj/monolitnyj-fundament-texnologiya.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3916 (20%)
https://NaFundamente. ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4550 (23%)
https://StroykaRecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/monolitnaya-fundamentnaya-plita-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3211 (16%)
https://moidomkarkas.ru/fundament/monolitnaya-plita-texnologiya.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1895 (10%)

Монолитная плита против плавающей плиты | Разница между монолитной плитой и плавающей плитой | Что такое монолитная плита

Монолитная плита против плавающей

Плита является одним из наиболее важных конструктивных элементов в строительстве. В строительстве используются разные типы плит. В этой статье мы обсудим разницу между монолитной плитой и плавающей плитой.

Что такое монолитная плита?

Название Monolithic означает «все за одну заливку», поэтому в конструкции Monolithic Slab фундамент состоит из слоя бетонной плиты с большей площадью под несущими стенами и всеми краями периметра, чтобы замените нижний колонтитул за одну заливку.

Внешние стороны монолитной плиты сохраняют толщину во время заливки бетона, чтобы служить основой для несущей стены, в то время как остальная часть плиты остается толщиной от 4 до 5 дюймов.

Фундамент из монолитных плит — это самый простой, быстрый и экономичный фундамент из доступных. Поскольку бетон заливается сразу в монолитную плиту, строительство идет быстрее, а затраты на рабочую силу ниже.

Монолитная плита
Источник: домостроитель.com

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты — это бетонные плиты, которые плавают по земле без каких-либо анкеров. . Плавучие плиты служат фундаментом для широкого спектра строительных конструкций, включая навесы, гаражи для автомобилей, пристройки, коттеджи, навесы для проездов, вспомогательные постройки и сараи.

Как следует из названия, плавающая плита просто напоминает плиту, которую просто кладут на воду без каких-либо соединений между ними. Когда мы представляем себе здание с плавающей планировкой, мы должны представить себе структуру с обычным ленточным фундаментом, построенным на много футов ниже уровня земли.

Затем возводится стена над уровнем земли. Затем плавающие плиты физически плавают по земле. Из-за плавающих плит подготовка грунта сокращается в большей степени. Поскольку плавающая плита не имеет соединения с фундаментом, ее еще называют монолитной плитой.

Плавающая плита
Источник: signatureflip.com

Строительство плавающей плиты

Чтобы начать строительство плавающих плит, проектируемое здание требует устойчивого фундамента, чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.

Как было сказано ранее, они чаще используются в гаражах, пристройках к дому и сараях, для которых не требуется большой фундамент. По конструкции эти конструкции легкие.

По сравнению с традиционной конструкцией перекрытий, плавающие плиты оказались наиболее подходящими и экономичными. Этапы строительства плавучей плиты:

1) Земляные работы на участке

Это начальная подготовка любого строительства. Сначала расчищают выбранную территорию, а затем выкапывают ее согласно плану.

Создание дренажного канала по бокам для отвода воды через гравийное основание также является частью этого процесса.

Вода будет удалена из бетонной плиты фундамента путем заделки траншеи геотекстилем и гравием, как показано ниже.

2) Укладка гравийного дна для дренажа

Здесь поверх участка укладывается гравийный слой для дренажа нежелательной воды.

3) Обеспечение армирования плиты

В процессе литья размещается изложница для плиты.Арматурные стержни предоставляются в соответствии с размерами и спецификациями плиты для усиления конструкции.

4) Отливка плавающей плиты

Опалубка перекрытия заполнена бетоном. В зависимости от площади и исполнения его уплотняют вручную или механическим вибратором.

Чтобы плита была полностью продуктивной, она должна быть хорошо уплотнена. Отверждение должно происходить в течение примерно 2–3 дней.

Различия между монолитной плитой и плавающей плитой

Монолитная плита и плавающая плита

Особенности	Плавающая плита Плавающая плита	Приложения	Монолитная плита — лучший вариант для строительства микрорайонов, где земля выровнена, а почва равномерно распределена и плотно уплотнена.	Применяется для строительства навесов, производственных рабочих, подсобных помещений, гаражей и других сооружений.
Стоимость строительства	Поскольку бетон заливается сразу в монолитную плиту, время строительства значительно сокращается, а затраты на рабочую силу ниже.	Из-за значительных земляных работ, бетона и рабочей силы, необходимых для строительства ленточных фундаментов и строительства морозных стен, стоимость плавающей плиты выше.
Возможность растрескивания	Плоский грунт идеально подходит для фундаментов из монолитных плит.Если земля неровная, для ее выравнивания используют большое количество насыпной грязи; однако, если земля не уплотнена должным образом, со временем это может привести к растрескиванию. Монолитная плита вокруг периферийных стен и других больших несущих мест склонна к растрескиванию.	Здесь нет возможности растрескивания до тех пор, пока почва не будет иметь ограниченную устойчивость или не станет обычной водой на подповерхностном слое. Потому что плавающие плиты — это бетонные плиты, которые устанавливаются над землей без каких-либо анкеровок.Это просто пластина, которую кладут на воду без какого-либо соединения между ними.
Подходящее место для строительства	Подходит для земли с одинаковыми высотами и очень маленьким уклоном. Не подходит для пойменных территорий.	Плавающие плиты хорошо подходят для участков, где существует риск движения в слое грунта из-за высокого содержания влаги. Подходит для пойменных территорий.
Толщина	В большинстве случаев опоры для этих фундаментов выступают только на 12 дюймов от основания до пола, а толщина фундамента составляет всего четыре дюйма.	Здесь по краю бетонной плиты образуется балка глубиной 2 фута. Толщина плиты варьируется от 4 до 6 дюймов.
Внутреннее отопление	При установке плавающих плит в здании можно использовать лучистое тепло пола для обеспечения комфорта и равномерного обогрева.	Здесь в холодную погоду можно добавить слой изоляции вокруг фундамента, который обеспечит внутреннее отопление. Этот слой предохранит конструкцию от замерзания и оттаивания.
Устойчивость к стихийным бедствиям	Монолитная плита дает стойкую к стихийным бедствиям структуру. Он более устойчив к горизонтальным силам землетрясений, циклонов и т. Д. По сравнению с традиционными зданиями.	Не подходит для сейсмоопасных районов, но является достойным решением при расширении домов.
Подходит для строительства	Подходит для регионов с жарким климатом.	Плавающая плита широко используется в строительстве в холодных регионах, поскольку она предотвращает просачивание влаги и обмерзание.
Долговечность и качество	Чрезвычайно высокий по сравнению с обычной конструкцией.	Сравнительно низкая.
Ремонт и техническое обслуживание	Сложный.	Easy
Технологии	Примитивные технологии.	Современные технологии. В этой технологии нет необходимости ни в кирпиче, ни в блоках, ни в штукатурных работах.

Заключение:

Я надеюсь, что теперь у вас достаточно знаний о разнице между монолитной плитой и плавающей плитой.Знаете ли вы какую-либо другую разницу между монолитной плитой и плавающей плитой? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Также читайте —

Что такое плавающая колонка?

Типы перекрытий в строительстве

Плоские перекрытия — преимущества и недостатки

Различия между односторонними и двухсторонними перекрытиями

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею со своими друзьями, а также отметьте нашу страницу на Facebook и присоединяйтесь наш Telegram Channel .

Как правильно подготовить фундамент под плитный фундамент. Плитный фундамент: Технология

Прочный фундамент не только служит опорой для здания, но и предотвращает преждевременное разрушение строительных конструкций из-за неравномерного выпадения осадков и других неприятностей.

Для слабых и пучинистых грунтов — монолитная железобетонная плита, укладываемая поверх слоя подстилки. Подушка под фундаментную плиту из песка и щебня должна выполняться строго по существующей технологии строительства, о которой мы поговорим ниже.

Подушка фундамента

Засыпка под монолитную плиту обычно выполняется из песка, щебня или бетона. Выбор материала зависит от ряда конкретных условий: состава грунта на строительной площадке, процента заполнения грунта водой, а также типа конструкции фундамента … В этой статье мы постараемся выбрать оптимальный вариант фундаментной основы под монолитную бетонную плиту.

Подушка песчаного основания

Песок, который относится к группе искусственных оснований, следует отличать от слоя подготовки песка.Разница между этими засыпками заключается в том, какая толщина слоя принята для расчетной засыпки.

Песочная подушка на слабых и пучинистых грунтах способна изменять характеристики грунта, укреплять просадочные и слабые грунты, толщина ее принимается до 30 см.

Устройство песчаной подушки под плиточный фундамент позволяет решить несколько функциональных задач:

Выравнивание дна траншеи или котлована — эта операция необходима при установке монолитной плиты… Прослойка песка улучшает геометрическую форму конструкции фундамента, экономит дорогостоящую бетонную смесь.
Снижение нагрузки на грунт — слой песка надежно компенсирует возможные подвижки грунта, увеличивает несущую способность основания и снижает нагрузку на основания.
Обеспечивает дренажную функцию — песок не задерживает воду, поэтому во время осадков, дождя или талой воды быстро опускается ниже уровня земли, не оказывая отрицательного воздействия на монолитную плиту. Что касается воздействия на фундамент грунтовых вод, которые поднимаются к плите, то при добавлении песка определенной толщины (более 300 мм) капиллярные связи в грунте разрушаются, поэтому грунтовые воды не окажут разрушительного воздействия на плиту. .
Для надежной защиты фундамент от атмосферных осадков следует предусматривать на уровне песчаной подушки с дренажным устройством.
Стабилизация пучинистых грунтов — песчаная подстилка в пучинистых грунтах заменяет часть континентального грунта, изменяя его свойства, уменьшая степень пучения. В этом случае необходимо предусмотреть обязательный дренаж для удаления влаги с фундамента.

Устройство песчаной подушки

Засыпка песчаной подушки на геотекстиле

Песочная подушка устанавливается при земляных работах при рытье котлована или проводится поверх материкового грунта, если предусмотрено устройство неглубокой плиты.В любом случае перед добавлением песка необходимо выровнять низ фундамента, сделав дополнительное углубление ниже проектной отметки.

Чтобы отличить грунт от слоя песка, полезно выложить дно котлована изолирующей тканью (подойдет геотекстиль).

Для создания песчаной подушки под плитой необходимо использовать только крупный песок; от мелкого песка лучше сразу отказаться.

Минимальная толщина слоя песка должна быть 25-30 см.Материал тщательно разравнивают, следя за тем, чтобы поверхность оставалась идеально ровной.

Набивка песчаной подушки

При строительстве подушки очень важно обеспечить одинаковую толщину и однородную плотность по всей площади слоя засыпки из песка, для которой используется уплотнение слоя песка.

Наилучший результат достигается при использовании виброплиты, ручные трамбовки не в состоянии обеспечить высокое качество, от них лучше сразу отказаться.Для увеличения плотности песчаного слоя необходимо регулярно смачивать материал водой.

При уплотнении песка важно добиться максимальной плотности, это проверяется несложно — нужно ходить по поверхности. Если не осталось следов, значит достигнута достаточная плотность.

Песочная подушка может применяться при строительстве зданий до 1 этажа.

Как рассчитать потребность в песке для подушки под монолитную плиту

Вопрос о закупке необходимого количества песка решается просто, достаточно провести несложные расчеты.Для этого следует умножить три показателя: длину и ширину песчаной подушки на высоту песчаного слоя (до 30 см). Полученный результат — именно то количество песка, которое требуется. Учитывая, что песок при уплотнении уплотняется, покупать его лучше всего с запасом.

Подушка из щебня

Для подушки из щебня используется материал фракции 20 мм и более. Основание из щебня лучше противостоит силам пучения, уменьшая угрозу деформации при усадке основания плиты.Посмотрите видео, как утрамбовать подушку из щебня.

На песчаную насыпь укладывается слой щебня, высота которого составляет 20 см по технологии изготовления песчаной подушки. Толщина слоя щебня принимается до 25 см. Заливной материал разравнивают, затем проводят уплотнение, проливая водой щебень. Использование виброплиты дает отличные результаты.

Важно предусмотреть размеры слоя засыпки щебня, которые должны превышать 20 см с каждой стороны.

При строительстве многоэтажных домов необходимо проводить подушку под монолитную плиту из высококачественного щебня. Такое основание под фундамент прочное и долговечное, но требует капитальных затрат на закупку материалов.

Готовый плиточный фундамент представляет собой прочную бетонную плиту, отлитую на песчаной или щебеночной подушке и армированную металлическим стержнем. Такой тип фундамента еще называют «плавающим», и это лучший вариант для грунтов со слабой неустойчивой структурой: поскольку он не заглубляется и не промерзает, все сезонные подвижки грунта не отражаются на сооружении, возведенном на такой основе. .

Подготовка площадки под плитный фундамент

На месте строительства загородного дома проводится выравнивание площадки, превышающей размеры будущего строения на 1,5 метра. Дополнительная ширина позволит вам работать более свободно. Сначала полностью удаляется верхний слой почвы на глубину до 50 см, и в этом процессе можно использовать технику, а затем вручную проводится окончательная планировка участка. Это очень ответственный этап, так как нельзя допускать неровностей, которые впоследствии могут стать причиной деформации фундамента.

Участок засыпан слоем песка толщиной от 15 до 30 см и хорошо утрамбован. Если участок расположен во влажном и заболоченном месте, часть песка можно заменить щебнем — это улучшит дренажную способность подушки под фундамент.

Следующим этапом является устройство съемной опалубки … Она изготавливается из строганных досок и устанавливается по всему участку по горизонтали, а ее высота соответствует высоте будущего основания.В местах коммуникаций также устанавливается опалубка, чтобы еще до заливки фундамента можно было уложить и вынуть все трубы.

Устройство гидроизоляции и армирование

Гидроизоляция укладывается с подходом к опалубке, а на стыках полос делается большой нахлест. Для изоляции можно использовать:

Геотекстиль;
Рубероид;
Плотная пластиковая пленка.

Для крупногабаритного загородного дома в несколько этажей арматура выполняется из металлического ребристого бруса диаметром от 12 мм.Все поперечные соединения арматуры связываются проволокой (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента). В результате должна получиться конструкция, напоминающая крупную сетку, которую необходимо установить на опоры, чтобы после заливки бетоном она полностью погрузилась в нее. Если толщина бетонного слоя превышает 20 см, то следует монтировать дополнительный слой арматуры по технологии плитного фундамента.

Очень важно.Сваривать арматуру нельзя, так как при движении грунта в местах сварки будут возникать точки чрезмерного напряжения.

Для легких построек, например загородного дома или бани армирование можно проводить сеткой с ячейкой около 15 см. Его просто ставят на невысокие опоры, а в местах укладки стен укрепляют металлической арматурой.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Залить фундамент бетоном необходимо за один прием, поэтому этот этап планируется заранее.Если бетон смешивается самостоятельно, вам придется нанять несколько человек, которые будут работать непрерывно. Вы можете заказать бетон и принести его в автобетоносмесителе, и это значительно облегчит работу, хотя будет стоить значительно дороже.

Сразу после заливки бетона в опалубку его уплотняют с помощью вибратора и вибрационной штанги для устранения пустот и скоплений воздуха и выравнивают с помощью длинных правил. После этого участок накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на месяц для высыхания.Пленка предотвратит высыхание верхнего слоя бетона в жаркую погоду и от эрозии в дождливую погоду.

Достоинства технологии строительства дома с блочным фундаментом:

Срок службы «плавающего» фундамента не менее 150 лет, так как он выдерживает движение грунта без повреждения конструкции;
Фундамент свободно выдерживает здания, стены которых возведены из тяжелых материалов: кирпича, бетона и блоков;
Фундаментная плита служит черным полом, на котором можно укладывать перекрытие;
Фундамент не требует глубоких земляных работ.

Видеоинструкция:

Несмотря на то, что технология плитного фундамента трудоемка, его легко возвести самостоятельно без помощи профессионалов.

Подушка под основание фундамента при выполнении нулевого цикла для строящегося здания — стабилизатор, скрывающий глубину и неравномерную усадку основания, да и всего здания. Подушки для основания фундамента бывают трех типов:

… Гравий;

… Бетон;

… Сэнди;

Песочная подушка

под фундаментную плиту Самый популярный элемент возведения конструкции нулевого цикла. Часто сочетается с другими видами усиления основания конструкции.

Роль песчаной подушки

Такая подушка — самая первая конструкция в цепочке средств обеспечения устойчивости здания.Устройство песчаной подушки под фундамент, как и любой другой тип подушки, опирается на:

… Уровень грунтовых вод;

… Этажность дома;

… Тип почвы;

… Использованные строительные материалы;

… Тип здания;

… Климат местности;

И другие условия, влияющие на почву и строящуюся конструкцию.Песчаный слой — это первое промежуточное средство противодействия силам давления между землей и основанием здания. Песок — отличный материал для выравнивания дна, что является важным этапом в дальнейшем строительстве.

Даже если на глубине траншеи обнаруживается достаточно твердый слой грунта, уплотненный под собственным весом, его проседание под давлением неизбежно. лишний вес … Песок уменьшает усадку и попадание влаги в основание. Они могут заменить слабый или пучинистый грунт, уменьшив его влияние на ленточный или другой фундамент.Порядок подготовки грунта и укладки подушки под фундамент следующий:

Устройство котлована или траншеи под ленточный фундамент с доведением его до проектной глубины;

Дополнительное углубление ниже проектной отметки;

Выравнивание дна котлована или траншеи, особенно после экскаватора;

Чтобы предотвратить смешивание песка с почвой, под ленточным фундаментом или котлованом следует проложить траншею с геотекстилем или другим материалом, изолирующим песок от земли.Делается это во избежание быстрого заиливания подушки под фундамент.

Засыпка песчаной подушки на проектную глубину слоями 150 — 200 мм и утрамбовка песком. Песок умеренной влажности утрамбовывается до максимально возможной плотности, чтобы при ходьбе не оставалось следов обуви, и при этом соблюдалась необходимая толщина подушки;

Важно, чтобы на поверхности песчаной подушки не было углублений и она была выровнена по горизонтали с помощью уровня.

Наилучшие результаты показывает подушка из крупнозернистого песка … Мелкий песок не дает надежного результата, имеет низкое сопротивление сжатию. При наличии такой песчаной подушки возможна неконтролируемая усадка фундамента, проседание дома. Речной песок также подходит для строительства песчаного дна, если его толщина достаточна.

Подушки из других материалов для основания фундамента

Максимальная толщина песчаной подушки принимается равной трехкратной ширине ленты.А обычная толщина около 20 см. Допускается засыпать основание траншеи под ленточный фундамент или котлован другими материалами, не усаживающимися, не усаживающимися.

Подушка из щебня хороша в использовании. это намного лучше песчаной подушки. Щебень фракция
намного крупнее (от 20 мм) и лучше противостоит пучению и усадке фундамента. Для устройства подушки из щебня необходимо предварительно засыпать траншею или котлован крупнозернистым песком слоем до 20 см.То есть сначала делают подушку из песка, а сверху щебень.

Песок хорошо утрамбовывается, затем насыпается щебень, его слой до 25 см, также хорошо утрамбовывается. Между фракциями щебня должен быть минимальный зазор. Как и для уплотнения песка, виброплита применяется для щебня.

Площадь щебня должна превышать площадь основания фундамента на 20 см в каждую сторону. Заливка щебнем должна заканчиваться на нулевом уровне фундамента, именно отсюда начинается заливка бетона.Если не всегда используется песчаная подушка, то для индивидуальных построек подушка из щебня применяется для любой этажности здания и из любых материалов.

Бетонная фундаментная подушка — самая надежная и долговечная из вышеперечисленных, но по себестоимости она намного выше. Производится он следующим образом:

На заранее подготовленное дно траншеи или котлована, засыпанное щебнем, выровненное и утрамбованное, по периметру устанавливается опалубка. Его высота соответствует высоте бетонного слоя (около 30 см).

Бетонная подушка под фундамент усилена стержнем толщиной до 12 мм для большей прочности и надежности.

По окончании подготовительных работ подушка заливается бетоном под фундамент с последующей утрамбовкой глубинным вибратором.

Площадь бетонной подушки должна превышать площадь фундамента на 20 см в каждую сторону.

Используемые инструменты:

… Уровень;

… Шнур;

… Виброплита;

… Глубинный вибратор;

… Молоток;

… Лопаты;

. Сварочный аппарат;

… болгарский;

Бетонная фундаментная подушка, несомненно, обладает более высокими прочностными качествами и способна выдерживать не только отдельные коттеджи любой этажности, но и служить опорой для многоквартирных домов.

Прежде чем рассматривать устройство монолитной фундаментной плиты, определимся, в каких случаях лучше всего ее использовать.Правильным решением будет применять этот тип фундамента, если:

Сооружение возводится на сильно пучинистых или песчаных, болотистых или торфяных почвах.
Строительная площадка имеет высокий уровень грунтовых вод.
Здание отличается повышенной чувствительностью к деформации, в основном это здания из кирпича, бетона и аналогичных материалов.

Он представлен на нашем сайте, схема в разрезе которого представлена на рисунке.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Перед тем, как выкопать яму для подушки, необходимо предварительно очистить и выровнять участок под строительство.Самое простое решение — арендовать бульдозер. После этого выкапывается котлован, соответствующий будущей плите по предварительным расчетам:

Если с площадью плиты все понятно: это общая площадь здания плюс отмостка, то толщина плиты может быть от 15 см до 0,5 метра и рассчитывается в зависимости от тип грунта и тип конструкции. Для определения характеристик грунта и места прохождения грунтовых вод нам понадобится этот показатель для выбора дренажной системы, заказываются геологические изыскания.
Для легких конструкций, таких как бани или деревянные дома, используется незаглубленный фундамент, установка фундаментной плиты для коттеджа требует небольшого заглубления.

Глубина котлована обычно составляет около 1,5 м, при этом все поверхности тщательно выровнены до уровня здания … Это позволит избежать деформации и разрушения в будущем. После того, как параметры рассчитаны и котлован вырыт, имеет смысл рассчитать необходимое количество материала.

Фундаментная плита: схема водоотвода

Дренаж под фундамент проводится по разным схемам, в зависимости от того, насколько близко грунтовые воды… В случае глубокого прохода можно ограничиться небольшими канавами, по которым вода будет уходить во время весеннего таяния снега. Канавы прорывают дно котлована и закрываются сверху геотекстилем. При этом гидроизоляцию проводят только сам фундамент с использованием самых разных средств, это может быть битум, рубероид, жидкая резина или штукатурка.

Все эти типы не обеспечивают полной гидроизоляции, поэтому, напоминаем еще раз, они применимы только в случае малой залегания грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод разрабатывается целая система, согласно которой дренаж осуществляется под фундаментную плиту для отвода воды по специальным трубам.

Трубы уложены по периметру здания в мелком гранитном щебне с уклоном 5-10 мм к боковому дренажному колодцу.

В этом случае конец отводной трубы должен находиться на несколько сантиметров выше дна дренажного колодца, находящегося не ближе 5 м от.

Последовательность действий при формировании подушки

Для изготовления подушки под фундаментную плиту вам понадобится:

Геотекстиль — это синтетическое полотно, отделяющее песчаную подушку от основного грунта.
Крупнозернистый или среднезернистый песок и гранитный щебень фракции 5-20 мм.
Не стоит использовать глину в качестве материала для подушки, она не будет препятствовать проникновению воды снизу, а накапливает ее в себе.

Как и в какой последовательности лучше засыпать подушку, зависит от общей нагрузки на грунт, но наиболее универсален вариант:

Предварительно на дно котлована укладывается геотекстиль, под фундаментную плиту формируется подушка, начиная с первого слоя песка высотой около 10 см.Края геотекстиля по стенкам котлована следует загнуть на одинаковое расстояние. Песок тщательно уплотняют с помощью виброплощадки и, при необходимости, разливают.
Если необходима дренажная система из труб, то самое время ее прокладывать, не забывая присыпать открытые концы мелким щебнем, который будет своеобразным фильтром, в результате чего трубы не будут забиваться мелким песком.
Далее засыпаем песком практически всю яму, тщательно утрамбовывая каждый слой.Последним слоем будет гранитный щебень.
Сверху кладем гидроизоляцию из плотной пленки и монтируем опалубку.

Заливка бетона с армированием

В зависимости от толщины фундамента заливка может производиться как сразу, так и с разделением на два этапа:

бетонная подготовка под фундаментную плиту,
заливка самой плиты.

Бетонная площадка формируется следующим образом:

Для усиления сначала закладывают стержни диаметром 12 мм.
Бетон заливается так, чтобы он выступал над землей на 15 см.
Бетон тщательно уплотняется по всей площади, после чего в него вертикально вставляются дополнительные части арматуры для сцепления с фундаментом.

Заливать фундамент любым способом одинаково. Арматура вяжется стальной проволокой крест-накрест, так что получается две сетки с ячейками по 200 мм. Одна сетка расположена в 5 см от поверхности подушки, вторая на таком же расстоянии от поверхности плиты.

Заливается (марка не ниже М300-М350) и уплотняется глубоким вибратором. Обязательным условием является качественный бетон, так как к монолитному фундаменту предъявляются повышенные требования.

Подробнее по этой теме на нашем сайте:

Тяжелый фундамент под пеноблочный дом может привести к лишним работам. Это может быть расход большого количества бетона, строительство опалубки, устройство каркаса. Следовательно, выбирая …
От правильного расчета монолитной плиты будет зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики дома.Перед началом строительства следует провести тщательное исследование грунта для определения нагрузки, которая …
Фундамент — шведская плита, технология возведения которой достаточно проста, основанная на установке специальных монолитных плит фундамента. На выходе получается теплый фундамент с подогревом благодаря встроенной системе …
Монолитная фундаментная плита представляет собой железобетонную плиту. Правильный расчет фундаментной плиты — основа крепкого и долговечного дома… Этот тип фундамента в …

Уход за бетонным фундаментом — что скрывается за

Земля во Флориде, особенно в Южной Флориде, состоит из рыхлой песчаной почвы,
и низкий уровень грунтовых вод. Это, а также близость этого района к заливу и Атлантическому океану всегда делали его трудным местом.
на чем опираться. Вот почему почти все здания Южной Флориды (включая квартиры и жилые дома
ассоциации) устанавливаются на бетонных плитах, а не на тип подземных
фундаменты, используемые в глубине суши или в других геологических регионах.

«Из-за геологической истории Флориды, тип мелкой поверхности почвы, которая поддерживает наши
здания состоят из относительно рыхлого песка, глины и разлагающегося органического материала », — говорит Дэвид Бодзенски, вице-президент по операциям NSquare Inc.,
подрядчик по фундаменту в Неаполе. «Когда вы имеете дело с многоквартирным домом или кондоминиумом, вам придется использовать
глубокий фундамент, а затем вы заливаете на него плиту, чтобы соединить ».

По словам Дэвида Брайанта, зарегистрированного инженера-строителя с сертифицированной
Structure & Foundation Inc., в Мельбурне бетонные фундаменты традиционно состоят из
три части.

«Вы начинаете с опор, которые представляют собой широкие участки бетона у основания
фундаментные стены, отвечающие за равномерное распределение веса здания
в почву, чтобы предотвратить появление трещин. Затем фундаментные стены обычно
восемь дюймов или толще и простираются от вершины опор до основания
здание. Наконец, плита, залитая внутрь стен фундамента, образует пол или черновой пол.
здания и может поддерживать межкомнатные перегородки.”

Монолитная плита

С середины 60-х в Южной Флориде предпочитают монолитную плиту, в которой
плита и основание — одно и то же, с основанием на
по периметру плиты и под всеми несущими стенами, отворачиваемыми на
немного глубже, чем площадь пола.

Роберт Паркер, президент Concrete Solutions of Southwest Florida в Ft.Майерс объясняет, как работает процесс укладки.

«У монолитной плиты на внешних краях есть нижний колонтитул, обычно 12×16,
а также какое-то место внутри плиты, где может быть большой вес.
распределения, и вы добавляете подкладки для колонн для большей внутренней поддержки », — говорит он. «Фундамент плиты может быть усилен или не армирован сталью.
в зависимости от почвенных условий и требований местных норм ».

Фундамент заливается одновременно с плитой, образуя внешний край и
удерживается на месте кольями и распорками до тех пор, пока бетон не затвердеет.Обычно
бетонная плита состоит (снизу вверх) из 4 дюймов песка, гравия или
щебень, слой полиэтилена, используемый в качестве пароизоляции, слой проволоки
сетка, которая заделана в бетон, и 4 дюйма из бетона.

Бодзенски добавляет, что с плитой: «Вы должны находиться на контактирующих почвах, вы должны использовать пароизоляцию или тяжелые условия эксплуатации.
пластик, и вам потребуется предварительная обработка термитов. Потом придет инженер
и используйте конструкционную сталь, которая будет проверена перед заливкой.”

«В многоквартирном доме вы найдете толстую бетонную плиту, опирающуюся на
фундаменты или непосредственно на недрах, используется для строительства первого этажа », — говорит Бодзенски. «В многоэтажном здании более тонкие сборные бетонные плиты подвешивают между
стальные каркасы для формирования полов и потолков на каждом уровне ».

Паркер говорит, что если все сделано правильно, плита должна служить вечно.

«По сути, вы плывете по своей базе, будь то песок или скала», — говорит он. «Это все равно, что поставить камеру на воду. Он держит и поддерживает стены,
и когда все будет сделано правильно, проблем не будет ». Но из-за некачественной конструкции или ошибок в процессе дела обстоят иначе.
иногда идут не так, как надо, иногда с серьезными последствиями.

Трещины, воронки и осадки

Во время строительства любого здания в Южной Флориде слои почвы обычно
перемещался или разложился, чтобы довести оценку до желаемого уровня.Когда
конструкция построена, основания могут быть достаточно глубокими, чтобы проходить ниже насыпи
почвы, но плита может остаться на насыпи. Это вызовет проблемы.

«Слабо уплотненный грунт-насыпь может консолидироваться под весом плиты или
заполните слои выше, в результате чего под плитой образуется пустота », — говорит Брайант. «Когда это произойдет, плита начнет трескаться и ломаться, когда она попадет в
пустота.»

По данным Concretenetwork.ком, осадочные трещины почти всегда вертикальные,
и их не следует путать с трещинами, которые возникают, когда стена подвергается
к боковому смещению от давления почвы.

Наружные предупреждающие знаки включают вращение стены, разделение ворот гаража,
окна и / или стены, треснувший кирпич, сломанный и / или потрескавшийся фундамент и
смещены молдинги. Между тем, внутренние предупреждающие знаки включают смещенные двери.
и окна, треснувший гипсокартон и трещины в полу.

Паркер говорит, что один из способов исправить трещины — это установить систему опор перекрытий.
под бетонным полом. Эти опоры могут доходить до сильных
поддерживающие почвы, обеспечивающие долгосрочную поддержку.

Запрещается заполнять трещины или заделывать их до тех пор, пока нижележащий грунт не будет
усилен. Есть несколько способов укрепить почву и произвести ремонт,
однако не все процедуры ремонта работают на всех почвах.

Проблемы с фундаментом из-за заселения тоже большое беспокойство. Когда плита перекрытия
оседает, порча может проявляться по-разному. Наряду с трещинами в
бетонные, полы могут отделяться от стен при опускании вниз.
В качестве альтернативы внутренняя стена может быть снята вместе с полом.
отделяя от потолка. Стены также могут отрываться от других стен, и
могут образоваться трещины в внутренних стенах.

Осадка фундамента из бетонной плиты часто является результатом изменения влажности
состав и плотность грунта под плитой.Например, почвы под
бетонная плита со временем может высохнуть и дать усадку из-за продолжительной засухи
условий или негерметичных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

«Многие конструкции имеют утрамбованный грунт, и когда конструкция возводится сверху,
здание может оседать из-за неправильной конструкции при постройке или скрытии
органика внизу », — говорит Бодзенски. «Когда это происходит, мы привлекаем инженера для выяснения состояния почвы.
Обычно мы занимаемся стальными изделиями, и мы можем добавить стальные фундаментные кронштейны.
и прикрепить к бетонному полу.”

Наиболее частыми визуальными индикаторами осадки фундамента являются заметные уклоны.
в бетонных плитах перекрытия или каркасе пола, трещинах в наружных или внутренних стенах,
шире 1/16 дюйма, несоосность дверей или окон, зазоры внизу
плинтусы или над внутренними стенами и трещины в наружной кладке.

Брайант предупреждает, что жизненно важно нанять обученную и лицензированную компанию, чтобы решить любую проблему урегулирования и
не позволить какому-то «амбициозному работнику, который хочет играть с бетоном» взяться за эту проблему.

«Просто копать вокруг фундамента или под ним и заливать бетон — плохая идея.
Слабая почва, вызывающая вашу проблему, обычно более глубокая, и дополнительные
вес бетона только ускорит оседание », — говорит он. «Если у вас есть проблемы с поселением в вашей квартире, вам нужно ее осмотреть,
провести испытания почвы и найти лучший метод для полного исправления ».

Самым распространенным и экономичным методом ремонта является «заливка под давлением», которая заключается в заливке цементного раствора в слабые почвы под вашим домом.
фундамент, обычно начинающийся на глубине 10 футов.

В зданиях Южной Флориды также была решена проблема несущей способности конструкций.
влияние проседания почв, связанного с деятельностью карстовых воронок. Структуры
пострадавшие от воронок исторически решались путем восстановления почвы
механизм, который вызвал смещение конструкции, а затем структурно
обращаясь к частям конструкции, которые были вытеснены сталью
на фундамент устанавливаются подпорки.

Проблемы с радоном

По словам Паркера, здания в Юго-Западной Флориде имеют высокую склонность к
есть радон, природный газообразующий газ, которым опасно дышать, а это означает
попадание в плиту.

«Вам необходимо проветрить фундамент, чтобы пропустить радон», — говорит Паркер. «Обычно, когда вы делаете плиту, вы кладете пароизоляцию из 6 см пластика.
чтобы он не переместился, но тогда сантехник может проделать в нем отверстие и
другие работающие люди могут что-то сделать, и песок попадет в это, когда он
дожди. Это нужно сделать правильно ».

В «Справочнике по радону для гражданина» Агентства по охране окружающей среды объясняется, что метод уменьшения содержания радона называется субпластовым.
разгерметизация, активная разгерметизация почвы или всасывание почвы, которое тянет
радон из-под дома и выводит его наружу.

Как правило, уровень радона в помещениях можно уменьшить за счет разгерметизации субплит и
выпускать такой насыщенный радоном воздух на улицу, подальше от окон и других
строительные проемы.

Чтобы решить эту проблему, необходимо прийти строительной компании и смягчить ее последствия.
плита сразу.

Последние мысли

С любой из этих проблем жизненно важно, чтобы вы исправили их раньше, чем позже.Когда-то дифференциальный фундамент
движение вызвало повреждение фундамента, плиты и отделки, в дальнейшем
движение фундамента может привести к дополнительному повреждению окон, дверей,
кирпичная кладка, молдинг и гипсокартон.

«Последствия будут заключаться в том, что он может продолжать оседать и ухудшаться, а также может
могут вызвать обрыв дренажных линий и повлиять на все, что находится в земле — электричество, переменный ток », — говорит Бодзенски. «Когда нам звонят, мы выходим, проверяем, составляем полный отчет и определяем,
это провал или поселение, и что к этому привело.Тогда мы устраним проблему ».

Кейт Лориа — писатель-фрилансер и часто пишет статьи на Юге.
Флорида Кооператор.

Как построить плитный фундамент или отремонтировать, плюсы и минусы

Как правильно построить плитный фундамент своими руками. Важные инструкции.

Что такое плитный фундамент? Это своего рода монолитный фундамент в виде бетонной плиты, уложенный на подготовленную поверхность из песка и щебня.Традиционно его проводят в основном на слабых почвах: торфяниках, песках, насыщенных глинах, имеющих склонность к пучению и смещению. Такой фундамент обычно не заглубляют на глубину промерзания грунта, поэтому при сезонном перемещении грунта его смещают вместе с грунтом. За эту особенность его также называют «фундаментом из плавающих плит». Эта конструкция не испытывает точечных нагрузок — все изменения равномерно передаются на фундаментную стену. Если вам интересно, , как правильно построить фундамент из плит , вот некоторая информация, которая может быть вам полезна.

Устройство плитного фундамента надежно и может быть использовано для строительства домов на любых грунтах и на любой глубине зеркала грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведется на неровных, сильно сжимаемых, пучинных грунтах или на песчаных подушках. Благодаря прочной конструкции — монолитной плите, проходящей по всей площади здания — фундаментная плита не боится смещения почвы.

Плюсы и минусы фундамента из бетонной плиты

Преимущества:

его можно возводить на мягком грунте с большой глубиной промерзания;
не требует установки для глубоких выработок;
несущая способность такого фундамента достаточно высокая;
способность выдерживать нагрузки и изменения от деформаций грунта;
плавучий фундамент очень прочный — срок службы до 150 лет;
этот фундамент, благодаря своей конструкции, также служит черновым перекрытием подвала.

Недостатки:

плитный фундамент дороже из-за значительного расхода материалов;
Из-за трудоемкости ручного труда и потребности в строительной технике стоимость плитного фундамента повышается.

Стоимость плитного фундамента

Стоимость плитной фундаментной плиты достаточно высока. Устройство требует серьезных земляных работ, поэтому общая стоимость монолитно-плитного фундамента высока.Кроме того, вам придется столкнуться с большим расходом строительных материалов, таких как бетон и материалы, необходимые для армирования. Плиточный фундамент целесообразно использовать при строительстве небольших домов, когда сама плита служит основой перекрытия.

Предварительные расчеты

Перед тем, как приступить к возведению плитного фундамента своими руками (и своим коллективом), необходимо произвести точные расчеты количества затраченных материалов.

Для корректных расчетов необходимо учитывать следующие характеристики:

определение толщины вашего будущего бетонного фундамента;
глубина конструкции;
расчет площади основания — она должна превышать параметры всего здания;
выбор и количество фундамента зависит от этажности здания.

Технология работы

Подготовка сайта

Это самая трудоемкая операция по реализации плитного фундамента. Необходимо полностью удалить верхний слой почвы на глубину установленного расчета. Последний слой лучше удалить и выровнять вручную, чтобы не было неровностей и ямок: любое углубление может вызвать деформацию из-за неравномерного нагружения в дальнейшем при эксплуатации дома. Яма должна превышать размеры фундамента примерно на 5 футов со всех сторон.

Подготовка подушки из песка и гравия

Это второй этап работ. Это необходимо для компенсации деформации грунтовых сил, а также для отвода грунтовых вод и капиллярного подъема исключений к основанию фундамента. Толщина подушки зависит от характеристик почвы:

если почва песчаная, это может быть около 6 дюймов;
если грунт глинистый, он может быть не менее 12 дюймов

В подготовленную яму насыпают песок, затем равномерно распределяют по всей площади подвала и тщательно уплотняют.Для заболоченных или влажных почв используйте подушку из щебня, она улучшает гидроизоляцию бетона.

Устройство опалубки

Съемную опалубку следует изготовить из строганных досок минимальной толщиной около 20 мм, скрепленных между собой по углам с помощью шурупов. С внешней стороны опалубку необходимо укрепить раскосами. Затем следует оборудовать необходимые туннели для прокладки коммуникаций вокруг опалубки. Трубы также можно пропустить и вывести до заливки фундамента.

Гидроизоляция фундамента

Зачем нужна гидроизоляция? Влага присутствует в любых почвах в той или иной степени. Отсутствие гидроизоляции приведет к очень серьезным проблемам. Постоянно находясь во влажной среде, несущая конструкция будет немного потрескаться. Это позволит воде попасть внутрь «тела» базовой конструкции. Когда появится промерзание, влага начнет расширяться и увеличивать растрескивание. В конце концов это будет постепенно искажать структуру.Все это приведет к постоянному ремонту плитного фундамента и даже к обрушению здания. Гидроизоляцию традиционно выполняют с использованием толстой полиэтиленовой пленки, геотекстиля или рубероида, кладя ее внахлест на дно котлована поверх опалубки. Гидроизоляцию бетонного монолитного фундамента чаще выполняют рулонным рубероидом. Это не сложно. Рулоны размещаются непосредственно на опорной плите. Верхний слой гидроизоляции кладется на слой утеплителя.Пол будет лежать выше. Фундамент из утепленных плит прослужит вам десятилетия.

Армирование фундамента

Армирование фундамента — очень важный этап, от него будет зависеть прочность не только фундамента, но и здания в целом. Для небольших зданий это может быть выполнено с помощью арматурной проволочной сетки размером около 4-6 дюймов. Места, где будут стоять несущие стены, необходимо укрепить металлическими прутьями. Если конструкция здания более массивная, следует использовать арматурные стержни диаметром примерно 10-12 мм, уложенные в сетку.Поперечные стержни связаны проволокой. Сварка арматуры не рекомендуется, так как области сварки в конструкции приводят к чрезмерным напряжениям. Арматурная сетка должна быть полностью погружена в бетон, поэтому установите ее на специальные направляющие. Если толщина фундамента значительная, лучше установить несколько слоев арматуры.

Заливка бетоном

Заливка бетоном производится в один этап, поэтому бетон придется замешивать очень быстро.Лучше иметь команду из 4-5 человек. Бетон заливается в опалубку, а затем уплотняется с помощью глубинного вибратора и вибрирующего рельса. После пробивки бетона и удаления из него воздушных пустот его поверхность следует хорошо выровнять.

Высыхание фундамента

Время высыхания фундамента обычно 4-5 недель. В процессе высыхания нужно будет следить за тем, чтобы верхний слой фундамента не пересыхал, для этого удобно использовать укрывные материалы.После высыхания бетона фундамент утепляют плитами из пенополистирола.

Причины ремонта плитного фундамента

Основными причинами повреждения фундамента обычно являются:

использование некачественных строительных материалов;
неправильные строительные работы;
подземных вод;
просадок фундамента.

Все эти ошибки могут привести к серьезным последствиям. Так что обязательно вовремя проводите ремонт! Первый признак неисправности — наличие трещин на поверхности конструкции.Чтобы проверить его рост, приклейте к трещине бумажную полоску. Через две недели сделайте осмотр: если бумага не повреждена, не беспокойтесь.

Плитный фундамент часто используется при строительстве частных домов. Его конструкция при всей своей сложности достаточно проста, поэтому выполнить плиточный фундамент своими руками, привезя специальное оборудование, можно только для особой ответственности и кропотливого труда.

Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о фундаментных плитах.

Вам также может понравиться

Металлочерепица: плюсы и минусы.

Фундамент из плит для холодного климата

Сводка: Когда старший редактор Энди Энгель решил построить отдельно стоящий гараж рядом со своим домом, он выбрал защищенный от мороза неглубокий фундамент, а не обычную плиту с опорами ниже глубины промерзания и стволовая стенка на опорах. Поскольку гараж будет отапливаться только с перерывами, ему нужно было установить жесткий пенопласт под плитой, а также выступать из здания.В этой статье Энгель описывает каждый этап процесса, от планирования земляных работ до заливки бетона.

Каждый строитель знает, что обычные опоры должны располагаться ниже, чем предполагаемая глубина промерзания. В моем районе 42 дюйма. глубина промерзания — одна из причин того, что фундамент из плит — редкость, а фундаменты — обычное явление; Если вы все равно копаете так далеко, полноценный подвал не будет стоить намного дороже. Исключение — гаражи. Плита на уклоне — это единственный экономичный способ построить пол, на котором можно припарковать грузовик.Здесь, в Коннектикуте, гаражи обычно строятся путем выкапывания траншей по периметру до глубины ниже нуля, заливки бетонных оснований и строительства бетонных или блочных стеновых панелей на опорах. Стволы засыпаются, а грунт внутри гаража уплотняется (или не очень часто). Укладывается слой гравия, затем пластиковый пароизоляционный слой, а затем бетонная плита толщиной 4 дюйма заливается внутри стволов. Иногда между щебнем и пластиком кладут слой пенопласта.

Однако глубокие траншеи создают изрядное количество почвы, от которой нужно избавляться, а в стене ствола используется много бетона. Когда я думал о строительстве гаража рядом с моим домом, все это было у меня в голове. Поскольку я планировал делать работу сам, перспектива укладки блочной стволовой стены, наклонившись в траншее, также повлияла на мое мышление. Моя спина возмущалась подобным насилием еще до того, как мои волосы поседели. Должен был быть способ получше.

Изолируйте землю

Я нашел интригующую технику в IRC, известную как защищенный от мороза неглубокий фундамент.Идея, лежащая в основе этой техники, заключается в том, что изоляция земли вокруг здания предохраняет землю от замерзания и исключает необходимость строительства бетонных оснований ниже глубины промерзания. Насколько далеко должна распространяться пена, зависит от климатической зоны. Для получения этой информации IRC ссылается на документ 3201: Американского общества инженеров-строителей (ASCE) «Проектирование и строительство защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения».

Однако IRC включает эту деталь только для отапливаемых зданий, где утечка тепла из здания защищает землю от замерзания.Мой гараж будет отапливаться только с перерывами, поэтому код будет считать его неотапливаемым. Но ASCE 3201 предоставляет больше деталей, чем IRC, в том числе способ возведения защищенных от мороза неглубоких фундаментов для неотапливаемых зданий. Основное различие между деталями для отапливаемого здания и для неотапливаемого здания заключается в том, что последнее требует теплоизоляции под плитой, а также выступающей из здания. Тепло, исходящее от ядра земли, предохраняет землю под пеной от замерзания. Поскольку я все равно планировал утеплить под плитой, единственное, что мне нужно было сделать, — это удлинить эти 2 дюйма.слой изоляции примерно в 4 футах от опорной поверхности. Это казалось легкой задачей, но я должен был получить это одобрение.

От Fine Homebuilding # 262

Чтобы увидеть больше фотографий, чертежей и подробностей, нажмите кнопку View PDF ниже:

(PDF) Огнестойкость сборных монолитных железобетонных плит технологии «Марко»

6. Паращенко Н., Горшков А., Ватин Н.: Частичноребристые комбинированные и монолитные

перекрытия ячеистобетонными блоками .Mag. Civ. Англ. 6,50–68 (2011)

7. Кавех А., Бехнам А. Оптимизация затрат на систему композитного пола, одностороннюю плиту

и опалубку бетонных перекрытий с использованием алгоритма поиска платной системы. Scientia Iranica 19,

410–416 (2012)

8. Аль-Баяти Ахмед, Ф., Лау Тек, Л., Кларк, Л .: Концентрические ножницы для штамповки вафельной плиты.

Struct. J. 112, 533–542 (2015)

9. Абдолреза, А., Брэдфорд Марк, А., Лю, X .: Экспериментальное исследование композитных балок, имеющих сборную геополимерную бетонную плиту

и разборные соединительные элементы на болтах, работающие на сдвиг.Англ. Struct.

114,1–13 (2016)

10. Fernandez-Ceniceros, J., Fernandez-Martinez, R., Fraile-Garcia, E., Martinez-de-Pison, F .:

Модель поддержки принятия решений для односторонняя конструкция перекрытия пола: экологичный подход. Автомат.

Констр. 35, 460–470 (2013)

11. Ибрагим, А., Салим, Х., Эль-Дин, Х .: Коэффициенты момента для проектирования вафельных плит с отверстиями и

без отверстий. Англ. Struct. 33, 2644–2652 (2011)

12. Пушкарев Б., Кореньков П.: Сборные и монолитные железобетонные конструкции, области применения

и особенности расчета. Констр. Technog. Saf. 46,30–35 (2013)

13. Петцольда Т., Тура В .: Железобетонные конструкции: основы теории, анализа и проектирования.

БГТУ, Брест (2003)

14. Сагадеев Р .: Современные методы возведения монолитно-сборно-монолитных

перекрытий. ГОУ ДПОГАСИС, Москва (2008)

15. Бабков В., Самофеев Н., Хайруллин В., Клявлина Ю.В., Князева О.Г .: Технико-экономическое обоснование

внедрения решений сборных и сборно-монолитных керамзитобетонных вариантов

перекрытий и перекрытий в жилищных проектах Республики Башкортостан.

Науковедение 7 (1) (2015)

16. Гравит М., Недвига Э., Виноградова Н., Теплова З .: Огнезащита сборно-монолитной многополосной плиты

с катаной стальной балкой. Констр. Уникальная сборка. Struct. 12 (51), 73–83 (2016)

17.Гравит, М .: Огнестойкость строительных конструкций по европейским и российским стандартам.

Stan. Qual. 2 (919), 36–37 (2014)

18. Gravit, M .: Новый стандарт, регламентирующий распределение результатов испытаний на огнестойкость для светопрозрачных ненесущих ограждающих конструкций

. В: Материалы научно-практической конференции

(2015)

19. Баран Эрай, А .: Влияние монолитного бетонного покрытия на изгибную реакцию сборных пустотных бетонных плит

.Англ. Struct. 98, 109–117 (2015)

20. Хейнисуо, М., Лаасонен, М., Отинен, Дж., Хиетаниеми, Дж .: Систематизация расчетных пожарных нагрузок

в интегрированной системе пожарного проектирования. В: Применение конструктивного противопожарного проектирования, Прага (2015)

21. Милованов А. Прочность железобетонных конструкций в случае пожара. Стройиздат,

Москва (1998)

22. Эпштейн С.А., Адамцевич А.О., Гаврилова Д.И., Коссович Е.Л .: Термические методы эксплуатации

на предмет склонности углей к окислению и самовоспламенению.Горный журнал 7, 100–

104 (2016). https://doi.org/10.17580/gzh.2016.07.22

23. Коломийцев Д .: Огнестойкость закладного пола по сечению С. Mag. Civ. Англ. 8

(18), 32–37 (2010)

24. Венанци, И., Брекколотти, М., Д’Алессандро, А., Матерацци, А.: Оценка огнестойкости

пустотных плит из HPLWC через полномасштабные испытания печи. Огненный саф. J. 69,12–22 (2014)

25. Аршад, А., Сити Айесах, Х., Аднан, Р., Мохамад, В., Сахарудин, Х .: Риск-ориентированный метод

для определения адекватности пассивной противопожарной защиты. Огненный саф. J. 58, 160–169 (2013)

26. Гравит М., Гуменюк В., Недрышкин О. Параметры огнестойкости застекленных ненесущих конструкций навесных стен

. Процедуры Eng. 117, 114–118 (2015)

748 Е. Недвига и др.

Правильная подготовка земляного полотна | Журнал Concrete Construction

Джо Насвик
Бетонные плиты лучше всего работают, когда они равной толщины.Показанный здесь рабочий использует 2х4 для удара по ровному земляному полотну. Сухие линии служат ориентиром для обеспечения правильной отметки земляного полотна.

Когда дело доходит до уплотнения земляного полотна для жилищного строительства, согласованность, качество и передовая практика подрядчика имеют решающее значение для предотвращения растрескивания и проседания бетона для домовладельца.

Подрядчик по жилью должен убедиться, что строитель избегает соблазна плохо подготовить земляное полотно. Низкокачественное земляное полотно приводит к неожиданному оседанию грунта и накоплению воды у основания, что приводит к просачиванию и ослаблению фундамента.Плохо уплотненное основание также можно назвать причиной растрескивания и проседания тротуаров, проездов и патио. В конечном итоге расходы на ремонт ложатся на домовладельца, особенно когда из-за заселения по плитам вода перемещается в направлении дома.

Отказ земляного полотна

Согласно Портлендской цементной ассоциации, трещины, оседание плиты и разрушение конструкции могут быть результатом недостаточно подготовленного и плохо уплотненного земляного полотна. В случае плиты на земле для жилых помещений идеальное земляное полотно должно быть хорошо дренированным, иметь равномерную несущую способность, обеспечивать соответствующую плотность уплотнения, иметь правильный уклон и не содержать дерна, органических веществ и инея.

Что вызывает неровное земляное полотно в жилом проекте? Во-первых, наличие мягкой неустойчивой почвы в смеси с твердой и каменистой почвой. Другая причина, о которой говорится далее в этой статье, может быть заполнение низких участков или засыпка без надлежащего уплотнения.

Джо Насвик
Компакторы с виброплитой хорошо уплотняют насыпь. После этого поверхность становится плоской, что делает возможной усадку плиты при небольшом сопротивлении со стороны земли.

Для получения ровного твердого земляного полотна мягкие или насыщенные грунты и камни должны быть удалены во время первоначальной выемки грунта.Во время земляных работ грязь выталкивается в низкие участки (насыпь) из других участков (выемка). Для уплотненной насыпи на низких участках почва должна иметь ту же плотность, что и на срезанных участках.

Важно, чтобы подрядчики определяли, что вырубается, а что засыпано, при строительстве основания. Операторы тяжелой техники могут неосознанно перемещать или смешивать разрезаемые и насыпные материалы, создавая проблемы идентичности между ними.

В зависимости от окружающей среды и географического положения проекта, строители могут столкнуться с естественными грунтами, которые обеспечивают идеальную прочность для поддержки плиты, которую затем можно разместить непосредственно на почве.Однако во многих районах найти грунт, пригодный для использования в качестве засыпки, может быть затруднительно.

Альтернативы заливки

При использовании фундаментов плиткой на грунте для восстановления уровня может использоваться альтернатива естественному грунтовому материалу. Эти импортированные насыпи могут включать сыпучие материалы, такие как песок, гравий или щебень. Эти высокопрочные и проницаемые материалы обладают низкой сжимаемостью, что идеально для системы поддержки плит.

«Шесть дюймов хорошо измельченного гравия или щебня, должным образом уплотненного, дадут хорошие результаты», — сказал Марк Конрарди, менеджер по продажам Wacker Corp., Меномони-Фолс, Висконсин,

При правильном уплотнении как естественный грунт, так и импортные сыпучие материалы могут обеспечить хорошую опору. Однако следует отметить, что использование хорошего материала не может исправить плохое уплотнение.

«Гранулированный материал, помещенный под плиту, может подвергаться открытой сортировке, что, по мнению некоторых, самоуплотняется. Песок и другие материалы следует уплотнять », — говорит Крис Талл, владелец Concrete Consulting LLC, Fishers, Ind.

Будь то фундамент, тротуар, подъездная дорожка или патио, естественный грунт или сыпучий материал нельзя просто поместить в область насыпи, а затем залить бетоном.

Крайне важно, чтобы подрядчик требовал уплотнения всех насыпных материалов в надлежащих подъемниках, независимо от того, является ли это естественный грунт или сыпучий материал, чтобы обеспечить ровное плотное земляное полотно. Если заполняющий материал не уплотнен равномерно, произойдет неравномерное оседание, что приведет к трещинам в бетоне и разрушению конструкции.

Необходимость уплотнения

Рекомендуется уплотнять почву около оптимального содержания влаги для достижения необходимого уровня плотности.Это наиболее вероятно, когда почва выкапывается только что. Максимальное уплотнение возможно до того, как материал слишком сильно высохнет или не подвергнется периодам дождя, в которых может скапливаться вода. Если почва уплотняется во время или вскоре после процесса сортировки, в материале будет меньше пор, способных впитывать воду.

Испытательная прокатка, используемая в первую очередь для крупных строительных площадок, — это мера, позволяющая подрядчикам определить, было ли земляное полотно достаточно уплотнено.Нестабильную или неправильно уплотненную почву можно определить, проехав полностью загруженным самосвалом или подобным тяжелым оборудованием по уплотненной поверхности, чтобы выявить необычное движение почвы или особенно глубокую колею в шинах.

Измеренная плотность материала земляного полотна для жилых помещений должна составлять от 90% до 95% стандартной плотности по Проктору. Такая плотность может быть достигнута за счет комбинации трех-четырех проходов с виброплитой или трамбовкой, в дополнение к хорошему содержанию влаги в основании.

Джо Насвик
Трамбовки или «прыгающие домкраты» хорошо уплотняют материалы для засыпки грязью. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не превышать указанную толщину грунта для каждого подъема.

В идеале уплотняемый наполнитель следует поливать или «обрабатывать» так, чтобы он содержал примерно 12% влаги во всем, чтобы добиться максимального уплотнения.

Некоторые заполняющие материалы также обладают хорошими дренажными свойствами и могут использоваться для предотвращения концентрации влаги под плитой.

Правильный уровень влажности основания не только способствует укреплению, но и снижает утечку воды из основания бетонной плиты.

Чтобы сохранить бетон как можно ближе к его расчетной прочности, формы должны быть увлажнены, чтобы вода не вытягивалась из бетона.

Засыпка под фундамент

Подрядчики часто спрашивают, как засыпать фундаментные стены на участке, который окажется под бетонным ровным покрытием.

Засыпка под бетонные плиты вдоль фундаментных стен должна выполняться однородным по размеру зернистым материалом.Некоторые наполнители, такие как круглые камни, такие как мелкий гравий, имеют свойство самоуплотняться. «Я рекомендую использовать гранулированный материал открытой фракции», — говорит Талл.

Заполнители с зазором позволяют воде, которая присутствует вдоль фундамента, спускаться в дренажную плитку и стекать в отстойник, откуда ее можно перекачивать в ливневую канализацию. Это гарантирует отвод воды от фундамента. Материал по-прежнему необходимо уплотнить, чтобы уменьшить оседание, которое может произойти с течением времени. Верхние от 6 до 12 дюймов засыпки под плитой должны быть заполнены и утрамбованы хорошо рассортированным гравием или дробленым материалом.

«Стены обычно засыпаются удаленной землей или зернистым материалом с открытой фракцией», — говорит Талл.

В соответствии со Стандартом 8.3 CFA Foundation, обратная засыпка и окончательная планировка, «обратная засыпка не должна начинаться на фундаментной стене, которая спроектирована так, чтобы поддерживаться сбоку сверху и снизу, пока такая боковая опора не будет на месте, или пока стена не будет достаточно укреплены, чтобы выдерживать давление материала обратной засыпки, процесс уплотнения и операцию засыпки.Засыпку следует укладывать так, чтобы не произошло повреждения стены, гидроизоляции или других работ. Укрепление не требуется для стен, поддерживающих менее 4 футов несбалансированной засыпки ».

Что касается окончательной планировки, должен быть обеспечен минимальный уклон от всех фундаментных стен от 1% до 2% или ¼ дюйма на фут от здания. Поверхностные воды следует отводить в ливневую канализацию или другую точку сбора. Весь дренаж должен быть отведен подальше от здания.Участки следует градуировать, чтобы отводить поверхностную воду от стен фундамента. Если линии участка, стены, откосы или другие физические барьеры запрещают уклон не менее 2%, следует предусмотреть дренажные канавы или канавы для обеспечения дренажа вдали от конструкции. «Важно, чтобы у плиты был достаточный уклон, чтобы дренаж участка отводился от стены», — говорит Талл.

Очевидно, что пек также играет роль в подготовке земляного полотна. Как правило, лучше всего откладывать уклон вокруг дома, чтобы вода не скапливалась на фундаменте.Скопление воды со временем приводит к просачиванию и может подорвать фундамент, в результате чего подвалы будут влажными.

Используемое оборудование

Для того, чтобы правильно подготовить основание для жилого помещения, предпочтительным оборудованием являются пластинчатые уплотнители и трамбовки. По словам Конрарди, уплотнители с виброплитой и их аналоги, трамбовщик или «прыгающий домкрат», должны использоваться в ограниченных пространствах для уплотнения грунтового основания.

Виброплиты хороши для уплотнения сыпучих материалов, потому что они быстрые и оставляют поверхность ровной.Плоская гладкая поверхность хороша для плоских работ, потому что бетон может давать усадку при отверждении, не ограничиваясь основным материалом.

Трамбовки

, которые лучше всего подходят для уплотнения насыпи от 6 до 12 дюймов, предназначены для обработки глинистых грунтов, где удар создает силы сдвига, которые удаляют воздушные пустоты из глины. Для засыпки грунтом в жилых помещениях прыгающие домкраты могут безопасно уплотнять 6 дюймов засыпки грунта.

Высокочастотная вибрация пластинчатого уплотнителя заставляет частицы двигаться, позволяя гравитации заставить их осесть.Что касается глубины засыпки, то компактные виброплиты и трамбовки подходят для грунта или гранулированного засыпки от 6 до 12 дюймов.

Главное в качестве

Слишком часто строители недостаточно подготовили земляное полотно для бетонных фундаментов, тротуаров, проездов или террас. Подрядчик по бетону несет ответственность за обеспечение того, чтобы гранулированная засыпка получила надлежащее уплотнение, плотность и уровень влажности перед укладкой бетона. Некоторые подрядчики будут указывать в своих контрактах, что они несут ответственность за надлежащее уплотнение любых заполняющих материалов, которые они размещают, но не за материалы, размещенные другими.Ответственность за правильное размещение и уплотнение засыпки, размещенной до прибытия подрядчика по бетону, ложится на строителя. Дизайнеры также должны указать, что заполняющие материалы также должны быть установлены правильно.

Leave a Comment

Фундамент плита своими руками: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Авг 25, 1980 alexxlab

Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным – плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Области, подходящие для применения плитного фундамента
Плитный фундамент преимущества и недостатки
Расчет материалов
Виды плитного основания
Подготовка материалов и инструментов
Возведение плитного фундамента
Как правильно замешивать бетон для фундамента?
Утепление
Рекомендации

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента – мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
Отсутствие надобности в установке чернового пола.
Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать – толщина плиты (чем легче помещение – тем тоньше плита).
Может выдерживать грунтовое движение. Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Стоит учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действительными, лишь при условии строгого соблюдения правил монтажа. Если в процессе заложения будут присутствовать нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

обыкновенная бетонная подушка;
ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

бетон;
прутья из стали;
щебенка;
песок;
материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

пила;
молоток;
лом;
лопаты;
транспортировочная тачка;
аппарат для сварки;
болгарка;
рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является место расположения бетономешалки, она должна находиться неподалеку от основания. Это позволит уменьшить количество приложенной вами силы.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год. Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.

Фундаментная плита своими руками: инструкция советы опыт

Современные технологии и широкая гамма различных стройматериалов позволяет проводить строительство небольших зданий самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. В частности человек, который обладает минимальным опытом работы с различными инструментами и стройматериалами вполне может построить дом на загородном участке.

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который и будет основой всей постройки. Сделать фундаментную плиту своими руками, инструкция, для строительства которой есть в нашей статье относительно несложно, главное соблюдать технологические нормы и стандарты.

Основные этапы строительства

В целом все строительство фундамента такого типа можно разделить на несколько основных этапов:

Работы по подготовке на участке.
Земляные работы.
Проведение гидроизоляционных работ.
Подготовка опалубки.
Монтаж и обвязка арматуры.
Непосредственная заливка бетонного раствора.

Прежде чем приступать к работам по подготовке строительства необходимо подобрать подходящий материал. В частности бетон, используемый для фундамента должен быть марки не ниже чем М300. Учитывая, что фундамент лежит ниже уровня земли, водонепроницаемость бетона должна быть класса W8 и выше, а его влагонепроницаемость не ниже F200.

Арматура, которая используется при бетонировании фундаментной плиты, тоже должна соответствовать технологическим стандартам и иметь класс не ниже чем А500С, особенно если речь идет об арматурном каркасе, который необходимо будет сваривать, а не просто обвязывать проволокой.

Последним аспектом, который необходимо решить до начала строительства, это необходимая толщина фундаментной плиты. Для строительства небольших объектов, гаражей, сельхоз построек, теплиц, толщина плиты может составлять не более 10 см. Для частных домов даже небольшого одноэтажного типа толщина плиты должна быть не менее 25-30 см и пропорционально увеличиваться, если увеличивается вес основной конструкции и соответственно нагрузка на фундамент.

Вернуться к содержанию

Подготовительные и земляные работы

Как и любое другое строительство, устройство монолитной фундаментной плиты, начинается с проведения расчетов. Стоит отметить что людям, которые не имеют представления, как это делается, будет крайне тяжело выполнить расчеты правильно, так как учитывать приходится много факторов сразу. Помимо толщины и площади необходимо продумать крен плиты, ее усадку, допустимую деформацию. Крайне важно рассчитать распределение нагрузок, так как при строительстве здания они могут быть неодинаковыми.

Как вариант, за основу расчетов можно взять уже готовый план похожего строения, ну и конечно, много из расчетов можно опустить, если строится небольшой гараж или другая легкая конструкция.

После проведения расчетов на бумаге можно приступать к земляным работам. Для строительства плиты своими руками, необходимо подготовить максимально ровную поверхность. Для достижения наилучших результатов используют строительный уровень, выбирать лишний грунт легче всего при помощи совковой лопаты.

Если предполагается строительство плиты достаточно большой площади, используют сразу несколько уровней, которые крепятся на длинную деревянную рейку на равном расстоянии друг от друга. Выровненный участок должен быть больше по площади, чем размеры будущего строения, запас по всем сторонам оставляется в 1-2 метра.

Помимо ровности участка необходимо четко ограничить и площадь будущего фундамента, если его конструкция квадратная, углы должны быть максимально ровными, а стороны параллельными. Разметка на участке производится при помощи строительных колышков и шнура.

Все фундаментные плиты требуют качественной гидроизоляции, для того, чтобы защитить бетон от негативных факторов окружающей среды. Для этого на дно котлована засыпается и утрамбовывается песочная подушка. Песок трамбуют до тех пор, пока на нем не перестает проявляться след ноги. На песочную подушку заливается тонкий слой бетона, который станет основой для гидроизоляции, поэтому достаточно небольшой толщины 2-5 см.

На бетон стелется рулонный гидроизолирующий материал, но до того как приступить к работам с этим материалам необходимо, прогрунтовать бетонную подушку. В качестве грунта используют раствор солярки и битумной грунтовки в пропорции 6 к 4 соответственно. Гидроизоляция стелется минимум в 2 слоя, причем так чтобы стыки первого и второго слоя не совпадали, а имели перехлест минимум в 10-15 см. Для получения однородной гидроизоляционной защиты слои свариваются между собой при помощи нагрева газовой горелкой.

Учитывая, что в защите от влаги нуждаются не только нижняя часть плиты, но и ее боковые стороны, при укладке гидроизоляции оставляют выпуски в 0,5-1 метр длинной.

Вернуться к содержанию

Опалубка для плиты

Следующий этап строительства, который необходимо выполнить для того чтобы изготовить фундаментные плиты, это опалубка. Опалубка изготавливается из брусьев, которые являются основой.

Брусья вкапываются через каждый 30-40 см по всему периметру будущей плиты. К брусьям крепятся доски, которые составят стенки опалубки. Опалубка крепится максимально ровно, для чего опять же используют уровни и нивелиры. Не менее важно хорошо подогнать отдельные доски так чтобы между ними было минимум зазора. В противном случае через щели может начать вытекать раствор бетона.

Вернуться к содержанию

Укладка арматуры

Прежде чем начать бетонирование фундаментной плиты необходимо подготовить арматурный каркас, который придаст прочности всей конструкции. Для его создания по периметру всего котлована укладывается основа из толстой арматуры, которая связывается между собой толстой проволокой. От основы вертикально устанавливаются хомуты, на которых впоследствии крепится верхний уровень каркаса.

В некоторых случаях используют готовые секции сварной арматурной основы, соединяемые между собой также при помощи сварки или обвязки проволокой. Инструкция по подготовки арматурного каркаса рекомендует создавать сетку с шагом не более 30 сантиметров для того, чтобы получить максимально прочный фундамент. Несмотря на рекомендации, шаг сетки можно уменьшить, это конечно увеличит конечную стоимость конструкции, но и существенно ее укрепит.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона

Независимо от того какие размеры и толщина фундаментной плиты предполагается, бетон нужно заливать за один раз в полном объеме. Требуемое количество бетонного раствора определяется заранее, еще на этапе начальных расчетов. Залитый за один раз раствор позволит получить однородную и монолитную плиту.

В противном случае возможна деформация плиты, появления трещин и пустот в местах стыка различных слоев и частей заливки. Со временем в трещинах будет скапливаться влага, которая постепенно разрушит арматурную обвязку и весь фундамент в целом.

После того как будущая плита своими руками полностью залита, остается только подождать пока бетон не высохнет. Время, которое необходимо для высыхания раствора зависит от нескольких факторов:

Прежде всего, это климатические условия. При повышенной влажности воздуха бетон застывает на порядок дольше, хотя и процесс застывания будет более мягким и соответственно более прочной и однородной окажется в итоге плита. Как пример, это заливка небольшой опалубки, которую накрывают смоченным материалом и оставляют в таком состоянии высыхать.
Время застывания зависит и от толщины плиты, чем она меньше тем быстрее высохнет раствор.

Вернуться к содержанию

Как бороться с проседанием фундамента

В некоторых регионах, особенно где горизонт грунтовых вод достаточно высок, может наблюдаться продавливание фундаментной плиты, в ее центре. Это происходит из-за усадки грунта.

Для того чтобы избежать подобных деформации на первых этапах строительства оборудуется дополнительные опорные элементы. Для их изготовления прокапываются небольшие траншеи по дну котлована, примерно 20х20 см, в которые укладывается небольшая арматурная решетка и заливается бетон. Такие опоры способствуют укреплению всего фундамента и исключают его неравномерную просадку.

Еще один способ исключающий продавливание фундаментной плиты — это применение дополнительных фундаментных винтовых свай, которые монтируются квадратом в центре бетонной плиты. Винтовые сваи для поддержки выбирают с широким оголовком, большая площадь которого, обеспечит лучшую поддержку.

Вернуться к содержанию

Советы

Если изготавливаемая, фундаментная плита своими силами, подразумевает прокладку в ней инженерных коммуникаций, каналы для них необходимо сделать заранее, для чего используют пластиковые трубы, которые крепятся к арматурной обвязке. В противном случае придется штробить каналы после высыхания залитого бетона, а это может негативно отразиться на целостности всей конструкции. Кроме того, штробя каналы или просверливая технологические отверстия можно повредить арматурную сетку.

Если на участке, где ведется строительство, грунт достаточно подвижен, то бетонная плита может со временем деформироваться, несмотря на все укрепления и меры усиления дать трещины, а как следствие потерять свою целостность. Для того, чтобы это не отразилось на основной постройке стены здания рекомендуют усиливать бетонными поясами, арматурные основы которых будут охватывать всю постройку по периметру, создавая целостную, монолитную конструкцию.

Высота дополнительного бетонного пояса обычно определяется высотой проемов окон. Исключения составляют только легкие деревянные постройки, срубы, дома из клееного бруса или сэндвич панелей, которым не грозит нарушение целостности стен.

Вернуться к содержанию

Вывод

В целом устройство монолитной фундаментной плиты своими силами несложный процесс, выполнить который может практически каждый. Главное выдерживать технологические нормы и строго следовать инструкциям. В остальном, хоть это и один из наиболее дорогих типов фундамента, он способен обеспечить надежную опору на любом типе грунта.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Фундамент-плита: сделать самому своими руками

Одним из самых важных элементов любого дома является фундамент. Если выполнить его правильно, то строение через короткое время не придет в негодность. Для плитного фундамента свойственна высокая надежность и прочность, поэтому его чаще остальных выбирают домашние мастера и строители.

Но если пользоваться услугами специализированных компаний, то они запросят за такую конструкцию больше трети стоимости здания. На собственном опыте вы сможете убедиться, что затраты на эту часть постройки не столь велики. Плитный фундамент вы можете выполнить самостоятельно.

Когда используют?

Монолитный фундамент – плита, которая подходит для возведения жилых и нежилых зданий. Это касается тех построек, которые не будут иметь подвал. В качестве одного из главных достоинств выступает то, что под пол не придется укладывать лаги, так как бетон может выступить готовым черновым покрытием.

Такое основание отличается сейсмоустойчивостью, высокой прочностью и не подмывается водой, ведь площадь достаточно большая. Эта конструкция под дом будет уместна, если на участке проблемная почва.

Особенности технологии

Монолитный фундамент – плита, которая может быть создана по одной из двух технологий. Если конструкцию планируется делать монолитной, то для начала вы должны установить опалубку, а после собрать арматурный каркас. Бетон заливается в один подход. Когда фундамент планируется делать сборным, он конструируется из железобетонных плит, швы которых заливаются бетоном. Конструкция не требует опалубки, а также монтажа арматурного каркаса.

Но у такого подхода есть свои недостатки: вы не сможете добиться нужной толщины, ведь плиты изготавливаются на заводе и имеют определенные параметры. По сути, такая конструкция не будет монолитной, что делает ее менее прочной. Для укладки плит потребуется кран. Если грунт имеет неровности, то уложить изделия будет довольно сложно, придется выравнивать их, что сделать вручную почти невозможно.

Как сделать плиту

Монолитная плита под фундамент изготавливается по технологии, которая предусматривает подготовку котлована нужной глубины и размеров. На дно засыпается слой песка или щебня, после прокладываются коммуникации, например трубы водопровода и канализации. Сверху кладется бетонная стяжка. Эту конструкцию необходимо утеплить, а после установить опалубку, а также арматурный каркас. Плита на следующем этапе может быть залита бетоном.

Определение толщины плиты

Толщина плиты фундамента зависит от того, какой дом вы планируете строить. Чем тяжелее будет здание, тем толще должна быть плита. Если конструкция будет мелкозаглубленной, то толщина не должна превысить 30 см. Однако фундамент можно сделать глубоким. В этом случае его толщина составит 1,5 м.

Для частной постройки обычно применяется фундамент, толщина которого не больше 40 см. Плиты фундамента заливаются бетоном марки М-200. Подвижность раствора должна составить П-3, а устойчивость к холоду равна пределу F200. Важно учесть еще и маркировку водонепроницаемости, которая не должна быть меньше W8.

Этапы строительства

Первым шагом строительства плитного фундамента станет разметка территории. Для того чтобы удобнее было работать с опалубкой, по бокам котлована необходимо прибавить около метра. Площадку нужно выровнять: только так удастся нормализовать давление на плиту, которое должно быть равномерным. Дно котлована выравнивается, важно избавиться от перепадов и бугров.

Для формирования дренажной системы необходимо выкопать поперечные траншеи, через который будет отводиться вода. На дно траншеи укладывается геотекстиль. Затем следует уложить пластиковые трубы с перфорацией. Все это засыпается мелкофракционным щебнем, а после укрывается геотекстилем.

Установка опалубки

Плита фундамента заливается в опалубку. Ее сколачивают по периметру из досок. Наружную сторону необходимо укрепить подкосами. Как только ограждение будет готово, необходимо выполнить подушку, которая состоит из слоя песка и гравия. Такая подготовка нужна для отведения влаги от конструкции и амортизации почвы. Подушка может иметь толщину в пределах от 15 до 30 см.

Если земля влажная, то можно добавить мелкофракционный щебень. Подготовка хорошо уплотняется. На песке не должно оставаться следов обуви. После необходимо сделать гидроизоляцию. Нужно подготовить раствор песка и цемента, которым заливается подушка. Толщина этого слоя составит 5 см. После можно укладывать гидроизоляцию в виде рулонного материала, например рубероида. Его укладывают с нахлестом на опалубку.

После того как гидроизоляция будет готова, можете приступать к армированию. Для этого используется арматура, сварка исключена. Прутья стягиваются проволокой. На следующем этапе можете приступать к заливке плиты фундамента. Лучше заказать машину с готовым раствором, в этом случае вы сможете выработать бетон за раз, он получится однородным и не покроется трещинами.

Расчет толщины

Самый простой расчет толщины осуществляется методом суммирования промежутка между арматурными сетками, толщины арматуры и бетонного слоя. Оптимальное значение составляет 30 см. Конечный результат определяется составом грунта и равномерностью залегания пород. Вы должны учесть ширину песчаной подушки и дренажного слоя.

Для плитного фундамента следует снять верхний слой почвы и выкопать котлован, глубина которого может составить 0,5 м. Эта величина определяется с учетом того, что щебень располагается слоем в 20 см, а песок – 30 см. Если сложить имеющиеся данные, то вы сможете понять, что минимальная толщина плиты фундамента не может оказаться меньше 60 см. Этот показатель варьируется в зависимости от характеристик почвы и веса будущей постройки.

Для кирпичного здания плита может быть толще на 5 см такого же основания для дома из пенобетона. Если же в постройке имеется второй этаж, а стены выполнены из кирпича, то толщина монолитной плиты может быть увеличена до 40 см. Это значение может быть больше, что зависит от конфигурации строения и его веса. При строительстве двухэтажного дома из пенобетона оно может составить 35 см.

Пример расчета объема и толщины

Если вы намерены осуществить расчет плиты фундамента, то сможете определить количество бетона для заливки. Для этого площадь подошвы умножается на толщину. Разобраться с расчетом вы сможете, обратившись к конкретному примеру. Если дом будет иметь размер 10 x 10 м, а монолитный фундамент — толщину в 0,25 м, то объем плиты составит 25 м³. Это значение получается методом перемножения трех упомянутых цифр.

Если вы планируете возвести плиту фундамента своими руками, то должны знать, сколько бетона потребуется для проведения работ. Требуется учитывать еще и установку ребер жесткости, которые необходимы для обеспечения устойчивости к деформациям. Они будут располагаться вдоль и поперек плиты на расстоянии в 3 м, формируя квадраты. Для расчета следует определиться с высотой и длиной ребер жесткости. Последний показатель составляет 10 м. Всего потребуется 8 ребер, поэтому общая длина будет равна 80 м. Для прямоугольных ребер объем будет равен 16 м³. Это значение получается следующим образом: 0,25 х 0,8 х 80. У трапециевидных ребер нижнее основание составляет 1,5 толщины фундамента, а верхнее – 0,8.

Плиты для ленточных оснований

Плиты ленточных фундаментов еще называются фундаментными подушками и применяются в качестве оснований фундаментов малоэтажных построек. С их помощью можно продлить срок эксплуатации несущего фундамента и распределить нагрузку между элементами. Такой подход возведения здания особенно актуален, если на территории почва имеет свойство проседать в зимний период. Фундаментные блоки обладают прямоугольной формой, поэтому нагрузка на почву от нижнего изделия возрастает с каждым уложенным рядом.

Если основание будет слишком высоким, то из-за нагрузки на грунт может произойти проседание конструкции, что приведет к искажению геометрии здания. Единственно верным выходом из этой ситуации станет уменьшение нагрузки на почву. Сделать это можно методом снижения массы фундаментной конструкции или увеличения площади. Для второго способа и были придуманы ленточные плиты, которые выступают переходником между почвой и фундаментными блоками.

В заключение

Фундамент, в основе которого лежит плита, представляет собой сплошное основание. В нем лежит армированный бетон, который укладывается по всей площади постройки. Такие конструкции очень прочны и оказывают меньшее давление на грунт. Но такими преимуществами обладает лишь тот монолитный фундамент, толщина которого определена с учетом глубины закладки и нагрузок, характера грунта, а также веса бетона.

Плитный фундамент своими руками — монолитный фундамент

Необходимость выбора типа фундамента возникает еще на стадии проектирования будущего дома, до начала строительства. Очень важно при этом учитывать особенности климатических условий местности, где будет возводиться здание, нагрузки от сооружаемых конструкций, а также особенности почвы и глубину залегания грунтовых вод. Наиболее надежным, но в тоже время дорогим, считается правильно выполненный плитный фундамент. Из-за значительных финансовых затрат плитный фундамент в частном строительстве встречается довольно редко, но если ваш бюджет позволяет, можете сами убедиться, что данный тип фундамента способен достойно защитить дом от всяческих неблагоприятных внешних воздействий. В целях экономии можно попробовать сделать плитный фундамент своими руками. Для этого необходимо узнать, что он представляет собой и какова технология его изготовления.

Плитный фундамент — схема устройства

Основой плитного фундамента является монолитная бетонно-армированная плита. Если бетонная плита укладывается глубоко в грунт, то такая конструкция считается глубоко заглубленным фундаментом, в противном случае – мелко заглубленным. В первом случае у плиты толщина достигает полутора метров, а во втором 40-60 см. В случае самостоятельного изготовления фундамента при возведении частого дома лучше выбрать второй вариант, поскольку в случае глубокого фундамента для формирования котлована потребуется специальная техника, что повлечет дополнительные траты.

Прочность считается основным достоинством плитного фундамента. На нем можно спокойно возводить в несколько этажей стены из кирпича и бетона.

Обратите внимание!
В случае проседания грунта в отдельных местах, плита сможет перемещаться вместе с грунтом без признаков деформации и создания напряжений в отдельных частях здания (появления на стенах трещин).

Хорошенько подумайте, стоит ли экономить на фундаменте, особенно если дом будет строиться на нестабильном грунте.

Последовательность работ

Характеристики плитного фундамента

На выделенном под строительство участке необходимо выкопать котлован для фундамента глубиной приблизительно полметра и длиной сторон на метр длиннее стен будущего дома (это необходимо для организации дренажной системы). Дренажная система обеспечивает отвод воды от внешних стен здания. Монтировать ее следует до заливки фундамента.

Как только котлован готов, следует изготовить опалубку и установить ее в котловане. Для изготовления опалубки подходят и деревянные доски и фанера – материал обязательно должен быть крепким, способным выдержать нагрузки от бетона. Допускается также использование уже готовой опалубки, которую можно приобрести в свободной продаже, но это повлечет увеличение денежных расходов.

Далее на дно котлована нужно насыпать песок, тем самым создать песчаную подушку, которая позволит более равномерно воспринимать нагрузку от строящегося дома и затем передавать ее на поверхность грунта при его проседании и промерзании. Именно песчаная подушка будет являться своеобразным буфером, поглощающим возникающие напряжения. Песок следует хорошо утрамбовать, чтобы поверхность была близка к практически идеально выровненной.

Утрамбовка подушки

Для защиты подушки от вымывания песка на нее сверху следует насыпать слой щебня, который дополнительно будет выполнять функцию дренажной системы. Вода, при прохождении сквозь слой щебня, будет ослаблять свой напор и потеряет способность вымывать песок. Следовательно, нагрузки на песчаную подушку будут сведены к минимуму (подушка не будет деформироваться). Щебень также необходимо равномерно распределить по песчаной поверхности и затем тщательно утрамбовать.

На следующем этапе на сформированную песчано-щебневую поверхность сверху заливается цементно-песчаный раствор слоем в пять сантиметров. Данный слой стяжки станет основой для укладки следующего гидроизоляционного слоя.

Далее следует уложить гидроизоляционный материал (к примеру, рубероид) на предварительно нанесенную мастику.

После полного высыхания мастики требуется выполнить заливку второго слоя цементно-песчаного раствора (по-прежнему толщиной пять сантиметров), дабы обеспечить защиту гидроизоляции от различных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа арматурного каркаса изготавливаемой бетонной плиты.

Обустройство заглубленного фундамента

Теперь пора приступать к созданию арматурного каркаса. Изготавливается он из ребристой арматуры, благодаря которой обеспечивается надежное сцепление с бетоном. Каркас – это металлическая сетка из прутков арматуры, связанных мягкой стальной проволокой. В сетке размеры ячеек могут быть разными, их следует рассчитывать, так как они зависят от величин будущих нагрузок на фундамент. Чаще всего размер ячеек делают 30×30см. Чем меньше ячейки, тем прочнее будет каркас, но при этом и большее количество арматуры будет потрачено на его изготовление.

Заливка монолитного фундамента

Как только каркас установлен, сразу можно браться за заливку бетонного раствора в опалубку. Для изготовления монолитной армированной плиты необходимо использовать высококачественный бетон. Заливать бетонный раствор следует либо сразу в полном объеме, либо равномерными горизонтальными слоями. Ни в коем случае нельзя выполнять заливку отдельных секторов плиты и потом пытаться стыковать их между собой, поскольку тогда в местах вертикальных швов могут возникнуть трещины (под действием нагрузок) и положение в таком случае не сможет спасти даже прочная арматура.

Разравнивание плитного фундамента

Как только бетон окончательно схватится, можно считать плитный фундамент готовым.

Обратите внимание!
Для уменьшения смещения плиты от горизонтального положения, следует в нижней ее части изготовить ребра жесткости (трапециевидного сечения полосы бетона) и углубить их в грунт. Ребра жесткости обеспечивают стойкость, большую прочность и надежность фундамента, а также усиливают сцепление с грунтом.

При соблюдении последовательности работ и использовании качественных материалов в нужном количестве, вам будет вполне по силам изготовить плитный фундамент самостоятельно.

Видео

Посмотрев этот видеоролик, вы узнаете об особенностях изготовления плитного фундамента:

А здесь вы узнаете, как залить и выровнять фундамент по шведской технологии:

Плитный фундамент своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Многие называют его основой фундаментного дела. Кто-то считает его наиболее универсальной технологией для основания любых типов зданий. Фундамент в виде плиты действительно удобен, выгоден, рационален, особенно в условиях отсутствия подвальных, технических подполий и подземных помещений. На нем стоят как малоэтажные постройки типа каркасных или бревенчатых домов до многоэтажных высоток. В чем же секрет такой прочности данной технологии? Так ли она универсальна? И каковы современные технологии возведения плитных фундаментов? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Содержание статьи

Фундаментная плита – особенности технологии

Характерным отличием этого типа основания является сплошная плита, призванная распределить равномерно нагрузки, возложенные на нее от вышестоящего здания. Поскольку здесь имеются ввиду нагрузки на прогиб, ее обычно делают из железобетона, и реже из бетона.

Плитные фундаменты устраивают на слабых, сыпучих, глиняных и даже подвижных грунтах, поскольку плита снижает неравномерность осадки от различных частей здания, при этом оказывая небольшое удельное давление на грунт.

Основой для проектирования плиточных фундаментов являются:

Результаты инженерно-геологических изысканий и анализов бурения грунтовых скважин;
Опыт постройки и эксплуатации зданий или строений, расположенных на аналогичном фундаменте, и находящихся поблизости от места застройки;
Проведенный анализ технико-экономических характеристик различных типов фундамента;
Определения требований технического задания на составление проекта;
Условия для строительства здания или сооружения, и его последующей эксплуатации.

Задание на проектирование состоит из архитектурного решения планировки здания, которое определяется заказчиком или архитектурным бюро. Далее инженерным расчетом определяются все виды нагрузок на фундамент, которые и являются базовыми показателями для создания проекта фундаментной плиты.

В современном строительстве принято различать следующие типы плитных фундаментов:

Классическая монолитная плита – основной тип фундамента, который имеют в виду, когда заводят речь о плитных разновидностях оснований. Главный элемент – монолитная плита, имеющая вид здания в сечении и определяющая его периметр. Толщина такой плиты варьируется в пределах 200-300мм. Упрочняют ее для компенсирования деформационных сдвигов арматурным каркасом. Такой фундамент еще называют «плавающим», поскольку плита находится у самой поверхности или на ней, и изменяет свое положение при сдвигах грунта полностью. Для устройства такого типа фундамента принято производить уплотнение грунта и бетонную подготовку;
Плитный фундамент «перевернутая чаша» – отдельный вид плиточного фундамента, который оснащен ребрами жесткости в нижней его части, заглубленными в грунт. Преимущество данного фундамента в том, что он позволяет значительно увеличить высоту плиты над уровнем наружной поверхности грунта. Кроме того, ввиду особенностей расположения и применения несъемной опалубки, такой фундамент можно заливать в один прием. Основные ребра жесткости располагаются по периметру, вспомогательные – на возможных перекрестиях фундамента. Их, также, как и плиту основания фундамента, делают монолитными и армируют каркасом из арматуры. Назначение этих ребер жесткости – увеличение деформационной стойкости и прочности плиты, принимающей на себя неравномерные вертикальные нагрузки. Промежутки между периметром фундамента, образующих котлован, принято засыпать вровень с плитой;
Коробчатый фундамент «чаша» – монолитный фундамент, оборудованный в верхней его части выходящими ребрами по всему его периметру. Такое усиление дополняет жесткости и устойчивости плиточному фундаменту, и способно выдержать большие нагрузки от вышестоящего здания;
Плита, оборудованная кессоном – технология плиточного фундамента, оборудованного нишей или подвальным помещением, заливаемым вместе с плитой. Такое сооружение применяют для возведения летних кухонь, гаражей, бассейнов. Прежде чем устраивать такой фундамент, стоит обратить внимание на положение грунтовых вод относительно нижней точки заглубления кессона, и при необходимости произвести дополнительные меры по его гидроизоляции;
Утепленная шведская плита (УШП) – относительно новый вид плиточного фундамента, представляющий собой многослойное фундаментное основание, верхняя часть которого – монолитная плита, покоящаяся на плотных слоях утеплителя из пенополистирола, XPS. В теле этих слоев проводят различные линии коммуникации, выходящие прямо во внутрь здания. В самой же плите часто располагают системы теплых полов, таким образом снижая до минимума теплопотери от бетона.

Иногда, ввиду архитектурных и других особенностей здания, плитный фундамент приходится делать разноуровневым. Такой перепад создается из-за сильного уклона рельефа или же достройки различных примыкающих строений: пристроек, эркеров, террас. В этом случае принято соединять основную плиту с примыкающей через деформационный шов. Делается это для того, чтобы при кажущейся целостности плиты, сохранить свой коэффициент просадки за каждым фундаментом в отдельности. При разных нагрузках у каждой плиты этот показатель свой, и если их жестко объединить, то со временем образовываются трещины, иногда приводящие к плачевным результатам.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

Вяжущее – портландцемент;
Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно 20-30м.кв. С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Арматурный каркас – необходимость или прихоть?

Принято считать, что железобетонные элементы имеют несомненное преимущество перед бетонными. В отношении фундамента из монолитной плиты это правило можно с уверенностью принять за аксиому, поскольку упругость и деформационная стойкость ЖБК (железобетонных конструкций) в десятки раз больше нежели в тех, в которых отсутствует армирование. А поскольку плита пропорционально вытянутая по горизонтали, изгибающий момент, действующий от вертикальных нагрузок, значительно выше поперечной силы, учитывающей горизонтальные деформации.

Основным условием, при котором выполняется работа ЖБК, является прочное адгезионное сцепление арматуры с бетоном, а также исключение ее взаимодействия с окружающей средой (коррозия). Для этого на железные пруты арматуры нанесен рифленый рисунок, способствующий лучшему ее закреплению в теле железобетонных элементов. Помимо этого, армирующий каркас принято изготавливать вязанным, а не сварным, поскольку деформационные процессы из-за перепадов температур, изменения влажности и других факторов, могут привести к нарушению этих прочных связей.

Арматурный каркас обычно повторяет форму плиты или армируемого элемента. Для современных плитных фундаментов каркасы чаще вяжут с помощью мягкой вязальной проволоки. Продольную и поперечную арматуру располагают с заданным интервалом, регулируя прочность каркаса и расход материала. По строительным правилам арматурный каркас принято располагать так, чтобы он не касался грунта в нижней его части, и не выглядывал ни одной из его сторон. Это влияет на долговечность металла и его коррозионную стойкость в течение всего эксплуатационного срока.

Арматура для каркасов плиточных фундаментов производится из нескольких основных материалов:

Металл – горячекатанные низколегированные конструкционные стали, класс А240-400. У рабочей арматуры рисунок ребристый, специально наносимый для лучшего сцепления элементов каркаса между металлом и бетоном. У конструктивной или вспомогательной рисунок отсутствует;
Полимеры – группа современных материалов, в которые входит стекло-композитные, базальто-композитные, угле-композитные и арамидо-композитные волокна и составляющие.

Сравнение технических свойств и характеристик этих двух материалов – стали и композита – обычно приводит к выбору в сторону классического варианта из металла, поскольку композитные материалы проигрывают в упругости и вязкости, а также стоят дороже. Однако и у них есть свои несомненные плюсы, например, легкость и высокая прочность.

Опалубка для плиточных фундаментов

Для формования монолитной плиты и составных частей плитного фундамента применяется опалубка. Поскольку плотность или объемная масса тяжелых бетонов, наиболее часто применяемых для устройства плиточных фундаментов, составляет 2000-2500кг/см.куб., щитовая опалубка должна быть прочной и хорошо закрепленной, чтобы выдержать заданную форму.

Опалубка бывает двух видов:

Для самой плиты, которая расположена у самой поверхности или над ней, целесообразней использовать съемную опалубку, позволяющую выполнять эти работы многократно. Щиты для нее обычно не широкие, высотой до 50-60см с учетом бетонной подготовки. Их производят наборными из деревянных досок, но сегодня находят применение такие современные материалы, как влагостойкая фанера, OSB.

Щиты для плиты принято устанавливать строго по периметру фундамента, ориентируясь при этом на шнур, натянутый в качестве выверенных направляющих. Закрепляют щиты между собой на соединительные рейки с помощью гвоздей и саморезов. Для устойчивого положения опалубки применяют деревянные упоры из бруса, которые забивают в грунт по диагонали с небольшим интервалом. Такой способ не дает щитам деформироваться под тяжестью бетонной заливки.

Для изготовления вспомогательных элементов – рёбер чаши – обычно применяется несъемная опалубка. Она остается после заливки в грунте, и подчас выполняет дополнительные функции по тепло- и гидроизоляции бетонного элемента. Ее производят как из щитовых материалов, так и полистирола, XPS.

Гидроизоляция и теплоизоляция плиточных фундаментов

Из-за большой площади соприкосновения с грунтом, на защиту от влаги и снижение теплопотерь при устройстве плиточного фундамента принято обращать особое внимание.

Для гидроизоляции применяются разные способы:

Обмазочный – для него характерно применение мастик, в состав которых входит битумные полимерные материалы. Готовые субстанции могут быть как на синтетической, так и на акриловой основе. Наносят их кистью, валиками или распылителями;
Оберточный – в этом случае используют оберточные гидроизоляционные материалы, типа рубероида, биполя, стеклоизола или техноэласта. Эти рулонные материалы производят также на основе битума, и закрепляют методом наплавления.

Для сплошных плиточных фундаментов эти способы могут применяться лишь после заливки плиты, для ее защиты со стороны ребер, да и то, если плита имеет хоть какое-либо заглубление. Однако наибольшее увлажнение происходит обычно в нижней ее части, от грунтовых вод и скопления осадков. Для устранения этих явлений производят грунтовый дренаж, водоотвод, а также бетонную подготовку. Защитить от увлажнения осадками монолитную плиту поможет бетонная отмостка.

Теплоизоляция плиточных фундаментов производится в нижней части плиты и с ее боков. Используются пенопласт, пеноплекс, плиты экструдированного пенополистирола. Для определения достаточной толщины утеплителя применяют теплоизоляционный расчет.

Делаем плитный фундамент своими руками

Пошаговую инструкцию по устройству плиточного фундамента рассмотрим подробно на примере возведения утепленной шведской плиты (УШП).

Подготовка основания – начальный этап устройства любого фундамента, состоящий из цикла подготовительных работ земляного цикла. Основная задача – создать такую грунтовую подушку, которая имела бы минимальный коэффициент сжимаемости и подвижности под постоянной нагрузкой от здания. Для этого земляной грунт принято изымать, а на его место засыпать песок, попеременно трамбуя его специальными механизмами – ручными виброплитами;
Подводка коммуникаций – устройство различных линий электро- и водоснабжения подводят к дому на следующем этапе. Септик и канализационные подводы труб к дому также принято устраивать загодя, до бетонирования плиты;
Установка опалубки – для такого вида плиточного фундамента применяют несъемную опалубку из плотного ПСБ или XPS. Специально для таких работ используются формованные листы или блоки, подходящие по высоте, и стыкующиеся между собой на монтажный клей. Снаружи эту опалубку принято гидроизолировать по всему периметру фундамента. Нижняя часть плиты также устилается плитами утеплителя толщиной 8-10см, через который проходят все подводы коммуникаций;
Ливневая канализация и отмостка – с наружной части плиты, в качестве системы водоотведения, устраивается ливневая канализация и отмостка. Система ливневки состоит из принимающих колодцев и лючков, которые соединены между собой трубопроводом. Отмостку можно изготовить из плит ПСБ, XPS, покрыв ее впоследствии слоем бетона. Для ее ширины достаточно 40-50см;
Монтаж металлического каркаса – после устройства опалубки, в готовую полость плиты помещают металлический каркас из арматуры. Он должен покрывать всю площадь плиты. Его производят в виде сетки с ячейками от 100-200мм, из арматуры диаметром 12мм. Каркас прочно закрепляют скобами из железного прута, чтобы он не съехал при заливке бетона;
Устройство системы теплых полов – трубы водяных теплых полов располагаются под металлическим каркасом, чтобы прогревать монолитную плиту снизу. Также на данном этапе выводят трубы водоснабжения и электрические кабеля, защищенные ПВХ гофрой;
Бетонирование – заключительная часть устройства УШП, которую производят за один прием. При хорошей подготовке это не доставляет трудностей, тем более, что общая толщина плиты составляет всего 250-300мм, из которых треть составляет плиты утеплителя. В автоматизированном режиме заливку производят с помощью хоботов, подающих бетонный раствор под давлением. В ручном режиме это делают посредством подачи раствора ведрами по желобам. Одновременно с заливкой производят и уплотнение свежего бетона вибраторами, чтобы исключить остатки воздуха в теле бетонного элемента;
Уход за бетоном – монолитная железобетонная плита застывает в течение 28дней. В течение всего этого периода, особенно в жаркий период года, бетонную поверхность плиты принято поливать водой, и накрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать чрезмерно быстрого его высыханий и появления на поверхности трещин.

Чтобы плиточный фундамент оставался на протяжении долгих лет надежной опорой для вашего дома, его необходимо сделать правильно. Эту работу можно осуществить только используя инженерный подход, с изучением всех характеристик предложенных технологий и свойств грунтов на вашем участке. Очередность работ показывает, что для загородных домов и коттеджей рациональнее приобрести готовый бетон, а также произвести тщательные подготовительные мероприятия по земельным работам, установке опалубки и каркаса. Хорошо организованная заливка бетона занимает совсем немного времени, а справиться с ней может бригада всего из нескольких рабочих. Все что остается, это выбрать подходящий тип плиточного фундамента под ваше строение, которое будет радовать не только ваше поколение, но и будущее.

Также предлагаем прочитать Вам о самостоятельном возведении столбчатого, свайного или ленточного фундамента.

Видео посвящено устройству плитного фундамента на основе западной технологии УШП, которую успешно применяют для загородного домостроения. Это позволяет максимально уменьшить теплопотери и снизить расходы на проведение наружных коммуникационных линий, которые проводятся на стадии устройства фундаментной плиты.

Похожие статьи

Этапы строительства монолитной плиты своими руками

Благодаря всплеску строительства в дефиците оказались участки с прочными грунтами. Поэтому застройку начали вести даже при неудовлетворительной гидрогеологии. В подобных ситуациях фундамент монолитная плита обладает наибольшей стабильностью. Гарантией устойчивости постройки при наличии на стройплощадке пучинистых почв оказывается именно использование данной технологии. Земля имеет равномерную плотность, правда, относительно небольшую. Поэтому при таком типе основания можно пренебречь солидными нагрузками.

Этапы

Монолитная плита является мелкозаглубленным основанием. Следовательно, ограничение фактической устойчивости зависит от свойств почвы, которая расположена на уровне подготовительного слоя. Для повышения уровня стабильности используют методы, связанные с увеличением толщины плюс расчетом количества армирующих элементов.

При превышении допустимой нагрузки добиться усиления конструкции не удастся. Будет происходить проседание постройки до плотного грунта. Заблаговременно определить поведение основания невозможно. Да и усадка будет неравномерной, приведет к образованию крена. Потому так важно соблюдение всех этапов технологии.

Следует спроектировать толщину плиты минимум 200 миллиметров, независимо от габаритов строения. Это даст возможность для оптимального расположения каркаса армирования. При проведении работ с одноэтажным коттеджем либо щитовой постройкой подобной высоты достаточно. При работе с двухэтажными домостроениями проектируют толщину основы не менее 220-ти миллиметров, а с цокольным этажом – даже 300-т миллиметров. Можно добиться повышения жесткости без увеличения толщины, снабдив плиту дополнительными ребрами жесткости.

Подготовка

Перед обустройством подобного фундамента под дом удаляют плодородный слой. Затем осуществляется трамбовка, что невозможно при работах с пластичными и вязкими видами грунта. Благодаря заглублению справляются и с этой проблемой, и с устранением потерь тепла. Установку бетонного основания можно осуществлять на разных глубинах, что удобно для планирования цокольного этажа.

Котлован следует подчистить, чтобы добиться создания правильных геометрических форм. Использование геотекстиля необходимо для предотвращения смешивания песка с грунтом. Трамбовку песка осуществляют послойно с выравниванием по уровню.

Опалубка

Благодаря небольшой высоте задача облегчается, но использование стенок категорически запрещается. Требуется обеспечить надежную фиксацию стенок опалубки с помощью деревянных брусков, так как большая масса раствора обладает мощным воздействием. Они крепятся к деревянным распоркам.

Армирование

Монолитную плиту усиливают двумя рядами сетки с точно рассчитанными размерами ячеек. Толщину прутьев подбирают в соответствии с процентом содержания стали в поперечных разрезах.

Бетонирование

Заливку монолита осуществляют с использованием бетона высокой прочности. Зачастую пользуются пластификаторами, обладающим воздухововлекающим воздействием. При самостоятельном приготовлении смеси рекомендуется воспользоваться замедлителями схватывания, чтобы избавиться от проблем с холодными швами.

Заливку смеси начинают с внешних углов с одновременным уплотнением посредством глубинного вибратора. Выравнивание верхнего слоя осуществляют с помощью длиной рейки. В условиях жаркого климата необходимо обеспечение повышенной влажности, чтобы не допустить растрескивания. Если плита одновременно является и качественным полом, ее шлифуют приблизительно через три недели после заливки.

Как отремонтировать фундамент с трещинами из плит

Что это значит, если у вас провисший или наклонный пол, но нет подвала или места для ползания? Я прочитал много статей о провисающих полах (я тоже написал несколько!), И они всегда говорят о том, как влага повреждает деревянную конструкцию пола под домом.

Но возможен неровный пол в доме с плиточным фундаментом. Итак, в этой статье это то, что мы собираемся обсудить.

Acculevel ремонтирует фундаменты для домовладельцев с тех пор, как Энди Бири основал компанию в 1996 году.Мы — семейная компания, обслуживающая Индиану и часть близлежащих штатов. За десятилетия нашей работы мы отремонтировали тысячи домов с плиточным фундаментом и считаем, что у нас работают лучшие рабочие бригады. Мы также считаем, что просвещение домовладельцев по важным для них вопросам так же важно, как и предоставление высококачественных услуг.

Итак, в этой статье мы рассмотрим, как и почему трещины в фундаменте из бетонных плит, как их отремонтировать с помощью укладки плит, а также плюсы и минусы процесса ремонта при укладке плит.

Как строится фундамент из плит?

Строительство дома начинается так же, как и любого другого дома. Место выбирается, земля открывается, чтобы освободить место для фундамента, а затем грунт уплотняется, чтобы получилась ровная поверхность здания. Заливают бетонные нижние колонтитулы, которые служат основой фундамента дома.

Плита заливается поверх нижних колонтитулов. Строители могут или не могут прокладывать воздуховоды ОВК до того, как будет установлена плита.

Что вызывает трещины в фундаментной плите?

В большинстве случаев это вода или плохая подготовка площадки (если почва не была тщательно утрамбована до того, как были построены нижние колонтитулы).Эрозия может вымыть почву под нижним колонтитулом, создавая неравномерное оседание в доме. Это означает, что одна сторона плиты сместится или утонет, оказывая на плиту огромное давление. Бетон — это , а не — гибкий материал; если вы попытаетесь заставить его согнуться или изогнуться, он потрескается и сломается.

Если оседание происходит вдоль внешней стены, в результате чего пол наклоняется к этой внешней стене, укладка плит может быть не единственным или лучшим вариантом ремонта. Иногда в этой ситуации лучше подходят для ремонта винтовые опоры.Это часто имеет место при обустройстве подъездов, которые можно зафиксировать либо перекрытием перекрытий, либо опорами.

Но если проблема возникает во внутренней комнате дома, укладка плит может быть лучшим решением.

Укладка плит — лучший способ отремонтировать перекрытие с внутренними трещинами

Укладка плит — это метод подъема бетона, предназначенный для восстановления плиты в исходное положение (или как можно ближе к нему). Для этого просверливают отверстия в бетонной плите и вводят под нее наполнитель.Наполнитель занимает место под плитой и поднимает ее или поднимает на желаемую высоту.

Термины «подъем бетона», «выравнивание бетона», «укладка плит» и «укладка грязи» часто смешиваются или используются как синонимы. В этой статье разъясняется, что означают эти термины, что у них общего и чем они различаются.

Эта фотография была сделана менеджером проекта Acculevel во время бесплатного ознакомительного приема.

На картинке выше вы можете видеть, что между этими двумя комнатами есть значительный перепад пола.Мы рекомендовали укладывать плиту, чтобы поднять секцию на место; наша бригада по укладке плит использует пенополиуретан для заполнения и подъема плиты.

Это фото было сделано членом экипажа Acculevel после того, как был завершен слэбджек.

На изображении «после» вы можете увидеть, что в полу была существенная трещина, которую мы отремонтировали и заделали. Стрелки указывают на небольшие отверстия, которые были просверлены для инъекции; они заполняются и запечатываются после завершения установки.

Почему мы рекомендуем впрыскивание полиуретановой пены?

В течение 20 лет Acculevel полагалась на грунтовку как на решение для выравнивания бетона; при этом в качестве вводимого материала использовалась разбавленная бетонная смесь, называемая «шлам». В 2015 году мы перешли на новую технику с использованием двухкомпонентной смеси пенополиуретана. Мы внесли это изменение после того, как значительные испытания показали, что пеноматериал является более прочным и эффективным решением.

Поскольку в качестве «грязи», используемой при укладке грязи, используется бетон, он подвержен разрушению и разложению, как и любой другой бетонный материал.Пенополиуретан не имеет этой проблемы. Он экологически безопасен, почти мгновенно застывает и не гниет.

Каковы плюсы и минусы Slabjacking Foundation?

Мы не хотим создавать у вас иллюзию, что slabjacking — это надежное и идеальное решение. Нет идеального решения, и любой, кто говорит вам обратное, чрезмерно оптимистичен или лжив. Но отрицательные стороны, связанные с укладкой плит, такие же, как и при других методах выравнивания бетона.

Если в вашем доме есть напольная система отопления, вентиляции и кондиционирования, существует вероятность попадания наполнителя в воздуховоды и их засорения.
Вы должны переместить все из комнаты и полностью убрать пол до плиты.

Однако дополнительные преимущества использования полиуретановой пены значительно отличаются от преимуществ использования грязевого подъемника:

Пена, которую мы вводим, затвердевает почти мгновенно. Вы сможете пройти и снова использовать пространство через несколько минут после установки.
Как следует из названия, пена представляет собой легкое вещество. Он невероятно плотный, способен удерживать и поддерживать бетон. Но это не увеличивает вес вашего фундамента, поэтому не рискует вызвать его дальнейшее оседание.

Хотите больше информации о Slabjacking?

У нас есть статья, в которой исследуются различные затраты и способы применения методов выравнивания бетона.

На нашем канале YouTube также есть видеоролики, демонстрирующие процесс укладки плит, в том числе этот:

Если вы готовы отремонтировать фундамент перекрытия

Найдите опытного подрядчика, который специализируется на выравнивании бетона и графике прием на дому.Мы настоятельно рекомендуем вам убедиться, что компания имеет репутацию, застрахована и аккредитована Better Business Bureau. Если вы не знаете, как нанять подрядчика или что спросить, воспользуйтесь нашим подробным контрольным списком вопросов, которые вам следует задать подрядчику.

Если вы живете в зоне нашего обслуживания, позвоните в Acculevel. Один из наших знающих менеджеров проектов оценит ваш дом, рассмотрит варианты вместе с вами и предоставит бесплатную письменную смету.

Создание прочного фундамента | Honolulu Star-Advertiser

Залить базовую бетонную плиту не так просто, как сделать торт, но это близко.«Это становится все проще и легче, и люди становятся все умнее и умнее в том, как это делать», — сказал Том Стоддард из Swan Builders.

Мы попросили таких специалистов по монтажу бетона, как Стоддард, дать несколько советов по созданию простой бетонной плиты. Абсолютно первое, что нужно подумать, — это действительно ли вы можете сделать это самостоятельно или вам нужно нанять помощников. Их ответы сходились в одном: если для заливки требуется более 1 куб. Ярда бетона, вам нужна помощь. Это много бетона.

Сколько? Если заливка имеет толщину 6 дюймов, это 54 квадратных фута. Заливка толщиной 4 дюйма: 81 квадратный фут. И это не включает бетон для нижнего колонтитула по краю, который требуется большинству плит, поэтому вычтите дюжину или более квадратных футов.

«Плита должна быть не менее 4 дюймов в глубину посередине, с более глубоким основанием по краям. Для соответствия строительным нормам фундамент здания должен иметь высоту не менее 12 дюймов», — сказал Дэниел Савицки из Sawicki Concrete.

Могу я просто приготовить несколько мешков Quikrete?

РАСЧЕТНАЯ ВЫЛИВКА

Нет ничего более тревожного, чем точное определение необходимого количества бетона, особенно когда вы платите кубическими ярдами.Также лучше переоценить, чем недооценить.

Профи делают это следующим образом: умножьте длину на ширину на глубину (в футах), затем умножьте на 1,5, чтобы добавить избыток для нижних колонтитулов и потерь, затем разделите на 27, чтобы получить цифру в кубических ярдах. вы закажете бетон.

Например, чтобы залить плиту размером 8 на 8 футов на 4 дюйма с нижним колонтитулом:

»Умножьте 8 на 8 на 0,33 (4 дюйма), чтобы получить 21,2.

»Умножьте на 1,5, чтобы получить 31.68.

»Разделите на 27, чтобы получить 1,173 кубических ярда.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ МЫСЛИ

Хотя бетон можно декоративно полировать и окрашивать, это обычно не относится к наружным применениям, и вам также нужно немного зуба до отделки, чтобы он не скользил во влажном состоянии. Существует три основных типа отделки из фактурного бетона.

»Финишная обработка шпателем и шпателем: узоры, закрученные во влажной среде, оседают на бетоне с помощью шпателей и штанг для стяжки или» терок «.«Металлические поплавки создают гладкие узоры, деревянные — немного грубее.

»Расчесывание: Поверхность царапается щеткой, которая придает текстуру точно так же, как застывает бетон. Это лучшая нескользящая поверхность, а также обеспечивает сцепление мастики, если плитка будет укладываться позже.

»Каменная соль: Крупные куски каменной соли рассыпаются по бетону и вдавливаются в поверхность. После схватывания бетона вода растворяет соль, оставляя неровные дыры.

«Все, что превышает (кубический) ярд, получится профессионально.80-фунтовый мешок Quikrete составляет около двух третей кубического фута. Таким образом, на двор уходит более 40 мешков Quikrete, — сказал Стоддард.

Итак, планирование имеет значение. На Гавайях, где земля редко замерзает, мы в основном имеем дело с «фундаментной плитой на уровне грунта», которую за один раз заливают в набор форм, а края имеют нижние колонтитулы. Плиты почти всегда включают арматурные стержни и проволочную сетку для предотвращения растрескивания, а вся смесь лежит на утрамбованном основании из дробленого гравия, которое способствует дренажу.

Заливка веранды или проезжей части не требует такого прочного основания, как заливка фундамента здания. Это означает, что формы для пресс-формы могут быть сделаны из форм 2 на 4 или 2 на 6, которые скреплены кольями.

«Сделать простую уличную плиту несложно, если у вас есть столярные навыки, чтобы делать формы, и она не слишком большая или сложная. Вы и ваши друзья можете сделать это за выходные», — сказал Савицкий.

ПОДГОТОВЬТЕ СВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Сделайте фундамент как можно более квадратным и ровным.Для этого необходимо построить деревянную форму для формования жидкого бетона. Некоторые формы построены над землей; большинство из них закопано в землю. (Термин «оценка» по существу означает уровень земли.)

«Перед тем, как проложить подземные трубопроводы, поищите их под землей, по крайней мере, чтобы их идентифицировать», — сказал Савицкий.

Используйте временные колья, вбитые в углы вашего участка, чтобы отметить уровни и углы, и закрепите к ним опалубочные доски.

В прямоугольной форме, если противоположные углы находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, тогда форма образует истинные прямые углы на углах.Используйте пузырьковый уровень, чтобы убедиться, что верхняя часть форм выровнена, а затем внесите мелкие поправки в дренаж. Убедитесь, что он стекает подальше от дома.

После того, как все будет настроено, забейте постоянные колья и прикрутите к ним доски. В зависимости от размера форм и плотности почвы, удерживающей колья, забейте достаточно, чтобы форма не сдвинулась. Думайте о бетоне как о жидкой скале — она тяжелая, а масса оказывает сильное боковое давление.

Столбы должны быть отпилены в верхней части опалубки, чтобы бетон можно было выровнять после заливки.

Удалите почву из формы. Если плита должна иметь толщину 4 дюйма, выкопайте еще пару дюймов для слоя измельченного гравия. Они называют эту область земляным полотном, и ее необходимо увлажнить и утрамбовать, чтобы сделать ее максимально плотной — она выдерживает весь вес плиты.

«Убедитесь, что под заливкой нет ничего органического, растений или чего-либо, что может сгнить и вызвать обвал фундамента», — сказал Стоддард.

Лучшим материалом для поддержки плиты является несколько дюймов дробленого гравия.

«Всегда хорошо иметь основание с гравийным слоем, чистое и сильно утрамбованное ниже уровня грунта. Это фундамент для фундамента», — сказал Савицкий. Это также позволяет воде проходить под фундаментом.

«Вы можете арендовать домкрат для трамбовки или прыгающий домкрат, который утрамбует ваше земляное полотно», — сказал Стоддард. «Ходить по нему ногами — ничто. Он должен опуститься на дюйм или около того».

По словам Савицкого, «почва, в которой много песка, обычно довольно плотная.«

УСИЛЕННАЯ БАЗА

Хотя небольшие проекты, такие как дорожки, ступени и небольшие полы сараев, как правило, не требуют армирования, добавление арматуры и проволочной сетки внутри бетона делает его значительно прочнее. (Тротуары залиты без армирования, чтобы их можно было легко разбить.)

Даже если строительные нормы и правила не требуют наличия в плите металлической арматуры, бросание стального стержня по краю никогда не повредит.

«Он намного прочнее, если вставить арматуру, которая фиксируется в бетоне», — сказал Савицкий.

«Убедитесь, что фундамент выдержит вес, используйте стальную арматуру и сетку, а если он прикреплен к дому, используйте (стальные) дюбели. Чем больше стали вы используете, тем прочнее он останется», — сказал Стоддард.

Если ваша работа достаточно велика, чтобы заслужить подкрепление, никогда не помешает задокументировать их использование с планами и фотографиями для инспекторов строительства. Если в плиту вставлен кабелепровод для подачи электричества, медный заземляющий провод большого сечения необходимо прижать к арматуре.

Стальная сетка — это, по сути, материал для ограждений; Арматура представляет собой стержни из мягкой стали с выпуклой отделкой для захвата бетона.Его нужно подвесить внутри бетона. Обычно его кладут на чистые камни или щебень. Арматурный стержень обычно помещается в нижний колонтитул, а стальная сетка — по всей заливке.

«Стальная арматура и сетка должны располагаться на расстоянии не менее двух дюймов от края. Если влага попадет на сталь, она заржавеет и вызовет скалывание или растрескивание», — сказал Стоддард.

Уф. Все эти приготовления, а мы еще даже не дошли до бетона.

ВЫБИРАЙ БЕТОН

Бетон — это смесь для жмыха, состоящая из различных ингредиентов: воды, портландцемента, песка и щебня.Песок и порода вместе называются заполнителем и составляют основную массу смеси. Конечное использование определяет пропорции.

Для небольших работ покупайте ингредиенты отдельно и смешивайте в тачке; для более крупных работ вы можете арендовать переносной миксер, чтобы отбуксировать его домой. Добавьте воду, затем цементируйте и перемешайте, продолжая перемешивать, пока суп не станет однородного блестящего серого цвета, похожего на жидкий пудинг.

Но еще раз: «Если вы собираетесь залить кубический ярд бетона или больше, лучше, чтобы профессионалы смешали и вывалили его за вас.«Если вы смешаете меньшие количества и сложите вместе, время сушки будет разным для каждой партии», — сказал Савицкий.

«На самом деле может быть дешевле — и намного проще — пригласить Ameron и доставить партию смешанного бетона», — сказал Стоддард.

Компания Ameron, расположенная на Санд-Айленде, является большой собакой среди бетонных компаний Гавайев. (После того, как вы оцените количество бетона, которое вам понадобится, вы можете запросить конкурентные предложения.)

«Наши автобетоносмесители могут доставить что угодно от одного до 10 ярдов.Существуют буквально сотни различных видов смесей, но стандарт для фундаментов и заливок веранды обычно составляет 3000 фунтов на квадратный дюйм с горной смесью толщиной три четверти дюйма «, — сказала диспетчер Ameron Ноа Кастро.

«Средняя стоимость составляет около 170 долларов за кубический ярд плюс стоимость доставки, которая варьируется», в основном в зависимости от того, как далеко вы находитесь от объекта Sand Island.

«У грузовика есть желоб, по которому бетон может выливаться прямо в опалубку, или, если он находится за домом, его можно закачать на место.Домовладелец или подрядчик заказывает насос у третьей стороны «, — сказал Кастро.

Смочите все садовым шлангом. С помощью ковша, тачки, арендованного миксера или желоба-бочонка смешанный бетон заливается в формы. (Вероятно, есть более профессиональный глагол, чем «plooped», но он звучит примерно правильно.) Начните с дальнего края, мочите его вниз, чтобы не было пузырьков воздуха вокруг форм; не теряйте время на этом этапе. Поместите его туда, и многие руки сделают работу легче.Постукивание по формам молотком также может оторвать пузырьки воздуха.

Доска шире формы, называемая стяжкой, распиливается поверх форм, чтобы выровнять ее и оттолкнуть излишки бетона. Когда он станет гладким и ровным, сделайте еще один проход металлической теркой для окончательной отделки. Если это фундамент здания, вставьте J-образные болты по краю каркаса.

По мере схватывания бетона на поверхности в какой-то момент появится мерцающая вода. Это называется «утечкой» и является признаком того, что бетонная смесь взламывается.

Сколько у вас рабочего времени?

«Обычно бетон растрескивается и начинает затвердевать от трех до четырех часов, но мы можем добавить добавки, которые могут замедлить его или сделать другие вещи», — сказал Кастро. Причина, по которой бункеры цементовоза всегда вращаются, заключается в том, что движущийся цемент не так быстро застывает.

«Если вы просто сбрасываете его самостоятельно, используя одну тачку, в миксере можно использовать замедлитель схватывания, так что у вас есть от шести до 10 часов, прежде чем он затвердеет. Это принесет вам небольшое облегчение, прежде чем оно сработает», — сказал Стоддард.

Растекание исчезнет так же загадочно, как и появилось, и это когда вы примените контрольные швы — бороздки на поверхности, чтобы, если плита действительно потрескалась, она растрескалась там, где вы хотите, — и текстурирование поверхности.

Бетон должен затвердеть не менее 24 часов, прежде чем снимать опалубку, и выдерживание плиты во влажном состоянии в течение нескольких недель увеличивает прочность бетона. Укладка полиэтиленовой пленки на нее помогает удерживать влагу.

Именно в этот момент жена начинает приставать к вам насчет новой мебели для веранды.Рассчитывай на это.

НАБОР НЕКОТОРЫХ СОВЕТОВ В БЕТОНЕ

»Держите его на уровне. Если плита является фундаментом здания, даже небольшие отклонения в уровне выравнивания могут привести к необходимости подрезки или подрезки конструкции стены во время обрамления.

»Если плита в конечном итоге будет покрыта виниловым напольным покрытием, убедитесь, что бетонная смесь не слишком проницаема, позволяя влаге скапливаться под полом.

»Контрольные швы позволяют бетону треснуть именно там, где вы хотите.Если ваша плита находится на свалке или чуть выше уровня грунтовых вод, собственный вес плиты может привести к ее растрескиванию.

»Проволочная сетка и стяжки арматуры должны поддерживаться над основанием, чтобы металл был полностью залит бетоном. Это не только укрепляет плиту, но и предотвращает ржавление арматуры.

»Убедитесь, что земляное полотно утрамбовано, увлажнено и уплотнено, чтобы под плитой не было обрушений, оставляющих бетон без опоры.

»Бетон требует времени для правильного отверждения, и поддержание его во влажном состоянии в течение как минимум недели — это не только хорошая идея, но и делает плиту значительно более прочной и устойчивой к растрескиванию.

»Если земля вокруг вашего дома всегда влажная, подумайте о водонепроницаемой полиэтиленовой мембране, размещенной поверх гравия основания в качестве пароизоляции.

»Сначала проверьте, нужно ли вам разрешение на строительство, а также то, что требуют строительные нормы и правила в вашем районе. Как правило, для простой заливки веранды или пешеходной дорожки разрешение не требуется; плита, на которой будет размещено здание, должна иметь более глубокие и прочные основания.

»В жаркие солнечные дни бетон быстро застывает.Выбирайте время для наливания, чтобы оно происходило ранним утром или ближе к вечеру.

»Носите защитную одежду и держите необработанный бетон подальше от голой кожи. Оно горит.

ИСПРАВЛЕНИЕ: В предыдущей версии этой истории информационная графика о том, как заливать бетонную плиту, включала в себя разрез, показывающий, что стальную арматуру следует размещать под слоем измельченного гравия. Фактически арматурный стержень поддерживается над гравием.

Сколько стоит бетонная плита?

Каменщики обычно используют аналогичные методы при подготовке площадки, заливке бетона и выравнивании свежеуложенного материала.Самая большая разница заключается в технике отделки, используемой для создания полированных или текстурированных внутренних и наружных поверхностей.

Сначала каменщик размечает границы плиты и выкапывает участок, обеспечивая при этом выравнивание поверхности для оптимального дренажа.
Следующим шагом является создание бруса и укрепление краев, чтобы выдержать вес влажного цемента.
Перед заливкой бетона каменщик наносит слой гравия или гранулированной засыпки для дренажа и устойчивости.Арматура также используется для усиления плиты.
После того, как цемент залит, каменщик быстро выполняет стяжку поверхности, обрабатывает контрольные швы и скругляет края перед завершением окончательной отделки.

Стоимость бетонной плиты. Стоимость двора

Если вы пытаетесь заранее оценить стоимость вашего проекта, лучше всего рассчитать необходимый вам объем в кубических ярдах. Сначала умножьте длину проекта (10 футов) на ширину (10 футов) на глубину (приблизительно 4 дюйма).Затем разделите полученную сумму на 27 — количество кубических футов в ярде. Ваш результат в этом примере должен быть 1,3 кубических ярда. Добавьте примерно 10 процентов к количеству, чтобы учесть пролитые материалы и различия в глубине плиты.

Как только вы узнаете, сколько ярдов бетона вам нужно, поговорите с компанией по производству бетона и расскажите им, каков ваш план в отношении бетона. Они могут помочь вам решить, какой будет лучший микс. Бетон смешивается в зависимости от того, сколько в нем цемента, гравия и песка.Например, для сарая может потребоваться смесь с производительностью 4000 фунтов на квадратный дюйм. Простое практическое правило — использовать около 90 долларов за кубический ярд в качестве отправной точки для вашего бетона. Цена плиты может варьироваться в зависимости от вашего региона, и вам также придется учитывать стоимость рабочей силы и доставки плиты.

Стоимость бетона квадратного метра

Бетонная плита стоит 8,20 долларов за квадратный фут в среднем , при этом точная стоимость зависит от размера и глубины плиты.Наиболее распространенная глубина — 4 дюйма, что стоит 7,40–9 долларов за квадратный фут . Плита глубиной 6 дюймов немного дороже и в среднем стоит $ 7,90-9,85 за квадратный фут .

Типичная бетонная плита 8 футов x 8 футов стоит 384 доллара , с диапазоном от 320 до 448 долларов , в то время как более крупная бетонная плита 24 фута x 24 фута стоит 3456 долларов , с колеблется от 2880 до 4032 долларов .

По сравнению со стандартной бетонной плитой глубиной 4 дюйма, плита глубиной 6 дюймов обеспечивает большую структурную поддержку и лучшую устойчивость к растрескиванию.Средняя стоимость 6-дюймовой плиты примерно на 9% выше, чем 4-дюймовой плиты. Для большинства проектов повышенная стоимость выбора более толстой 6-дюймовой плиты является выгодным компромиссом для улучшенной структурной поддержки и долговечности.

Вот средние цены на бетонную плиту по размеру:

Сколько стоит бетонная плита 12х12

Бетонная плита 12х12 стоит в среднем 864 доллара, в диапазоне от 720 до 1008 долларов.

Стоимость бетонной плиты 30х30

Бетонная плита 30×30 стоит в среднем 5400 долларов в диапазоне от 4500 до 6300 долларов.

Калькулятор стоимости бетонной плиты. Бетонные проекты

После того, как вы определите конкретную стоимость ярда, вы можете приступить к планированию своего следующего проекта. Этот сверхпрочный материал — отличный выбор для самых разных проектов по благоустройству дома, от заливки новой подъездной дороги до изготовления ваших собственных бетонных столешниц.

Бетонные проезды Стоимость

Бетон — самый распространенный материал, используемый для проезжей части, а обычная бетонная подъездная дорожка серого цвета обычно стоит от 5 до 7 долларов за квадратный фут установленной площади.Все, что украшено декоративными цветами, уникальной отделкой или гравировкой, может варьироваться от 8 до 18 долларов за квадратный фут или больше. Базовая бетонная подъездная дорога имеет один метод окраски и может быть обновлена, чтобы показать текстурированную отделку или узорчатые узоры. Ожидайте, что цена на штампованный бетон вырастет, так как это потребовало больше труда и оборудования для завершения. Проект бетонной подъездной дороги среднего и высокого класса может варьироваться от 12 до 18 долларов за квадратный фут или более, в зависимости от дополнительных функций, которые вы выбираете, таких как несколько цветов, гравировка или акценты, нанесенные вручную.

Бетонный дворик стоимость

Бетонный или цементный внутренний дворик может дать вам более удобное открытое пространство, и это идеальное место для развлечения друзей и семьи. Стоимость вашего бетонного патио во многом зависит от его размера. Чем больше внутренний дворик и чем больше деталей вам потребуется, тем выше будет стоимость. Средняя площадь патио составляет около 288 квадратных футов, что соответствует ожидаемой стоимости около 2800 долларов. Если вы выберете базовый патио, он может стоить около 1300 долларов, а красочный, детализированный внутренний дворик может стоить около 5000 долларов.Если вам нужна бетонная площадка для бассейна, она может стоить дороже, поскольку для этих проектов требуются особые формы и другие функции, которые делают их более сложными в установке, чем простой внутренний дворик.

Бетонные столешницы стоимость

Одна из самых популярных тенденций на кухне — столешницы из бетона. Эти уникальные столешницы прочные, современные и идеально подходят для кухонь в деревенском и индустриальном стиле. Вы можете попытаться сделать свои собственные бетонные столешницы дома, но для этого потребуется немного навыков и знаний, чтобы все было установлено равномерно и правильно.Если вы планируете сделать свою собственную бетонную столешницу своими руками, она может стоить от 240 до 450 долларов за стандартную кухонную стойку площадью 30 квадратных футов. Стоимость профессиональных бетонных столешниц может быть от 2100 до 5250 долларов, если вы выберете грязеотталкивающие материалы, благодаря которым ваши столешницы будут дольше выглядеть новыми.

Фундамент бетонный Стоимость

Бетонные фундаменты — от нового дома до складского помещения — необходимы для создания прочной и прочной конструкции. Бетонная подушка может различаться по размеру, составу и другим важным компонентам, которые могут повысить или снизить общие затраты на установку.Например, если ваш бетонный фундамент нуждается в арматуре, такой как арматура (сталь), ваша цена определенно будет выше, чем без нее. В среднем бетонный фундамент стоит около 8 132 долларов, а большинство домовладельцев тратят от 3993 до 12 200 долларов. В зависимости от типа фундамента ваша плита будет стоить от 4 до 7 долларов за квадратный фут. Если фундамент представляет собой просто плиту, он будет стоить меньше, чем если бы это был фундамент из опор и балок или подползник. Проконсультируйтесь с подрядчиком, чтобы определить тип фундамента, который вам нужен, прежде чем начинать свой проект.

Плюсы и минусы бетона

Как и любой другой проект или модернизация вашего дома, бетон имеет свои уникальные преимущества и проблемы. Прежде чем вы начнете сравнивать цены или строить новую подъездную дорожку или патио, следует помнить о некоторых важных плюсах и минусах.

Плюсы бетона

Вот некоторые из преимуществ выбора бетона для столешниц, подъездной дорожки, террасы и т. Д .:

С точки зрения долговечности бетон — доступный выбор.Этот материал должен прослужить вам десятилетия, особенно если вы герметизируете бетон и будете поддерживать его в хорошем состоянии. Бетонная плита может прослужить 50 лет и более.
Бетон легко чистить и требует лишь незначительного ухода, чтобы он оставался новым. Однако рекомендуется наносить герметик для бетона на подъездную дорожку, патио или тротуар не реже одного раза в год для достижения наилучших результатов.
Бетон очень универсален. Вы можете добавить цвет своему бетону, нанести на него различные узоры или настроить свой проект с уникальной гравировкой и другими деталями.
Когда бетон полностью затвердеет, он не теряет своей формы. В отличие от других материалов, таких как дерево, бетон не расширяется, не сжимается и не коробится. Если ваш бетон залит на грязь, он может претерпеть структурные изменения в результате того, что грязь под ним перемещается в зависимости от погоды и окружающей среды.
Если вы хотите сэкономить, бетон — гораздо более доступный выбор, чем другие материалы, такие как дерево, металл или камень.
В отличие от дерева бетон негорючий, а значит, полностью пожаробезопасен.

Минусы бетона

Конечно, несмотря на множество преимуществ, выбор бетона также имеет несколько недостатков:

Несмотря на то, что вы можете настроить свой бетон с помощью цветов и узоров, он все равно не так эстетичен, как некоторые другие материалы, такие как дерево.
Хотя за бетоном, по сути, легко ухаживать, вам все равно придется платить за его герметизацию ежегодно, если вы хотите, чтобы он выглядел красиво на долгие годы.
Бетон уязвим для пятен от масла и других жидкостей.Если у вас есть бетонная подъездная дорога, обратите особое внимание на эту зону, так как любое транспортное средство с утечкой масла может потенциально оставить стойкий след на материале.
Вы можете попробовать сделать свои собственные бетонные столешницы, но этот материал не рекомендуется для крупномасштабных проектов DIY. Для более крупных объектов, таких как бетонный тротуар или фундамент, требуется большой грузовик и много квалифицированного персонала, чтобы все было сделано правильно.
Бетон очень тяжелый, и его трудно транспортировать, поэтому его профессиональная установка обходится дороже, чем установка некоторых других материалов.

Советы по уходу за бетоном

Когда вы знаете стоимость бетонной плиты, вы можете спланировать свой проект. Будь то плита, подъездная дорожка или патио, вы должны кое-что сделать, чтобы поддерживать бетон в хорошем состоянии. Во-первых, всегда один раз в год наносите на бетон высококачественный герметик. Этот герметик защитит материал от атмосферных воздействий и не даст ему впитать пролитую жидкость, чтобы не оставить стойкое пятно. Избегайте использования оборудования с острыми лезвиями возле вашего бетона, так как они могут повредить края и сделать его уязвимым для трещин и вмятин в будущем.Вам также следует избегать использования антиобледенителя на бетоне. Химикаты для удаления льда могут разрушить бетон и ускорить его разрушение. Немедленно отремонтируйте трещины в бетоне, чтобы он оставался прочным. Если у вас цветной бетон, следуйте рекомендациям производителя по уходу и обслуживанию.

Наем подрядчика по камню

Хотя есть небольшая вероятность того, что каменщик может привлечь подневную рабочую силу на этапе подготовки, самая большая разница заключается в методах отделки, используемых для создания полированных или текстурированных внутренних и наружных поверхностей.

Установка бетонной плиты — сложный проект. Каждый этап процесса требует специальных инструментов и передовых знаний. Любые ошибки на этапах подготовки, заливки или отделки могут привести к преждевременному растрескиванию, неправильному дренажу или нежелательной отделке. Даже погода и температура влияют на то, как цемент схватывается и застывает. Эти факторы требуют особых компенсаций. Для достижения наилучших результатов домовладельцам следует подумать о найме профессионала для этой работы.

Ремонт фундамента бетонной плиты — Арканзас

При всей плотной глинистой почве, которая есть у нас в Арканзасе, обычно наблюдается усадка и расширение почвы.Это может привести к оседанию и растрескиванию фундамента из бетонной плиты. Если у вас есть треснувшая бетонная плита на вашем участке в Арканзасе, не ждите, пока проблема усугубится. Свяжитесь со специалистами компании Airlift Concrete Experts сегодня, чтобы получить индивидуальное решение для ремонта фундамента из бетонных плит.

Почему у меня трещины в бетонной плите?

Фундамент из бетонных плит может образовывать трещины из-за оседания плиты, усадки бетона или обширного глинистого грунта.

Слэб Поселок

Ваш фундамент из плит осядет, когда земля под ним больше не сможет выдерживать вес вашего дома.Как только это произойдет, вы начнете замечать трещины в бетонной плите. Трещины могут образовываться даже на внешней стороне вашего дома, на ступенях крыльца или в кирпичной кладке и каменной кладке. Осадку бетонной плиты можно исправить, установив опору для вашего дома, чтобы он не упирался в слабую почву.

Усадка бетона

Знаете ли вы, что бетон может давать усадку? Это часто случается с новыми объектами недвижимости вскоре после заливки бетонной плиты. В новых домах часто встречаются трещины, когда конструкция становится устойчивой.Однако, если вы обнаружите усадочные трещины в доме старше 6 месяцев, у вас могут быть проблемы с фундаментом.

Расширяющаяся глина

Если ваш дом стоит на глинистой земле, как это делают в большинстве домов в Арканзасе, со временем более вероятно появление трещин в плитах. Это связано с тем, что глинистая почва расширяется больше, чем другие типы почвы, когда она влажная, и сжимается больше, когда она сухая.

Как починить треснувшую плиту?

Поскольку некоторые трещины серьезны, а некоторые нет, важно вызвать специалиста по ремонту фундамента, чтобы он осмотрел трещины в плите.Эксперты по бетону с воздушным подъемником смогут определить, безвредны ли трещины в плите или они требуют ремонта фундамента с трещинами.

Наша опытная команда посетит вашу собственность и проведет тщательное расследование. Мы выясним, что вызвало трещины в фундаменте, и предложим индивидуальное решение.

Почему крепление бетонных плит — это не проект «сделай сам»

Залить бетон изделиями из местного строительного магазина легко, так почему бы просто не исправить трещины в бетонной плите самостоятельно? Не так быстро!

Поскольку фундамент — это наиболее важный структурный элемент вашего дома, вы должны доверить решение трещин в фундаментной плите специалистам.Простое исправление или заделка трещины не решит никаких основных проблем. Проблемы с трещинами в фундаменте из плит должны быть решены профессионалом, который знает, как отремонтировать фундамент и предотвратить любые повреждения в будущем.

Наши решения для ремонта фундамента из бетонных плит

Airlift Concrete Experts в Литл-Роке, штат Арканзас, предлагает несколько решений, когда дело доходит до ремонта фундамента с трещинами из плит. От опор и опор до инъекций эпоксидной смолы и углеродного волокна — у нас есть решение для любой ситуации, с которой вы можете столкнуться.

Позвоните нам сегодня, чтобы начать бесплатное предложение по ремонту фундамента с трещинами из плит. Мы гордимся тем, что обслуживаем Литл-Рок, штат Арканзас!

Как залить фундамент и плиту для гаража | HowToSpecialist

Эта статья про как снести небольшое здание и выровнять землю . Эта статья представляет собой ЧАСТЬ 2 сборки мастерской, где я покажу вам, как установить и залить фундамент и бетонную плиту. В этом посте вы узнаете все, что вам нужно знать о том, как лучше всего вырыть фундамент и установить опалубку.Кроме того, я покажу вам, как я построил арматурные балки, которые сделают бетонный фундамент долговечным и выдержат вес конструкции.

К этой статье прилагается соответствующее видео, в котором подробно показано, как мы заливали фундамент, а также все другие подготовительные шаги. Построить фундамент для большого гаража / мастерской не так страшно, как может показаться, но и непросто. Я надеюсь, что эта статья поможет вам получить правильное представление о том, что значит сделать фундамент для небольшого здания.Кроме того, поделюсь несколькими советами по поводу электрического заземления и канализации.

Сделано по плану

Материалы

Инструменты

Время

Заливка фундамента гаража — Урок DIY

Как копать, устанавливать, заливать фундамент и плиту для гаража

Первый этап планировки фундамента под гараж.Прежде всего, вам нужно измерить диагонали и применить правило 3-4-5 к углам, чтобы убедиться, что они расположены под прямым углом. Используйте тестовые доски, чтобы легко корректировать линии. Мы использовали известковый порошок, чтобы разметить место для будущих траншей.

Фундамент под гараж выкапываем вручную. Фундамент имеет ширину 1 фут и глубину 2 дюйма. Мы также использовали грузовик, чтобы быстро избавиться от почвы. Мы копали землю остроконечной лопатой, а затем плоской лопатой вынимали почву из траншей и засыпали самосвал.

Далее мы выкапываем другую сторону фундамента так же, как описано выше. Мы проделали около одного пробега самосвалом на каждую сторону фундамента гаража. Копать все вручную — это отнимает много времени, но если это небольшой проект и в сельской местности, например, здесь, вы можете сэкономить несколько долларов. Кроме того, качество траншей намного превосходит те, что были сделаны с помощью экскаватора.

На рытье фундамента у нас ушло 2 дня, но это сделал всего один человек.Я не фотографировал процесс, но вы должны помнить, что уровень траншей нужно проверять с помощью уровня воды и линейки. Регулярно измеряйте глубину траншеи и убедитесь, что дно ровное.

Затем мы насыпали на дно траншей примерно 1-2 дюйма гравия. Вы также можете заливать бетон. Этот тонкий слой предназначен для защиты арматуры от прямого контакта с землей. Это заняло 2 дня, поэтому, как только траншеи были готовы, у нас были готовы все балки.

Изготовили стремена для фундаментных балок.

Пока один рыл фундамент, другой монтировал арматуру. Мы использовали № 12 для арматуры и № 6 для хомутов (каждые 6 дюймов). Всего мы собрали 5 балок, по 2 по бокам, по 2 спереди и сзади и по одной посередине фундамента.

Но, сначала устанавливаем заземляющие стержни. Большой молоток делает свою работу. По указанию электрика мы использовали 2 стержня на расстоянии 12 футов друг от друга.

Здесь мы сваривали оцинкованный плоский стержень для системы электрического заземления.

Приварили штангу к 2 стержням. Обратите внимание на две вертикальные планки, приваренные к горизонтальной. Мы будем приваривать один к балкам арматуры и, таким образом, повысить способность заземления системы. Другой останется у фундамента и будет подключен к электросети.

Мы также прикрепили арматуру для колонн, так как это будет гараж / мастерская, построенная из блоков.

Далее замешали бетон миксером и залили траншеи до уровня земли. Если вы не знаете, как использовать бетономешалку , обязательно ознакомьтесь с моим руководством и узнайте о его преимуществах.

Дайте бетону высохнуть в течение одного дня.

На следующий день мы выровняли землю внутри фундамента гаража. Земля была довольно ровной, так что над этим аспектом особо работать не пришлось. Далее мы вырыли небольшую траншею для канализационной трубы (в гараже будет небольшая ванная с туалетом и раковиной).Устанавливаем трубы для канализации, а также водопровод.

Затем мы залили группу слоем гравия толщиной 2 дюйма. Гравий предназначен для остановки капиллярного эффекта.

Так как это будет отапливаемый гараж, мы установили листы экструдированного полистирола толщиной 2 дюйма под плитой пола. Эти изоляционные листы сохранят тепло внутри гаража. Между изоляционными листами не должно быть зазоров.

Обратите внимание, что мы также установили опорные планки вне фундамента.Убедитесь, что вы все правильно выровняли, и проверьте, прямые ли углы. Установите рейки с кольями через каждые 24 дюйма, потому что бетон будет иметь тенденцию выталкивать опалубку наружу.

Затем мы покрыли изоляционные листы полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не попадал между листами и, таким образом, снижал тепловую эффективность. Кроме того, мы устанавливаем арматурную сетку, чтобы бетонная плита была действительно жесткой и не провисала.

Последний шаг перед заливкой пола в гараже — проверка его ровности.Для достижения наилучших результатов используйте большой спиртовой уровень и линейку.

Для приготовления бетона мы использовали бетономешалку. Как вы можете видеть на изображении, миксер установлен вдоль одной стороны фундамента, поэтому мы можем заливать бетон прямо внутри опалубки.

Используйте бетоноукладчик, чтобы равномерно распределить бетон. Используйте ботинки, чтобы держать ноги в чистоте при наступлении на бетон. Используйте арматуру, чтобы проверить толщину бетонной плиты, и при необходимости добавьте больше.

Мы использовали тачку, чтобы залить бетон на другую сторону пола гаража.

Мы на самосвале привезли к гаражу еще гравия и песка.

Мы использовали терку «сделай сам», чтобы обработать бетон и сделать его как можно более плоским. Мы не уделяем много внимания этому этапу, потому что в конечном итоге мы будем стяжку пола, так что сейчас не нужно быть идеальным.

Пол в гараже уже готов, поэтому нам нужно дать ему несколько дней на укладку, прежде чем продолжить проект с боковыми фасадами.

Затем установите доски для опалубки фасада. Используйте колья, чтобы установить доски на место. Кроме того, прикрепите внешние доски к внутренним доскам с помощью строительной проволоки. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что доски стоят строго вертикально и не оставляют зазоров между ними.

Вы должны заметить, что перед гаражом нет возвышения, где будут складывающаяся дверь и дверь для людей.

После того, как вы построили опалубку, вам нужно установить уровень внутри нее.С помощью уровня воды и мелом отметьте желаемый уровень возвышения.

Мы использовали бетономешалку, чтобы ускорить процесс. Залили бетон в тачку, а затем залили форму работы.

Залили бетон в тачку и заполнили форму работы. Ударьте по опалубке молотком с обеих сторон, чтобы бетон схватывался должным образом и не было воздушных карманов внутри фасада.

Оставшуюся часть опалубки залить бетоном и обработать фундамент бетонным шпателем.

На следующий день мы сложили блоки на плите гаража. У нас были все блоки из другого проекта, поэтому мы использовали то, что получили. Пожалуйста, ознакомьтесь с остальной частью проекта, чтобы увидеть, как мы подготовили территорию под гараж и как мы построили остальную часть конструкции. Я уверен, что вы не будете разочарованы другими статьями и узнаете новые приемы и советы.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как выкопать, установить и залить фундамент гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Пожалуйста, поделитесь нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Лучший способ отремонтировать фундамент вашего дома?

Вы начали замечать трещины в фундаменте? Ваша подъездная дорожка или патио теряет свой уровень и проваливается в почву?

Ужасно смотреть, как ваш дом тонет в земле. Но не беспокойтесь! Есть решение для неровного плитного фундамента.

Закрепите фундамент домкратом для перекрытий.

Что это за безумный термин? Поддомкрачивание плиты! И к концу этой статьи вы узнаете, подходит ли это вам.

Эрозия почвы является наиболее частой проблемой для бетонных оснований и является основной причиной потери уровня. Эрозия почвы возникает по разным причинам.

По большей части мы видим, что эрозия почвы происходит медленно с течением времени. Это связано с составом почвы под фундаментом.

Камни, гравий, глина и песок подвержены эрозии с меньшей вероятностью, чем чистая грязная почва.

Чистая грязь грунт разлагается и смывается, изменяя состав всей территории. Вы также можете увидеть этот эффект на поверхности почвы, если у вас есть камни или кирпичи на краю сада.

Сломанные трубы или проблемы с дренажем также вызывают быструю эрозию почвы. Если есть утечка в водопроводе или проблема с системой отвода воды в вашем доме, эта вода может вызвать эрозию вокруг вашего фундамента.

Немного неровный дом — не всегда проблема.Но серьезная эрозия под фундаментом вызывает большие трещины и со временем приводит к серьезным повреждениям конструкции.

Если оставить проблемы в фундаменте без присмотра, может обрушиться весь дом. Вы точно этого не хотите!

Каждый раз, когда мы заливаем бетонный фундамент, мы хотим, чтобы он всегда оставался ровным. Если бетонная плита теряет свою ровную посадку, ее можно зафиксировать домкратом.

Поддомкрачивание плиты — это метод подъема стороны бетонной плиты, чтобы она снова могла стоять ровно.Не требует разрушения бетона и создает очень мало мусора.

В домах с подвалами и подпольями домкраты могут поднять фундамент. Но когда дом стоит на бетонной плите, всю плиту невозможно поднять.

Так как же работает домкрат для плит?

Сначала в фундаменте просверливаются отверстия диаметром примерно полдюйма.

Затем в скважины закачивают стабильные материалы. Когда этот материал состоит из натуральных материалов, он образует мутную суспензию и известен как буровой подъемник .Пенополиуретан — популярная альтернатива грязи.

Грязь дешевле пенопласта, но пена часто оказывается лучшим решением.

Преимущество пенополиуритана при подъеме плит состоит в том, что плита не поднимается под действием давления насоса. Вместо этого пенополиуретан расширяется и медленно поднимает фундамент.

И в отличие от природных материалов, используемых для гидравлических отбойных работ, пенополиуретан также устойчив к эрозии.

Когда поднятая плита снова выровняется, рабочие закрывают отверстия, которые они просверлили в начале.

Домкрат

— отличное решение по ряду причин. Начнем с того, что это наименее инвазивный метод ремонта повторного выравнивания бетонной плиты.

Хотя требуется специальное оборудование, такое как домкратные насосы для пенопласта, оно прибывает к вам домой на обычном грузовике. Шланг насоса также очень длинный, и его можно беспрепятственно протянуть к дому.

Нет необходимости вывозить технику с дороги на вашу собственность. Ваш газон в безопасности.

Домкрат перекрытия менее разрушительный, чем заливка нового фундамента.

При заливке нового фундамента старый фундамент сначала разрушается и выносится. Так как этого не происходит, убирать практически нечего, за исключением некоторой бетонной пыли и остатков пены.

Поскольку нет сноса, также отсутствует постоянный строительный шум. Никаких отбойных молотков!

И, по правде говоря, замена фундамента из бетонной плиты не решает проблем с почвой, из-за которых фундамент с самого начала потерял горизонтальность. Поддомкрачивание плиты устраняет эрозию и выравнивает плиту.

Обратная сторона

Хотя домкрат для перекрытий — отличное решение с массой преимуществ, это не решение всех проблем в каждом фундаменте.

Домкрат

не подходит для ремонта всего фундамента вашего дома. Хотя пенополиуретан является материалом высокой плотности и очень прочен, он не должен выдерживать вес всего дома.

Домкрат

подходит для восстановления небольших участков бетонных плит, таких как полы в гаражах, тротуары и патио.

Стоимость

Сколько стоит домкрат бетонной плиты? Стоимость — это отражение размера плиты, которую вам нужно поднять. Однако это намного дешевле, чем полная замена бетона.

Стоимость нового бетонного фундамента иногда вдвое превышает стоимость подъема плиты. Гораздо выгоднее отремонтировать и выровнять патио, чем залить новое.

Если ваш бетонный фундамент неровный из-за эрозии почвы, есть большая вероятность, что вы столкнетесь и с другими проблемами.Устраните эти проблемы, когда найдете их.

Например, изменения в почве под фундаментом и вокруг него вызывают растрескивание бетона. Эти трещины нарушают гидроизоляцию фундамента и позволяют воде просачиваться внутрь.

Проблемы с водопроводом или водоотводом будут продолжать только повреждать ваш фундамент. Убедитесь, что ваша сантехника не протекает. Убедитесь, что водосточные трубы сливают воду подальше от вашего дома и не опорожняются возле фундамента.

Стены в вашем подвале могут прогнуться из-за изменений давления почвы.Если это произойдет, вы рискуете целостностью всей конструкции своего дома, и она может рухнуть.

Ни одну из этих работ вы не должны выполнять самостоятельно. Не ремонтируйте фундамент своими руками. Работа опасна, и для вашего имущества существует серьезная опасность.

Если вы подозреваете, что ваш фундамент теряет свой уровень или вам необходимо отремонтировать участок бетонной плиты, наша команда готова помочь. Позвоните нам сегодня, чтобы поговорить со специалистом по поддомкрачиванию плит и другим ремонтам фундамента.

Работают ли наборы для ремонта фундамента своими руками?

Развитие трещин или трещин — неизбежная часть эволюции фундаментов из плит. Даже самые армированные и усиленные бетонные фундаменты начнут разрушаться, что в конечном итоге приведет к появлению тревожных трещин.

Обычно первые видимые признаки проблем с фундаментом проявляются в трещинах и трещинах в стенах, потолках или крышах зданий. Независимо от того, насколько мала трещина или трещина, к ней следует отнестись серьезно, поскольку она может быть индикатором более крупного структурного дефекта.

Когда возникают эти дефекты, у большинства владельцев собственности может возникнуть соблазн провести ремонт своими руками, чтобы остановить развитие дальнейших трещин. В этой статье мы обсудим, когда можно использовать наборы для ремонта трещин в бетонном фундаменте своими руками и насколько они эффективны при решении проблем с фундаментом.

Эффективны ли наборы для ремонта фундамента своими руками?

Для ремонта трещин в фундаменте доступны различные наборы для ремонта фундамента дома своими руками. Хотя эти комплекты удобны и содержат простые инструкции по быстрому устранению трещин, они эффективны только в тех случаях, когда дефекты фундамента являются поверхностными.

Использование техники ремонта фундамента своими руками на обширной трещине, которая постоянно появляется снова или увеличивается, неэффективно и нецелесообразно. Существенные дефекты фундамента потребуют передовой техники подъема и заполнения, чтобы обратить вспять ухудшение.

Вам никогда не понадобится ремонтный комплект для фундамента для той же трещины

Жизненно важно, чтобы все владельцы недвижимости понимали пределы попыток ремонта фундамента своими руками. Хотя ремонтные комплекты для самостоятельного ремонта могут быть эффективны при ремонте поверхностных трещин, после того, как трещина появляется снова в той же точке, которая была исправлена ранее, не рекомендуется пытаться выполнить другой ремонт самостоятельно.

Эти типы вновь появляющихся дефектов обычно указывают на основной структурный дефект и требуют немедленного внимания компании по ремонту фундамента. Наем экспертов — самое разумное решение в этих случаях, поскольку они исправят основные структурные проблемы, а не просто исправят поверхностные дефекты.

Какие наборы для ремонта трещин в фундаменте лучше всего?

Большинство комплектов для самостоятельного ремонта фундамента состоит из полиуретана или эпоксидных компаундов. Эти составы для ремонта трещин в фундаменте могут использоваться для удовлетворительного устранения дефектов в бетонных плитах, потолках и стыках пола со стенами.

Эпоксидные и полиуретановые материалы довольно прочные и дают несколько преимуществ при использовании для устранения поверхностных трещин, в том числе:

Безусадочные свойства, позволяющие полностью заполнить пустоты
Нет необходимости в земляных работах или бурении перед нанесением пломбировочных материалов
Специальное оборудование не требуется
Эпоксидные и полиуретановые наполнители хорошо работают даже во влажных трещинах и щелях.

Наборы для закачки полиуретановых трещин

Наборы для инъекций полиуретана

идеально подходят для устранения неструктурных трещин в бетонных фундаментах, стенах и балках.Полиуретановые наполнители можно вводить под низким давлением во влажные или влажные поверхностные трещины.

Этот тип техники ремонта трещин в фундаменте своими руками особенно полезен там, где в дефекте присутствует влага, поскольку она взаимодействует с водой, образуя расширяющуюся массу, которая эффективно герметизирует все аспекты трещины. Дополнительным преимуществом использования уретанового полимера является то, что его гибкость позволяет бетону сохранять свои естественные динамические свойства, ограничивая вероятность возникновения дальнейших трещин.

В случаях, когда трещина в фундаменте является признаком серьезной проблемы с фундаментом, профессионалы часто используют домкрат из пенополиуретана в качестве метода ремонта.

Наборы для ремонта трещин в эпоксидном фундаменте

Просачивание воды в развивающиеся трещины может ухудшить трещины и вызвать их дальнейшее расширение из-за оказываемого гидростатическим давлением. Введение эпоксидной смолы в зияющие щели в бетонной поверхности не только попытается закрыть дефект, но и поможет сделать конструкцию водонепроницаемой.

В отличие от пенополиуретана, инъекции эпоксидной смолы для трещин в фундаменте не расширяются. В результате для более широких трещин потребуется больший объем наполнителя для их эффективного заделывания. Кроме того, эпоксидная смола требует больше времени для отверждения, чем пенополиуретан, и имеет более высокую тенденцию к заполнению дефектов с сохраненными пустотами, если это сделано неправильно.

Использование инъекций трещин в фундаменте

Независимо от того, насколько эффективен ремонтный комплект для впрыска фундамента, при неправильном использовании трещины будут продолжать развиваться.Чтобы ремонт фундамента своими руками дал удовлетворительные результаты, вам необходимо следовать инструкциям, прилагаемым к набору. Инъекции полиуретана и эпоксидной смолы для трещин в фундаменте, вероятно, будут применяться по-разному из-за их химического состава.

Leave a Comment

Фото монолитный фундамент: строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Июл 29, 1980 alexxlab

строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высоты заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таковых является монолитная система, которая позволяет вести строительство на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, вспучиванию грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой мелкозаглубленную плиту, являющуюся неразрывной конструкцией из армирующего каркаса и бетона. Образуя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую нагрузку.

Такое основание подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов, поскольку оказывается довольно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Иначе говоря, даже испытывая некие колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита уберегает дом от проседания и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и неглубокому ее заглублению. Если опустить плиту слишком сильно в грунт, то ее боковые стенки окажутся чрезмерно жестко зафиксированными. В таком случае вспучивающийся под действием отрицательных температур грунт будет оказывать негативное давление на плиту.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.

Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Такой фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В таком случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип почв является подходящим для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Два последних фактора обуславливают более высокую скорость работ. Подобное основание, действительно, возводится довольно быстро. Много времени приходится уделять лишь вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Одним из минусов данной системы является необходимость выравнивания участка под плитку. Конечно, это не означает, что данный тип основания нереализуем – перепады высоты нужно нивелировать, что в ряде случаев может потребовать значительных финансовых трат. В ряде случаев выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.

Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Виды

Выделяют несколько разновидностей монолитного основания.

Ленточный. Являет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Данная система подходит для грунтов со средними несущими способностями.

Плитный. Железобетонный монолит, заливаемый под всей поверхностью дома. В классическом виде представляет собой единую плиту без швов. Впрочем, существует также сборно-разборный вариант, собираемый из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендована для жилых объектов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.

Свайно-ростверковый. Представляет собой бетонные основания, врытые в землю и связанные друг с другом единой плитой.

Несмотря на то что все указанные типы оснований имеют фундаментную плиту, под монолитным обычно понимается именно плитный фундамент (второй вариант в приведенном списке).

Наконец, к монолитным относят также монолитные фундаменты под дорожные знаки, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

Мелкозаглубленный. Погружается в землю не более чем на 50 см. При этом требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать пучение грунта. Мелкозаглубленное основание применяется в основном на непучинистых грунтах под небольшие строения со стенами из дерева или легких строительных блоков.

Заглубленный. Глубина закладывания плиты может достигать 150 см. Точная глубина залегания определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои – на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при строительстве массивных объектов на плите или строений выше двух этажей.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Если отказаться от использования данного материала, то следует быть готовым к скорому заиливанию слоя песка, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей почвы и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

При заливке следует позаботиться о том, чтобы каждая сторона армирующей решетки была закрыта полностью бетоном, ширина которого в этих местах как минимум 5 см. Это позволит исключить проникновения влаги капиллярным методом и убережет метал от разрушения.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Если в ходе расчетов становится очевидным, что требуемая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть иные технологии оснований. Можно также использовать дополнительные ребра жесткости, что позволит уменьшить расход материала, сохранив толщину плиты.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Подготовка

Подготовительный этап можно разделить на 2 части – проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственная подготовка участка под фундамент.

Площадь нужно очистить от сора, подготовить въезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется посредством колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего основания.

Важно убедиться, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.

После разметки (или до нее –как удобнее) под фундаментом снимается верхний слой почв вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как возводится?

В силу небольшого объема земляных работ и понятной технологии строительства организацию монолитного фундамента можно произвести своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все же не обойтись.

Пошаговая инструкция монтажа представлена ниже.

Подготовка участка, разметка местоположения будущего основания.
Проведение земляных работ – выкапывание котлована под фундамент. Удобнее делать это с помощью экскаватора. Глубина котлована должна быть достаточной, чтобы вместить все слои «подушки», а также часть монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно и 10 см) должна возвышаться над грунтом. При этом получаемые стенки и дно углубления следует выравнивать механическим способом.

Глубина котлована соответствует проектной и определяется особенностями грунта и здания. Например, на сильно подвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому и котлован копается более глубокий. Аналогичные действия выполняются, если нужен цокольный этаж или полуподвальное помещение.

Подготовленный котлован застилается геотекстилем. Материал укладывается кусками внахлест. Избежать его расползания под весом «подушки» позволяет проклеивание мест стыков влагостойкой лентой. Геотекстиль укладывается на дно и стенки котлована.
Засыпание в котлован песка или щебня.

Если используется песок, то он сразу засыпается неполным слоем. Иначе говоря, вся толща песка засыпается в несколько этапов, но при этом один слой должен сразу заполнять всю поверхность котлована. Если пренебречь данной рекомендацией и засыпать сразу весь объем песка, то его вес распределится неравномерно.

Одновременно с засыпкой песчаного слоя производится организация системы дренирования, благодаря которой от монолита будет производиться отвод лишней влаги. Вокруг периметра котлована выкапывается траншея, в которую помещается пластиковая труба, выступающая дренажным каналом. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для выведения влаги в предназначенное для этого место. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее заполняется щебнем.
Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После засыпки слой трамбуется, при этом следует все время проверять уровень слоя. Это помогут сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри котлована.
Следующим слоем (толщиной около 15 см) насыпается щебень, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальность уровня слоя.

После засыпки щебня приступают к созданию боковой опалубки, которая должна быть довольно прочной, поскольку на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по всему периметру опалубку делают несъемной из пенополистирольных плит высокой жесткости. В остальных случаях выполняется съемная опалубка из досок или фанеры.
Для снижения рисков проникновения влаги к бетонному слою поверх щебня укладывается полимерная мембрана. Она также укладывается внахлест, при этом важно уложить мембрану правильной стороной к щебню. Мембрана укладывается с нахлестом и на опалубку.
Следующий шаг – заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.

После того как бетонное подоснование наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. Для этого поверхность стяжки покрывается битумным праймером, что позволяет улучшить адгезионные качества материалов. Далее приступают к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После того как первый лист проклеен, аналогичным образом без зазоров приклеиваются последующий. Обычно гидроизоляция укладывается в 2 слоя, при этом важно укладывать второй со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, для чего обычно используют плитный пенополистирольный материал. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Пенополистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных показателей теплоэффективности достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонких плиты.

Следующий шаг – армирование. Его нельзя укладывать непосредственно на утеплитель, следует подложить под армирующий каркас кирпичи или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен сохраниться зазор как минимум в 5 см. Обрешетка не должна свариваться, она связывается проволокой.
Прокладка коммуникаций, поскольку после заливки пола сделать это будет невозможно. Если организуется теплый пол, то трубы крепятся к металлической обрешетке. В это же время монтируются коллекторы, которые соединяют все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить пробоину в случае их повреждения во время заливки.
Завершающий этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяют качество опалубки. Она не должна иметь щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует залить за один раз сразу по всей площади. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно применение вибропогружателей, которые позволят исключить появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдохнуть» до набора прочности.

Исключить негативное воздействие окружающей среды на застывающий бетон позволяет его защита укрывным материалом. В зимнее время по всей его поверхности укладывается греющий кабель. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется добавлять в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать стальные щиты с функцией нагревания для опалубки.

При сильной жаре следует предотвращать пересыхание бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Советы

Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.

На участках, не подверженных постоянным и большим нагрузкам, можно укладывать пруты с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса с каждой из сторон следует оставлять по 5 см.

Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
класс бетона – не менее В-15;
марка бетона – не менее М200;
подвижность – П3;
морозостойкость – F 200;
водонепроницаемость – W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос). Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.

При разравнивании, а также в момент застывания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, поскольку это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерности застывания бетонного слоя.

Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент. Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет.

Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.

При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.

Монолитный фундамент, виды и преимущества.

Главной частью любого загородного дома является фундамент, который принимает на себя все нагрузки и гарантирует долговечность и устойчивость всего здания. Монолитные фундаменты относятся к одному из самых надежных типов основания. Прочен он, в первую очередь, благодаря своей монолитности, что исключает наличие каких бы то ни было ненадежных креплений и элементов.

Достоинства и недостатки монолитных фундаментов

Монолитные фундаменты повсеместно используются при строительстве домов, что говорит об их уникальности и приспособленности к любым условиям, т.е. плюсов у такого основания значительно больше, чем минусов.

Высокая прочность и способность выдерживать значительные нагрузки;

Возможность использования на грунте любого типа, поскольку фундаменту можно придать какую угодно форму;

Долговечность;

Гидроизоляция обеспечивается целостностью конструкции;

Установить такой фундамент можно в короткие сроки;

Минусы:

Несмотря на то, что монолитный фундамент – это цельная плита, установка ее не так проста, требует вызова специальной техники и тщательной подготовки.

Также необходимо немалое количество бетона, поэтому вкупе с первым пунктом фундамент будет стоить недешево.

Имеющиеся минусы с легкостью, однако, перекрываются прочностными характеристиками монолита, поэтому при строительстве многие отдают предпочтение именно такому фундаменту.

Виды монолитного фундамента

Существуют несколько типов монолитного фундамента, и каждый из них рассчитан на определенные нагрузки и приспособлен к определенному грунту. Также стоит определиться, будет ли в доме подвальное помещение, и в связи с этим выбрать один из вариантов.

Монолитная плита с возможностью сделать подвал.

Подвальное помещение не только выполняет свое прямое предназначение дополнительной комнаты, но и служит термоизолирующим уровнем дома. Строить его наиболее целесообразно в монолитном ленточном фундаменте, поскольку во всех остальных случаях это потребует дополнительных денежных затрат и большого объема труда. Высота ленты в данном случае должна соответствовать высоте подвального помещения.

Монолитная плита без подвала.

Это может быть и плитный, и ленточный, и фундамент на сваях — все будет зависеть от типа грунта и величины нагрузки на основание. Соответственно, в этом случае не придется делать специальных углублений, и фундамент может быть мелко заглубленным, если того позволяет вес конструкции.

Ленточный мелко заглубленный монолитный фундамент.

Ленты – это сплошные бетонные полосы, расположенные по всему периметру здания, а точнее – под несущими стенами. Это достаточно экономичный вариант, ведь бетоном заливается не все основание целиком. Однако построить такой фундамент на рыхлых и неустойчивых почвах нельзя. Также не подойдут участки земли с большим уклоном. Кроме того, мелкозаглубленное основание выдерживает только небольшие нагрузки, поэтому больше подходит для малогабаритных строений и каркасных конструкций из дерева или бревна.

Ленточный монолитный фундамент на сваях.

Главное отличие от обычного ленточного фундамента состоит в наличии специальных свай, укрепленных в почве и создающих опору для железобетонной сетки. Сваи могут быть как врыты в землю, так и ввинчены с помощью специального оборудования.

Такой фундамент рассчитан на более высокие показатели прочности, его можно устанавливать на подвижных грунтах (сваи защищают от грунтовых вод), и используют фундамент на сваях для постройки многоэтажных габаритных зданий, нагрузку которого нужно равномерно распределить по всему основанию.

Фундамент в виде монолитной плиты

Усманов Павел Алексеевич

архитектор

Основательность – не будет преувеличением сказать, что именно с ней у многих застройщиков ассоциируется такая база частного дома, как плита. Но оговоримся: чтобы подобное основание было именно таким, выбирать его нужно осознанно и учитывать все нюансы, от типа грунта до просчета, какой же будет на фундамент монолитная плита цена за 1 м2. А для этого следует разобраться, что это такое, каким бывает, как строится, какие плюсы и минусы. Мы расскажем обо всем этом!

Что собой представляет монолитная плита?

Сам по себе фундамент такого типа устроен весьма просто. В грунт укладывается песчано-гравийная подушка, сверху под всю площадь будущего дома заливается слой бетона. Благодаря этому он и называется монолитный (еще бывают сборные плиты из блоков). Но это в общих чертах, в деталях есть отличия.

Фото 1. Начало работ по укладки фундамента

Делят такие основания на 3 типа

Плоский. Это базовое исполнение, которое полностью отвечает описанной схеме. У данного фундамента монолитная плита стоимость доступна, но он подходит лишь для легких домов и временного проживания в теплый сезон.

С ребрами жесткости. Усиленная база для больших домов. Ребра могут «смотреть» вниз либо вверх. В последнем случае их делают вдоль несущих стен, а в образующиеся под полом пустоты можно уложить коммуникации.

Утепленный. В этой основе на подушку перед бетоном кладут утеплитель, поэтому полы очень теплые. Различают шведскую и финскую модели (УШП и УФФ) – последняя оптимальна для домов с высоким нулевым уровнем.

Фото 2. Фундамент для дома

Как создается плитное основание?

Несмотря на разницу в конструкции, принцип возведения такого элемента в целом схож. Потому какой бы вы ни заказали фундамент монолитная плита под ключ, вы получите примерно следующий сценарий:

Укладка подушки. Все начинается с подготовки и разметки территории под строительство, за чем следует выемка верхнего слоя грунта. В выкопанный «миникотлован» стелется геотекстиль: он должен защищать от вымерзания и влаги. А далее поверх изоляции засыпается сама подушка. Мы советуем для нее использовать сеяный и послойно утрамбованный песок, хотя также допустима песчано-гравийная смесь.

Утепление. Если проект основан на плоской плите, то этот этап не нужен. Однако мы настолько рекомендуем выбрать УШП или УФФ. Да, стоимость выше, но и комфорт в любое время года окажется несоизмеримым. Потому поверх подушки не помешает слой ППС (его также кладут под опалубкой и с обратной стороны у цоколя в финской схеме). Хотя о теплоизоляции УШП и УФФ лучше почитать по этой и этой ссылкам.

Монтаж коммуникаций. Если не принимать во внимание плиты с ребрами жесткости, нужно заранее продумать размещение инженерных систем. Так, трубы дренажа, ливневых систем, канализации и холодного водоснабжения прокладывают внутри подушки, горячую воду в утеплителе, а проводку – в стяжке. В последнюю встраивают и теплый пол (с ним на монолитную плиту фундамент цена выше, зато он может заменить отопление).

Заливка бетона. Когда нижняя часть «пирога» готова, переходят к верхней части. Базовое в ней – это залить за один раз бетонное основание, будущие полы. Толщина слоя обычно колеблется в пределах 10-20 см, а материал – класса В25. Внутри бетона может скрываться армированная металлическая сетка для укрепления конструкции, а после сушки поверхность стяжки надо отполировать затирочной машиной.

Отделочные работы. Чтобы защита основания была комплексной, нужно обустроить качественную, в идеале утепленную отмостку по его периметру, а для УФФ – и гидроизоляцию. Также на этой стадии выполняется монтаж дождеприемников, септика или ЛОС. Примечательно, что часто в стоимость фундамента монолитная плита не включена декоративная отделка цоколя – ее делают после возведения стен, чтобы не испортить.

Фото 3. Фундамент начало

Какие плюсы и минусы у монолитных плит?

К достоинствам такого конструктивного решения можно отнести:

Установка на сложном грунте. В отличие от распространенных в России ленточных фундаментов плитные не боятся подвижной почвы, глины, также их не пугает высокий уровень подземных вод.

Надежность. При грамотно выполненном монтаже такое основание будет служить десятилетиями. Причем его прочность позволяет использовать его для почти любых по габариту и типа домов.

Комфорт. Даже простое плитное основание обеспечит хорошую изоляцию от холода без дополнительных ухищрений. Утепленные варианты позволят спокойно пережить самые суровые морозы.

Фото 4. Укладка фундамента

Следует быть честными и упомянуть недостатки

Цена. У фундамента монолитная плита цена за 1 м2 по умолчанию выше, чем у любого другого основания. Ведь хотя работа не очень сложна, расход материала у него самый значительный.

Монолитность. Ее главный плюс может обернуться минусом. Ведь с этим типом не получится оборудовать подвал и цокольный этаж, ремонт скрытых внутри коммуникаций проблематичен.

Не подходит для сложного рельефа. Если на участке перепады высоты, холмы или тем более сильный склон, то как минимум придется потратиться на подготовку земли. Часто проще выбрать свайный фундамент.

Фото 5. Укладка арматуры в фундамент

Фото 6. Выравнивание фундамента

Кому доверить создание монолитной плиты?

Мы рекомендуем обратиться в компанию «ЛесоБиржа». Почему?

Опытные, квалифицированные и постоянные бригады мастеров, каждый из которых прошел внутрикорпоративное обучение.

Точное соблюдение всех технологий при создании фундамента монолитная плита под ключ с обязательным контролем всех стадий.

Постоянный контакт с вами, грамотная помощь при обсуждении решений и точное соблюдение оговоренных сроков.

Гарантия качества выполняемых работ – на срок до 3 лет (в зависимости от особенностей проекта).

Мы готовы к работе под ключ не только с возведением базы, а и постройкой и отделкой всего коттеджа.

Наша компания поддерживает на фундамент монолитная плита цены на привлекательном уровне.

Фото 7. Работы по укладки фундамента

Фото 8. Фундамент монолитный

Фото 9. Фундамент-плита

Плитное основание вашего дома будет долговечным, теплым и доступным – если, конечно, обратиться в «ЛесоБиржа». Мы открыты для диалога и всегда поможем вам!

Посмотрите, как мы можем

Дома из бруса, каркасные дома, бани, строительство под ключ.

Монолитный фундамент (монолитная плита, ушп).

Монолитный фундамент (монолитная плита) подводят под здания с большой нагрузкой на фундамент (тяжелые дома из кирпича, газобетона) или при недостаточной прочности грунта основания, а также при слабых неоднородных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Часто такие фундаменты называют «плавающими», т. к. плита способна выравнивать горизонтальные и вертикальные перемещения грунта.
Монолитный фундамент — представляет собой железобетонную плиту, устанавливается под всей площадью здания, широко известен и распространен. Из-за жесткой конструкции монолитной плиты, сделанной под всей площадью сооружения, ему не страшны никакие передвижения грунта: просто плита двигается вместе с ним, защищая от разрушения конструкцию дома. Именно поэтому плитный фундамент очень часто называют «плавающим фундаментом».

Сплошная плита монолитных фундаментов делается из железобетона, имеет жесткое усиление (армирование) по всей несущей плоскости. Это повышает их иммунитет к перегрузкам, которые могут возникнуть при заморозке, повышении температуры и просадке грунтов.

Фото отчёт по изготовлению ушп в г. Тосно (утеплённая шведская плита.)

Фото монолитного фундамента.

Армирование монолитной плиты.

Монолитный фундамент.

Монолитный фундамент область применения:

когда на строительной площадке слабый грунт или когда здание создает значительные нагрузки;
при разрушенных или насыпных грунтах основания;
при неравномерной сжимаемости грунтов;
когда существует необходимость защиты от высокого уровня грунтовых вод.

Благодаря отсутствия сложностей в строительстве монолитного фундамента и цельности конструкции, фундамент плита показывает очень высокие показатели надежности. Их можно использовать при возведении построек любого типа на любых грунтах и практически в любых климатических условиях. Монолитный фундамент не боится никаких перемещений и деформации грунтов, подземных вод. Наиболее подходящими постройками на монолитном фундаменте считаются загородные дома и дачи из кирпича, газобетона в 2-3 этажа.

Монолитный фундамент достоинства и недостатки:

Достоинства фундамента:
Выдерживание больших нагрузок;
Надежность;
Долговечность;
На даёт усадку;
Целостность структуры;

Недостатки фундамента:
Для изготовления плитных фундаментов необходим относительно большой расход бетона и металла.
На практике, этот недостаток сполна компенсируется хорошими эксплуатационными показателями.

Вернутся к фундаментам.

Блок «Поделиться»

Фундамент монолитная плита

Что представляет собой и как устроен плитный фундамент

Монолитный фундамент наиболее доступный из нескольких вариантов обустройства малозаглубленного (либо же вообще незаглубленного) типа фундаментов. Фактически это фундамент плита, под поверхностью которой располагается всего лишь не более 30 сантиметров предварительно утрамбованного щебня, песка. Для укладки щебня необходимо предварительно выровнять поверхность грунта, чтобы земля была не рыхлой и не копаной, так как возможны перекосы плиты при установке. Толщина конструкции варьируется, зачастую в пределах от 20 до 40 сантиметров. Согласно строительным правилам, допускается использовать монолитный ленточный фундамент, либо же сборные элементы, железобетонных конструкций, к примеру, стандартные дорожные плиты. В последнем случае важно установить поверх плиты бетонные, либо цементные стяжки, которые выравнивают конструкцию в зависимости от индивидуального пожелания владельца участка.

Как сделать плиту фундамента собственными усилиями

Устанавливается фундамент монолитная плита самостоятельно без каких-либо усилий. Для этого вам потребуется лишь:

• Исходные материалы, строительные составы, к примеру, тот же бетон, щебень, песок, арматура.

• Оборудование (ручная бетономешалка), комплект инструментов, предназначенные как для изготовления плиты, так и укладки слоя щебня.

• Самое главное – навыки и желание выполнять такие работы, при отсутствии навыков достаточно просто иметь детальную инструкцию и выполнять работы в полном соответствии с установленным регламентом.

Устройство монолитного фундамента достаточно простое, важно лишь правильно учитывать размеры слоев и равномерность укладки материалов на поверхность земли.

Расчет параметров конструкции

Самым первым этапом является проводимые расчеты, на стадии которых можно визуально проанализировать специфику конструкции, все детали элементов, входящих в состав фундамента. В результате правильных расчетов можно исключить наиболее характерные ошибки в работе, которые просто невозможно будет в дальнейшем исправить. Если не обладаете строительным образованием, выполнение таких расчетов будет весьма проблематично. В расчет принимается огромное множество факторов, к примеру, различные деформации, возникшие усадки, крены, правильное распределение нагрузок на поверхность, ряд прочих.

Не следует рассчитывать монолитно железобетонный фундамент «примерно на глаз», большинство этапов просто упускается из вида. Нет смысла проводить расчеты, основываясь на аналогичном опыте соседей, полностью скопировав его. Такой подход может быть вполне оправдан в случае с строительством гаража, но никоим образом не может быть характерен для жилого большого объекта. В случае возведения больших объектов недвижимости, стоит прибегать к помощи настоящих мастеров своего дела, опытных специалистов.

Рытье котлована и установка опалубки, иные операции

В рамках этапа подготовки котлована, последующего его обустройства предусмотрено несколько основных этапов:

• Разметка строительной площадки, после чего осуществляется выемка лишнего (согласно плану) грунта.

• Когда грунт изъят, формируется настил, в основе которого лежат геотекстильные и иные материалы, к примеру, такие как известный Дорнит. Необходимо это с целью последующего обеспечения создания барьера, который препятствует в дальнейшем переходом песка в обычную глину, которая располагается несколько ниже самого материала. Подобный этап позиционирует как не обязательный, но желанный, что стоит учесть и принять к вниманию.

• Следующим этапом служит организация и подготовка подушки из песка, что заключается в соответствующей засыпке площадки сочетанием щебня и песка, последующей утрамбовке посредством виброплиты, либо же вручную. Рекомендуется подобранный чистый песок проливать и утрамбовывать соответствующими слоями, толщина которых составляет в пределах 100 миллиметров.

• Обязательно осуществляется укладка линий коммуникаций, таких, к примеру, как водопровод, система канализации, а также иных систем, которые актуальны в процессе эксплуатации дома.

На что обратить внимание

Устанавливая бетонные плиты, обязательно выполнить подготовку стяжки, толщиной порядка 10 сантиметров. Отливается конструкция из качественного цементного раствора марки м-100, которая помещается из песчаной подушки. На практике, готовится необходимый раствор с применением огромного количества сухих смесей, к примеру, пескобетона марки м-300. На установленную бетонную плиту следует положить слой гидроизоляции, в рамках, возведения которых швы предварительно спаиваются в единую конструкцию, для чего используется пропановая горелка. Размер настила гидроизоляции должен превышать размер необходимого фундамента. Как можно заметить, процесс создания фундамента не является сложным.

Фото монолитного фундамента

Монолитный фундамент цены, устройство монолитного фундамента для домов фото

Монолитный фундамент превосходного качества по доступной цене

Монолитный фундамент в понимании большинства людей – это такое основание для будущего жилого объекта, которое выполняется путем создания цельного железобетонного элемента. Наша компания готова предложить свои услуги по возведению таких разновидностей как: плитный, ленточный, свайный.

Наиболее подходящий вариант определяется исходя из типа грунта, размеров будущего строения и материала изготовления стен и крыши. Монолитные фундаменты для домов, выполненные качественно, позволяют гарантировать долговечность и прочность строения.

Очень важно правильно подобрать компанию, которая поможет с устройством такой основы. Ведь цены на монолитный фундамент сложно назвать низкими. При выборе подрядчика стоит помнить о том, что в данном случае приоритетным является именно качество, а не стоимость. Пытаясь экономить в этом вопросе, можно добиться прямо противоположного эффекта – дополнительных финансовых расходов на исправление ошибок.

Устройство монолитного фундамента

Основными элементами являются, безусловно, бетон и арматура. При застывании бетонная смесь прекрасного качества способна образовывать достаточно прочную массу. Она отличается высокой устойчивостью к сжимающим нагрузкам. Арматура в данном случае выступает «скелетом», который равномерно распределяет нагрузки по монолиту. Она в основном отвечает за возможность противостоять нагрузкам на растяжение. Этим и обусловлено то, что в большинстве случаев арматурные пояса и сетки размещают как можно ближе к граням монолитного фундамента, фото которого представлены на нашем сайте.

Различают несколько разновидностей монолита, в зависимости от глубины закладки:

мелкозаглубленный – яркими примерами являются ленточный и плитный фундамент

заглубленный – в этом случае подошва фундамента располагается ниже уровня промерзания грунта. Примеры таких основ – свайный и ленточный фундамент

Специалисты нашей компании ответят на любые возникающие вопросы. Но, не стоит забывать о том, что на строительство монолитного фундамента оказывает значительное влияние структура почвы на участке, на котором планируется возведение здания. Поэтому для начала следует провести геологическую экспертизу.

Стоимость монолитного фундамента будет зависеть от объема и сложности работ. Но, мы готовы предложить привлекательные расценки по региону, которые не отразятся на качестве.

Готовый монолитный фундамент

Перед строительством деревянного дома нужно обязательно делать фундамент. Первый этап строительства фундамента заключается в подготовке к строительству, а именно: проведение геологической экспертизы земельного участка, где выявляются свойства грунта – его устойчивость, глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод и другие параметры от которых зависит выбор типа фундамента.

Сейчас благодаря развитию строительных технологий можно возводить деревянное строение практически на любом участке, все же правильный выбор типа фундамента придаст деревянной конструкции большую надежность.

Обычно основа для деревянного строения делается плитная, ленточная или столбчатая. Если на участке сложный грунт, к примеру, насыпной, то лучше всего делать фундамент монолитный железобетонный. Монолитная плита укладывается на подушку из щебня и песка. При этом плита может иметь дополнительные ребра жесткости. Такой фундамент используется при возведении небольших деревянных домов и коттеджей, у которых не предполагается строительство высокого цоколя. На практике плитный фундамент встречается довольно редко, так как строительство домов на сложных участках стараются избегать.

Ленточный фундамент чаще всего встречается при возведении деревянного дома. Ленточная конструкция из кирпичей или блоков устраивается по периметру стен. Чтобы защитить деревянный дом от паводков, дождей и прочей излишней влаги, вызывающих процессы гниения в цоколе, обязательно делается отмостка, выступающая за вынос карниза.

Столбчатый фундамент позволяет существенно экономить на строительных материалах, при этом конструкция получается надежная. Принцип данного фундамента заключается в поддерживании деревянного дома в углах, опорных точках и в местах, где пересекаются стены. Изготавливается такой фундамент из натурального камня, железобетона или кирпича. При строительстве расстояние между столбами делается не менее двух метров, благодаря чему основа получается надежная, при этом происходит значительная экономия на расходе бетона.

При строительстве фундамента под деревянную конструкцию следует выбирать армированный бетон М200. Он обладает высокой водопроницаемостью, морозостойкостью и не реагирует на агрессивные воздействия окружающего мира. Также не стоит забывать, что фундамент для деревянного дома нуждается в гидроизоляции. Если не делать гидроизоляцию фундамента, то при постоянном воздействии воды со временем на нем начнут появляться трещины, а это отрицательно повлияет на надежность и устойчивость здания.

Производить гидроизоляцию фундамента деревянного здания можно путем применения битумных пленок или же рулонных гидроизоляционных материалов. Также помимо гидроизоляции фундамента нужно обязательно выполнять теплоизоляцию фундамента. Она производится с использованием пенопласта, который позволяет хорошо снижать тепловые потери.

✅ Плитный фундамент на участке домостроения. Монолитные плиты являются фундаментными системами Constru image & stock photo. 259378942

✅ Плитный фундамент на участке домостроения. Монолитные плиты являются фундаментными системами Constru image & stock photo. 259378942

Фундамент в виде плиты на грунте на строительной площадке дома Монолитные плиты представляют собой фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты

СКАЧАТЬ ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ

Связанные изображения премиум-класса

Город Курессааре остров Сааремаа Эстония старый средневековый замок фотографии

Просмотр улиц Старого города — Познань — Польша

Водохранилище Мсено со старой каменной плотиной в солнечный день.Яблонец-над-Нисоу- Чехия. Черно-белое изображение.

Водохранилище Мсено со старой каменной плотиной в солнечный день. Яблонец-над-Нисоу- Чехия. Черно-белое изображение.

Водохранилище Мсено со старой каменной плотиной в солнечный день. Яблонец-над-Нисоу- Чехия.

Хусавик — Исландия — 25 августа 2015 г .: Катера пришвартованы в порту — в настоящее время используются для наблюдений за китами.

Хусавик — Исландия — 25 августа 2015 г .: Катера пришвартованы в порту — в настоящее время используются для наблюдений за китами.Kopic Farmhouse- Чехия: Kopicuv statek. Традиционный сельский дом в Чешском раю — Чехия.

Инструмент на белом фоне. Banner Concept ремонт — ремонт автомобилей — день отца

Инструменты на белом фоне. Banner Concept ремонт — ремонт автомобилей — день отца

Kopic Farmhouse- Чехия: Kopicuv statek. Традиционный сельский дом в Чешском раю — Чехия.

Инструмент на бетонном фоне. Баннер. Концепция.ремонт автомобилей- обслуживание- день отца

Руины замка Хамрштейн недалеко от Либереца — Чешская Республика.

Руины замка Хамрштейн недалеко от Либереца — Чехия.

Тарнов, Польша — 13 июня 2020 г .: Мемориальная доска в честь Норберта Липпоци на здании, где он жил.

Тарнов — Польша — 13 июня 2020 г .: Театр Людвика Сольского.

Ештед — горный отель и передатчик в солнечный зимний день — Либерец — Чехия.

Тарнов — Польша — 13 июня 2020 г .: Здание Почты Польши.

Аэрофотоснимок Страговского монастыря и Петршинских садов — Прага — Чешская Республика.Церковь Святого Николая в Малом городе Праги — Чешская Республика.

Аэрофотоснимок Страговского монастыря — Прага — Чешская Республика.

Спутниковая антенна на крыше старого многоквартирного дома

Большая золотая статуя Будды в храме Пхра Пранг Муни в провинции Сингбури в Таиланде

Храм Пхра Пранг Муни в провинции Сингбури в Таиланде

Пустое пространство штукатурки бетонной гранж текстуры фона с деревянной полкой.

Наш фотограф # 259378942 отметил это изображение как
здание построено цемент строительный фундамент дом дом монолитный участок плита стена

Дата обновления фотографии: 2021-11-03 06:16:01 — Размеры / размеры этого изображения: 953 x 535 пикселей, среднее: 1659 x 1044 пикселей, большое: 2813 x 1873 пикселей, x-большое: 4903 x 3269 Пиксели,

Вы можете использовать это изображение, купив нашу дешевую лицензию на использование стоковых фотографий без оплаты роялти.

Связанные стоковые фотографии премиум-класса

Наша творческая команда хотела бы порекомендовать вам несколько фото из этой же категории:

Нужны еще фото? проверьте лучшие сайты дешевых стоковых фотографий

Монолитный фундамент на пологом склоне

от Джейсона

(Спокан, Вашингтон, США)

Вопрос:

Я подумываю использовать монолитный фундамент для своего магазина, но там, где мы будем его размещать, есть перепад высот около 1 фута.Будет ли это работать по-прежнему, и если да, то какие изменения необходимо будет внести?

Спасибо

Ответ:
Привет, Джейсон,

Спасибо, что посетили all-concrete-cement.com

Относительно чего? Находится ли он от вашего подъездного пути, или недвижимость на 12 дюймов ниже городской улицы, соседского двора и т.д. Учитывая, что это падение всего на 12 дюймов, оно довольно мало и с ним легко справиться.

Самое важное, что нужно понимать при раскопке монолитного фундамента или любого другого типа фундамента, — это следить за тем, чтобы нижняя часть опор была ровной. Фундамент уровня A гарантирует отсутствие движений во время таких явлений, как ураганы и землетрясения.

Фотография выше представляет собой монолитную плиту, сформированную для заливки. Внешние формы, обозначенные буквами A и C, являются не только внешними формами, но и очерчивают периметр конструкции.

Эта форма обычно самая большая в данном случае — 2×12, даже если глубина отверстия составляет 3 фута.Так как будут открыты только 8-10 дюймов фундамента, 2×12 отлично подходит для этого приложения.

Внутренние формы B и D — это 2×4, которые могут образовывать или очерчивать бордюрную стену, возвышающуюся над гаражной плитой.

Из-за падения на 12 дюймов вам может потребоваться форма от 18 до 24 дюймов снаружи и форма глубиной 12 дюймов внутри так же, как она устроена, как показано на фотографии выше.

Внешние формы останутся на протяжении всего процесса заливки и отделки, а внутренние формы будут удалены, как только бетон затвердеет достаточно для того, чтобы формы были удалены, чтобы поверхность была отделана, как показано на фотографии выше.

Обратите внимание на красную линию, которая является вершиной залитой бордюрной стены или вершиной фундамента. Бордюр на фотографии 8 дюймов в высоту, на 4 дюйма короче 12 дюймов, которые у вас есть — метод формирования вашего магазина должен быть очень похож на то, что показано на фотографиях монолитной плиты выше.

Надеюсь, это поможет
Удачи

Обнаружены новые фотографии монолитного здания ST SongEun, построенного Херцогом и де Мерон в Сеуле

Были обнаружены новые фотографии монолитного треугольного здания ST SongEun, построенного компанией Herzog & de Meuron в Сеуле, Южная Корея.

Расположенное в самом сердце района Чхондам Донг, одного из самых оживленных центров коммерческой и роскошной моды в Сеуле, здание открылось для публики 30 сентября 2021 года.

Названный ST International HQ и SongEun Art Space, это первый проект. студии завершено в Южной Корее.

Отличающееся своей треугольной бетонной формой, здание призвано стать «культурным якорем», приглашая публику, выражая различие и открытость, несмотря на или, скорее, благодаря своей герметичной стороне улицы.

Здание площадью 8 167 квадратных метров представляет собой экспериментальное и неожиданное сочетание художественных пространств, офисов и общественных зон, расположенных над и под землей. Создавая новый городской комплекс, здание приглашает общественность приобщиться к современному искусству.

В здании находятся художественные студии и выставочные площади Фонда искусства и культуры SONGEUN, некоммерческой организации, основанной в 1989 году, а также штаб-квартира ST International.

Основная выставка под названием Herzog & de Meuron. Изучая пространство SongEun Art Space, демонстрируются работы Herzog & de Meuron и международных художников, с которыми архитекторы давно сотрудничают, а также корейских художников и дизайнеров, которые в прошлом работали с SONGEUN Art and Cultural Foundation.

Herzog & de Meuron. Изучение пространства SongEun Art Space будет доступно до 20 ноября 2021 года.

Вторая часть выставки посвящена 21-й церемонии вручения премии SONGEUN ArtAward, открытие которой ожидается в декабре 2021 года и продлится до 12 февраля 2022 года.

Herzog & de Meuron было поручено разработать новое арт-пространство SONGEUN в 2016 году, амбиции проекта были четко определены: создать культурный якорь, который приглашает публику и расширяет возможности корейского языка. художников на международную арену современного искусства.

Предлагая некоммерческие арт-пространства в одном из самых коммерческих районов Сеула, проект направлен на усиление присутствия SONGEUN и внесение значительного вклада в культурную топографию и разнообразие города.

Для проекта Herzog & de Meuron вдохновлены отдельными элементами местного контекста, культур и окружающей среды. Создавая резкий треугольный объем, объем вытекает из конверта, указанного для участка, при соблюдении разрешенного объема и максимальном увеличении отведенной площади пола.

Обладая точной геометрией, здание возвышается среди малоэтажных домов, где зонирование позволяет увеличить плотность застройки по направлению к главной улице.

Катализатором проекта послужила быстрая трансформация и уплотнение территории, множество объемных стратегий, отвечающих различным требованиям к участку, расположено вдоль фасада улицы.

Благодаря высокому переднему фасаду этот фасад выходит на главную улицу и вмещает ядро здания, а низкий задний фасад обращен к саду, где более интимный масштаб определяет окружающий район.

Имея 11 этажей над землей и 5 этажей под землей, законченное здание занимает площадь более 8 167 квадратных метров.

Описанное как «культурный якорь, открытый для города», по словам студии, «здание выражает различие и открытость, несмотря на или, скорее, благодаря своей герметичной стороне улицы».

«Прорезь основания приглашает посетителей с улицы в главный вестибюль и уютный сад, открытый для публики в любое время. У входа колонна, обернутая бесшовным светодиодным экраном, действует как привлекательный фонарь. анонсирование текущих выставок и дополнительное место для презентации художественного содержания.»

На западной стороне здания конструкция автомобильного пандуса рассматривается как скульптурный объем. Изгиб нисходящего пандуса вырезает проем в потолке подземного выставочного пространства, соединяющий затонувшую галерею с деятельностью, звуком

За счет бетонных стен это похожее на пещеру пространство контрастирует с отражающей отделкой из сусального серебра, покрывающей внутреннюю часть пандуса и место для парковки под ним.

Пандус закручивается по спирали вокруг пустоты тройной высоты и определяет геометрию парадной лестницы, которая действует как порог и как зрительное пространство для показов и лекций, ведущих к галереям второго этажа.Экспериментальное и неожиданное сочетание художественных пространств, офисов и общественных зон разворачивается над и под землей, создавая новый городской комплекс, который приглашает публику приобщиться к современному искусству в Сеуле.

«Скрытая сосна»: лицо для SONGEUN

Увеличивая сплошную поверхность фасада, здание разрезается только несколькими определяющими проемами. Два высоких вертикальных окна пронизывают южный фасад и создают обрамленный вид на город.

Треугольный проем проходит между уровнями 3-8 на востоке, а задняя часть почти полностью остеклена за слоем балконов, которые пропускают свет и воздух в офисы.

Бетонная масса не только поддерживает всю конструкцию, но также определяет все пространство и декоративные поверхности. Используя фанерные плиты из лиственницы, повернутые по сетке 1 на 1 метр, на бетонный фасад нанесен рисунок с текстурой древесины, что выражает смысл названия SONGEUN: «Скрытая сосна».

Эта уникальная текстура приглашает глаз и руки исследовать его различные качества, сводя городское присутствие здания к тактильному человеческому масштабу.

Новое пространство продолжит миссию Фонда по поддержке молодых талантливых художников, стремящихся стать центром культуры, творчества и вдохновения, соединяя публику с искусством посредством плодотворных выставок и программ.

Недавно компания Herzog & de Meuron завершила новое расширение музея MKM Küppersmühle в Дуйсбурге, Германия. Студия начала строительство по преобразованию электростанции в Сан-Франциско.

Студия также завершила строительство башни музея M + в Гонконге.

> через Herzog & de Meuron

Руководство по ценообразованию

: сколько стоит бетонная плита?

Средняя цена бетонной плиты по стране составляет $ 6.60 за квадратный фут для материалов и труда. Большинство домовладельцев могут рассчитывать заплатить от 4,34 доллара до 7,73 доллара за квадратный фут за бетонную установку.

Цены на вашу бетонную плиту будут существенно различаться в зависимости от многих факторов, включая толщину плиты, тип и размер бетона. Если вы хотите добавить декоративную отделку к бетонной плите или установить арматуру, можно с уверенностью ожидать более высоких счетов. Железобетонные плиты могут стоить до 9 долларов.29 до 10,04 доллара за квадратный фут .

Хотите добавить какие-то элементы хард-пейзажа или ландшафта на бетонную плиту или вокруг нее — например, беседку для внутреннего дворика или деревья и кусты, чтобы выровнять новую подъездную дорожку? Мы также подробно описали эти дополнительные расходы.

Сколько стоит бетонная плита?

Средняя стоимость по стране: 6,60 доллара за квадратный фут
Типичный диапазон: от 4,34 доллара до 7,73 доллара за квадратный фут
Железобетон: 9 долларов.От 29 до 10,04 доллара за квадратный фут

Средняя стоимость бетонной плиты составляет 6,60 доллара за квадратный фут. Цены обычно варьируются от 4,34 доллара до 7,73 доллара за квадратный фут , в зависимости от размера и толщины плиты. Если бетон содержит арматуру, такую как проволочная сетка, арматура или пароизоляция, плита может стоить от 9,29 до 10,04 доллара за квадратный фут.

Сметчик по размеру

Размер вашей бетонной плиты повлияет на ваш общий счет.Базовая бетонная плита 8 x 8 (64 квадратных фута) будет стоить большинству домовладельцев от 278 долларов до 495 долларов, в то время как бетонная плита размером 40 x 80 (3200 квадратных футов) потянет в среднем 21120 долларов из карманов домовладельца. .

Итог: Чем больше бетонная плита, тем больше вы можете рассчитывать заплатить.

225 долл. США

9023

57 до 4452 долларов

9023 9023

9023 9023 9023

9023 9024

Прочие факторы, влияющие на стоимость

Хотя размер бетонной плиты играет важную роль в ваших общих расходах, многие другие факторы повлияют на вашу окончательную стоимость.Даже если две плиты имеют одинаковую площадь в квадратных футах, их цена может варьироваться в зависимости от их толщины, встроенного армирования и типа отделки.

Другие факторы, которые могут повлиять на стоимость бетонных плит, включают:

Толщина: Чем толще бетонная плита, тем выше цена квадратного фута.
Армирование: Хотите повысить прочность и долговечность плиты? Вы заплатите дополнительно, чтобы укрепить его.
Тип отделки: Придание вашей бетонной плите дополнительного блеска или защитного покрытия также будет стоить дополнительно.
Заявление: Сколько вы можете рассчитывать заплатить за бетонную дорогу или бетонный внутренний дворик? Мы поможем вам оценить эти затраты.
Марка бетона: Марка бетона определяет, насколько прочной и долговечной является конкретная смесь.
Подготовка земли: Если место не ровное или не подходит для бетонной плиты, вам может потребоваться вызов специалиста для оценки или изменения уклона земли.

Толщина

Бетонные плиты обычно имеют толщину от 4 до 6 дюймов, хотя бетонные проезды могут иметь толщину до 8 дюймов, чтобы выдерживать тяжелые транспортные средства.

Чем толще ваша бетонная плита, тем больше вы можете заплатить. Толстые бетонные плиты прочны и долговечны, поэтому увеличивают расходы. 6-дюймовая бетонная плита также потребует больше материала и труда, чем 4-дюймовая бетонная плита.

Установка 4-дюймовой бетонной плиты стоит в среднем 5,35 доллара за квадратный фут , а 6-дюймовая бетонная плита в среднем стоит около 6,19 доллара за квадратный фут.

Размер плиты	Квадратные метры	Средняя стоимость	Диапазон цен
8 × 8	64	902 902 902 $ 272 10	100	660 долл. США	434 долл. США
12 × 12	144	950 долл. США	625 долл. США до 1113 долл. США
15 × 15
15 × 15
12 × 20	240	1584 доллара	1042–1855 долларов
20 × 20	400	2640 долларов	1736–3 092 242
20 × 30	600	3960 долларов	2604 долларов до 4638 долларов
25 × 25	625	4,125 долл.	2,713–4,831 долл.
20 × 40	800	5280 долл. 40	1200	7920 долларов	5208 долларов США до 9276 долларов США
30 × 50	1500	9 900 долларов США	6510 долларов США до 11 595 долларов США
40 × 60	2400	15840 долл. США	От 10 416 до 18 552 долл. США
40 × 80	3200	21 120 долл. США	13 888 долл. США до 24 736 долл. США

Толщина	Средняя стоимость * за квадратный фут
4 дюйма	$ 5.35
5 дюймов	5,78 долларов США
6 дюймов	6,19 долларов США

6 дюймов

9022 9022 9022 × 20

9030,47 30227 402 902 9030,47 3022 × 402 902 30 × 50

9 0227 $ 19 808

Размер
8 × 8	64	$ 342,40	$ 369,92	$ 396,16
10 × 10	100		10 × 10	100	$ 12352 9022 9030	144	770 долл. США.40	$ 832,32	$ 891,36
15 × 15	225	$ 1 203,75	$ 1300,50	1392,75
12 7 2402 9022 9022 9022 9022
12 20	400	2140 долларов	2312 долларов	2476 долларов
24 × 24	576	3081,60 долларов	3329,28 долларов	3565 долларов.44
20 × 30	600	3 210 долл. США	3 468 долл. США	3 714 долл. США
25 x 25	625	долл. США	$ 4280	$ 4,624	$ 4952
30 × 30	900	$ 4815	$ 5,202	$ 5 571
1500	8,025 долл. США	8,670 долл. США	9285 долл. США
40 × 40	1600	8,560 долл. США	долл. США 9,248	9,903 9022 9022	9,904 9022	14 856 долл. США
40 × 80	3200	17 120 долл. США	18 496 долл. США

Подкрепления

Армирование бетонной плиты увеличивает ее прочность, долговечность и качество.Бетонные проезды обычно устанавливаются с использованием проволочной сетки или арматуры, чтобы помочь им выдержать вес. Проволочная сетка помогает предотвратить образование трещин, удерживает бетонную плиту вместе, когда она действительно трескается, и равномерно распределяет вес.

Средняя стоимость базовой бетонной плиты составляет 6,60 долларов за квадратный фут . Когда вы увеличиваете долговечность, прочность и качество плиты с помощью армирования, это нормально видеть дополнительные расходы в вашем счете. Железобетонные плиты стоят от $ 9.29 до 10,04 доллара за квадратный фут .

Варианты усиления включают:

Установка проволочной сетки или арматуры
Добавление пароизоляции
Увеличение толщины плиты
Создание более толстых краев плиты
Установка изоляции

Описание квадрата

Армирование
Бетонная плита 4 дюйма	5 долларов США.35	Стоимость базовой бетонной плиты без армирования
Проволочная сетка	+ 0,35 доллара США	Повышает прочность плиты, помогает предотвратить растрескивание
Пароизоляция	+ 0,50 доллара США	Отделяет бетон от влаги грунт под ним
Увеличить до 6 дюймов	+ $ 0,84	Увеличить прочность плиты
Увеличение толщины кромки (от 12 дюймов до 2 футов)	+ 1 доллар.00–1,75	Профессионалы будут использовать инструмент для обрезки бетона для усиления сторон плиты, чтобы предотвратить растрескивание
2-дюймовый пенополистирол	+ 1,25 долл. США	Обеспечивает изоляцию для бетонных полов
Общая стоимость армирования плиты:	9,29–10,04 доллара

Вид отделки

Бетонная плита не должна быть серой и тусклой. После того, как ваша бетонная плита установлена, вы можете оставить ее в покое или доплатить за декоративную отделку.

Тип отделки	Средняя стоимость за квадратный фут	Описание
Полироль	от 3 до 7,25 долл. и создайте желаемый блеск.От 75 до 10,25 долларов США	Эпоксидный герметик наносится на поверхность бетона для создания глянцевого, стойкого к абразивному износу покрытия
Штампованный бетон	От 9 до 16,25 долларов США / High End 25,25 долларов США	Бетон штампуется для имитации плитки, булыжника и кирпича брусчатка

Приложение

Как вы планируете использовать бетонную плиту? Будет ли это ваша новая подъездная дорога, фундамент вашего сарая или патио на заднем дворе? Назначение вашего бетона существенно повлияет на его армирование, размер, толщину и конструкцию — и, в конечном итоге, на ваш общий счет.

Бетонный дворик

Патио из заливного бетона в среднем стоит от 4,40 до 16 долларов за квадратный фут на рабочую силу и материалы. Имейте в виду, что указанные ниже цены не включают затраты на подготовку земли.

Размер патио	Общая площадь в квадратных футах	Типичный диапазон цен
8 x 10	80	от 352 долл. до 1600 долларов
12 x 10	120	от 528 до 1920 долларов
14 x 10	140	от 616 до 2240 долларов
16 x 10		18 x 10	180	от 792 до 2880 долларов
20 x 10	200	от 880 до 3200 долларов

Бетонный подъезд

Установка бетонной подъездной дороги обычно обходится дороже, так как плита требует большого количества армирования, чтобы выдержать вес одной или нескольких машин.В среднем домовладельцы платят от до 6–14 долларов за квадратный фут за установку бетонной подъездной дороги.

Бетонная подъездная дорога размером 20 x 24 фута (480 квадратных футов) обычно будет стоить от до 2880 долларов США до 6720 долларов.

Фундамент под навес

Бетонная плита может стать прочным основанием для нового сарая. Слэбы сарая обычно имеют толщину от 4 до 6 дюймов. Ниже вы найдете среднюю цену на одноэтажную бетонную плиту площадью 100 квадратных футов как с армированием (проволочная сетка и пароизоляция), так и без него.

Размер	Толщина	Арматура (сетка из проволоки и пароизоляции)	Средняя стоимость
	10 x 10	4 дюйма
10 x 10	6 дюймов	Без армирования	619 долл. США
10 x 10	4 дюйма	С усилением	620 долл. США
10 x 10 дюймов	$ 704

Пол гаража

Цена на пол для гаража

может значительно отличаться в зависимости от размера плиты, армирования и толщины.

Ниже мы вычислили среднюю стоимость пола гаража размером 24 x 24 фута (576 квадратных футов), толщиной от 4 до 6 дюймов и содержащего армирующую сетку из проволоки, пароизоляцию и пенополистирол.

9023

9022 дюймов

Монолитный фундамент — это бетонная плита, которую можно залить сразу.Поскольку бетон в фундамент заливается сразу, затраты на рабочую силу остаются низкими. Плита — это основа вашего дома, и по краям она толще, чтобы выдерживать стены.

В среднем монолитный бетонный фундамент стоит от до 4,50–14 долларов за квадратный фут.

Марка бетона

Бетонная смесь состоит из песка, цемента, воды и сыпучих заполнителей. В зависимости от состава смеси прочность бетона будет варьироваться.

Марки бетона определяются по минимальной прочности бетона, измеренной в ньютонах через 28 дней после схватывания. Сорта помогают профессионалам и домашним мастерам определить наиболее подходящий состав бетона для их проекта.

Некоторые марки бетона дороже других. Чем прочнее и долговечнее бетонная смесь, тем больше вы можете заплатить.

Подготовка земли

Прежде чем заливать бетон, земля должна быть подходящей для бетонной плиты.Плита плохо приживается на холмистой или ухабистой местности. Бетон лучше всего заливать на ровную поверхность.

Что это означает: Возможно, вам потребуется нанять профессионального ландшафтного дизайнера для выравнивания, расчистки или выравнивания земли перед укладкой бетона.

Когда профессионалы установят вашу бетонную плиту, самое время найти ей хорошее применение. Покажите это красивым ландшафтом, соедините с палубой или добавьте перголу для тени и уединения.

Ниже приведены лишь некоторые из элементов ландшафтного дизайна, которые вы, возможно, захотите разместить на бетонной плите или вокруг нее — и да, вам следует подготовить чековую книжку.

Ландшафтный дизайн: Добавьте деревья, кусты или клумбы вокруг бетонной плиты на подъездной дорожке или патио.
Палуба: Палуба обеспечивает легкий переход от дома к вашему новому бетонному патио.
Пергола: Нужна тень вокруг бетонной плиты? Пергола может помочь.
Кухня на открытом воздухе: Как повар вечеринки, принесите приготовление пищи туда, где происходит действие — к грилю на вашей бетонной плите.
Яма для костра: Разместите костровую яму на бетонной плите, чтобы создать место сбора семьи и друзей в прохладные вечера.

Ландшафтный дизайн

Добавление цветочных клумб, изогнутых дорожек и свежей зеленой лужайки может продемонстрировать ваш новый внутренний дворик из бетонных плит, подъездную дорожку или ваш сарай, который теперь стоит на прочном бетонном фундаменте.

Озеленение обходится большинству домовладельцев от $ 4,000 до $ 20 317 $ , хотя затраты будут варьироваться от проекта к проекту. Ниже мы рассчитали дополнительные расходы для нескольких популярных проектов по ландшафтному дизайну и ландшафтному дизайну.

Размер	Толщина	Армирование (сетка из проволоки, пароизоляция, и пенополистирол)	24 × 4 Средняя стоимость
С армированием	4291 долл. США
24 × 24	5 дюймов	С армированием	4539 долл. США
24 × 24	6 дюймов		6 дюймов

Проект озеленения	Средняя стоимость
Установка дерна	$ 0.От 87 до 1,76 долларов за квадратный фут
Установка дорожки	От 8 до 22 долларов за квадратный фут
Посадка деревьев и кустов	От 25 до 3000 долларов
Установка мульчи	от 37 до 902 11330 долларов за куб.	Посадка клумбы	От 650 до 3000 долларов
Установка подпорной стены	От 4025 до 8711 долларов
Установка беседки	от 5364 до 9.027 долларов

9000

Строительство палубы обходится большинству домовладельцев от до 22–48 долларов за квадратный фут. Это прекрасное место для семейного отдыха на свежем воздухе и отличное место для домов с уклоном.

Если ваша новая бетонная плита находится где-то на заднем дворе, настил может помочь создать легкий переход от задней двери к плите.

Пергола

Подобно беседке или беседке, беседка представляет собой высокое укрытие. Он имеет решетчатую крышу, которая пропускает солнечный свет, обеспечивая при этом некоторую тень. Все эти сложные ландшафты выиграют от прочного основания бетонной плиты.

В отличие от беседки, павильон не имеет перил или барьеров вокруг своей конструкции, создавая полностью открытую планировку, позволяющую вам приходить и уходить. Беседки не имеют встроенных полов, поэтому их обычно строят на террасах или на террасах.

Поставьте несколько стульев под тенью вашей беседки и вырастите несколько цветущих виноградных лоз вдоль ее крыши. Стоимость установки перголы составляет от до 2216 долларов до 8959 долларов. Для домашних мастеров комплекты беседок просты в изготовлении и стоят меньше.

Летняя кухня

Вы всегда мечтали иметь летнюю кухню? Когда у вас будет бетонная плита во дворе, у вас, наконец, будет место для постройки новой кухни. Как правило, летняя кухня стоит в среднем от до 5 057–17 276 долларов.

Уличные кухни — отличный источник развлечений на свежем воздухе. Пока ваши гости веселятся у бассейна или у костра, вам не придется беспокоиться о том, что вы упустите возможность развлечься, готовя праздничный обед.

Костровище

Легко вывести семью на улицу, когда у вас есть костровище, чтобы собраться вокруг вашей новой бетонной плиты. Не забудьте также принести шоколад, крекеры и зефир. Поставьте несколько удобных стульев вокруг костра, чтобы создать атмосферу хюгге.

Затраты на костровище обычно колеблются от 367 долларов до 2233 долларов.

Стоимость бетонных плит в США

Все расходы, указанные в данном справочнике цен, являются средними по стране.Имейте в виду, что цены могут варьироваться в зависимости от того, где вы живете. Стоимость местного бетона и рабочей силы может отличаться в зависимости от спроса и рынка в регионе.

Хотя большинство домовладельцев тратят от 4,34 до 7,73 долларов на квадратный фут на установку бетонной плиты, ваши общие затраты могут упасть ниже или выше среднего диапазона в зависимости от вашего местоположения.

Бетонная плита своими руками

Заливка бетона — трудная работа. Если вы не опытный домашний мастер, лучше всего доверить этот конкретный проект профессионалам.

Укладка бетона — это тяжелая, мучительная работа, и на ее выполнение может уйти много времени один человек. Попытка залить бетон самостоятельно также может привести к дорогостоящим ошибкам.

Вот что вы можете ожидать, если хотите установить собственную бетонную плиту:

Очистите участок , на котором вы положите бетонную плиту. Удаляйте всю траву, кусты, кустарники, камни и даже старый бетон, пока не обнажится почва.Вы должны убедиться, что почва, также известная как бетонное основание, полностью уплотнена и утрамбована. В противном случае, если земляное полотно смещается под бетон, структура и прочность плиты будут нарушены.
Нанесите основание , которое представляет собой слой над земляным полотном. Гравий — распространенный материал основания. Вам нужно будет утрамбовать основание, прежде чем двигаться вперед.
Отметьте, куда будет идти ваша бетонная плита. Установите деревянный периметр по периметру.Рама позволит вам добиться большей точности при заливке бетона.
Установите проволочную сетку или арматуру.
Смешайте состав бетона с помощью бетономешалки или тачки с лопатой. Наденьте маску, защитные очки, резиновые перчатки и рабочие ботинки, брюки и рубашку с длинным рукавом.
Залейте бетон по периметру и распределите смесь лопатками и граблями.
Выровняйте и разгладьте мокрый бетон с помощью инструмента для стяжки.
Управляйте поплавком по бетонной поверхности. Этот инструмент прижимает любой плавающий заполнитель и позволяет бетону без заполнителя подниматься на поверхность.
Обработайте края бетона кромкообрезным станком для бетона. Обрезной станок делает стороны более точными и менее подверженными растрескиванию.
Выполните стыки через каждые 5–6 футов с канавкой. Швы помогают уменьшить трещины в бетоне.
Подметайте поверхность плиты щеткой , чтобы создать сцепление с бетоном.В противном случае поверхность может быть скользкой.
Нанесите герметик для бетона , чтобы помочь бетону затвердеть.

В качестве визуального руководства для самостоятельного изготовления ознакомьтесь с этим обучающим видео от MARSHALLTOWN:

Часто задаваемые вопросы о бетонных плитах

1. В чем разница между бетоном и цементом?

Хотя бетон и цемент часто используются как синонимы, это не одно и то же. Цемент входит в состав бетона. Бетонные смеси обычно содержат песок, цемент, воду и сыпучие заполнители.

2. Сколько времени нужно для застывания бетона?

Через 24–48 часов вы или домашнее животное можете ходить по бетону, не оставляя следов. Подождите семь дней, прежде чем позволить тяжелым машинам или транспортным средствам по бетону. Через 28 дней ваша бетонная плита должна быть полностью прочной.

3. Как ухаживать за бетонной плитой?

— Содержите в чистоте. Смойте пятна, как только они появятся, особенно разливы масла, и удалите грязь между стыками.

— Не кладите на плиту больше веса, чем она может выдержать. Жилой бетонный подъезд может выдержать вашу машину, но он не выдержит слишком долгого времени под весом движущегося грузовика или грузовика для доставки.

— Нанесите на бетон герметик , чтобы ограничить образование трещин и повреждений.

— Если вы видите трещины в форме , вызовите специалиста для их ремонта.

4. Как долго прослужит бетонная плита?

Трудно определить, сколько прослужит бетонная плита, поскольку все плиты различаются по качеству и прочности.Большинство плит прослужат от 50 до 100 лет, но некоторые плиты могут начать трескаться и крошиться гораздо раньше.

Заключение

Внутренние дворики, подъездные пути, фундаменты — бетонные плиты могут служить множеству целей вокруг вашего дома. Позвоните ближайшему к вам подрядчику по бетону, чтобы он установил для вас плиту или превратит ее в проект по благоустройству дома своими руками, если вы уверены в своих навыках.

И как только ваше патио из бетонных плит будет на месте, сделайте его центром внимания — как основу для летней кухни, костровой ямы или беседки.Хотите добавить клумбы, деревья или живую изгородь вдоль дороги из бетонных плит? Позвоните ближайшему к вам местному специалисту по ландшафтному дизайну.

Профессиональная установка бетонной плиты стоит в среднем 6,60 доллара за квадратный фут, при стоимости, как правило, от 4,34 доллара до 7,73 доллара за квадратный фут .

Помните, что цены будут варьироваться в зависимости от многих факторов, включая толщину, размер и прочность плиты. Железобетонная плита стоит больше, чем обычная плита без проволочной сетки или арматуры, обычно в пределах 9 долларов.29 до 10,04 доллара за квадратный фут .

Основное фото предоставлено: Уилл и Кристин Халл / Flickr / CC BY 2.0

Джейн Пурнелл

Джейн Пурнелл — писатель-фрилансер и актер из Нью-Йорка. Она получила степень бакалавра искусств. из Университета Вирджинии и наслаждается чашечкой горячего кофе из френч-пресса.

Сделал ли Джон Маккракен этот монолит в Юте?

Сначала это звучало как поворот сюжета из научно-фантастического романа Филипа К.Дик. Высокий серебристый кусок металла высотой около 10 футов, окруженный аурой странности, замечен в каньонах из красных скал в пустыне Юта. Государственные служащие, обнаружившие его при обследовании территории на предмет поиска снежного барана, говорят, что понятия не имеют, кто вбил металлическую плиту в каменный пол. И с тех пор загадка того, что это такое и как попала туда, оказалась непреодолимой.

Некоторые нахально задумались, не посадили ли его туда пришельцы. Другие думали, что это может быть дань монолиту из «Космической одиссеи 2001 года».Но наиболее соблазнительным предположением было то, что это могла быть работа Джона Маккракена, скульптора-минималист, увлекающегося научной фантастикой, который умер в 2011 году.

Галерея Дэвида Цвирнера, в которой работы художника выставляются с 1997 года и представляет его поместье. , утверждает, что таинственный монолит — это добросовестный Маккракен.

Только одна проблема: если это действительно так, Маккракен справился с ней, даже не сказав ни слова своему дилеру или друзьям. Сейчас почти все в мире искусства разделились во мнениях о том, правдоподобна ли история или забавная шутка.

Сын художника, Патрик МакКракен, по-прежнему полностью озадачен монолитом. Но когда он услышал эту новость, он вспомнил вечер в мае 2002 года, когда его отец жил в Меданалесе, штат Нью-Мексико, в небольшом глинобитном доме с видом на холм. «Мы стояли снаружи и смотрели на звезды, и он сказал что-то вроде того, что хотел бы оставить свои работы в отдаленных местах, чтобы их обнаружили позже», — вспоминал он в телефонном интервью.

Он думал, что его отец шутит?

«Нет, я думал, что он это сделает», — сказал он.«Его вдохновила идея о пришельцах, которые оставляют предметы, похожие на его работы или похожие на его работы. Это открытие монолита — это очень соответствует его художественному видению «.

Фотограф, живущий в Сан-Франциско, Маккракен-младший добавил: «Он не был обычным отцом. Он заранее верил инопланетным расам, которые смогли посетить Землю. По его мнению, эти инопланетяне посещали Землю очень давно, и они не были злонамеренными. Они хотели помочь человечеству пройти через это время нашей эволюции, когда все, что мы делаем, — это сражаемся друг с другом.

Маккракен, родившийся в Беркли, Калифорния, сын владельца ранчо, был запоминающимся персонажем, высоким, стройным человеком с обветренными чертами лица и глазами, которые, казалось, слишком долго смотрели на солнце. Его интересы были явно галактическими. Заядлый читатель научной фантастики, он верил в путешествия во времени и внеземную жизнь. Он был другом актера Леонарда Нимой, остроухого героя «Звездного пути» и коллекционера работ Маккракена.

Маккракен, умерший от опухоли мозга в возрасте 76 лет, больше всего известен своими глянцевыми, покрытыми смолой «досками», геометрическими скульптурами, которые придают изделиям скромного лесного склада блеск твердой поверхности калифорнийской автомобильной культуры.

Его потусторонние страсти вряд ли являются гарантией авторства скульптуры, и возможно, что произведение было создано не скульптором. Вы можете сузить круг кандидатов, по крайней мере, до миллионов зрителей, влюбленных в классику Стэнли Кубрика 1968 года «2001: Космическая одиссея». В фильме, конечно же, есть собственный героический монолит, сверкающая черная структура, порождающая эволюционные скачки. Когда обезьяны сталкиваются с ним и видят свои первые прямые и прямые углы, они начинают использовать инструменты и претерпевают превращение в разумных существ.

Эд Руша, известный своими картинами с текстовыми надписями и, вероятно, являющийся деканом калифорнийской арт-сцены, подружился с Маккракеном в те годы, когда он жил в Лос-Анджелесе. «Я не думаю, что это Джон Маккракен», — сказал он о скульптуре. «На него не похоже быть обманщиком. Монолит в пустыне? Он настолько универсален, что это может быть кто угодно. Встречать что-то подобное — это настоящая научная фантастика. Мне нравится идея, что кто-то развлекается «.

Художник Джеймс Хейворд, близкий друг Маккракена и бывший его помощник, соглашается.«Насколько я понимаю, это гигантская мистификация», — сказал г-н Хейворд. «Объект на фотографиях, которые я видел, сделан грубо. Я смотрел на углы как мог; они сделаны с помощью механизма, называемого тормозом, который гнет металл. Когда вы сгибаете металл на станке, углы получаются не резкими и четкими. Они округлые.

По сравнению с классическим минималистом, таким как Дональд Джадд, Маккракен был аномалией, отчасти потому, что он сопротивлялся машинам и промышленному производству. Он предпочитал делать свои скульптуры вручную, в духе терпеливого и кропотливого мастерства.По правде говоря, произведение из Юты отличается от досок, которые он впервые применил в 1966 году и о которых он думал до конца своей жизни.

Они состоят из прямоугольных фанерных досок, покрытых стекловолокном, окрашенных в один цвет и прислоненных к стене, как если бы рабочий давал им отдых, собирая, скажем, платформу. Выполненные в различных ярких насыщенных цветах, в том числе розовом, как жевательная резинка, желтом подсолнухе и черном, они придают цвету независимую материальную жизнь. Но полировка их поверхностей делает их такими отражающими, что кажется, что они растворяются на ваших глазах во что-то, что кажется не столько скульптурной массой, сколько чистой платонической метафорой.

Маккракен любил говорить, что доски занимают зону между живописью и скульптурой. Когда один конец опирается на пол, а другой касается стены, доска соединяет землю под нашими ногами с высшим царством стены, поверхностью, на которой сначала началась живопись и, следовательно, иллюзия.

Но в его карьере было не только доски. Монолит в штате Юта, стоящая недревесная колонна, согласуется с менее известными скульптурами Маккракена из нержавеющей стали, для создания которых он полагался на различных производителей, включая Arnold AG.«Мы познакомили его с этой невероятной компанией, которая работает с Джеффом Кунсом», — сказал г-н Цвирнер о немецком производителе.

Г-н Цвирнер, по его собственному признанию, опоздал с открытием работы Маккракена. В 1992 году он был в гостях у художника Майка Келли в его доме в Лос-Анджелесе и заметил розовый плинтус в гостиной. Торговец спросил, кто художник. «Майк сказал:« Ты, должно быть, самый большой болван в мире. Вы не знаете Джона Маккракена? Он один из величайших ныне живущих художников.«Так что я получил настоящую ругань за то, что не знал Джона Маккракена».

В ближайшие месяцы г-н Цвирнер разыскал работы скульптора и позвонил ему, чтобы узнать, принадлежит ли он галерее в Нью-Йорке. Маккракен поколебался, прежде чем ответить: «Боже, Дэвид, я не знаю».

Фактически, Маккракен был представлен престижной галереей Sonnabend с 1970 года, но, очевидно, чувствовал себя безутешным из-за состояния своей карьеры. Хотя он заработал свою первую известность в историческом исследовании 1966 года в Еврейском музее «Основные структуры», которое помогло запустить движение минимализма, его первоначальный импульс испарился.Он подписал контракт с Zwirner, где в 1997 году провел свое первое шоу, и продолжал оставаться уважаемым, хотя и своеобразным минималистом. Его десятая выставка в галерее откроется в марте следующего года, и г-н Цвирнер решил посвятить ее «дощатым» скульптурам, которые, по его словам, никогда раньше не показывались сами по себе.

Во время телеконференции Zoom в среду с г-ном Цвирнером и Ханной Шувинк, партнером галереи, которая на протяжении многих лет тесно сотрудничала с Маккракеном, стало ясно, что разногласия по поводу авторства монолита Юты распространяются даже на сотрудников галереи.В то время как г-жа Схоувинк по-прежнему не убеждена («Я действительно больше не знаю», — сказала она со вздохом), г-н Цвирнер уверенно сказал: «Конечно, это произведение Маккракена! Он вернулся, чтобы помочь нам с переходом », имея в виду события в Вашингтоне.

(Несколькими днями ранее пресса процитировала представителя галереи, заявившего, что скульптура не принадлежит Маккракену, а, вероятно, является трогательной данью ему, сделанной в его стиле и созданной неизвестным помощником.)

Некоторые онлайн-сыщики, использующие Google Earth, чтобы определить, когда скульптура материализовалась в пустыне, все еще утверждает, что она была размещена там примерно в 2016 году, много позже смерти Маккракена.

Как доказать, что кусок металла в пустыне — это на самом деле работа Маккракена? В вопросах аутентификации произведений искусства важными считаются интуитивные эстетические мнения и сила «глаза» — не говоря уже о том, что никто, кроме агентов общественной безопасности штата Юта, не видел монолит лично. Более актуальная и надежная форма аутентификации должна дождаться сбора информации об инсталляции скульптуры. Было бы полезно узнать, кто именно перевез этот металлический предмет в Юту, просверлил красный камень, чтобы посадить его в землю, и, возможно, заложил под ним цементный фундамент.Если вы оказались тем человеком, который это сделал, что ж, скажите, пожалуйста!

Г-н Цвирнер, по его собственному признанию, понятия не имеет, кто установил скульптуру, и, похоже, этот вопрос его не беспокоит. И, возможно, неудивительно, что сейчас, ближе к концу этого чумного года, когда так много людей осаждены разной степенью изоляции и болезней, а также онемением, порожденным телевизионными новостями, действительно успокаивает созерцание восходящего прекрасного призрака. пустынной скалы, трогательное подтверждение торжества воображения над повседневной реальностью.

Но будьте осторожны. Как известно, сам Спок предупреждал: «Недостаток фактов всегда создает опасность».

Дебора Соломон, искусствовед, является автором биографий Джозефа Корнелла и Нормана Роквелла. Она работает над биографией Джаспера Джонса.

Тепло и сухая монолитная плита с кирпичным выступом

Добавление кирпичного шпона снаружи дома усложняет изоляцию снаружи плиты. Так что изолируйте внутри.

Одна холодная точка в доме — это место, где край бетонной плиты выходит наружу.Поскольку воздух на улице зимой намного холоднее земли и жарче летом, этот тепловой мост больше похож на взлетно-посадочную полосу.

Мы рассмотрели два способа изолировать монолитные плиты — для горячих и холодных мест — но когда вы добавляете кирпич, все становится немного сложнее.

Во-первых, вам понадобится полка для поддержки кирпича. Эта полка может быть металлическим уголком, прикрепленным болтами к фундаменту, или это может быть монолитная ступенька.

Пошагово:

Слой уплотненного гравия покрывает землю под плитой как капиллярный разрыв и стабильное основание для бетона.
Положите пластиковый пароизоляционный слой поверх гравия и оберните край пластика так, чтобы он стал барьером для грунтовой влаги.
Залейте плиту, добавив полку снаружи. Лучше всего наклонять полку подальше от дома. Кроме того, убедитесь, что он достаточно глубок, чтобы выдержать кирпич, не менее дюйма дренажного пространства и места для ЛЮБОЙ внешней изоляции, которую вы добавите.
Установите планку отлива, желательно из нержавеющей стали или меди. Лучше всего заправить его за стенную обшивку, если это возможно, но, по крайней мере, он должен быть притерт под домашнюю пленку.
Установите внешнюю изоляцию. Если вы не добавляете внешнюю изоляцию, добавьте еще один слой строительной бумаги.
Вызов каменщиков. Когда они кладут этот первый ряд кирпича, убедитесь, что они добавляют отверстия для просачивания через каждые пару футов вдоль нижнего ряда. В противном случае вода, попавшая за шпон, не сможет уйти. Пропитанные дыры и мигание выпуклым краем дают ему место, куда можно пойти.

Этот набор деталей должен быть всем, что вам нужно для сухой плиты, но перед укладкой пола имеет смысл использовать гидроизоляционную мембрану или кладочную краску.

При наличии системы управления водными ресурсами сосредоточьтесь на замедлении теплового потока. Уложите деревянные шпалы на плиту через каждые 24 дюйма, проложив между ними полосы жесткой изоляции. Закройте его панелями чернового пола, и вы окажетесь на пути к сборке перекрытия, которая не боится погоды.

—Детали основаны на деталях Международного института масонства с дополнительной технической помощью Харрисона МакКэмпбелла, AIA, в Нэшвилле, TN

AIM Photonics получила 321 млн долларов по соглашению с AFRL, Исследовательским фондом SUNY | Бизнес | Октябрь 2021 г.

ОЛБАНИ, Н.Ю., 25 октября 2021 г. — AIM Photonics подписала семилетнее соглашение с Исследовательской лабораторией ВВС (AFRL) и Исследовательским фондом Государственного университета Нью-Йорка. Соглашение включает поддержку на общую сумму более 321 миллиона долларов.

Финансирование включает 165 миллионов долларов, предоставленных AFRL от имени Министерства обороны США (DOD), и 156 миллионов долларов из других источников, в том числе более 60 миллионов долларов, ранее предоставленных штатом Нью-Йорк в рамках обязательства в размере 250 миллионов долларов для создания института, и взносы участвующих компаний, колледжей, университетов и правительств других штатов.

AIM Photonics разработала комплект для проектирования процессов, который поддерживает автоматизацию электронного фотонного проектирования от кристалла до корпуса. Предоставлено MACRO PHOTO / iStock.

Средства будут использованы для обеспечения готовности производства передовой фотоники — технологии, которая необходима для национальной безопасности и имеет решающее значение для будущего высокопроизводительной микроэлектроники.

«Эта награда свидетельствует о неизменной приверженности департамента развитию технологий интегрированной фотоники в сочетании с инвестициями в микроэлектронику», — сказал Роб Голд, директор Управления заместителя министра обороны по программам промышленной базы технологий и производства.«AIM Photonics достигла выдающихся технических успехов за первые пять лет работы в качестве института производственных инноваций. Еще больший прогресс ожидается в следующие семь лет по мере развития отечественной промышленной базы интегрированной фотоники ».

Компания AIM Photonics разработала комплект для проектирования процессов, который поддерживает автоматизацию электронного фотонного проектирования от кристалла до корпуса. В сочетании с многопроектной программой изготовления пластин и уникальными возможностями тестирования, сборки и упаковки, он позволяет дизайнерам изготавливать свои проекты за небольшую часть стоимости, обычно связанной с разработкой прототипа.

AIM продолжит разработку расширенных интегрированных возможностей фотоники для широкого спектра существующих продуктов и позволит использовать такие критически важные приложения, как передача данных, телекоммуникации, лидар, химическое и биологическое зондирование, искусственный интеллект, квантовые приложения и пользовательские приложения Министерства обороны США. пресс-релиз.

Институт также стремится обеспечить наличие высококвалифицированной рабочей силы для поддержки отрасли посредством программ обучения и повышения квалификации кадров, которые поддерживают производство в рамках всей экосистемы кремниевой фотоники.Это обязательство распространяется на крупные корпорации, малые и средние производственные компании, университетских исследователей, федеральные агентства и участников цепочки поставок фотонной индустрии.

«Расширенное партнерство Министерства обороны с Нью-Йорком позволит нам и дальше развивать эту передовую отрасль и создавать экономические возможности, как сейчас, так и в будущем, по всему штату», — сказал Кевин Юнис, главный операционный директор Empire State Development и исполнительный директор. заместитель комиссара.

«Как член комитета Палаты представителей по вооруженным силам и основатель группы Конгресса по оптике и фотонике, я особенно взволнован возможностями, которые предоставляет это финансирование для укрепления наших оборонных технологий и поддержки наших вооруженных сил», — сказал У.Представитель С. Джо Морелль.

«У нас есть уникальные возможности для обеспечения проверенной, передовой производственной среды, которая имеет жизненно важное значение для развития интегрированной фотоники», — сказал Тод Лаурсен, исполняющий обязанности президента Политехнического института SUNY и председатель совета руководителей AIM Photonics. «Наша цель — продолжать расширять участие промышленности, академических кругов и правительств в коммерциализации этой критически важной технологии, обеспечивая беспрецедентный доступ к передовой инфраструктуре, необходимой для поддержки полного цикла разработки как текущих, так и будущих интегрированных фотонных приложений.”

Дэвид Хараме, главный операционный директор AIM Photonics, сказал: «Это время быстро развивающихся приложений, использующих кремниевую фотонику. В будущем появятся новые важные приложения, и эти инвестиции в AIM Photonics повлияют на экосистему кремниевой фотоники США, предоставив доступ к беспрецедентным технологиям фотоники ».

Экосистема AIM предоставляет индустрии фотоники, академическому исследовательскому сообществу и Министерству обороны доступ к набору инструментов проектирования, передовым технологиям изготовления, тестирования и упаковки микросхем на протяжении всего цикла разработки продукта.Работа проводится на заводе по испытаниям, сборке и упаковке в Рочестере, штат Нью-Йорк, и в комплексе Albany Nanotech, который принадлежит и управляется NY CREATES.

Leave a Comment

Фундаменты отдельно стоящие: Расчет отдельно стоящих фундаментов в SCAD office

Июн 26, 1980 alexxlab

Расчет отдельно стоящих фундаментов в SCAD office

Инженер, столкнувшийся с расчетом каркаса здания, одним из несущих элементов которого является колонна, придет к необходимости расчета отдельно стоящего фундамента. Для расчета в вычислительном комплексе SCAD разработчики предусмотрели практически полный функционал для определения несущей способности по всем критериям проверки фундамента.

Итак, выполнив построение каркаса, например, металлического потребуется расчет отдельно стоящих фундаментов. Для этого в вычислительном комплексе SCAD необходимо указать узлы, закрепленные от смещения по заданным направлениям и углам поворота (именно в этих узлах можно выполнить расчет реакции опор). Анализу подвергаются чаще всего вертикальная реакция, горизонтальная и момент в плоскости работы конструкции. Вычислительный комплекс SCAD выводит реакции для всех узлов, отмеченных пользователем, как правило, рассматривается три комбинации нагрузок для:

Rz_макс, Rx_соотв, Ruy_соотв

Rz_соотв, Rx_макс, Ruy_соотв

Rz_соотв, Rx_соотв, Ruy_макс

Максимальные значения при большой загруженности схемы визуально определить непросто, можно воспользоваться инструментом «документирование», где с помощью вывода таблицы всех значений из вычислительного комплекса SCAD в MS Excel фильтруется нужные ячейки чисел.

Полученные комбинации значения необходимо далее использовать при расчете отдельно стоящего фундамента. Расчет отдельно стоящих фундаментов можно выполнять и вручную, для этого производятся вычисления давления под подошвой фундамента.

Ввиду возникающего момента, давление получается неравномерным. Вычисление краевых значений производится по формуле

где:

N – сумма вертикальных нагрузок на фундамент, тс
A – площадь фундамента, м2
M — момент от равнодействующей всех нагрузок, действующих по подошве фундамента
W — момент сопротивления площади подошвы фундамента, м³ (для ленточного фундамента длина сечения 1м) , где b – ширина фундамента.

Следующим этапом расчета отдельно стоящего фундамента становится определение расчетного сопротивления грунта. Вычисления производятся по СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», формула 5. 7. Для расчета нужны инженерно-геологические изыскания слоев грунта рассматриваемой площадки строительства (или непосредственно под отдельно стоящем фундаменте).

Вычисления расчетного сопротивления грунта для отдельно стоящего фундамента можно также производить с помощью программы ЗАПРОС (сателлита вычислительного комплекса SCAD). В программе реализован расчет по СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».

Получившееся значение R должно быть обязательно больше значения давления P. В противном случае требуется уменьшение давления на грунт, например, увеличением площади отдельно стоящего фундамента. Площадь фундамента и момент сопротивления сечения фундамента находятся в знаменателе формулы нахождения давления P, что и заставляет снижать показатель давления.

При расчете отдельно стоящего фундамента нельзя также забывать и о расчете фундаментной плиты на продавливание и вычисления несущей способности. Фундаментная плита по несущей способности рассчитывается как двух консольная балка, нагрузка на которую равна давлению на грунт (III закон Ньютона). Результатом расчета становится установка рабочей «нижней» арматуры сечения плиты.

Усилие на плиту от колонны приходит весьма существенное, поэтому при расчете на продавливание может возникнуть необходимость установки дополнительных ступеней отдельно стоящего фундамента.

Продавливание, как и расчет двух консольной балки, может выполнить программа АРБАТ (сателлита вычислительного комплекса SCAD).

При выполнении всего вышеописанного алгоритма можно считать расчет отдельно стоящего фундамента выполненным.

Теперь вернемся к схеме каркаса здания. Любой фундамент на грунтовом основании (кроме скального) проседает под действием той или иной нагрузки. Полученная дополнительная деформация схемы способствует изменению перераспределению усилий уже в элементах схемы. Отсюда появляется необходимость в некоторых случаях (наиболее ответственных) устанавливать не жесткое защемление, а упругую связь, в месте примыкания колонны к отдельно стоящему фундаменту. Вычислительный комплекс SCAD не вычисляет автоматически жесткость упругой связи, но можно эту операцию выполнить вручную. Жесткость упругой связи при вертикальном смещении равна отношению несущей способности отдеьлно стоящего фундамента к его осадке, полученное значение измеряется в т/м. Осадка может быть вычислена с помощью программы ЗАПРОС (сателлита вычислительного комплекса SCAD).

Произведя расчет отдельно стоящих фундаментов мы получаем более точную картину деформации здания, а значит и более точные усилия в конченых элементах.

Итак, с помощь вычислительного комплекса SCAD пользователь сможет выполнить требуемый расчет отдельно стоящих фундаментов, подобрать необходимую площадь основания, выполнить расчет на продавливание, определить крен здания, а также учесть перераспределение усилий в зависимости полученной осадки конструкции.

Скачать пример из задачи

Утепление столбчатого фундамента дома плитами ПЕНОПЛЭКС®

Особенности столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент — это отдельно стоящие опоры дома из железобетона, природного камня. Столбчатые фундаменты применяют в малоэтажном строительстве только для легких построек — летних дачных домиков и хозяйственных строений — без подвальных и цокольных помещений. Столбы соединяются между собой, образуя систему. Столбчатый фундамент — самый дешевый из вариантов оснований.

Устройство фундамента меньше, чем на глубину промерзания приводит к появлению неравномерной осадки грунтов под ним, которая передается на стены и появлению трещин. Столбчатые фундаменты не надежны и дома на таком фундаменте очень редко возводят для круглогодичного проживания. Утепления требуют постройки на столбчатых фундаментах, которые используются круглогодично: гаражи, пристройки к дому или компактные дома каркасного типа. Легкие летние дома или холодные пристройки не утепляются.

ПЕНОПЛЭКС^®для полов домов на столбчатых фундаментах

В домах на столбчатых фундаментах выполняют утепление пола по лагам над вентилируемым подпольем для снижения потерь тепла через пол. Пол по лагам над вентилируемым подпольем устраивают с теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®.

Теплоизоляция для фундамента должна обеспечивать высокие теплозащитные свойства ограждающих конструкций. Чем ниже коэффициент теплопроводности теплоизоляции, тем выше теплозащита конструкций и тем меньше затраты на отопление дома. Важное свойство качественной теплоизоляции — высокая влагостойкость.

Техническое решение столбчатого фундамента с ПЕНОПЛЭКС®

Почему ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ

^®— лучшее решение по сравнению с другими материалами?

Высокоэффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола обладает высокой прочностью на сжатие при 10% линейной деформации и составляет для ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ^®не менее 0,3 МПа (30 т/м²).

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола абсолютно стабильны с точки зрения геометрических размеров и физических свойств. Вата, которую рекомендуют использовать между лагами, со временем оседает, становится влажной и со временем рассыпается. Вы зря потратите деньги и через 3-4 года, Вам вновь придется ремонтировать пол, что будет стоить значительно дороже, чем сделать сразу правильный выбор.

Правила расчета и проектирования

На этапе проектирования фундаментов рассматриваются решения, которые обеспечат надежность, долговечность и экономичность конструкции на всех стадиях строительства и эксплуатации.

Фундаменты проектируются на основе нормативных документов и с учетом:

Климатических условий района строительства;

Нагрузок, действующих на фундаменты.

Как и какие выкопать ямы под столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты представляют собой отдельно стоящие элементы, столбы, имеющие широкое опорное основание. Для таких фундаментов не обязательно копать общий котлован, дешевле выкопать ямы под каждый фундамент отдельно.

Содержание.
1. Разрабатываем проект земляных работ для столбчатого фундамента.
2. Привязка проекта к местности. Разметка «пятна» здания.
3. Разметка котлованов столбчатых фундаментов.
4. Производство земляных работ.
5. Осложняющие факторы.
6. Разметка фундамента (Видео).
7. Копка ямы отбойником (Видео).
8. Охрана труда.

Разрабатываем проект земляных работ для столбчатого фундамента

Даже при наличии архитектурного проекта будущей постройки, план земляных работ, скорее всего, придется сделать самостоятельно.

Глубину фундамента узнаем из проекта, при его отсутствии можно проконсультироваться в управлении архитектуры, в какой либо строительной фирме поблизости, либо у соседей, если кто-то недалеко строится или строился недавно.

Кроме того, нам понадобится план фундаментов с обозначением расстояния между их осями, и размерами опорных подушек.

В проекте глубина заложения фундамента указана на разрезе. Обозначается значком треугольника с линией, над которой в метрах указано расстояние до плоскости пола первого этажа («уровень чистого пола»), поскольку фундамент ниже пола, число будет отрицательным (см. рис. 1).

Эскиз плана котлованов

Дно котлована нужно делать на 100 мм глубже подошвы фундамента, оставляя место для подстилающего слоя из песка, который:

равномерно распределит на грунт нагрузку от фундамента;
скорректирует «огрехи» земляных работ.

Размеры дна котлована предусматриваем больше подушки фундамента, на 30-50 см для удобства дальнейших работ (опалубка, монтаж сборного бетона, каменная кладка и т.п.).

Размеры верха котлована будут больше с учетом откоса грунта, который нужен для предотвращения обрушения стен котлована. Для плотных суглинков достаточно откоса 10-15 градусов, для слабых и сыпучих грунтов может потребоваться и больше, до 45 градусов.

Для примера: если опорная подушка фундамента имеет размеры 800х800 (достаточно для одно-, двухэтажного коттеджа), а глубина его заложения 1,2 метра, расчетные размеры котлована будут: внизу 1,2х1,2, а вверху 1,6х1,6 метра.

Таким образом, котлованы (их нужно столько же, сколько и столбов фундамента), будут представлять перевернутые призмы.

Имея размеры, рисуем на эскизе ряды котлованов, с привязкой к осям здания, (см. рисунок 1).

Совет.
Рисование эскиза лучше выполнить в масштабе, с использованием миллиметровой бумаги. Для обычного коттеджа удобен масштаб 1:50. Т.е. два сантиметра на рисунке будут соответствовать метру на местности. Таким образом, план дома 10х8 метров займет лист чуть больше чем 20х16 см, то есть, весь проект свободно разместится на стандартном листе формата А3 (29,7х42 см).

Если не сделать эскиз заранее, расчеты делать все равно придется, но уже на местности, под солнцем и ветром стройплощадки, «на коленке», с куда большей вероятностью ошибки.

План привязки к местности

Привязка проекта к местности. Разметка «пятна» здания

По готовому плану земляных работ выполним разбивку осей здания. Если требуется точная привязка нашей постройки к местности, то необходимо иметь выкопировку из плана застройки. При отсутствии ее можно взять в архитектуре.

Поскольку застройка населенных пунктов выполняется достаточно упорядоченно, скорее всего хотя бы одна из стен нашего здания будет лежать в створе (на одной линии) с уже существующими постройками, или как минимум, параллельно им, что значительно облегчает задачу.

Вбиваем вспомогательный колышек (а) на воображаемой линии продолжающей стену существующего здания, располагая колышек заведомо дальше, чем будет находиться ближайший угол здания которое мы строим.

На линии соединяющей угол существующего здания и колышек (а) с помощью рулетки откладываем расстояние между существующим и проектируемым зданием (если оно не указано, замеряем линейкой на выкопировке и увеличиваем пропорционально масштабу), вбиваем колышек (1) – первый угол пятна здания. Отмеряем от него ширину здания и вбиваем колышек (2) получая второй угол.

Если точное расположение постройки не имеет значения, обозначаем привязку можно не выполнять, а просто в желаемом месте двумя колышками обозначить линию первой стены, установив их на расстоянии равном ширине здания.

Теперь, имея как основу линию одной из стен здания, мы выполним построение и остальных стен.

Проведем от колышков обозначающих углы здания два перпендикуляра и, отложив на них длину здания, отметим колышками (3) и (4) получим «пятно» прямоугольник по наружным граням его стен (рисунок 2).

Совет.
Для построения на местности перпендикуляра используют теодолит, или нивелир, с горизонтальным лимбом позволяющий выполнять построение углов. Там где точность до миллиметра не нужна, это можно сделать обычной рулеткой, построив египетский треугольник с соотношением сторон 3/4/5. Отложите на одной линии катет 4 м, от одного края которого сделайте засечку на 5 м (гипотенуза) от второго на 3 м (второй катет), пересечение засечек даст третью вершину прямоугольного треугольника.

Проверим правильность наших построений, замерив диагонали здания. Их размеры должны совпадать до сантиметра.

Разметка котлованов столбчатых фундаментов

Поскольку мы не собираемся рыть огромную яму, нам нужна разметка не всего пятна здания, но котлованов под каждый из столбчатых фундаментов.

Для этого выносим на местность оси здания. Сделать это, имея уже построенные линии стен, несложно: откладываем на сторонах прямоугольника расстояние привязки осей, обозначаем их колышками. Теперь, соединив эти колышки получим линии осей.

Разметка котлованов

Совет.
В качестве колышков удобнее использовать обрезки арматуры диаметром 10-14 мм и длиной 50-60 см. Работа с ними точнее, использовать их можно многократно.

Откладываем от осей в каждую сторону значение половины ширины верха котлованов, вбиваем колышки и, натянув между ними шнуры, получаем границу продольных стен всех котлованов на данной оси.

Откладываем на линиях продольных стен размеры котлованов и получаем ряд прямоугольников, где и будем производить выемку грунта.

Важно!
Не используйте рулетки с синтетическими и матерчатыми лентами, они дают значительную погрешность. Для построения прямого угла используйте теодолит, лазерный уровень, либо «метод Египетского треугольника» описанный выше, обычный строительный угол не обеспечит достаточной точности.

Производство земляных работ

Разработку грунта можно осуществить как с помощью экскаватора, так и вручную своими руками. Ручная разработка дает гораздо более высокую точность работы, что облегчит устройство опалубки и убережет почвенный слой и растения участка от разрушительной езды экскаватора и грузовиков.

Для котлованов столбчатых фундаментов, такое решение приемлемо, поскольку:

объем работ относительно невелик, скажем, для дома 8х10 с размерами фундамента как в нашем примере, он составит приблизительно 32 м3.
не требуется вывозка грунта: растительный слой распределится на участке, а основной грунт весь уйдет на обратную засыпку.

Начинаем работы, аккуратно снимая плодородный слой чернозема. Вынутый грунт развозим по участку (тачка или носилки), либо складируем в одном месте для использования при благоустройстве.

Выполняем разработку основного грунта, отбрасывая его внутрь будущего пятна здания, между линиями фундаментов, глубину контролируем с помощью нивелира, а при его отсутствии – рулеткой.

Если высота ростверка требует разработки дополнительных траншей для его размещения, то при технологической возможности, их устройство предпочтительнее отложить до завершения обратной засыпки столбчатых фундаментов.

Осложняющие факторы

Наиболее вероятным (и наиболее серьезным) фактором, осложняющим работы, могут стать грунтовые, талые или дождевые воды.

Если для единого котлована или системы траншей достаточно выполнить приямок, откуда откачивать воду по мере поступления, то на десяток отдельных ям насосов не напасешься.

Для отвода грунтовых вод, наилучшим вариантом в подобном случае, будет устройство дренажа.

Если дно отсыпать щебнем, то поступающая вода будет не так мешать

Если это невозможно грунт снимают ниже отметки на 20-25 см, а вместо него укладывают щебень фракции 10-40, либо крупный песок, уплотняя засыпку трамбовкой. Теперь, даже если вода заполнит котлован, работы можно будет продолжить, откачав ее.

Разметка фундамента

Копка ямы отбойником

Охрана труда

Разработка грунта даже на относительно небольшой глубине требует серьезного внимания. При глубинах свыше 1,5 м, особенно в слабых и сыпучих грунтах выполните укрепление стенок котлована.

В небольших котлованах столбчатых фундаментов сделать это можно с помощью деревянных щитов, или даже отдельных досок закрепляя их укосинами или распорками.

Укрепление нужно начинать не прямо от днища (в этом случае оно будет сильно мешать работе), а выше него на 1,2-1,5 м.

Для спуска и подъема используйте исправную надежную лестницу.

Не пренебрегайте техникой безопасности, а все остальное решит технология!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Фундаменты под стены и колонны

Фундаменты под колонны и стены промышленных зданий делают из железобетона, бетона, бутобетона и бутовой кладки. В зависимости от конструктивной схемы здания, величины и характера нагрузок, вида и качества грунтов основания фундаменты бывают ленточные, столбчатые, свайные и сплошные.

Ленточные фундаменты применяют преимущественно под несущими стенами и выполняют аналогично ленточным фундаментам гражданских зданий. При частом расположении колонн и больших нагрузках (более 200 Т на колонну) ленточные фундаменты встречаются и в каркасных промышленных зданиях (рис. 204). Наиболее распространенным видом фундаментов промышленных зданий, имеющих каркасную схему, являются столбчатые фундаменты.

При относительно небольших нагрузках от колонн каркаса (до 100 Т) и нормативном давлении на .грунт, равном 1,5—2,0 кПсм2, применяют столбчатые фундаменты из сборных железобетонных блоков стаканного типа. При нагрузках более 100 Т применяют сборные железобетонные фундаменты из нескольких сборных элементов или монолитные ступенчатые фундаменты из железобетона. Основные типы столбчатых фундаментов промышленных зданий показаны на рис. 205.

Размеры подошвы фундамента, его высота и конструкция зависят от величины воспринимаемых фундаментом нагрузок и свойств грунта основания под фундаментом.

Составные, отдельно стоящие фундаменты, выполняют из сплошных или пустотелых плит или блоков с укладкой их в один или два ряда (рис. 205, д). Подколенники и второй ряд плит укладывают на двух-, трехсантиметровый слой раствора М100. Нижний ряд плит укладывают по бетонной подготовке, имеющей толщину 150 мм.

Монолитные ступенчатые фундаменты выполняют с двумя—тремя ступенями высотой по 30 см при высоте фундамента до 100 см и по 60 см при высоте фундамента более 100 см. Конструкция сопряжения монолитных фундаментов с колоннами каркаса зависит от материала и конструкции колонн.

Рис. 204. Ленточный фундамент под колонны каркаса:
а — план фундамента; б — детали; 1 — колонны; 2 —фундамент

Рис. 205. Столбчатые фундаменты колонн:
а — жесткий фундамент с подколонником; б — монолитные железобетонные фундаменты монолитных колонн; в — сборные железобетонные фундаменты стаканного типа; г — то же, для двухветвевых колонн; д — составной фундамент; 1 — колонна; 2 — стальная арматура; 3 — подколонник; 4 — фундамент с уступами; 5 — бетонная подготовка; 6 — пирамидальный фундамент; 7 — фундамент стаканного типа; 8 — бетон или раствор; 9 — железобетонные плиты

При сборных железобетонных колоннах применяют фундаменты со стаканами для колонн. Глубина
стакана должна быть не менее большей стороны колонны, а размеры верха и дна — больше размеров соответствующих сторон колонны на сумму двух зазоров, необходимых для монтажа. Зазор между плоскостью колонны и внутренней гранью стакана принимается равным 75 мм в каждую сторону от колонны для верха стакана и по 50 мм — для дна стакана.
Толщина стенок стакана в его верхней части должна быть не менее 250 мм, а толщина дна, во избежание продавливания фундамента — не менее 200 мм.

Зазор между колонной и стенками стакана при монтаже колонн заполняют бетоном не ниже М150 на мелком гравии.
При колоннах из двух ветвей (двухветвевые колонны) каждая ветвь должна иметь сопряжение с фундаментом. Для сборных железобетонных двухветвевых колонн применяют двухстаканные железобетонные блоки (рис. 205, г) или одностаканные, но отдельно под каждую ветвь колонны.

Сопряжение монолитных железобетонных фундаментов с монолитными колоннами достигается сваркой арматуры колонны с арматурными стержнями (выпусками), замоноличенными в фундамент (рис. 205, б).

Стальные колонны крепят к фундаментам анкерными болтами, которые замоноличивают в фундамент.

	ПРОДОЛЖЕНИЕ >>>

Столбчатый фундамент. Достоинства и недостатки.

Столбчатый фундамент – это разновидность фундаментов, представляющих собой отдельно стоящие опоры ( столбы), иногда с уширенной подошвой, соединенные между собой монолитным или сборным ростверком.

Столбчатый фундамент

Фундаменты этого типа используются зачастую при строительстве облегченных домов, из легких материалов, таких как брус, пеноблоки, газоблоки. Подробнее в статье » Деревянные дома из бруса , их плюсы и минусы» Могут возводится на столбчатом фундаменте и кирпичные здания, но не объемные и не тяжелые. Выполняют такие фундаменты из кирпича, дерева, бетона, может в отдельных случаях заливаться ростверк.

Строительство на столбчатых опорах возможно на твердых грунтах – скальных, твердых глинистых почвах, крупнообломочных грунтах или в условиях многолетней мерзлоты, если почва при повышении температуры не теряет свои прочностные характеристики. В условиях не однородности грунтов или высокой степени просадки почв, использовать стоит другой вид фундамента — плитный, так как столбчатые опоры фундамента, будут неравномерно проседать. Подробнее про плитный фундамент в статье : «Плюсы и минусы плитного фундамента»

Опоры столбчатого фундамента из бетона

Достоинства столбчатого фундамента:

простая технология возведения, возможность самостоятельного монтажа;
экономный вариант фундамент, сравнительно небольшая стоимость возведения, в сравнении с другими видами фундаментов;
значительно сниженная степень осадки постройки, в результате работы с грунтом под единичными опорами;
быстрота возведения;
можно возводить при высоком уровне грунтовых вод;
отсутствие больших объемов земляных работ, а это отсутствие необходимости использовать тяжелую технику;
идеальный вариант при необходимости заглубления фундамента ниже отметки промерзания;
не нуждается в каких-либо диагностиках при наличии проблем, ремонт такого фундамента не требует множества ресурсов и времени, преправильной закладке и использовании срок службы 50 -70 лет.
простота расчета, что связано с несложным взаимодействием элементов сооружения между собой.

столбчатый фундамент

Недостатки столбчатого фундамента:

невозможность его использования при строительстве тяжелых конструкций;
непригодность для сложного ландшафта;
невозможность строительства на слабых грунтах, не рекомендуется возводить на торфяных и болотистых грунтах, с низким расчетным сопротивлением.
не подходит столбчатый фундамент для домов с цокольным этаже или подвалом.
строительство дома не должно останавливаться после установки столбчатого фундамента, в связи с тем, что если готовый столбчатый фундамент оставить на зимний период без нагрузки, то отдельно стоящие столбы могут существенно деформироваться.

опоры фундамента

Если Вы планируете строительство не тяжелого здания, будь то жилой дом или хозпостройки, то возведение опорно-столбчатого фундамента будет правильным и целесообразным решением, позволит избежать бессмысленных затрат денежных средств, тут не требуются значительные усилия и позволит сэкономить время.

Библиотека технической документации

Обозначение	Дата введения	Статус
Серия 3.015.1-17.94 Фундаменты на естественном и свайном основании под конструкции эстакад и отдельно стоящих опор под технологические трубопроводы	01.01.1995	Не определен законодательством
Заменяет собой: Серия 3.015-5/86 «Опоры и фундаменты свайные для отдельно стоящих опор и одноярусных эстакад под технологические трубопроводы» Серия 3.015-8/84 «Фундаменты монолитные железобетонные под типовые конструкции эстакад и отдельно стоящих опор технологических трубопроводов»
Серия 3.015.1-17.94 Выпуск 1. Фундаменты. Рабочие чертежи	01.01.1995	Не определен законодательством
Входит в: Серия 3. 015.1-17.94 «Фундаменты на естественном и свайном основании под конструкции эстакад и отдельно стоящих опор под технологические трубопроводы» Заменяет собой: Серия 3.015-5/86 «Опоры и фундаменты свайные для отдельно стоящих опор и одноярусных эстакад под технологические трубопроводы» Серия 3.015-8/84 «Фундаменты монолитные железобетонные под типовые конструкции эстакад и отдельно стоящих опор технологических трубопроводов»
Серия 3.015-1/92 Выпуск II-1. Сборные железобетонные колонны. Рабочие чертежи	01.07.1994	Не определен законодательством
Входит в: Серия 3.015-1/92 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы»
Серия 3.015-1/92 Выпуск II-2. Сборные железобетонные траверсы. Рабочие чертежи	01.07.1994	Не определен законодательством
Входит в: Серия 3. 015-1/92 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы»
Серия 3.015.1-9 Сборные железобетонные конструкции отдельно стоящих опор и эстакад для компенсаторных узлов технологических трубопроводов	01.12.1984	Не действует

Серия 3.015.1-9 Выпуск 2. Сборные железобетонные конструкции. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи	01.12.1984	Не действует
Входит в: Серия 3.015.1-9 «Сборные железобетонные конструкции отдельно стоящих опор и эстакад для компенсаторных узлов технологических трубопроводов» Чем заменён: Серия 3.015.1-18.95 «Выпуск 0. Материалы для проектирования»
Серия 3.015-1 Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы	01. 12.1973	Не действует
Чем заменён: Серия 3.015-1/77 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы»
Серия 3.015-1 Выпуск I. Материалы для проектирования	01.12.1973	Не действует
Входит в: Серия 3.015-1 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/77
Серия 3.015-1 Выпуск II-1. Сборные железобетонные колонны для опор типов II и III. Рабочие чертежи	01.12.1973	Заменен
Входит в: Серия 3.015-1 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/77
Серия 3. 015-1 Выпуск II-2. Сборные железобетонные колонны для опор типов II и III и траверсы. Рабочие чертежи	01.12.1973	Не действует
Входит в: Серия 3.015-1 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/77
Серия 3.015-1 Выпуск II-3. Сборные железобетонные колонны для опор типа IV. Рабочие чертежи	02.12.1973	Не действует
Входит в: Серия 3.015-1 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/77
Серия 3.015-1 Выпуск III. Стальные конструкции опор типов II, III и IV. Рабочие чертежи	01.12.1973	Не действует
Входит в: Серия 3. 015-1 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/77
Серия 3.015-1/82 Выпуск I. Материалы для проектирования	01.10.1985	Не действует
Входит в: Серия 3.015-1/82 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/92 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы»
Серия 3.015-1/82 Выпуск II-1. Сборные железобетонные колонны для опор типов II и III. Рабочие чертежи	01.10.1985	Заменен
Входит в: Серия 3.015-1/82 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/92 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы»
Серия 3. 015-1/82 Выпуск II-2. Сборные железобетонные колонны для опор типов II и III и траверсы. Рабочие чертежи	01.10.1985	Заменен
Входит в: Серия 3.015-1/82 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/92 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы»
Серия 3.015-1/82 Выпуск II-3. Сборные железобетонные колонны для опор типа IV. Рабочие чертежи	01.10.1985	Заменен
Входит в: Серия 3.015-1/82 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/92 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы»
Серия 3.015-1/82 Выпуск II-4. Сборные железобетонные колонны и траверсы. Вариант армирования сталью класса АТ-IVС. Рабочие чертежи	01.12.1988	Не действует
Входит в: Серия 3.015-1/82 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/92 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы»
Серия 3.015-1/82 Выпуск III. Стальные конструкции. Чертежи	15.10.1982	Не действует
Входит в: Серия 3.015-1/82 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/92 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы»
Серия 3.015-1/82 Выпуск IV. Ведомости расхода материалов	—	Не действует
Входит в: Серия 3. 015-1/82 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/92 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы»
Серия 3.015-1/82 Выпуск II-5. Часть 1. Книга 1. Сборные железобетонные колонны и траверсы. Вариант армирования сталью класса Ат-IVC. Арматурные изделия. Рабочие чертежи	01.12.1988	Не действует
Входит в: Серия 3.015-1/82 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/92 «Выпуск II-1. Сборные железобетонные колонны. Рабочие чертежи» Серия 3.015-1/92 «Выпуск II-2. Сборные железобетонные траверсы. Рабочие чертежи»
Серия 3.015-1/77 Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы	01. 07.1979	Действует

Серия 3.015-1/77 Выпуск I. Материалы для проектирования	01.07.1979	Не действует
Входит в: Серия 3.015-1/77 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/82 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы»
Серия 3.015-1/77 Выпуск II-3. Сборные железобетонные колонны для опор типа IV. Рабочие чертежи	01.07.1979	Не действует
Входит в: Серия 3.015-1/77 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/82 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы»
Серия 3. 015-1/77 Выпуск III. Стальные конструкции. Чертежи КМ	01.07.1979	Не действует
Входит в: Серия 3.015-1/77 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-1/82 «Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы»
Серия 3.015.2-15 Эстакады металлические комбинированные под технологические трубопроводы и кабели	01.01.1993	Не определен законодательством

Серия 3.015.2-15 Выпуск 4. Изделия железобетонные. Рабочие чертежи	01.01.1993	Не определен законодательством
Входит в: Серия 3.015.2-15 «Эстакады металлические комбинированные под технологические трубопроводы и кабели»
Серия 3. 015-2/92 Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы	01.03.1992	Не действует
Чем заменён: Серия 3.015-16.94 «Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы»
Серия 3.015-2/92 Выпуск I. Материалы для проектирования	01.03.1992	Заменен
Входит в: Серия 3.015-2/92 «Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы» Заменяет собой: Серия 3.015-2/82 «Выпуск I. Материалы для проектирования»
Серия 3.015-2/82 Выпуск III. Стальные конструкции. Чертежи КМ	01.01.1983	Не действует
Входит в: Серия 3.015-2/82 «Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы»
Серия 3. 015-2 Выпуск II-2. Сборные железобетонные колонны для эстакад типов IIIк — IIIж. Рабочие чертежи	01.10.1974	Не действует
Входит в: Серия 3.015-2 «Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-2/77 «Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы»
Серия 3.015-2/77 Выпуск II-3. Сборные железобетонные колонны для эстакад типов IVк; Vк; IVж; Vж. Рабочие чертежи	01.07.1979	Заменен
Входит в: Серия 3.015-2/77 «Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-2/82 «Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы»
Серия 3.015-2/77 Выпуск II-6. Сборные железобетонные двутавровые балки. Рабочие чертежи	01.07.1979	Не действует
Входит в: Серия 3.015-2/77 «Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы» Чем заменён: Серия 3.015-2/82 «Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы»

ФОК СОФТ — ФОК Софт

1970 г. был разработан алгоритм программы проектирования отдельно стоящих фундаментов под колонны каркасных зданий на естественном основании, который в перспективе уже тогда был ориентирован на получение чертежей. Так было положено начало разработки предлагаемых вашему вниманию программ серии «ФОК».

Этот алгоритм был представлен в Москве в ЦНИИПРОЕКТ, защищен там, и, кроме того, по требованию ЦНИИПРОЕКТа согласован с Ленинградским Промстройпроектом.

При разработке было использовано «Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений», автором которого был Ленинградский Промстройпроект. Большая заслуга авторов этого руководства заключается в том, что они в одном месте собрали и дали рекомендации по решению всей цепочки задач, возникающих при проектировании фундаментов.

Первая программа «ФОК-77» была реализована для ЭВМ «Минск-22». Далее были версии для других типов ЭВМ со все большими возможностями.

А к концу 1991 г. была готова первая версия «ФОК-ПК» для персональных компьютеров, оказавшаяся во многом впереди других работ по автоматизации проектирования конструкций за счет разработки специализированного редактора исходных данных и развитого графического отображения получаемых результатов.

В дальнейшем была разработана и реализована методика программирования чертежей в терминах международной системы обмена графической информацией (файлы с расширением *.dxf). С одной стороны это открытый формат, не требующий разрешений на использование, а с другой стороны импортируемый всеми версиями Автокада, а также другими графическими системами, с получением готовых графических изображений. Таким образом, удалось, не используя Автокад напрямую, получать в этом редакторе графические изображения и предоставлять пользователям возможность их редактировать.

На протяжении всех лет авторы разработки особое внимание уделяли скрупулезному соответствию всем действующим нормативным документам и рекомендациям, работая в тесном сотрудничестве с их авторами.

Но время выдвигает все новые требования. В дальнейшем мы будем стремиться создать для пользователя удобную среду для проектирования фундаментов. Предлагаемая вниманию пользователей новая программа «ФОК Комплекс» 2016 объединяет на одном плане отдельно стоящие фундаменты под колонны, ленточные и подпорные стены уголкового типа и из буровых свай или шпунтов другой конструкции. Можно задавать скважины и данные геологических исследований в виде геологических разрезов, по которым в любой точке для любого фундамента автоматически определится грунтовая толща, и эти данные будут занесены в соответствующие таблицы исходной информации. Также можно на плане задать контур подвала, тогда информация о подвале отобразится соотвествующим образом для каждого фундамента.

Еще раз хочется отметить, что программы серии «ФОК» аккумулируют многолетний опыт эксплуатации, что в значительной степени гарантирует достоверность получаемых результатов.

Фундамент под садовую стену

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти рекомендации только для легких садовых стен.

Самая важная часть любой стены — это ее фундамент, и если они не соответствуют действительности, у вас будет тяжелая работа по изготовлению хорошей
стена.

Фундамент должен быть как минимум в 3 раза шире полукирпичной стены (т. Е. 34 см / 13,5 дюйма) или как минимум в два раза шире стены
одна кирпичная стена (т.е. 45 см / 18 дюймов).

Для опор фундаменты должны иметь отступ со всех сторон не менее половины кирпича (т.е. 11 см / 4,5 дюйма).

Один из самых простых способов разметить фундамент перед рытьем траншеи — это использовать «песчаную линию». Когда-то положение
определились с фундаментом, вставьте колышки в землю с каждого конца, протяните линию между ними и встряхните песок вдоль линии. Удаление лески перед тем, как начать копать, предотвратит попадание линии на пути или ее повреждение. Всегда вырубайте фундамент горизонтально, на наклонной поверхности это может включать в себя ступеньки в соответствии с уклоном (см. Ниже).

Начните копать в самой нижней части и спускайтесь вниз, пока не найдете твердую землю. Для легкой садовой стены достаточно траншеи глубиной 30 см (12 дюймов), если почва твердая и хорошо дренированная. Но на неустойчивом или слабом грунте сделайте его глубиной 46 см (18 дюймов).

После того, как траншея будет вырыта, вставьте штифт в дно с одного конца так, чтобы верх штифта был на уровне необходимой глубины бетона (минимум 15 см (6 дюймов)). Затем вставьте дополнительные колышки вдоль траншеи с помощью спиртового уровня, чтобы удерживать верхнюю часть колышков на одном уровне; переверните спиртовой уровень между чередующимися парами колышков, чтобы любой дефект уровня имел минимальный эффект.

После того, как траншея будет зашита по всей ее длине, заполните дно траншеи бетоном (6 к 1, полный балл для цементирования) до верха колышков. Всегда кладите фундамент по всей длине за один сеанс и следите за тем, чтобы бетон хорошо закрепился.

Фундаменты на склоне.

Если земля находится на склоне, при рытье траншеи требуется немного больше усилий. Снова начните копать в самой низкой точке и прорежьте горизонтальные ступеньки на склоне, работая вверх по склону.Постарайтесь, чтобы ступени равнялись целому количеству кирпичей плюс раствор по длине и высоте (т.е. 22,5 см (8,75 дюйма) и 7,5 см (3 дюйма)) — это упростит укладку кирпичей, поскольку потребуется разрезать меньше кирпичей. и курсы будут выстраиваться по мере возведения стены.

Выколотка траншеи аналогична одноуровневой траншеи, за исключением того, что перед каждой ступенькой необходимо устанавливать опалубочные плиты для создания ступенек. Когда бетон заливается в траншею, начните с вершины склона и продолжайте работать вниз, вы можете обнаружить, что верхние ступеньки просели к тому времени, когда нижние ступени будут заполнены и выровнены, в этом случае вернитесь к верхним ступенькам. , добавьте больше бетона и продолжайте движение вниз еще раз.

Подпорные стены

При возведении стен, удерживающих грунт, высота стены должна быть не более чем в 4 раза больше толщины. Таким образом, для одиночной кирпичной стены 22,5 см (9 дюймов) это ограничивает высоту до 90 см (36 дюймов).

Чтобы вода вышла из удерживаемого грунта за стеной, можно засыпать за стеной гравий (или аналогичный материал) и встроить в стену дренажные трубы.

Совет № 6: Требования к фундаменту для теплиц

При устройстве теплицы одним из важнейших аспектов строительного процесса является фундамент.Есть несколько разных типов фундаментов, которые можно использовать для теплиц. Используемый фундамент будет определяться типом теплицы, строительными нормами и, в некоторых случаях, личными предпочтениями. По сути, фундамент — это целостная система, на которой стоит конструкция теплицы. Одна из ключевых составляющих фундамента — фундамент. Под основанием понимается точка, в которой конструкция соприкасается с почвой. Это секция, на которую опирается структура. Нижние колонтитулы не всегда необходимы для стандартной теплицы для хобби.В тех случаях, когда они необходимы, нижние колонтитулы обычно заливаются бетоном, а их точная глубина определяется местными строительными нормами и уровнем заморозков в местности. Нижние колонтитулы помогают предотвратить провисание или движение стен конструкции. Выбор фундамента теплицы обычно зависит от типа конструкции теплицы, которая будет построена.

Пристроенные теплицы
Если у вас есть пристроенная прямопролетная теплица или навесная теплица, потребуются нижние колонтитулы с фундаментом.Местные строительные нормы и правила определяют точную глубину, необходимую для нижних колонтитулов. В основном для пристроенных теплиц требуются незамерзающие нижние колонтитулы, которые не будут сдвигаться или двигаться. По мере того, как земля замерзает и оттаивает, конструкции без надлежащего фундамента могут двигаться или провисать. Если вы планируете построить пристроенную теплицу, вам также следует запланировать более обширный фундамент. В большинстве случаев садовник уже планирует за счет фундамента для пристроенной теплицы, поэтому затраты на заливку бетонной подушки для пола рассматриваются как минимальное добавление.Тем не менее, некоторые садоводы все же предпочитают дополнительную влажность и влажный землистый запах натурального основания, поэтому им придется выложить гравийный пол. Мы рекомендуем использовать известняковый гравий (из-за его щелочности) с барьером от сорняков, размещенным под гравием, чтобы предотвратить рост сорняков в земле. Некоторые садовники также предпочитают гравийный пол из-за его естественных дренажных свойств. Независимо от выбранного материала пола требования к основанию не изменятся.

Отдельностоящие теплицы для хобби
Отдельно стоящие теплицы меньшего размера не имеют тех же требований, что и пристроенные теплицы, и, следовательно, дают производителю больше возможностей, когда дело касается фундамента и пола.В отдельно стоящих теплицах можно заливать бетонную плиту без глубокого фундамента. Фактически, если в теплице нет перегородки, ее можно разместить прямо на цементной плите или на обработанной деревянной основе размером 4 х 6 дюймов. Деревянное основание можно закрепить в земле с помощью арматуры длиной три фута.

Для отдельно стоящей теплицы с коленной стеной (стена из кирпича или шлакоблоков, высота которой составляет примерно колено), требуется нижний колонтитул размером 12 x 12 дюймов, чтобы выдержать вес коленной стены и предотвратить растрескивание цементной подушки.Коленные перегородки обычно устанавливаются для придания привлекательности дизайну и из-за их естественной высокой тепловой массы. В течение дня камни поглощают тепло от солнца, а ночью они действуют как пассивный обогреватель, поскольку тепло отводится в теплицу.

Вообще говоря, для пристроенных к дому теплиц или отдельно стоящих теплиц площадью более 120 квадратных футов потребуется разрешение на зонирование и строительство. Тем не менее, всегда полезно проверить местные городские нормы и правила, чтобы узнать, какие разрешения и опоры необходимы, прежде чем начинать строительство любой теплицы.

Методом ремонта фундамента

можно исправить подпорные стены и отдельно стоящие конструкции

У вас есть подпорная стена на вашем участке, которая начинает трескаться и прогибаться? Или величественная колонна в конце дороги, которая начинает наклоняться? Вы, наверное, задавались вопросом, кому звонить или как можно отремонтировать эти предметы. У нас есть ответы на эти и другие вопросы!

Если конструкция сделана из кирпича или камня, , включая основание под ним , вам нужно будет позвонить в качественную компанию по каменщику или каменщику.

А если конструкция из бетонных блоков, заливного бетона или кирпича / камня с бетонным основанием? Вам нужна уважаемая и опытная компания по ремонту фундаментов.

Acculevel — это семейная компания, основанная в 1996 году. Мы отремонтировали десятки тысяч фундаментов во всех пяти государственных зонах обслуживания, и мы хотим, чтобы вы были уверены как в подрядчике, работающем над вашим домом , так и в методе ремонта , который используется.

В этом блоге мы расскажем, какие методы ремонта фундамента можно успешно применить на других конструкциях на вашем участке.Мы предоставим ресурсы, которые помогут вам узнать больше о каждом методе и его ценах, с фотографиями до и после проектов, успешно завершенных с использованием этих методов.

Методы ремонта изогнутой стены могут работать на ЛЮБОЙ стене

Методы ремонта изогнутой стены эффективны не только для стен подвала или подвальных помещений. Ремни из углеродного волокна, анкеры и стяжки также можно использовать для ремонта подпорных стен. В этом блоге подробно описан каждый из этих методов ремонта и указана приблизительная стоимость.

Вот подпорная стена, которую мы отремонтировали с помощью анкеров. Стена залита бетоном, треснула во многих местах и наклонена внутрь к бассейну.

Все следующие фотографии были сделаны сотрудниками Acculevel. Руководители проектов сделали снимки «до» во время плановой сметной встречи. Члены экипажа сделали снимки, на которых подробно описывалась работа.

Подпорная стена с трещинами и наклоном внутрь

Чтобы вкратце объяснить, что вы видите, давайте резюмируем, как работают стенные анкеры.Если стена прогибается, выпирает или наклоняется более чем на 2 дюйма, мы рекомендуем стеновые анкеры. Для установки анкера вам потребуется не менее 10 футов полезной земли за пределами стены.

Выемка за стеной для анкерной части анкера.

Во дворе закреплена стальная пластина или канал, примерно в 10 футах от стены в твердом грунте. Стальные валы просверливаются в стене и прикрепляются к анкерам, которые затем закапываются. Анкеры следует устанавливать примерно через каждые 5 футов.

Стальные стержни проходят через стену для соединения стены с анкерами.

К стержням прикрепляется стальная пластина, которая затем крепится к стене. Как только это будет выполнено, стальные стержни затянуты. Когда анкер надежно закреплен в земле, стена медленно натягивается, а затем крепко удерживается.

Это может не полностью выпрямить стену в исходное положение, но стабилизирует конструкцию, чтобы она не могла двигаться дальше. (Acculevel дает гарантию на установку анкеров в стене в течение всего срока службы конструкции.) Если ваша цель — полностью выпрямить стену, это возможно. Но для выпрямления подпорной стены требуется много земляных работ — вплоть до нижнего колонтитула, проложенного под стеной.

Теперь, когда стена стабилизирована, трещины можно заполнить эпоксидной смолой. (Ремонт трещин может быть закрашен, если домовладелец желает.)

Если у вас есть вопросы о методе ремонта трещин, в этом блоге объясняется, как работает эпоксидная заливка, почему мы предпочитаем этот метод другим и сколько он стоит.

Винтовые опоры — лучший способ отремонтировать любой отстойный фундамент

В начале этой статьи я упомянул, что кирпичным конструкциям нужна каменная кладка, если у них нет бетонного основания. Прекрасным примером этого является кирпичная личная стена Acculevel, отремонтированная путем установки винтовых опор.

Эта кирпичная стена была построена на залитом бетонном основании, которое треснуло. Этот прорыв в основании позволил внешнему углу оторваться и осесть.

Винтовая опора — это длинная стальная стойка с винтовыми (винтообразными) лопастями вдоль вала. Стойку ввинчивают в землю до тех пор, пока она не упрется в устойчивую, ненарушенную почву. Система манометров используется для определения того, когда опора достигла необходимой глубины (уровня почвы, на котором она достаточно устойчива, чтобы поддерживать конструкцию).

В верхней части опоры находится стальной кронштейн, который устанавливается под основание фундамента, чтобы обеспечить опору для стены и удерживать ее на месте. Этот кронштейн позволяет пирсу усиливать сопротивление между глубоким твердым грунтом в нижней части пирса и структурой, которую он усиливает.

После установки опор и устойчивости стены бригада успешно использовала опоры, чтобы поднять стену на место.

Винтовые опоры предназначены для стабилизации. Они не всегда могут поднять фундамент дома — нужно учесть множество факторов, прежде чем пытаться переместить весь дом! Но обычно легче поднять или выпрямить конструкцию, на которой нет здания. На этом втором изображении вы можете видеть, что угол был поднят достаточно, чтобы закрыть зазоры, образованные трещиной.Управляющий недвижимостью наймет каменщика, чтобы заделать трещину и заменить недостающий кирпич.

Винтовые опоры могут закрепить практически любую отстойную конструкцию, если она имеет бетонное основание. Сюда входят дымоходы, столбы палубы, статуи, декоративные колонны, памятники или знаки, подобные приведенному ниже.

Мы установим опоры у основания этого знака, чтобы стабилизировать и выпрямить его.

В этом блоге дополнительно исследуется процесс установки винтовых опор и приводится подробная информация о затратах.

Что делать дальше?

У вас есть подпорная стена или другая бетонная конструкция, требующая ремонта? Если вы живете в Индиане или окрестностях, звоните в Acculevel! Один из наших дружелюбных представителей по обслуживанию клиентов назначит для вас бесплатную встречу. Наши знающие менеджеры проектов оценят ваш дом и предоставят письменную смету на 12 месяцев.

Если вы не проживаете в нашей зоне обслуживания, убедитесь, что ваш подрядчик застрахован и аккредитован Better Business Bureau.

Не знакомы с процессом поиска или встречи с подрядчиком? Предлагаем бесплатно скачать справочник вопросов, которые нужно задать подрядчику. Это может помочь вам провести собеседование и ветеринарные службы, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас и вашего дома.

Автономные консольные краны без фундамента

Автономные консольные краны необходимы для подъема и опускания тяжелых грузов с высоких башен и зданий. Обычный кран нельзя установить наверху строительной площадки, но консольный кран легко установить наверху конструкции.Таким образом, подъем и перемещение тяжелых грузов становится проще и удобнее.

Почему автономные консольные краны без фундамента предпочтительнее кранов со стандартной консолью?

Следующая таблица поможет вам понять разницу между отдельно стоящим консольным краном без фундамента и стандартным консольным краном. Вы узнаете, почему отдельно стоящий консольный кран без фундамента всегда предпочтительнее из-за его гораздо более простых функций и удобства.

Автономный консольный кран без фундамента	Стандартный консольный кран с фундаментом
Время простоя меньше, чем у отдельно стоящего консольного крана.Это быстрее и эффективнее. Процесс установки прост и не занимает много времени.	Процесс установки очень долгий. На полимеризацию и обработку фундамента стрелового крана уходят дни.
Установка и отверждение стали проще и быстрее, поэтому их использование требует меньше денег. Сумма до рупий. Используя безфундаментный консольный кран, можно сэкономить 2 50 000 человек по сравнению с обычным краном.	Поскольку для отдельно стоящего консольного крана установка и ремонт являются сложными и длительными, они стоят намного дороже, чем безфундаментный.
Самостоятельно стоящий консольный кран без фундамента — это гибкость. Он предлагает большую гибкость при эксплуатации и установке. Безфундаментный консольный кран также легче перемещать.	Консольный кран с фундаментом очень сложно установить и переместить. Переезд очень дорого обходится, и обращение с ним сложное.
Гусеничный кран без фундамента имеет гораздо большую рабочую мощность, чем отдельно стоящий. Это уменьшает перерывы в работе.	Он имеет меньшую рабочую мощность, поскольку требует координации подрядчиков, синхронизации нескольких графиков и, возможно, остановки производства на период для его установки.

Характеристики отдельно стоящего консольного крана без фундамента

Отличные характеристики автономного консольного крана без фундамента делают его более удобным и выгодным в использовании. Основная часть стрелового крана — двутавровая балка из стали, которая поворачивается на 360 ^o.На двутавровой балке установлен конический фланец, который способствует плавному перемещению тележки. Существуют пролеты стрелы на разную высоту. Эта стрела обеспечивает безопасность, управляя тележкой. Есть предохранительные концевые упоры для безопасных концов стрел. Это гарантирует, что оператор полностью контролирует тележку.

Преимущества использования отдельно стоящего консольного крана без фундамента

Гибкость: Автономный консольный кран без фундамента обеспечивает максимальную гибкость среди других типов консольных кранов.Его легко переместить, так как он не содержит заливного фундамента. Его можно переместить куда угодно для работы. Для заливки бетонной плиты не требуется.
Простая установка: Фундамент необходимо залить и затвердеть в течение нескольких дней или недель. Таким образом, консольный кран без фундамента экономит время на заливку и выдержку.
Сокращение затрат: Дополнительные расходы, необходимые для заливки бетонной плиты, не требуются для безфундаментного консольного крана.

Ограничения использования отдельно стоящего консольного крана без фундамента

Бетонный пол, на котором монтируется консольный кран, должен иметь толщину 150 мм.
Бетонный пол необходимо укрепить.
Между центральной линией стрелы и стеной или стыком должен быть зазор 600 мм.
Давление на грунт должно составлять примерно 1,1 тонны на квадратный фут минимального давления.
Бетон не должен иметь трещин, швов, стен и иметь ширину 3 метра.
Стрела должна быть установлена с помощью химических анкерных болтов, которые могут выдерживать вырывное усилие минимум 1,5 тонны.
Давление в бетоне должно составлять 1,36 тонны на квадратный фут.
При установке необходимо соблюдать рекомендации производителя.
Систему и связанные с ней машины следует проверять не реже одного раза в год для обеспечения лучших мер безопасности.

Возможности автономного консольного крана без фундамента

Автономный консольный кран без фундамента можно использовать как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Он способен поднимать 15 тонн. Автономный консольный кран может перемещать объекты вперед-назад и вверх-вниз.Специальная конструкция стрелы или двутавровой балки обеспечивает низкий процент удара по весу подъемника и тележки. Трубы спроектированы таким образом, чтобы выдерживать высочайший уровень прочности без изгиба, коробления или раздавливания. Узел опорных роликов может изнашивать стрелу.

Автономный консольный кран без фундамента — одна из самых экономичных и удобных в эксплуатации машин. Более простой процесс установки делает его более интересным.

Серия лекций по основам в Йельской школе права

Этой весной серия лекций по основам включала лекции, прочитанные членами факультета права Йельского университета, охватывающие некоторые из центральных проблем, методов и идей, которые сформировали теорию и изучение права в течение последнего столетия.

В этом году серию лекций провели профессор права Джона Фабиана Витта ’99 по классу Аллена Даффи, профессор права Лейтон Гомер Сербек Кристина Родригес ’00, профессор права Джеральд Торрес ’77 и профессор права Генри Р. Люса Юриспруденция Сэмюэл Мойн.

«Лекции по Основам позволяют нам услышать мнение некоторых ведущих ученых мира прямо здесь, в юридической школе. Они связали студентов с горячим волнением идей о законе », — сказал Витт.

13-недельная серия лекций является автономным виртуальным компонентом курса «Основы американской правовой мысли» юридической школы.В рамках курса студенты изучают роли справедливости, нравственности и эффективности в законе; как лица, принимающие законные решения, узаконивают свои действия; существует ли право отдельно от политики и других общественных отношений, и каким образом; и отношения между законом и другими дисциплинами.

«Старшие коллеги представили авторитетные обзоры, а младшие коллеги представили блестящие и блестящие новые перспективы», — сказал Витт.

По словам Витта, на каждой лекции было 60 зачисленных или одитирующих студентов, а также несколько десятков посетителей из числа студентов и преподавателей юридического факультета, а также со всего университета и страны.

«Мы слышали почти обо всех предметах, находящихся под солнцем права, от юриспруденции, права и феминизма и критической теории рас до юридических консервативных подходов, права и экономики», — сказал он.

Среди представленных лекций были рыцарский профессор конституционного права и первая поправка Джек Балкин о «Что такое критическая правовая теория», профессор права и социальных наук Фонда Форда Вики Шульц о феминистской теории права, Жакин Д. Бирман, профессор налогообложения. Энн Олстотт ’87 по теме «Закон, равенство и политика социального обеспечения» и доцент права Моника Белл ’09 по критической теории рас.

частных и семейных фондов — Общественный фонд Нантакета

Выбор между фондом, консультируемым донором, и частным фондом

Хотя оба являются отличным средством для вашей благотворительной деятельности, у них есть ключевые различия, которые в большинстве случаев делают фонд, рекомендованный донором, более эффективным и подходящим.

Основные различия между фондом, рекомендованным донорами, и частным фондом заключаются в следующем:

Начальные затраты

Общественный фонд может создать новый фонд быстро и за относительно небольшую плату, в то время как процесс полного создания частного фонда занимает больше времени и обычно требует привлечения поверенного с более высокими затратами.Кроме того, частный фонд должен подать заявление в IRS для получения статуса освобожденного от налогов, потому что это автономная благотворительная организация. Фонд, рекомендованный донором, подпадает под статус фонда, освобожденного от налогов.

Налоговые льготы

Подарки донорам фондам и частным операционным фондам (программным, а не грантовым фондам) вычитаются в размере до 50% скорректированного валового дохода донора (AGI), в то время как денежные пожертвования частным неоперационным фондам (выдача грантов) вычитаются только до 30% AGI донора.

Административные обязанности

CFN обрабатывает все налоговые декларации. Кроме того, существует множество обязанностей и требований, связанных с предоставлением грантов, которые требуют времени и опыта. Персонал общественного фонда выполняет эти обязанности; частный фонд должен либо делать эту работу сам, либо нанимать персонал.

Управление инвестициями

Фонды, рекомендованные донором, получают преимущества надзора со стороны Финансового комитета CFN и крупного инвестиционного пула. Напротив, частные фонды должны управлять своими собственными инвестиционными портфелями.

Опыт

Имея глубокие корни в обществе, Фонд знаком со всеми благотворительными организациями Нантакета, может дать совет по эффективному выделению грантов и помочь в сложных формах пожертвований; частный фонд должен сам приносить знания и опыт или нанимать консультантов.

Ежегодное пожертвование

У фонда, рекомендованного донором, нет требований к ежегодным выплатам; частный фонд должен предоставить минимум 5% инвестиционных активов предыдущего года. Мы действительно требуем, чтобы фонды, рекомендованные нашим донором, были активными, и рекомендуем как минимум один грант в календарный год.

Экспозиция

Фонд, рекомендованный донором, позволяет донорам оставаться анонимными, если они хотят; Все подробности о грантах частного фонда доступны для общественности. См. Нашу сравнительную таблицу, чтобы сравнить затраты и преимущества фондов, рекомендованных донорами, семейных фондов и коммерческих пожертвований.

Уже есть частный фонд?

Есть много причин, по которым частный или семейный фонд может пожелать передать часть или все свои активы в фонд CFN, рекомендованный донорами.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше об этих различиях, добавить фонд, рекомендованный донором, в вашу благотворительную стратегию или поговорить о переходе вашего фонда в целом.

Как выполнять открытую тренировку CrossFit 21.3 и 21.4 из дома (основы и оборудование без оборудования)

Объявлена финальная тренировка CrossFit Open 2021 года , и теперь пришло время представить свои результаты до понедельника! Если вы выполняете тренировку без экипировки или основную тренировку, вот все, что вам нужно знать.

За общее время:

15 воздушных приседаний
30 приседаний
15 подруливающих устройств с рукоятью

Отдых 1 мин.

15 воздушных приседаний
30 рядов гантелей, 10 фунтов (15 слева, 15 справа)
15 подруливающих устройств с рукоятью

Отдых 1 мин.

15 воздушных приседаний
30 отжиманий
15 подруливающих устройств с рукоятью

Ограничение времени: 15 минут

21.4 начинается сразу после завершения или достижения ограничения по времени на 21.3.

Комплектный комплекс по нагрузке и технике:

1 становая тяга
1 чистая
1 повесить чистым
1 нажимной пресс

Ограничение времени: 7 минут.

Воздушные приседания
Начинайте приседать со ступнями чуть шире плеч. Держите пятки опущенными и колени на уровне пальцев ног, сохраняя при этом нейтральное положение позвоночника и не сводя глаз с горизонта. Опускайтесь до тех пор, пока ваши бедра не станут немного ниже колен. Встаньте, пока ваши бедра и ноги полностью не выпрямятся.

Приседания
Начните с лежания на полу. Коснитесь земли над головой. Сядьте и коснитесь ступней обеими руками.

Подруливающее устройство
Начните со ступней чуть шире плеч. Держите позвоночник в нейтральном положении, пятки должны быть опущены, а колени на одной линии с пальцами ног. Не спускайте глаз с горизонта. Опускайтесь до тех пор, пока ваши бедра не станут немного ниже колен. Встаньте, пока ваши бедра и ноги полностью не выпрямятся. Наконец, надавите на палку над головой, пока ваши руки не вытянутся и она не окажется над серединой вашего тела.

Отжимания
Начните отжимание, держа руки примерно на ширине плеч.Сохраняйте нейтральное положение позвоночника. Прижимая локти к телу, начинайте опускаться, пока грудь и бедра не коснутся пола. Отожмите назад, пока руки полностью не вытянутся.

Становая тяга
Начинайте становую тягу, поставив ступни под бедра. Держите пятки опущенными и держите позвоночник в нейтральном положении, не сводя глаз с горизонта. Держа руки прямыми на протяжении всего движения, вставайте, пока бедра и ноги полностью не выпрямятся.

Clean
Опустите вес из верхней части тяги обратно на пол.Держите пятки опущенными и держите позвоночник в нейтральном положении, не сводя глаз с горизонта. Держа руки прямыми, быстро разведите бедра и ноги. Затем поверните локти перед штангой, взяв штангу на плечи, слегка согнув колени. Наконец, встаньте, полностью выпрямив бедра и ноги.

Hang Clean
Опустите груз из положения стойки в положение подвешивания чуть выше колен. Держите пятки опущенными и держите позвоночник в нейтральном положении, не сводя глаз с горизонта.Держа руки прямыми, быстро разведите бедра и ноги. Затем поверните локти перед штангой, взяв штангу на плечи, слегка согнув колени. Наконец, встаньте, полностью выпрямив бедра и ноги.

Push Press
Погружение прямо вниз. Удерживая вес на пятках, быстро разведите бедра и ноги. Затем подтолкните штангу над головой до тех пор, пока руки полностью не вытянутся, и в конце проведите штангу над серединой тела.

За общее время:

30 воздушных приседаний
30 V-up
30 подруливающих устройств с ручкой или трубкой из ПВХ

Отдых 1 мин.

30 воздушных приседаний
30 отжимов
30 подруливающих устройств с ручкой или трубкой из ПВХ

Отдых 1 мин.

30 воздушных приседаний
30 отжиманий в стойке на руках
30 подруливающих устройств с ручкой или трубкой из ПВХ

Отдых 2 мин. перед началом 21.4.

Ограничение времени: 15 минут

Запуск ровно через 2 мин. после 21.3 заполнить:

Как можно больше раундов и повторений (AMRAP):

20 чередующихся приседаний на одной ноге
20 чередующихся ударов плечами в отдельно стоящей стойке на руках

Ограничение времени: 5 минут

Стандарты движения 21.3 — Без оборудования

V-Ups
Атлет начинает каждое повторение с касания обеими ступнями земли и вытянутыми коленями.Руки спортсмена должны касаться пола за головой. Ноги должны оставаться вместе и вытянутыми на время повторения. Повторение засчитывается, когда обе руки касаются ног одновременно. Любая часть ступни ниже щиколотки может соприкасаться с руками.

Подруливающее устройство
Бедренная складка должна четко проходить ниже колен в нижнем положении. Повторение засчитывается, когда атлет достигает полного локаута над головой, когда бедра, колени и руки полностью вытянуты, а клюшка находится непосредственно над серединой тела или немного позади нее.Повторение должно быть выполнено одним плавным движением из нижней части приседа. Приседания спереди с последующим толчком не допускаются.

Dip
Установите устойчивую станцию для погружения. Перед началом тренировки проверьте стабильность настройки. В начале и в конце каждого повторения руки спортсмена должны быть полностью вытянуты, ступни оторваны от земли. Допустима любая установка, отвечающая этому требованию (т. Е. Колени можно сгибать до тех пор, пока они не касаются земли).

В нижней части провала верхняя часть плеча должна быть ниже верхней части локтя, если смотреть в профиль. Повторение засчитывается, когда спортсмен возвращается к полному разгибанию руки, при этом обе ступни четко отрываются от земли. Если спортсмен касается земли любой частью своего тела в любой момент во время повторения, это не засчитывается.

Отжимания в стойке на руках
Создайте коробку шириной 36 дюймов и глубиной 24 дюйма. Во время повторения пальцы спортсмена могут касаться линии ленты, а ладонь — нет. Если ладонь спортсмена касается линии в любой момент во время повторения, это повторение считается недействительным, и спортсмен должен начать новое повторение, начиная с положения локаута.Внизу голова спортсмена должна касаться земли.

Необязательно, чтобы ступни соприкасались со стеной на протяжении всего движения, но пятки должны соприкасаться в начале и в конце каждого повторения. Киппинг разрешен. Ноги должны оставаться в пределах ширины 36-дюймовой ленты. Спортсмен начинает с запертыми руками, пятки соприкасаются со стеной, бедра открыты, а тело находится на одной линии с руками. Только пятки могут касаться стены в начале и в конце каждого повторения.Повторение засчитывается, когда спортсмен возвращается в исходное положение.

Стандарты движения 21.4 — без оборудования

Приседания на одной ноге
Спортсмен начинает и заканчивает каждое повторение вытянутыми бедрами и коленями рабочей ноги. Нерабочая нога должна оставаться перед телом. Он не может проходить за профиль тела спортсмена ни в какой момент во время повторения. Спортсмен может удерживать нерабочую ногу (т. Е. Удерживать ступню — это нормально). Внизу складка на бедре спортсмена должна проходить ниже колена рабочей ноги.Если любая часть тела спортсмена, кроме опорной стопы, касается пола перед возвращением к финишу, повторение не засчитывается.

Спортсменам запрещается ставить неработающую ногу на рабочую ногу или использовать руки для отталкивания любой части тела. Повторение засчитывается, когда бедра и колени спортсмена выпрямлены на рабочей ноге, а неработающая ступня оторвана от земли. Спортсмены должны чередовать ноги после каждого успешного повторения. Спортсмены должны выполнить успешное повторение перед тем, как начать повторение на другой ноге.

Удар плеча
Спортсмен должен оторвать обе ступни от земли перед тем, как начать хлопать плечом. Никакая часть тела спортсмена не должна соприкасаться со стеной или другими средствами поддержки. Повторение засчитывается, когда спортсмен касается одной рукой любой части противоположной руки выше локтевого сгиба. Если любая часть тела спортсмена, кроме рук, касается земли до завершения повторения, повторение не засчитывается. Спортсмены должны менять стороны после каждого удачного удара.

Источник: любезно предоставлено CrossFit Inc.

CrossFit Open — это трехнедельное онлайн-соревнование , знаменующее начало сезона CrossFit Games. После публикации данных о тренировках в четверг спортсмены со всего мира соревнуются в своих партнерских спортзалах или дома, а до следующего понедельника должны представить свои результаты.

В этом году CrossFit Open стал более инклюзивным, чем когда-либо, с добавлением подразделений Foundation и Equipment-Free, а также восьми подразделений Adaptive вместе с обычными подразделениями Scaled и RX.

The Open превратился в одно из крупнейших спортивных событий в мире, которое собирает сотни тысяч участников из 175 стран. Это первый этап на пути к участию в CrossFit Games, поэтому независимо от того, кто вы и какой у вас уровень физической подготовки, каждый спортсмен CrossFit — даже те, кто готовится к Играм — должен сначала пройти через Open.

Подробнее: Как масштабировать открытую тренировку CrossFit 21,3 и 21,4

Leave a Comment

Как сделать фундамент из фбс: Дешевый сборный блочный фундамент для дома своими руками

Янв 11, 1980 alexxlab

Фундамент своими руками из блоков фбс

Фундамент своими руками из блоков фбс

Любое строительство начинается с закладки фундамента. На сегодняшний для его создания разработано множество различных материалов и способов. Наиболее доступным для самостоятельного исполнения является фундамент из блоков ФБС.

ФБС – фундаментный блок стеновой, производится на заводах, специализацией которых является выпуск изделий из железобетона. Представляет собой определенной формы конструкцию из застывшей тяжелой бетонной смеси с прутьями арматуры внутри. Особенностью данных блоков являются специальные добавки в бетонную смесь, благодаря которым повышается морозоустойчивость и способность сохранять форму при температурах от -70 до +50 градусов по Цельсию. Самым удобным и практичным вариантом укладки фундамента из таких блоков является ленточный.

Пошаговая инструкция по постройке

В первую очередь, при принятии решения о создании фундамента из блоков ФБС своими руками, следует провести разметку участка, на котором планируется стройка. В соответствии с проектом дома в землю вбивают колышки-оси, соединяемые друг с другом капроновыми нитями. Далее, при помощи отвесов находят точки пересечения главных частей фундамента и забивают в них заранее подготовленные арматурные штыри.

Разметка участка

Следующий шаг – рытье траншеи. Но прежде, чем браться за лопату, следует рассчитать необходимую глубину и ширину. Эти параметры напрямую зависят от типа почвы на участке, глубины залегания грунтовых вод и уровня промерзания почвы зимой. Минимальная глубина траншеи при твердом не проседающем грунте должна равняться высоте двух рядов блоков (стандартная высота ФБС 60 см), т.е. 120 см. В климатических условиях России средний уровень зимнего промерзания доходит до отметки 180-200 см, т.е. итоговая глубина траншей составит как минимум 200 + 25 = 225 см. Если почва промерзает глубже, то, соответственно, глубина траншеи возрастает. Ширина в соответствии с фундаментными блоками может быть 30, 40, 50 или 60 см плюс порядка 20 см для возможности последующей гидроизоляции блоков.

Рытье траншеи под фундамент

На дно готовой траншеи следует насыпать так называемую «подушку». Если почва глинистая, то состав «подушки» следующий: 15 см песка, 30 см щебня, 15 см песка. Для всех остальных типов достаточно 10 см щебня и 5 см песка. Сверху все это поливают водой, тщательно трамбуют и закрепляют слоем бетона от двух до пяти сантиметров. Теперь необходимо подождать, пока бетон затвердеет.

Прежде, чем приступить к укладке первого ряда, следует рассчитать общее количество необходимых для фундамента блоков ФБС. Ниже приведен ассортимент всех выпускаемых размеров. Самыми распространенными являются параметры 240*40*60 см (Д*Ш*В). Однако, каждый такой блок весит порядка полутора тонн и для его установки потребуется кран. Исходя из выше рассчитанной глубины траншеи, для хорошего фундамента необходимо смонтировать как минимум 4-5 блоков. Кроме того, фундамент должен проходить под всеми несущими опорами строения. Далее все сводится к простой арифметике.

Разновидности блоков ФБС

До начала процесса укладки необходимо приготовить цементный раствор средней густоты. Цемент и песок для него должны быть только высших марок, допускается добавление специальных веществ, увеличивающих прочность. В первую очередь производят монтаж блоков по углам строения и в местах пересечения стен. Для первого ряда лучше всего выбрать ФБС более плоской формы, которые в последствии не позволят фундаменту просесть. Блоки плотно подгоняют друг к другу, предварительно нанося на места соединения и в специальные пазы цементный раствор толщиной в сантиметр. Угловые части обязательно перевязывают по аналогии с кирпичной кладкой. Сверху настилают слой гидроизоляции. Обязательным условием является проверка итоговой горизонтальности ряда.

Укладываем ФБС блоки для фундамента

Последующие ряды укладывают в соответствии с технологией «перевязи», т.е. края блоков второго ряда должны стыковаться в середине блоков первого. Толщину цементной прокладки между рядами нужно выдерживать равной полутора сантиметрам, каждый слой обязательно прокладывать гидроизолирующим материалом и проверять горизонтальное и вертикальное отклонение. Угловые блоки монтируются «перехлестом», т.е., если в первом ряду край угла пришелся на левый блок, то во втором его должен занять правый. В случае образования небольшой щели нет нужды пытаться отколоть подходящий по размеру кусочек железобетона. Достаточно заполнить ее цементом или кирпичом.

Фундамент своими руками из блоков фбс

Готовый фундамент необходимо гидроизолировать. Для этого всю поверхность покрывают мастикой и жидкой резиной. При желании, изнутри на свеженанесенную мастику наклеивают пенопласт в качестве утеплителя. После высыхания гидроизолирующего покрытия свободные промежутки траншеи засыпают песком.

Процесс гидроизоляции фундамента из блоков ФБС

В завершение несколько советов, призванных облегчить процесс монтажа фундамента и снизить возможные затраты:

Лучше выбирать блоки ФБС длиной 2,4 м, т.к. при их укладке образуется меньше швов, что увеличивает общую прочность.
При слишком слабом грунте верхний ряд блоков следует соединить железобетонным поясом в 20-30 см или дополнительным монолитным фундаментом. Для этого из досок формируют контур-опалубку, заливают ее бетоном и выдерживают до застывания.
При засыпании траншеи песком после окончания монтажа фундамента следует делать это в несколько заходов: засыпать 1/4 глубины – утрамбовать, засыпать 2/4 – утрамбовать и т.д.
В процессе монтажа фундамента следует оставить технологичное отверстие, через которое в дальнейшем будут проведены в строение коммуникации.
После приготовления раствора цемента в него нельзя добавлять воду, т.к. это приводит к потере связующих способностей.
Вместо цементного раствора можно использовать специальный клей.
Возведение фундамента из блоков ФБС лучше проводить в теплое время года. Это поможет избежать дополнительных проблем с геометрической точностью рытья траншеи и правильностью нанесения разметки. После выпадения дождя необходимо дождаться полного высыхания почвы.
Для ускорения проведения работ лучше воспользоваться арендой небольшого автокрана или приобрести ручной подъемно-транспортный механизм. Для эксплуатации последнего потребуются усилия двух-трех человек.
Если будущее строение планируется возводить из кирпича, а перекрытия будут сделаны из железобетонных плит, то ширину блоков ФБС выбирают равную 60 см. Для деревянных и каркасных домов достаточно блоков меньшего размера.
Обеспечить стопроцентную гарантию прочности фундамента может только бетон, приготовленный на бетонно-растворных узлах.
После завершения монтажа для полного схватывания всех составляющих необходимо выждать один месяц.
12. При создании ленточного типа фундамента необходимо оставлять небольшие отверстия – отдушины для вентиляции.

Итак, создание фундамента из блоков ФБС – дело нехитрое. Средняя продолжительность процесса при наличии необходимой техники и двух-трех человек займет максимум неделю. Самое главное – не ошибиться в расчетах глубины траншеи и разместить фундамент ниже уровня промерзания почвы. Для выполнения данного условия следует обратиться за консультацией к специалистам, а еще лучше – к соседям, которые завершили строительство дома год или два назад, причем строения стоят крепко.

Видео — строительство фундамента из блоков ФБС

https://www.youtube.com/watch?v=9NwFb7des6M

Фундамент фбс. Особенности сборного ленточного фундамента из блоков ФБС

Фундаментные блоки ФБС: технические характеристики

Возведение фундамента — ответственная задача, именно на него ложится вся нагрузка от вышележащих этажей. Сборный фундамент можно построить из фундаментных блоков, для этого необходимо приобрести качественный материал.

ФБС (Фундаментные Блоки Сплошные) используют для строительства фундаментов и стен подвалов различных зданий, как жилых, так и промышленных или складских, а также для подпорных стен, эстакад, мостов, пандусов и так далее. Также их используют в качестве заграждений и ограждений. Чтобы фундаментные блоки ФБС были прочными и долговечными, они должны иметь определенные технические характеристики.

Плотность материала должна быть не меньше 1800 кг/куб.м, внутри изделия не должно быть пустот. Буква С в аббревиатуре обозначает, что блоки сплошные. Встречается расшифровка ФБС как «фундаментные блоки стеновые» или «строительные», это неправильно.

Производятся также ФБП (пустотные, с пустотами, открытыми вниз) и ФБВ (с вырезами для прокладки коммуникаций).

ФБС внутри могут быть как армированными, так и не армированными, последний вариант встречается чаще, армированные изделия повышенной прочности могут изготавливать на заказ. ФБП применяют для строительства стен, они работают как несъемная опалубка, в пустоты вставляют арматуру и заполняют их бетонным раствором. ФБВ имеют вырезы для удобства прокладки коммуникаций, за исключением этого представляют собой те же ФБС (они также сплошные). Их делают на заводах ЖБИ на заказ для конкретных проектов зданий.

На чертеже показано, как устроены блоки фундаментные ФБС.

Согласно ГОСТу 13579-78, все эти виды бетонных блоков применяются для возведения стен подвалов и подполий, сплошные виды (ФБС) допускается использовать для строительства фундаментов. Хотя это и не основное предназначение ФБС, фундаменты из них получаются прочными и долговечными при правильном устройстве.

В процессе изготовления ФБС уплотняют на вибростолах или с помощью глубинных вибраторов, для отливки используют специальные формы, позволяющие строго соблюдать геометрию изделия. Элементы с нарушенной геометрией не смогут сформировать плотную кладку, а слишком широки швы могут пропускать влагу. Для быстрого отвердевания и набора прочности бетон пропаривают. При такой технологии бетон может набрать до 70% прочности за сутки вместо нескольких недель. На качество готового изделия технология с пропаркой или без нее влияния не оказывает.

Технические характеристики

ГОСТ, регламентирующий производство и технические характеристики ФБС, предусматривает блоки следующих размеров:

длиной 2380, 1180, а также доборные длиной 880 мм,
шириной 300, 400, 500 и 600 мм,
высотой 280 или 580 мм.

Есть и малогабаритные разновидности, такие как 600*600*600 мм или длиной 400 мм. Каждое изделие представляет собой прямоугольный параллелипипед с выемками в торцах для более плотной кладки, заполняемыми раствором в процессе возведения стены или фундамента, и монтажными петлями, за которые их подцепляют для перемещения и установки.

Фундаментные блоки ФБС делают из тяжелого (плотностью 2400 кг/куб.м), силикатного (плотностью 2000 кг/куб.м) или керамзитового (плотностью 1800 кг/куб.м) бетона. Класс бетона по прочности должен быть

не менее В7,5 для марки бетона М100,
не менее В12,5 для марки бетона М150,
для тяжелого бетона — от В3,5 (М50) до В15 (М200).

В таблице на картинке приведены данные по прочности и массе для ФБС из разного бетона.

Морозостойкость ФБС должна быть не менее 50 циклов заморозки-разморозки, водостойкость — W2.

В обозначении типа указаны его габариты в дециметрах, округленные в большую сторону. В маркировке также указан тип бетона:

«Т» — тяжелый бетон,
«П» — керамзитовый (на пористых заполнителях),
«С» — силикатный.

Приведем пример. ФБС-24-4-6 т — это бетонный блок размерами 2380*400*580 мм, состоящий из тяжелого бетона. Он может быть промаркирован и по-другому:

24-4-6 т,
24. 4.6 т,
24 4 6 т.

Масса блоков составляет 260 кг и выше, поэтому для строительства фундамента из них нужна спецтехника. В жилищном строительстве чаще всего используют блоки толщиной 60 см. Вес блока 24-6-6 (2380*60*58 мм, одного из самых востребованных) составляет 1960 кг. В таблице на рисунке приведены размеры и массы ФБС. По длине отклонение размера должно быть в пределах 13 мм, по ширине и высоте — 8 мм, по размеру выреза — 5 мм.

Важно! Перед покупкой проверьте соответствие веса и размера. Если вес меньше, чем нужно, при маркировке «Т», значит, материал имеет пустоты внутри, недостаточно уплотнен, что отрицательно скажется на прочности. Такие изделия покупать не следует. Перед покупкой попросите продавца показать сертификат соответствия на товар. Лучше покупать изделия крупных производителей. Блоки кустарного производства, скорее всего, будут сделаны с нарушением технологии, результат от их использования может быть непредсказуемым.

Блоки имеют монтажные стальные петли (проушины), которые находятся на верхней поверхности блока. Для петель используют горячекатаную арматуру или периодический профиль. При необходимости можно заказать ФБС без монтажных петель, это допускается стандартами.

Блоки могут иметь отделываемую или неотделываемую поверхность, то есть на них можно или нельзя прикреплять декоративные материалы, такие как плитка. Эта характеристика зависит от конкретного вида ФБС. Поверхность материала должна быть гладкой, без глубоких трещин, допустимы только небольшие трещинки на поверхности шириной не больше 0,1 мм для тяжелого и силикатного видов бетона и не больше 0,2 мм для керамзитного бетона.

Фундаментные блоки б/у

ФБС практически не разрушается со временем, поэтому часто вместо новых допустимо использовать блоки б/у, которые стоят дешевле, а по характеристикам почти не отличаются от новых. Однако в каждом конкретном случае следует оценить степень разрушения бетона во время эксплуатации. Лучше привлечь для этой цели специалиста. Как и новые, бывшие в употреблении изделия лучше приобретать у известных производителей, часто их продают заводы ЖБИ.

Плюсы использования ФБС для фундамента

В ряде случаев использование ФБС для фундамента значительно удобнее, чем заливка монолитного основания.

Сокращается время — залитый бетонный фундамент застывает и набирает прочность примерно 4 недели.
Стандартные размеры позволяют легко рассчитать необходимое количество этого материала.
Нет расходов на дополнительные материалы (опалубку, арматуру).
Можно подобрать блоки нужного размера и с требуемыми характеристиками.
Долговечность — при правильном монтаже производители обещают срок службы блоков более 100 лет.
ФБС не деформируются со временем.

К недостаткам такого фундамента относится необходимость в использовании техники для транспортировки и установки блоков, это приводит к увеличению цены основания.

Фундамент из ФБС

Заключение

Блоки ФБС — это материал для быстрого устройства сборного фундамента. Они обладают большой прочностью, имеют большой срок эксплуатации. Но для того, чтобы фундамент был прочным, нужно приобрести качественный материал с соответствующими техническими характеристиками.

bouw.ru

Технология монтажа фундамента из ФБС

ФБС-фундаментные блоки стеновые, стройматериал, предназначенные для возведения сборных фундаментов. Производятся путем формовки тяжелого бетона в котором находится арматурный каркас. Данная конфигурация фундаментов прекрасно распределяет на себе нагрузку от выше находящегося на нем строения. Данный вариант фундамента надежней варианта залитого монолитного фундамента. ФБС набирает требуемую прочность после изготовления в течении 28 дней, чтобы сократить данный срок, для ускорения процесса набора прочности используются пропарочные камеры. Процесс изготовления должен происходить в соответствии со всеми требованиями, иначе бетон не получит требуемой прочности и покроется трещинами, что повлияет на надежность такого фундамента. Так что обходите мимо сомнительных производителей фбс.

Альтернативой фундаменту из фбс является монолит бетона, но процесс монтажа фбс происходит быстрей, т.к. не надо производить устройство опалубки, ждать схватывания расствора бетона и набора прочности, так же может негативно сказаться погода. Фбс изготовленный на заводе имеет нормативные размеры и качество, монтаж происходит быстрее и легче, что положительно сказывается на сроках строительства. Блоки хорошо переносят перепады температур, имеют высокую устойчивость к повышенной влажности, низкой температуре и плохо проводят тепло. Для того чтобы фундамент не изменял свое положение в грунте из за морозного пучения используются ФЛ-фундамент ленточный, плиты под блоками фбс для равномерного распределения давления на грунты.

Перед монтажом посчитаем требуемое количество блоков. Для этого мы должны знать длину, ширину и высоту фундамента. Узнаем размеры фбс, они стандыртны.

Для определения конфигурации будущего фундамента нужно знать какие грунты на вашем земельном участке. Такие параметры грунтов как рыхлость, глубина залегания грунтовых вод и глубина промерзания вляиют на то, каким будет фундамент. Глубина устройства фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунтов, 1,7м для средней полосы России.

Маркировка Фбс обозначает его геометрические размеры, в бывают 24-4-6, 12-4-6. Первая цифра -это длина блока в дециметрах, вторая-это ширина, третья-высота. Также бывает другие, менее популярные размеры блоков.

Этапы монтажа фундамента из ФБС

Производим разработку грунта ниже уровня промерзания. На дне котлована устраиваем песчаную подушку толщиной 10 см, производим тромбовку песка вибротромбовкой.

Следующий шаг

Устройство песчаной подушки.

Фундаментальные блоки сегодня получили достаточно широкое распространение благодаря тому, что они имеют удивительно большой запас прочности и способны послужить фундаментом для дома из девяти этажей, уж не говоря о современных двухэтажных коттеджах.

Сборный тип фундамента, руководствуясь различными обстоятельствами, довольно часто применяется при строительстве. Однако иногда ситуация складывается таким образом, что он становится единственно верным решением для обустройства основания. Например:• Сжатый срок строительства. Поскольку возвести сборный фундамент возможно за пару дней и, к тому же нет необходимости оставлять его набирать прочность, как это следует делать, обустраивая монолитный бетонный вариант. Таким образом, по завершении его возведения, можно тут же заняться кладкой стен.• Отсутствие квалифицированной строительной бригады. В силу своей простоты в обустройстве сборный фундамент может возвести кто угодно, имеющий под рукой материал и желание даже при отсутствии опыта. В то время как возведение бетонного основания требует опыта и умения мастера. Ведь, при его постройке необходимо правильно возвести опалубку, а также связать арматурный каркас и произвести прочие действия, при выполнении которых приветствуется умение. • Ограниченный бюджет на строительство. Ведь даже при закладке на одну и ту же глубину сборный фундамент из фундаментальных блоков обойдется в разы дешевле его монолитного бетонного собрата. Для более ощутимой экономии целесообразно использовать те блоки, что уже были в употреблении.

Преимущества и недостатки фундаментальных блоков

Бывают случаи, когда при строительстве приемлем вариант обустройства именно блочного фундамента. Однако не стоит усматривать, в этом лишь мало бюджетный вариант возведения основы под дом, поскольку фундаментальные блоки обладают целым рядом преимуществ и даже могут претендовать на звание идеального материала для обустройства основания.

Преимущества

Блоки обладают высокой устойчивостью к замерзанию;

Блоки имеют разнообразные размеры, а также состав и конфигурации, что дает дополнительные возможности при строительстве;

Блоки обладают высокой устойчивостью к возведению в агрессивной среде, то есть их, возможно, использовать в тех грунтах, которые имеют повышенную кислотность;

Блоки являются экономичным вариантом строительства фундамента, поскольку имеют невысокую стоимость;

Недостатки

Недостатков значительно меньше, тем не менее, они существуют:

Для возведения фундамента из блоков может понадобиться специальная техника, что повлечет за собой увеличение расходов;

В том случае, если не была оборудована качественная гидроизоляция, швы на внешней стороне фундамента будут подвержены вредному воздействию неблагоприятных погодных условий.

Практические советы по возведению сборного фундамента

Принимая во внимание все достоинства фундаментальных блоков для обустройства основания под строительство дома, попробуем остановиться на самых основных моментах его возведения.

Перед началом непосредственных работ по укладке фундамента следует подготовить под него основание путем выравнивания крупнозернистым песком. Для того чтобы эту работу сделать качественно необходимо воспользоваться уровнем и деревянными рейками для выкладывания рамки, относительно которой впоследствии будет вестись выравнивание слоя песка в котловане;

Кладка фундамента из блоков должна вести начало от углов наружных стен;

Работу лучше всего выполнять вдвоем, выкладывая блоки от наружных стен к внутренним, тщательно заполняя раствором, вертикальные швы между ними;

• Поверхность ряда из блоков покрывается раствором, на который крепится последующий ряд. Также, следует соблюдать нормы перевязок вертикальных швов, размеры которых зависят от того, какое качество имеет грунт на строительной площадке. Чем оно хуже, тем толще размер перевязок;

Не следует упускать из внимания при укладке блоков последующее заведение труб для водопровода и канализации, чтобы впоследствии не пришлось готовый фундамент долбить;

Кладка прерывистого фундамента

В том случае, если строительство будет вестись на площадке с хорошим грунтом, в целях экономии строительного материала, можно будет выкладывать сборный прерывистый фундамент. Его особенность в том, что блоки будут укладываться с соблюдением некоторой дистанции друг от друга. Пространство между ними должно быть заполнено грунтом путем трамбования. Однако обустройство такого варианта фундаментного основания можно проводить лишь после тщательных инженерных расчетов. Таким образом, можно прийти к выводу, что при соблюдении определенных правил по укладке основания из фундаментальных блоков в этой работе нет особых трудностей и при желании, с ней может справиться любой, даже не особо опытный строитель.

Инстаграм

superarch.ru

Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС

Конструкция ленточного блочного фундамента

Еще в Советском Союзе блочный фундамент ФБС приобрел свою популярность, чаще всего этот вид фундамента применяли при строительстве многоэтажных домов, именно по этой причине в нашей стране производство бетонных блоков достигло высокого уровня. Только частные застройщики редко применяли этот фундамент для постройки дома, потому что для укладки блоков нужна специальная техника, а она находилась в собственности государственных учреждений.

Хорошо, что в наше время такую технику, как кран можно взять в аренду у какого-нибудь частного лица или фирмы. Один час работы крана довольно недешевое удовольствие, но это единственный минус возведения этой опорной конструкции. Строители с большим опытом работы утверждают, что для строительства домов на песчаных, скальных почвах и почвах с гравием, щебнем без ленточного фундамента ФБС из блоков не обойтись. При помощи блоков можно построить цоколь и другие нежилые строения, такие как; подвал, гараж.

По надежности блочный фундамент ФБС для дома немного слабее ленточного монолитного фундамента, а вот по средствам дешевле. Даже если блочный фундамент устраивают на рассыпчатых и мягких грунтах он не трескается, а вот монолитный может трескаться. Получается такой эффект из-за кладочных швов, которые придают конструкции гибкость. Для того чтобы процесс устройства конструкции был менее трудоемким нужно использовать блоки меньшего размера, их можно устанавливать по старой технологии – это делается при помощи веревки, бревна и мужской силы, а можно нанять кран с небольшой грузоподъемностью.

Фундамент из блоков применяют в строительстве:

Строят средние и небольшие дома, стены которых изготавливаются из шлакоблока или пеноблока. В таком строении опорная конструкция должна быть установлена на глубине, на которой грунт промерзает.
Также возводятся бани и деревянные дома, возможно с подвалом, но при соблюдении тех же условий и норм.
Строят любое сооружение без подвала (фундамент делается мелко заглубленным).

Материалы для фундамента

Ленточный фундамент из блоков для дома создается из двух частей: блочные железобетонные подушки и стенки из вертикально стоящих бетонных блоков и форма опорной конструкции параллелепипед.Обе части опоры делаются блоками, при изготовлении которых применяется вибрационный пресс. Даже при том, что блоки называются бетонными, они все равно армируются.

Блочные железобетонные подушки для ленточного фундамента

Основная составляющая блочного фундамента ФБС имеет разницу в размерах, так как материал имеет большой ассортимент. Все виды блоков различаются по весу, высоте, ширине и длине.

Толщина блока для будущего здания должна выбираться исходя из параметров стены строения; блок для конструкции должен быть немного шире толщины стены. По длине блоки лучше брать разные, благодаря этому установка материала получается с перевязанными швами.

Для 9-ти метрового фундамента применяются ФБС 12 — 6 – 6 * 1 штука и ФБС 24 – 6 – 6 * 3 штуки, при этом остаток в 60 см будет монолитная вставка. Для опорной конструкции можно сделать разные сочетания, даже без монолитной вставки.Точное количество материала можно узнать только после осмотра чертежа, а расчет лучше дать производить специалистам, это позволит сэкономить средства, избежав лишних расходов.

Фундамент из шлакоблока

Также в последнее время застройщики часто берут за основу фундамента шлакоблок. Этот материал довольно дешевый и его применяют для возведения пристроек, гаражей, заборов и домов. В некоторых случаях шлакоблок применяют для строительства фундамента.

Достоинства ленточного фундамента для дома из шлакоблока:

Этот вид опорной конструкции можно делать своими руками не применяя, специальной техники и дополнительной рабочей силы.
Времени на создание конструкции много не требуется.
Если строительство производится шлакоблоком, необходимость в опалубке отпадает.
Материал не дает усадку.
Также преимуществом шлакоблока считается; небольшая цена, низкий расход цемента при кладке и простоту в применении.

Проблемный дом из шлакоблока и НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ решения при возведении фундамента:

Фундамент из пеноблоков

Фундаменты из пеноблоков делают двух типов; свайный и ленточный. Пеноблок имеет небольшой вес, а потому нагрузка на фундамент не очень большая.

Достоинства фундамента для дома из пеноблоков:

Пеноблок имеет невысокую стоимость, а строения из этого материала имеют характеристики деревянных или кирпичных сооружений.
Для изготовления пеноблока не применяются вредные примеси, материал безвреден для окружающей среды и человека.
Пеноблок имеет высокое свойство звукоизоляции.
Материал легко обрабатывается механическим путем.
Пористость блока обеспечивает свойство воздухообмена, не проводящее тепло.
Фундамент из пеноблоков не сыреет и не требует дополнительной обработки от повышенной влажности.
Шов между блоками 3 мм, потому для укладки можно применять специальные клеящие смеси.
Пеноблок имеет один недостаток – это его прочность, потому при расчете нагрузки на фундамент нужно учесть этот фактор.

Поэтапная инструкция создания ленточного блочного фундамента

Изображения ленточных фундаментов

На первом этапе — выкапывается котлован на глубину промерзания грунта. Величина траншеи под фундамент ФБС должна быть больше его самого по ширине, для удобства укладки блоков, а глубина котлована не должна скрывать опорную конструкцию. Еще перед началом работ нужно определить место стоянки крана, необходимо чтобы вылета стрелы хватало к любой точке опорной конструкции.
На втором этапе — создается подошва. Обязательным условием для строительства фундамента для дома ФБС из блоков является лента – подушка залитая бетоном. В редких случаях для создания подушки применяется кладочная сетка, чтобы не было промежутков между блоками. Чтобы сделать подошву, нужны такие материалы как; песок, щебень и арматура.Разметка в траншее производится точно по уровню, дно засыпается песком и трамбуется. Затем производится засыпка щебнем и этот слой также трамбуется. Потом нужно навязать арматуру и установить опалубку.
На третьем этапе – собирается опалубка. При сборке опалубки применяется доска 25 мм. Эту конструкцию нужно собрать максимально ровно, для этого нужно сделать разметку глубины при помощи водного уровня, затем по меткам нужно натянуть шнур внутри опалубки и подровнять ее по шнуру. По окончании заливки каркаса из арматуры его оставляют на две недели для усадки. Для сборки опалубки нужны прутья по 60 см и по 4 метра, плюс понадобится вязальная проволока около 10 кг. У армированного пояса имеются стандартные размеры (ширина 30 см, толщина 20 см).
На четвертом этапе – подушка заливается. Более быстрым и надежным способом будет применение миксера. Подушка заливается смесью бетона на 10-15 см. Затем конструкция накрывается мешковиной или полиэтиленовой пленкой и сохнет на протяжении недели, при условии 20 градусного режима воздуха и влажности 90%. После высыхания производится гидроизоляция подушки, делается это рубероидом или другим похожим материалом, при этом делается нахлест на стены по наружной стороне и стыкуется с гидроизоляционным материалом стен. На слой рубероида делают бетонную стяжку, которая в дальнейшем будет полом подвала. Оставшееся пространство траншеи заполняется грунтом и трамбуется. Иногда делают подушки сборные, но они не подходят всем почвам, а монолитные конструкции принято считать универсальными.

Установка блоков фундамента

На пятом этапе – производится монтаж блоков. Для более быстрого монтажа блоков нужно использовать кран, потому что материал имеет большой вес. В том случае если величина блоков небольшая, то монтаж можно производить старым методом. Установка блоков фундамента ФБС производят одновременно с перевязкой вертикальных швов. Блоки укладываются на цементный раствор, при этом заполняются вертикальные швы. Между блоками в указанных на чертеже местах устанавливают коммуникационные гильзы.
На шестом этапе – делают еще одну гидроизоляцию и засыпают оставшееся пространство траншеи. На этот раз гидроизоляция производится битумной смазкой. Более тщательно нужно покрыть смазкой те места, которые контактируют с грунтом, сделать это нужно на всю глубину котлована с наружной стороны фундамента. В случаях если дом будет из балок, делают дополнительный армированный пояс, так как в этом есть необходимость. Устройство блочного фундамента для дома процесс не из легких, но он очень надежный потому и стоит потраченных сил и средств.

fundamentclub.ru

Как сделать фундамент из блоков самому?

Для строительства выбирается, по возможности, ровная или чуть наклоненная площадка. Она очищается от кустарника, крупных камней. Если на площадке растут деревья, то их спиливают, а пни выкорчевывают.

«Привязывают» к местности один угол здания и примерно устанавливают места остальных. От будущих стен отступают по 1,5 – 2 м в наружную сторону и начинают точную разметку будущего фундамента.

После разметки отрывают котлован для всего здания, если оно будет с подвалом или выкапывают траншеи под фундамент, если подвала не будет.

Дно котлована выравнивается и насыпается слой песка, толщиной не менее 150 – 250 мм. Его разравнивают и трамбуют. Иногда под песок устраивают подсыпку из щебня или металлургического шлака. Толщина такой подсыпки тоже в пределах 200 мм. Шлаковый слой выравнивается и обязательно хорошо поливается водой. Когда вода впитается – площадка для строительства готова.

Какие блоки используются для блочного фундамента?

Большая часть такого рода проектов строится из фундаментных блоков типа ФБС. Они производятся как готовые изделия на заводах серийных ЖБИ (железобетонных изделий). Характеристики блоков определяет ГОСТ 13579-78, который их называет блоками для строительства бетонных стен подвалов.

По этому стандарту выпускаются три вида таких блоков – полнотелые или сплошные – ФБС, пустотные, имеющие 4 полости – ФБП и блоки с вырезами – ФБВ. Пустотные используются для облегчения фундамента, а «вырезанные» для пропускания трубопроводов под потолком подвалов или над полом.

Если до начала строительства известно, с какой стороны, на какой высоте (глубине) и какие коммуникации будут подведены к дому, то можно стены фундамента уложить из блоков ФБС, включив нужное количество блоков ФБВ для прокладки трубопроводов и кабелей. Если этого не сделать, то потом придется бурить отверстия бурами или выковыривать их отбойными молотками.

Процедура укладки блоков ФБС и ФБВ

Промазывают цементно-песчаным раствором его торцевую поверхность и приставляют вплотную к нему второй блок. Если до второго угла не укладывается целое количество блоков, то блоки можно пропорционально раздвинуть. Но вначале нужно использовать доборный(е) блок (и), которые должны быть по проекту. Если доборных блоков нет, то можно расколоть поперек один из блоков ФБС. Как это сделать – см. статью на нашем сайте (см. …).Начинают укладку первого ряда блоков с угла здания. Используя разметку фундамента, выполненную в виде натянутых шнуров или проволоки над котлованом, с помощью отвеса опускают точку угла на площадку. По этой точке устанавливают угол первого блока и ориентируют его боковую поверхность параллельно будущей стене здания.

Второй ряд кладут вперевязку с блоками первого ряда на слой цементно-песчаного раствора.

Поверх верхнего ряда нужно устроить монолитный армированный пояс по всему периметры здания и под все внутренние несущие стены. Его толщина – не менее 300 – 400 мм.

Пошаговая инструкция для самостоятельных застройщиков Гидроизоляция фундамента из ФБС

Гидроизоляция

FBS — это очень сложная конструкция с прочным основанием, которая вполне может гарантировать вам устойчивость и прочность вашего будущего дома. Таким образом, опора всего здания представляет собой железобетонную конструкцию, а надежная защита от воды позволит избежать проникновения влаги внутрь дома.

Аббревиатура FBS означает «фундаментальный строительный блок», и его основная функция заключается именно в возведении фундамента.FBS часто используют для строительства подвалов. Этот фундамент в первую очередь значительно сокращает время строительства, при этом надежность дома ни в коем случае не страдает.

Особенности использования FBS

При планировании гидроизоляции блоков необходимо учитывать химический состав и уровень воды. Взаимодействуя с частицами разной природы, они могут изменять свой состав и концентрацию.

Гидроизоляция фундамента из блоков ФБС и их конструкция незначительно отличается от стоимости раствора, предназначенного для заливки монолитного фундамента… С установками FBS вам не нужно приспосабливаться к погоде.

Также нет необходимости строить опалубку и арматурный каркас. Излишне говорить, что все эти процессы отнюдь не просты. Блоки ФБС абсолютно ни в чем не уступают монолитной ленте по прочности и водостойкости (при соблюдении всех технологических требований).

Естественно, потребуется кран и связанные с этим расходы на транспортировку самих блоков, но общая стоимость все равно будет ниже стоимости бетона и арматуры.

В том случае, если дом проектировался без подвала, применяется горизонтальная гидроизоляция для блоков ФСБ.

Виды вертикальной гидроизоляции для фундамента ФБС

Вертикальная гидроизоляция имеет несколько вариантов, среди которых можно выделить покрытие (покраску), наклеивание, проникающее и навесное.

Покрытие ФБС гидроизоляционное

Первый характеризуется нанесением нескольких слоев водостойкого раствора. Он достаточно прочно держится на блоках.Для этого используются цементные и полимерцементные смеси. Они просты и к тому же гидроизоляция фундамента из блоков ФБС с помощью таких растворов имеет отличную защиту от влаги.

Проникающая гидроизоляция

Проникающая гидроизоляция применяется в основном в цокольных этажах и цокольных этажах … Она способна защитить фундаментные блоки даже при попадании влаги извне.

Упаковка гидроизоляционная

Клееная гидроизоляция фундаментных блоков отличается простотой и невысокой ценой.Хотя профессионалы в этом деле говорят, что рулонные материалы несколько неудобны и капризны в работе.

Экран гидроизоляционный

Экран или навесная гидроизоляция блоков ФСБ сейчас применяется довольно редко. По сути, это создание защитного экрана, который довольно давно создается из глины. В настоящее время вместо глины все чаще встречаются полимерные геомембраны.

Инъекционный метод защиты FBS

Очень популярен в Европе новый вид гидроизоляции из блоков ФСБ.Это называется инъекционным. Суть его в цементном растворе, который вводится через отверстия, расположенные в блоках. Также можно использовать жидкое стекло с отвердителем. Эта гидроизоляция фундамента из блоков ФБС отнюдь не дешевая и требует специального оборудования. В последние годы в Санкт-Петербурге все чаще применяется инъекционная гидроизоляция.

Горизонтальная изоляция ФБС

Горизонтальная гидроизоляция блоков ФБС также имеет свои нюансы. В этом случае на дно котлована насыпается и утрамбовывается глина.Сверху заливается бетон. На его полное застывание дается около 10 дней, после чего обрабатывается битумной мастикой и сверху укладывается рубероид.

Затем вся процедура повторяется еще раз. Ведь сверху заливается бетон, который необходимо разровнять и прогладить.

Второй процесс выполняется следующим образом: через 2 часа поверх бетона заливается просеянный цемент. После того, как он намокнет, они делают то же самое с ним. бетонная стяжка … По завершении ленточного фундамента его необходимо снова гидроизолировать. При этом сверху покрывается битумной мастикой и укладывается рубероид. Всю процедуру необходимо выполнить дважды.

Свисающие кромки рулонного материала ведут вниз, где они прижимаются. В этом случае уже будет применяться вертикальная гидроизоляция фундаментных блоков.

При недостаточной проницаемости грунта гидроизоляция фундамента из ФБС может свидетельствовать о наличии дренажной системы… Для этого по периметру дома чуть меньше метра от него выкапывается траншея.

Его ширина будет примерно 40 см, а глубина определяется уровнем самой воды. На дно траншеи нужно уложить геотекстиль, края которого замотаны. Далее по всей траншее засыпается гравий. После этого укладываются перфорированные дренажные трубы.

Подробнее по этой теме на нашем сайте:

Гидроизоляционные материалы для фундамента предназначены для защиты любого здания и сооружения от агрессивного и негативного воздействия окружающей среды… Все они обеспечивают надежную защиту конструкций от вредных …
Чтобы отмостка служила долго, действительно защищала дом и обеспечивала водоотведение, ее изготовление лучше всего доверить профессионалам. Только они смогут выбрать качественный прочный материал …
Первый вопрос, который задает себе каждый человек, решивший создать фундаментальные блоки, — из чего их делать. Технология производства фундаментных блоков подразумевает строительство…
После того, как дом будет построен, необходимо обустроить территорию вокруг дома. Помимо внешней красоты, нужно подумать о качественном ливневом стоке и удобной тропе для передвижения …

Фундаментальные строительные блоки позволяют возводить надежные и прочные фундаменты для самых разных конструкций. Выгодно выделяясь на фоне монолитных конструкций удобством и быстротой возведения, фундамент из блоков ФБС заслуженно стал популярным в сфере одноэтажного и многоэтажного строительства.

Следующая инструкция позволит вам разобраться в технологии обустройства из кубиков и самостоятельно провести необходимые мероприятия.

Основные сведения о блочных фундаментах

	Длина	Ширина	Высота	Вес
ФБС-9-3-6т	88	30	58	350
ФБС-9-4-6т	88	40	58	470
ФБС-9-5-6т	88	50	58	590
ФБС-9-6-6т	88	60	58	700
ФБС-12-3-6т	118	30	58	460
ФБС-12-4-3т	118	40	28	310
ФБС-12-5-3т	118	50	28	390
ФБС-12-5-6т	118	50	58	790
ФБС-12-6-3т	118	60	28	460
ФБС-12-6-6т	118	60	58	960
ФБС-24-3-6т	238	30	58	970
ФБС-24-4-6т	238	40	58	1300
ФБС-24-5-6т	238	50	58	1630
ФБС-24-6-6т	238	60	58	1960
ФБС-12-4-6т	118	40	58	640

Конструкция блочного основания предельно проста.Он состоит из усиленной подушки, блочных стен и гидроизоляции. При необходимости комплектуется верхним бронепоясом. Об этом мы поговорим отдельно позже.

Единственный существенный недостаток такого фундамента — необходимость привлечения крана для подъема блоков. Конечно, можно соорудить лебедку и попробовать разместить блоки вручную, но трудозатрат в этом случае и будет нецелесообразным.

В остальном даже у новичка не возникнет трудностей с устройством фундамента из блоков ФБС.

По жесткости и прочности блочные основания уступают монолитным аналогам, но превосходят их по стоимости, простоте и скорости возведения.

Блочные фундаменты лучше всего подходят для почв с преобладанием песка. На участках с рассыпчатым и мягким грунтом лучше воздержаться от возведения такого фундамента — конструкция может просто прогнуться, что приведет к значительным деформациям или даже полному разрушению возведенного над ней здания.

Блочные фундаменты обычно выдерживают воздействие сил пучения почвы. В условиях, при которых монолитная ленточная бетонная конструкция могла лопнуть, блоки максимально прогибались. Это свойство блочного основания обеспечивается именно отсутствием его прочности. В конструкции есть швы, что обеспечивает необходимую подвижность и гибкость кладки.

Также к преимуществам блоков следует отнести возможность их укладки даже в снегу, даже в ливень.Бетон при подобных погодных условиях заливать нельзя.

Стоимость строительных блоков

Строительные блоки

Руководство по строительству фундамента

Порядок устройства блочной базы сводится к последовательному выполнению нескольких технологических этапов … Следуйте инструкциям и все точно получится.

Первый этап подготовительный

Для начала ознакомимся с особенностями самих блоков, а также изучим рекомендации по их выбору и в целом планированию работ.

Фундаментные блоки изготавливаются методом вибропрессования и успешно используются при возведении опорных конструкций. Также такие блоки подходят для кладки стен. цокольные этажи.

Перед тем, как приступить к работе, нужно создать проект будущего фундамента. Для этого откройте любую компьютерную программу с соответствующими функциями и нарисуйте макет наших блоков. Таким образом, мы можем досконально разобраться в порядке их установки и перевязки.При отсутствии навыков работы с такими программами рисуем кладку по старинке на бумаге.

Чаще всего ширина первого ряда опоры блока выдерживается на уровне 400 мм. Для следующих двух рядов этот показатель уменьшается до 300 мм. Зная необходимые габариты конструкций и необходимое количество блоков, можно отправиться в специализированный магазин за их покупкой. Как правило, такие магазины предлагают услуги по доставке и установке. стройматериалы, что очень удобно.

Важно! Необходимо заранее определиться с местами отвода инженерных коммуникаций и с учетом этих моментов выбирать блоки. В продаже имеются элементы кладки с просверленными отверстиями. Если об этом мероприятии забыть, в будущем придется пробурить отверстия, что потребует дополнительных временных, трудовых и финансовых затрат.

Второй этап — земляные работы

Внимательно изучите строительную площадку … Подумайте, где будет наиболее удобно разместить кран, что может мешать при работе и т. Д.Если возможно, удалите все существующие помехи. Дальнейшая работа ведется стандартным образом.

Шаг первый. Определяем углы будущей конструкции и вбиваем в них колышки. Между стержнями протягиваем канаты, а затем обнажаем промежуточные элементы разметки в местах будущего расположения внешней и внутренней стен.

Второй шаг. Роем котлован. По нормам глубина ямы должна равняться глубине промерзания, увеличенной на 20-25 см.Но в некоторых регионах глубина промерзания может достигать двух метров — стоимость устройства такого фундамента будет нецелесообразной и. Поэтому значение 80-100 см было принято за «золотую середину». Мы его придерживаемся. Дополнительно рекомендуется удалить верхний плодородный слой почвы (10-20 см) по периметру оставшегося пространства участка.

Третий этап — устройство подошвы

Есть 2 варианта устройства блочного основания: на бетонном основании и на бетонном основании.Второй тип опоры подходит для неустойчивых грунтов, однако заливка бетонного основания значительно увеличивает затраты сил, времени и денег на строительство.

До момента укладки уплотненной песчаной подушки включительно порядок возведения обоих типов основания одинаков. Непосредственно процесс возведения фундаментной конструкции на бетонную опору начинается с этапа установки опалубки и укладки арматуры.

Предварительно закупаем щебень фракции 20-40, песок и арматуру.Далее работаем в следующей последовательности.

Шаг первый. Выравниваем стенки и дно ямы для обустройства подошвы.

Второй шаг. Заливаем лунку слоем песка 10-15 сантиметров, заливаем водой и тщательно утрамбовываем.

Шаг третий. Засыпаем песчаную подушку с 10-сантиметровым слоем гравия и еще раз утрамбуем.

Четвертый этап — установка опалубки и арматуры

Подходит для монтажа опалубки обрезная доска толщиной 25 мм.Крепим опалубочные плиты подходящим способом … Обычно для этого используются саморезы. Выставляем опалубку по стенкам котлована и обязательно проверяем ровность ее установки с помощью уровня.

Для изготовления используются стальные стержни диаметром 12-14 мм. Свяжем их в сетку с ячейками 10х10 см (можно 15х15 см) при помощи гибкой проволоки. Как правило, армирование выполняется в 2 слоя, при этом нижняя и верхняя сетка размещаются примерно на одинаковом расстоянии от щебня и верха будущей насыпи соответственно.Для крепления решеток сначала вбиваем в основание вертикальные стержни арматуры. При необходимости (например, если планируется строительство большого и массивного здания) количество армирующих слоев можно увеличить.

Пятый этап — набивка подушки

Заполните всю конструкцию ниже бетоном. Наливайте медленно, равномерно. В нескольких местах протыкаем начинку фитингами для удаления лишнего воздуха. Тщательно выровняйте поверхность подушки.

Оставляем нашу конструкцию набраться сил на 3-4 недели.В жару бетон нужно периодически смачивать водой, чтобы он не трескался.

Шестой этап — укладка блоков

Для укладки FBS, как уже отмечалось, потребуется вызвать кран. Техника поднимет тяжелые элементы конструкции. Вам и вашим помощникам нужно будет исправить блоки и разместить их в назначенных местах.

Для кладки потребуется бетонный раствор марки М100. В среднем на установку одного блока уходит около 10-15 литров такого раствора.

Сначала устанавливаем блоки по углам, для лучшего ориентирования натягиваем между ними веревку и последовательно заполняем пролеты блоками по уровню. Заливаем строительным раствором вертикальные швы. Следующие ряды блоков укладываются на раствор в обратном направлении. Постепенно переходим от углов и наружной кладки К внутренним перегородкам … Качество и правильность выполненных работ регулярно проверяем с помощью уровня.

Седьмой этап — гидроизоляция

Удобнее всего использовать для гидроизоляции.Тщательно покрываем внутренние и внешние стены фундамента изоляционным составом.

Цены на мастики

Восьмой этап — армопояс

Часто для усиления конструкции основания по верхнему ряду наливают железобетонный пояс толщиной 200-300 мм. Для армирования используется арматура 10 мм. В дальнейшем именно на этот пояс будут укладывать плиты перекрытия.

Опытные строители могут оспорить необходимость обустройства, аргументируя это тем, что плиты уже достаточно равномерно распределяют поступающие нагрузки, нужно лишь правильно их уложить.Однако, как показывает практика, этап обустройства армопояса лучше не игнорировать — хуже от него точно не станет.

Строение возводится следующим образом:

установлена опалубка по периметру стен фундамента;
в опалубку укладывается армирующая сетка;

Заливается бетон

На этом основе блоки FBS готовы. Технология трудоемкая, но несложная.Сделав все по инструкции, вы получите безопасное, надежное, прочное и долговечное основание, при этом потратив на его строительство сравнительно небольшие деньги.

Удачной работы!

Видео — Фундамент из блоков ФБС своими руками

В каждом доме должен быть фундамент. Без него любая конструкция быстро осядет и со временем потрескается и даже развалится. Чтобы конструкция прослужила дольше, необходимо положить ее на фундамент. Это поможет в его долговечности, грунтовые воды не повредят, как они делали бы каждую осень и весну, если бы не было фундамента.Для сохранения прочности конструкции лучше использовать гидроизоляцию.

Гидроизоляция фундамента

Кто впервые задумывается о том, нужно ли делать гидроизоляцию, сразу ответим — конечно, есть. Ведь речь идет о защите несущей конструкции поверхности … Это почти всегда стена подвала или стена подвала. Один из таких строительных материалов, который используется для защиты, — это газобетон. Гидроизоляция газобетона чаще всего происходит на блоках ФСБ.

Есть два типа гидроизоляции:

В вертикальном варианте нужно потрудиться, но результат того стоит. Они начинаются с закладки фундамента в те места, где может просачиваться дождь или другие сточные воды. Весь фундаментный ряд очищается от разного рода выступов и сколов. Все швы зачищены и заделаны.

В горизонтальном все намного проще. Гидроизоляция газобетонных блоков происходит за счет наложения слоев, состоящих из листов рубероида, которые изготовлены из битума.Они складываются поэтапно шариками. Такие шары из рубероида играют роль щита от того, что никакая влага не может проникнуть на поверхность фундаментного блока.

Необходимо гидроизолировать поверхности в середине конструкции и на поверхности. Все работы следует проводить с одним температурным балансом, желательно не менее 5 градусов.

И в этом случае нужно зачистить все выступы, убрать грязь, сколы, а также заделать швы, обработать все цементом.Иногда используют метод наложения жидкого стекла на поверхность, что позволяет надолго сохранить структуру. И хотя этот метод трудоемок и дорогостоящий, его результат окупается.

Варианты с гидроизоляционными работами

Гидроизоляционные работы

На фундаментный блок наносится один из вариантов гидроизоляционного слоя:

штукатурный слой;
оклейочный слой;
слой покрытия.

№

Тип штукатурного слоя: состав состоит из нескольких слоев цементного раствора, в который добавлены определенные добавки — церезит, жидкое стекло любой разновидности, алюминат натрия.Защищен фундаментной стеной от попадания влаги из газобетонных блоков. Применять несколько раз и только горячим.

Тип покровного слоя: бюджетный вариант … Также не трудоемок. Водонепроницаемый материал из полимерно-битумного состава. Защищает как от капиллярной, так и от фильтрационной влаги. Один из самых простых способов гидроизоляции газобетонных блоков. Компоненты нагреваются на горелке.

Получив горячее состояние состав, наносится на внешний фундамент.Иногда при гидроизоляции оклейочного типа используются материалы с затемняющей поверхностью. Тогда нет необходимости разогревать материал.

Материалы с затемняющей поверхностью:

рубероид;
гидроизол;
бризоль;
изол.

Рубероид применяется в поверхностных слоях фундаментных крыш. По периметру используется гидроизоляционный материал. В состав гидроизоля входит стеклоткань, исключающая возможность разрушения из-за воздействия грибков и гнили.

Гидроизоляция фундамента

Одним из видов изоляции является вертикальная изоляция фундаментных блоков. Одна из самых технологичных, но эффективных инъекционных гидроизоляций, повышает уровень влагостойкости материала фундамента. Инъекционная гидроизоляция заключается в заполнении микротрещин, швов, отверстий специальным составом под давлением.

Указанный способ выполнения работы требует достаточно больших ресурсов и редкого дорогостоящего оборудования.Но дороговизна компенсируется прочностью.

Гидроизоляция фундаментов из блоков ФСБ состоит из следующих этапов:

швы блоков зашиваются на глубину до 50 мм;
сверло используется для разделения отверстий с шагом 20 см, достигающим 75% толщины стенки;
Установлены паркеры впрыска;
залит специальный модифицированный полимер;
процедура выполняется помпой для данного вида работ;
сняты паркер;
скважины закрытые заподлицо;
Выполнено покрытие гидроизоляционной изоляции стен фундамента.

Второй способ — провести гидроизоляционные работы с помощью смеси «Пенетрон».

Гидрофобизатор выпускается следующим образом:

очистить штукатурный слой стен отбойником, перфоратором, жесткой проволочной щеткой;
Бетонные стены очищены от остатков плитки, грязи, красочного слоя, жирных пятен, масел — ничто не должно мешать адгезии смеси к стене. Если у нас есть полированные поверхности, то протравливаем их слабым раствором кислоты в течение полутора часов, а затем промываем водой.
Демонтаж полов в цокольном и цокольном этажах.

Затем пол необходимо армировать по горизонтали, для чего используют армирующую сеть. Концы сетки соединяются армирующей вязкой.

После укрепления сетки на горизонтальной поверхности конструкция заливается заранее приготовленным песчано-цементным раствором, в который добавляется щебень.

Подготовительные работы по гидроизоляции состоят из следующих этапов:

удаление цементной смеси из швов материала кирпичной кладки;
места утечек воздуха заделываются быстросхватывающейся пломбой от Penelag, которая очень быстро затвердевает.
сухая смесь Пенелаг;
вода.

Смесь смешивают с водой из расчета 0,15 л воды на 1 кг смеси. Температура смеси не должна быть ниже 20 градусов Цельсия.

Пошаговое перемешивание:

Смесь тщательно перемешивают до образования кашицеобразной массы однородной однородной консистенции.
В связи с тем, что смесь быстро застывает, готовить сразу большое количество не нужно… Время использования раствора не превышает 30 секунд до момента схватывания.
Затем все соединительные поверхности обрабатываются дополнительным проникающим гидроизоляционным материалом «Пенетрон». Материал наносится широкой кистью или кистью.
Затем разводят сухую смесь Пенекрита.
Для этого заранее готовят идентичные емкости, на которые наносят мерные метки и чистую пластиковую емкость.
Для перемешивания используется дрель или строительный миксер.
При смешивании небольших объемов смешивание осуществляется вручную с обязательной защитой рук прорезиненными перчатками.

Приготовление смеси

Смесь готовят из расчета 200 грамм воды на 1000 грамм Пенекрита. Необходимо тщательно размешать состав до получения густой кремообразной массы без комочков. Этот состав тоже готовится в небольшом количестве. Необходимо строго соблюдать пропорции, так как разница материала заключается в достижении пластичности при постоянном перемешивании.

Чем дольше длится процесс смешивания, тем пластичнее будет состав. Срок использования состава не более тридцати минут. С помощью этого состава с особой тщательностью обрабатываются шовные канавки между блоками FBS.

После окончания работ стены фундамента увлажняются, затем их необходимо снова покрыть пенеттоном большой кистью или кистью для малярных работ … Раствор применяется для утепления поверхностей полов.

Другие типы изоляции

Помимо дорогой инъекционной изоляции, для защиты фундаментных блоков можно использовать футеровку или изоляцию с отсечкой по горизонтали.

Для покрытия изоляции используется горячий битум или мастики на его основе. Битум, создавая пленку на поверхности, закупоривает поры, трещины, отверстия в блоках ФСБ, создавая непроницаемую преграду для воды.

Утепление фундаментных стеновых блоков осуществляется следующим образом:

поверхность тщательно очищается от грязи, грунта, бетонных неровностей;
Раствором цемента с песком тщательно заизолировать трещины;
загрунтовал поверхность стен;
первый шарик нагретого битума наносится на высохший слой;
После полного высыхания первого шарика битума наносится второй слой штрихами, перпендикулярными штрихам первого слоя, для создания прочного покрытия;
для правильной работы такое покрытие должно быть не менее трех миллиметров в одном шарике.

Работа с горячим битумом достаточно опасна из-за его прогрева для работы до температуры не менее 120 градусов. Отверждение происходит очень быстро, поэтому на нанесение на стену остается всего 4-5 минут. Если на улице достаточно холодно, работать горячим составом очень неудобно.

Холодные битумные мастики в этом случае намного эффективнее. В состав такой мастики входят полимеры, что делает ее пластичной.

Самый современный материал для покрытия — проникающая гидроизоляция с проникающими составами.В основе состава — цемент, кварцевая пыль, полимерные добавки. Когда смесь наносится на бетон, из-за капиллярного всасывания она попадает внутрь и кристаллизуется в порах бетона. В результате после высыхания смеси мы получаем монолит, который прочнее на треть. бетонное основание … Когда вода пытается проникнуть глубоко в бетон, он становится еще прочнее.

Сухие проникающие смеси продаются в мешках в сухом виде, разбавленным водой до консистенции густой сметаны.Состав должен легко наноситься кистью или кистью. При работе нужно соблюдать временной лаг в 30 минут, так как раствор быстро схватывается. Категорически запрещается разбавлять раствор.

NS Ступени гидроизоляции фундамента с проникающей изоляцией выглядят так

фундамент очищен от загрязнений:
стеновые блоки очищены от остатков краски, штукатурки, старых покрытий; №
с глянцевой поверхностью старого фундаментного покрытия, обработана кислотой в течение нескольких минут;
При нанесении гидроизоляционного раствора поверхность должна быть влажной.

Раствор наносится вручную кистью или валиком в несколько слоев. Полный эффект гидроизоляции проникающей смесью виден через несколько дней.

Видео: гидроизоляция фундамента из блоков ФБС

Все известные методы гидроизоляции ФБС предназначены не для устранения влаги в каком-то конкретном месте здания, а для комплексной защиты несущей конструкции здания, без которой оно просто не может существовать. Современная промышленность постоянно разрабатывает новые составы для защиты конструкций и фундаментов.

В каждом доме должен быть фундамент. Без него любая конструкция быстро осядет и со временем потрескается и даже развалится. Чтобы конструкция прослужила дольше, необходимо положить ее на фундамент. Это поможет ему в долгосрочной перспективе, грунтовые воды не повредят, как они делали бы каждую осень и весну, если бы не было фундамента. Для сохранения прочности конструкции лучше использовать гидроизоляцию.

Зачем нужна гидроизоляция фундамента?

Кто впервые задумывается о том, нужно ли делать гидроизоляцию, сразу ответим — конечно, есть.Ведь речь идет о защите поверхности несущей конструкции. Практически всегда это стена подвала или стена подвала. Один из таких строительных материалов, который используется для защиты, — это газобетон. Гидроизоляция газобетона чаще всего происходит на блоках ФСБ.

Гидроизоляция бывает двух видов:

В вертикальном типе нужно потрудиться, но результат того стоит. Они начинаются с закладки фундамента в те места, где может просачиваться дождь или другие сточные воды.Весь фундаментный ряд очищается от разного рода выступов и сколов. Все швы зачищены и заделаны.

В горизонтальном все намного проще. Гидроизоляция газобетонных блоков происходит за счет наложения слоев, состоящих из листов рубероида, которые изготовлены из битума. Они складываются поэтапно шариками. Такие шары из рубероида играют роль щита от того, что никакая влага не может проникнуть на поверхность фундаментного блока.

Необходимо гидроизолировать поверхности в середине конструкции и на поверхности. Все работы следует проводить с одним температурным балансом, желательно не менее 5 градусов.

И в этом случае необходимо зачистить все выступы, убрать грязь, сколы, а также заделать швы, обработать все цементом. Иногда используют метод наложения жидкого стекла на поверхность, что позволяет немного дольше сохранять долговременную структуру конструкции.И хотя этот метод трудоемок и дорогостоящий, его результат окупается.

Варианты с гидроизоляционными работами

На фундаментный блок наносится один из вариантов гидроизоляционного слоя:

Тип штукатурного слоя: в состав входит часть цементного раствора с несколькими слоями, в которую добавлены определенные добавки — церезит, жидкое стекло любой разновидности, алюминат натрия. Фундаментная стена защищена от попадания влаги из газобетонных блоков.Применять несколько раз и только горячим.

Тип покровного слоя: бюджетный вариант. Кроме того, это не трудоемко. Водонепроницаемый материал из полимерно-битумного состава. Защищает как от капиллярной, так и от фильтрационной влаги. Один из самых простых способов гидроизоляции газобетонных блоков. Компоненты нагреваются на горелке.

Получив горячее состояние состав, наносится на внешнее основание. Иногда при гидроизоляции оклейочного типа используются материалы с затемняющей поверхностью.Тогда нет необходимости разогревать материал.

Материалы с затемняющей поверхностью:

Рубероид применяется в поверхностных слоях фундамента кровли. По периметру используется гидроизоляционный материал. В состав гидроизоля входит стеклоткань, исключающая возможность разрушения из-за воздействия грибков и гнили.

Гидроизоляция фундамента

Один из видов изоляции — вертикальная изоляция фундаментных блоков.Одна из самых технологичных, но эффективных инъекционных гидроизоляций, повышает уровень влагостойкости материала фундамента. Инъекционная гидроизоляция заключается в заполнении микротрещин, швов, отверстий специальным составом под давлением.

Указанный способ выполнения работы требует достаточно больших ресурсов и редкого дорогостоящего оборудования. Но дороговизна компенсируется прочностью.

Гидроизоляция фундаментов из блоков ФСБ состоит из следующих этапов:

швы блоков зашиты на глубину до 50 мм;
сверло используется для деления отверстий с шагом 20 см, достигающим 75% толщины стенки;

Установлены паркиры впрыска

;
залит специальный модифицированный полимер;
процедура выполняется помпой для данного вида работ;

Убрано

паркер;
скважин закрыты заподлицо;
выполнено покрытие гидроизоляции стен фундамента.

Второй способ — провести гидроизоляционные работы с помощью смеси «Пенетрон».

Водоотталкивающая обработка основы производится по следующей схеме:

очистить штукатурный слой стен отбойником, перфоратором, жесткой металлической щеткой;

Бетонные стены

очищены от остатков плитки, грязи, красочного слоя, жирных пятен, масла — ничто не должно мешать сцеплению смеси со стеной. Если у нас есть полированные поверхности, то протравливаем их слабым раствором кислоты в течение полутора часов, а затем промываем водой.
Демонтируются этажи в цокольном и цокольном этажах.

Подготовительные работы под гидроизоляцию

Подготовительные работы под гидроизоляцию состоят из следующих этапов:

удаление цементной смеси из швов материала кирпичной кладки;
места утечки воздуха заделаны быстросхватывающейся пломбой от Penelag, которая очень быстро затвердевает.
сухая смесь Пенелаг;
вода.

Смесь смешивают с водой из расчета 0,15 л воды на 1 кг смеси. Температура смеси не должна быть ниже 20 градусов Цельсия.

Смесь тщательно перемешать до образования кашицеобразной массы однородной однородной консистенции.
В связи с тем, что смесь быстро застывает, готовить сразу большое количество не нужно. Время использования раствора не превышает 30 секунд до момента схватывания.
Затем все соединительные поверхности обрабатываются дополнительным проникающим гидроизоляционным материалом «Пенетрон». Материал наносится широкой кистью или кистью.
Затем разводят сухую смесь Пенекрита.
Для этого заранее готовятся идентичные емкости, на которые наносятся мерные метки и чистая пластиковая емкость.
Для перемешивания используется дрель или строительный миксер.
При смешивании небольших объемов смешивание осуществляется вручную с обязательной защитой рук прорезиненными перчатками.

Приготовление смеси

После окончания работ стены фундамента увлажняются, затем их необходимо снова покрыть пенеттоном большой кистью или малярной кистью. Раствор используется для утепления полов.

Утепление фундамента из блоков ФБС

Прочие виды изоляции

Утепление фундаментных стеновых блоков осуществляется по следующей схеме:

поверхность тщательно очищена от грязи, грунта, бетонных неровностей;
Раствор цемента с песком тщательно заизолировать трещины;
загрунтовал поверхность стен;
: на высохший слой наносится первый шарик нагретого битума;

№

после полного высыхания первого шарика битума наносится второй слой штрихами, перпендикулярными штрихам первого слоя, для создания прочного покрытия;
для правильной работы такое покрытие должно быть не менее трех миллиметров в одном шарике.

Работа с горячим битумом довольно опасна из-за его прогрева для работы до температуры не менее 120 градусов. Отверждение происходит очень быстро, поэтому на нанесение на стену остается всего 4-5 минут. Если на улице достаточно холодно, работать горячим составом очень неудобно.

Самым современным материалом для покрытия гидроизоляции фундаментных блоков является проникающая гидроизоляция с проникающими составами.В основе состава — цемент, кварцевая пыль, полимерные добавки. Когда смесь наносится на бетон, из-за капиллярного всасывания она попадает внутрь и кристаллизуется в порах бетона. В результате после высыхания смеси мы получаем монолит, который на треть прочнее бетонного основания. Когда вода пытается проникнуть глубоко в бетон, он становится еще прочнее.

NS Этапы гидроизоляции фундамента с проникающей изоляцией выглядят так

фундамент очищен от грязи:
стеновые блоки очищены от остатков краски, штукатурки, старых покрытий;
с глянцевой поверхностью старого фундаментного покрытия, обработана кислотой несколько минут;
При нанесении гидроизоляционного раствора поверхность должна быть влажной.

Способы гидроизоляции фундамента из блоков ФБС

Гидроизоляция фундамента — основа качественного здания. Как сделать правильно и из каких материалов? Сколько времени это займет?

Стыки фундаментных блоков являются наиболее уязвимой частью конструкции для проникновения влаги.Через них может просачиваться влага из атмосферных осадков или грунтовых вод. Это часто приводит к сырости в подвалах или даже к затоплению (если выпадает много осадков или земля очень насыщена водой). Швы между блоками необходимо обрабатывать отдельно. Есть две технологии: проникающая гидроизоляция и инъекция.

Проникающая гидроизоляция

Материалы (редактировать)

Специальные смеси проникающего действия и проникающие ремонтные составы для стыков (Pronitrat Seam, Penetrat).

Проникающие составы работают следующим образом:

При нанесении на поверхность состав проникает в микроскопические поры бетона.

Компоненты проникающих смесей контактируют с влагой и образуют большое количество хаотических кристаллов.

Кристаллы полностью забивают капилляры бетона.

Недостатком метода является нарушение гидроизоляции при смещении или усадке фундамента.

Заказ на работу

Поверхность блоков очищена от любых загрязнений. Особенно важно обезжирить поверхность и удалить жирные пятна (если есть).

Стыки блоков ФБС вышивают на глубину не менее 3 см. Вышитые швы необходимо очистить от мусора и пыли.

Затем стыки нужно хорошо смочить. После этого заливаются ремонтным составом Pronitrat Seam. На схватывание и высыхание состава уходит сутки.

Когда состав высохнет, стык и участок вокруг него нужно увлажнить. Затем — обработайте проникающим составом Penetrate в два слоя.

Метод впрыска

Материалы (редактировать)

Полиуретановые смолы.

Суть метода в том, что гидроизоляционный материал закачивается в швы между блоками и вытесняет всю влагу. Эту работу можно провести из подвала, если дом уже используется.Тогда не будет необходимости выкапывать фундамент снаружи.

Инъекционная гидроизоляция — довольно сложный метод. Для его проведения потребуется специальное оборудование и навыки. Однако этот метод дает ряд преимуществ:

Надолго защищает фундамент от протечек.

Позволяет оборудовать гидроизоляцию без слабых мест — стыков и швов.

Инъекция может производиться при любых погодных условиях и в любое время года.

Способ можно использовать при ремонте (например, при протечках и затоплении подвала)

Заказ на работу

В бетоне отверстия необходимо просверливать под углом 45o. Расположение отверстий необходимо рассчитывать таким образом, чтобы они попали в стыки между блоками ФБС

Пакеры вставляются в отверстия. К пакерам от насоса подключаются шланги, которые будут перекачивать нагнетаемый материал.

С помощью насоса полиуретановые смолы нагнетаются через пакеры до полного заполнения пустот.Полиуретан расширяется, вытесняет всю влагу, заполняет пространство между блоками, а также все мелкие поры и трещины.

После того, как полости будут полностью заполнены нагнетаемым материалом, пакеры необходимо удалить. Заделать отверстия ремонтным цементным раствором.

Расписание телепрограмм NFF на 2020 год для футбольных клубов FBS и FCS — 3 неделя

Футбол
17.09.2020 11:30:00

На фото: национальный ученый-спортсмен NFF 2013 Аарон Мюррей (Джорджия) объявит матч между No.23 Аппалачи и Маршалл в субботу днем на канале CBS.

Сюжетные ссылки

Следующее расписание предназначено для игр Дивизиона I (FBS и FCS) на даты 18-19 сентября 2020 года. Если вы решите воспроизвести это расписание, пожалуйста, укажите в The National Football Foundation.

* Часовой пояс Восточный
* Рейтинги FBS отражают опрос AP
* Расписание организовано домашней командой.
* Нотр-Дам играет в качестве члена ACC в сезоне 2020–21.

Это расписание составлено Аланом Коксом. Любые комментарии или обновления, пожалуйста, пишите по адресу [email protected].

Американец

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Сб., 19 сентября	полдень	Остин Пей в (13) Цинциннати	ESPN + (Дэвид Зальцман, Кейт Морленд)
Сб., 19 сентября	полдень	Синий at Tulane	ABC (Марк Джонс, Дасти Дворачек, Квинт Кессенич)

АКК

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Сб., 19 сентября	полдень	Сиракузы в (25) Питтсбург	Сеть ACC (Крис Коттер, Марк Герцлих, Келси Риггс)
Сб., 19 сентября	полдень	Бостонский колледж в Duke	ESPN3 / RSN (Эван Леплер, Дэйв Арчер, Линдси Роули)
Сб., 19 сентября	14:30	USF в (7) Нотр-Дам	Сеть США (Пол Бермейстер, Тони Данги, Джек Коллинсворт)
Сб., 19 сентября	3:30 с.м.	(14) UCF в Технологическом институте Джорджии	ABC (Джо Тесситоре, Грег МакЭлрой ², Марти Смит)
Сб., 19 сентября	16:00	Цитадель в (1) Клемсон	Сеть ACC (Аниш Шрофф, Том Лугинбилл, Эрик Вуд)
Сб., 19 сентября	19:30	(17) Майами (Флорида) в (18) Луисвилл	ABC (Крис Фаулер ³, Кирк Хербстрейт ³, Мария Тейлор)
Сб., 19 сентября	20:00	Уэйк Форест в состоянии NC	Сеть ACC (Дэйв О’Брайен, Тим Хассельбек, Кэти Джордж)

Большой 12

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
сб., Сен.19	полдень	Талса в (11) штат Оклахома	ESPN (Шон МакДонаф, Тодд Блэкледж, Тодд МакШей, Крис Бадден)
Отложено из-за COVID-19	TBD	Хьюстон в Baylor	TBD

Конференция США

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
Сб., 19 сентября	полдень	Свобода в Западном Кентукки	ESPNU (Клей Матвик, Рокки Бойман)
Сб., 19 сентября	15:30	Стивен Ф. Остин в UTSA	ESPN2 (Линкольн Роуз, ЛаДаррин Маклейн)
Сб., 19 сентября	15:30	(23) Аппалачи, штат в Marshall	CBS (Рич Вальц, Аарон Мюррей ², Шерри Беррусс)
Сб., 19 сентября	16:00	Троя в Среднем Теннесси	ESPN2 (Дэйв Нил, Джей Уокер)
Сб., 19 сентября	18:00	СМУ в Северном Техасе	CBS Sports Network (Картер Блэкберн, Аарон Тейлор, Дженни Делл)
Сб., 19 сентября	19:30	Технологический институт Луизианы в Южной Мисс	ESPN2 (Дэйв Паш, Майк Голич-старший, Лорен Сислер)
Сб., 19 сентября	21:00	Абилин Кристиан на УТЭП	ESPN3 (Эрик Элкен, Тревор Виттато)

Солнцезащитный пояс

Дата	Время	Игра	Сеть (Талант)
пт., 18 сентября	19:00	Кэмпбелл в прибрежной Каролине	ESPN (Том Харт, Андре Уэр ¹, Коул Кубелик)
Сб., 19 сентября	полдень	(19) Луизиана в штате Джорджия	ESPN2 (Уэс Дарем, Родди Джонс, Пол Каркатерра)
Сб., 19 сентября	7:30 с.м.	Штат Техас в UL Monroe	ESPNU (Рой Филпотт, Келли Стоуфер)
Отложено из-за COVID-19	TBD	FAU в Южной Джорджии	TBD

¹ — Зал славы студенческого футбола
² — Национальный ученый-спортсмен НФФ
³ — Выдающийся вклад НФФ в лауреат награды любительского футбола
⁴ — НФФ Уильям В.Получатель Campbell Trophy®

Четыре бывших Льва на голосовании в Зале славы колледжа футбола 2022 года

УНИВЕРСИТЕТ-ПАРК, Пенсильвания — Письма в Пенсильвании ЛаВар Аррингтон, Пол Послушны и Стив Вишневски были выбраны в ходе национального голосования в Зал славы колледжей Национального фонда футбола. Класс 2022 года. В избирательном бюллетене 2022 года участвуют 78 игроков и семь тренеров из FBS.

Трио выдающихся игроков имеет возможность присоединиться к 19 бывшим игрокам «Ниттани Лайон» и пяти тренерам штата Пенсильвания, которые были введены в Зал.

Также в бюллетене Зала славы значится бывший студент-спортсмен Nittany Lion Гленн Киллинджер, который входит в число кандидатов в дивизионный класс тренеров 2022 года. Киллинджер был введен в Зал славы как игрок в 1966 году.

Penn State — одна из семи школ FBS, максимальное количество кандидатов (3) вошедших в общенациональное голосование 2022 года. Кроме того, с 2010 года Вишневски ежегодно участвует в выборах.

Объявление о занятии в Зал славы студенческого футбола 2022 года будет сделано в начале 2022 года, а конкретные детали будут объявлены в будущем.

ЛаВар Аррингтон

Аррингтон, внешний полузащитник «Ниттани Лайонс», был всеамериканским игроком первой команды в 1998 и 1999 годах. Уроженец Питтсбурга, он был удостоен награды за первую команду Sporting News в 1998 году и Associated Press, American Football. Ассоциация тренеров, Ассоциация футбольных писателей Америки, Футбольный фонд Уолтера Кэмпа, Sporting News и Football News в 1999 году. В 1998 году он также был выбран второй командой All-American Associated Press и Football News.

В 1999 году он был выбран победителем премии Буткуса как лучший полузащитник страны и премии Чака Беднарика как лучший защитник страны, а также стал финалистом трофея Бронко Нагурски и премии Ротари Ломбарди. 12-й «Ниттани Лайон» дважды выбрал всеамериканскую первую команду, Аррингтон финишировал девятым в голосовании на приз Хейсмана 1999 года. Был первым второкурсником, выбранным «Десятка лучших защитников года» в 1998 году. В 1999 году он сделал 72 захвата, с 20 TFL, девятью мешками, одним перехватом, одним принудительным нащупыванием, двумя восстановлением нащупывания (один TD) и двумя блокированными ударами ногами.Его прыжок через линию нападения бегуна из Иллинойса был выбран Compaq Defensive Play of the Year 1998 года.

Аррингтон был выбран «Вашингтон Рэдскинз» вторым общим выбором драфта НФЛ 2000 года и играл с «Рэдскинз» (2000–2005) и «Нью-Йорк Джайентс» (2006), заслужив награды Pro Bowl в 2001, 2002 и 2003 годах.

Пол Послушный

Послушный, внешний полузащитник Ниттани Лайонс, был в первой команде All-American в 2005 и 2006 годах.Уроженец Аликиппы, штат Пенсильвания, он был выбран Associated Press, Ассоциацией футбольных писателей Америки, Sporting News и Футбольным фондом Уолтера Кэмпа в 2005 году, а также Associated Press и Walter Camp Football Foundation в 2006 году. второй двукратный победитель Премии Чака Беднарика, врученной лучшему защитнику страны в 2006 году. В 2005 году он также выиграл премию Буткуса, врученную лучшему полузащитнику страны, и стал финалистом этой награды в 2006 году.

13-й Ниттани Лайон, дважды входивший в первую команду All-American, Posluszny также был двукратным финалистом премии Ротари Ломбарди. Он был избран Лучшей Десяткой Защитников Недели — рекорд конференции пять раз за его карьеру. Первый двукратный капитан команды «Ниттани Лайонс» с 1968-1969 гг., Он стал профессиональным лидером в борьбе с отбором мяча в Пенсильвании, набрав 372 балла.

Стартовавший в последних 37 играх своей карьеры, Послушный стал первым «Ниттани Лайон», который трижды возглавлял команду в отборе отборов и провел три сезона по 100 отборов, набрав 116 в 2006 году.Послушный также дважды входил в состав первой команды ESPN the Magazine Academic All-American и был выбран в 2006 году Академическим общеамериканским футболистом года среди футболистов Дивизиона I. Он и Джефф Хартингс (1994-95) — единственные Ниттани Лайонс, дважды удостоившиеся награды за первую команду Всеамериканского и Академического чемпионатов Америки. Второй выбор «Баффало Биллз» во втором раунде драфта НФЛ 2007 года, он сыграл четыре сезона (2007–10) за «Биллс» и семь сезонов за «Джексонвилл Ягуарс» (2011–17).

Стив Вишневски

Вишневски был трехлетним игроком в защите «Ниттани Лайонс», который впоследствии стал линейным игроком All-Pro в НФЛ.Он был одним из двух второкурсников, которые начали в команде национального чемпионата 1986 года, и он открыл дыры для двух бегунов первой команды All-America, Блэра Томаса (1987) и Д.Дж. Дозье (1986). Один из четырех линейных нападающих Пенсильванского университета, которые заработали пару наград за первую команду All-America, он был признан в 1988 году тренерами по американскому футболу (AFCA) и неоднократно получал признание All-America от Sporting News. Капитан команды 1988 года, Вишневски — один из двух нападающих, получивших звание MVP команды Penn State с момента ее создания в 1978 году.

Из средней школы Вестфилда в Хьюстоне Вишневски был выбран первым во втором раунде драфта НФЛ 1989 года Далласскими Ковбоями, которые немедленно обменяли свои права на Лос-Анджелес Рейдерс. Вишневски был опорой «Рейдеров» с 1989 по 2001 год, начав последние 175 игр в своей карьере. Он был выбран в Pro Bowl восемь раз, из которых шесть раз выбирались в первую команду All-Pro. Он семь раз избирался капитаном команды Raiders, входил в состав команды All-Decade NFL на 1990-е годы и в 50-летнюю All-Raider Team Окленда.Вишневски пропустил только две из 208 возможных игр за карьеру.

Старший брат Вишневски, Лео, был выдающимся линейным игроком защиты «Ниттани Лайонс» с 1979 по 81 год. Его племянник, Стефен, был трехлетним игроком в наступательной линии Пенсильванского университета, заработав в 2010 году всеамериканские награды за первую команду. Он стал первым Ниттани-львом, который трижды заработал академические награды Всеамериканской школы и был выбран Рейдерами в второй раунд драфта НФЛ 2011 года.

Глен Киллинджер

Киллинджер из Гаррисберга в 1921 году был защитником Уолтера Кэмпа, защитником команды «Ниттани Лайонс».Он тренировал в Dickinson (1922), Rensselaer (1927-32), Moravian (1933) и West Chester (1934-41, 45-59). Киллинджер — лучший тренер в истории Уэст-Честера и член Зала спортивной славы Пенсильвании. Умер в 1988 году.

Класс Зала славы студенческого футбола 2022 года будет официально введен в должность во время 64-го ежегодного ужина NFF 6 декабря 2022 года и навсегда увековечен в Зале славы студенческого футбола Chick-fil-A в Атланте. В течение сезона 2022 года они также будут отмечены в своих школах Залом славы NFF на кампусе, представленным Fidelity Investments.

Критерии включения в Зал славы включают:

Прежде всего, игрок должен получить признание Всеамериканской первой команды отборщика, признанного NCAA и используемого для включения ее общеамериканских команд по консенсусу.
Игрок получает право на рассмотрение в суде почестей Фонда через 10 полных сезонов после его последнего года межвузовского футбола.
Хотя футбольные достижения каждого кандидата в колледже имеют первостепенное значение, его постфутбольный послужной список также важен.Он, должно быть, проявил себя достойным гражданином, привнося идеалы футбола в свои отношения с обществом. Также может быть уделено внимание академическим отличиям и получению кандидатом степени колледжа.
Игроки должны сыграть свой последний год в межвузовском футболе за последние 50 лет. * Например, чтобы иметь право на участие в голосовании 2022 года, игрок должен был сыграть свой последний год в 1972 году или позже. Кроме того, игроки, которые играют профессионально, и тренеры, которые тренируют на профессиональном уровне, не имеют права до тех пор, пока они не выйдут на пенсию.
Тренер получает право участвовать в соревнованиях через три полных сезона после выхода на пенсию или сразу после выхода на пенсию при условии, что ему исполнилось 70 лет. Действующие тренеры получают право участвовать в программе в возрасте 75 лет. Он должен был быть главным футбольным тренером не менее 10 лет и провел не менее 100 матчей с процентом побед 0,600.
Кандидатуры могут быть представлены только действующим директором по легкой атлетике, главным тренером или директором по спортивной информации (SID) коллегиального учреждения потенциального кандидата.Кандидатуры также может подать президент / исполнительный директор отделения Национального футбольного фонда, занимающегося уплатой взносов.

Заявления с конференций FBS, Нотр-Дам

Конференция Big 12

Как конференция, на которой представлены тысячи студентов, преподавателей и сотрудников из всех слоев общества, мы стремимся развивать культуру инклюзивности и уважения в сообществах нашего кампуса. Акты расизма и насилия, независимо от их происхождения или цели, противоречат этому основному обязательству, которое мы разделяем в рамках Конференции Большой 12.Недавние инциденты, связанные с расовым насилием, подчеркивают необходимость для нас и всех американцев объединиться для решения проблем расизма и несправедливости единым и значимым образом.

Щелкните здесь для получения дополнительной информации.

Конференция Big Ten

В понедельник, 25 мая 2020 года, Джордж Флойд, гордый темнокожий мужчина, был убит сотрудником правоохранительных органов в Миннеаполисе, штат Миннесота. Ахмауд Арбери, Бреонна Тейлор, Филандо Кастилия, Эммет Тилль. У этого списка нет конца.

До того, как я присоединился к конференции Big Ten в качестве комиссара и переехал в Чикаго, моя семья прожила полный рабочий день в районе Миннеаполиса более 15 лет, поскольку я работал руководителем Minnesota Vikings в Национальной футбольной лиге.Наши дети выросли в Миннесоте и посещали школу в Миннесоте перед отъездом в колледж, и жители великого штата Миннесота являются частью ткани всей нашей семьи.

Как черный мужчина, я каждый день молюсь за здоровье и безопасность моей жены и детей, особенно во время взаимодействия с правоохранительными органами. Мы по-прежнему наблюдаем неравенство и глубокие разногласия в отношении того, как обращаются с членами черного сообщества по сравнению с остальным обществом, и слишком часто результаты были ужасающими и бессмысленными.Такой расизм и неравенство широко распространены, а не только для правоохранительных органов.

Значимые изменения произойдут только в том случае, если, как нация, мы объединимся, будем стойкими и полными решимости наладить трудный, неудобный диалог и предпринять значительные ощутимые действия. Нам всем нужно стремиться сделать мир лучше. Один человек, одна семья, один город, один штат, одна конференция, одна страна.

Смерть Джорджа Флойда не может быть напрасной.

Я принял решение создать Коалицию против ненависти и расизма на конференциях Большой Десяти и пригласить студентов-спортсменов, тренеров, спортивных директоров, канцлеров, президентов и других присоединиться ко мне.Я уже получил сильные нотки поддержки и интереса к присоединению к этой коалиции, и с нетерпением жду возможности сотрудничества с существующими советами по разнообразию в наших различных кампусах. Крайне важно, чтобы наши студенты-спортсмены обладали своими правами на свободу слова, своими правами на мирные протесты, и мы будем работать над тем, чтобы дать им возможность добиться значимых изменений.

Мы должны прислушиваться к нашим молодым людям. Наши дети и будущие поколения заслуживают лучшего. Мы либо часть проблемы, либо часть ее решения.Конференция «Большой десятки» станет частью решения, поскольку мы активно и конструктивно боремся с расизмом и ненавистью в нашей стране.

В заключение, моя жена Грета и я решили лично сделать первоначальный подарок в размере 100000 долларов от Фонда семьи Уоррен Национальному комитету юристов по гражданским правам в Вашингтоне, округ Колумбия, который занимается проблемами расизма и ненависти. и регистрация избирателей.

Я буду продолжать молиться, руководить и принимать меры для искоренения расизма и ненависти в нашей стране.

Годспид,
Кевин Уоррен

Щелкните здесь для получения дополнительной информации.

Опрос тренеров 2021 года: тренеры FBS анонимно оценивают NIL, трансферный портал, расширение плей-офф и многое другое.

Студенческий футбол претерпел радикальные изменения за последний год. И это было до того, как перестройка конференции пошатнула основы спорта.

Портал о пандемии и переносе COVID-19 повлиял на управление реестром на сезон 2021 года и далее.Предложение плей-офф колледжа футбола с 12 командами, ответ на доминирование нескольких школ в эпоху игры с четырьмя командами, потрясло лето. Затем переход Техаса и Оклахомы на Юго-восточную конференцию положил начало еще одной потенциальной реорганизации.

Что это означает для Power 5 и Group of 5? Sporting News разослали тренерам FBS опрос (до разорвавшейся бомбы в Оклахоме и Техасе), чтобы они ответили на опрос из 15 вопросов, касающихся всех этих вопросов. Тренеров попросили анонимно ответить на любые вопросы, относящиеся к их программам.

Всего на наш опрос ответили 20 тренеров. Вот были ответы:

1. Есть ли у вас проблемы с новыми правилами перевода? Если да, то какова самая большая проблема?

У девяти из 11 тренеров, ответивших на этот вопрос, было мало проблем с идеей трансферного портала, но были опасения по поводу сохранения состава из 85 игроков без крайнего срока.

«Две самые большие проблемы — это тонкий танец управления талантами, который некоторые постоянно исполняют, пытаясь сделать свой состав счастливым», — сказал тренер FBS.«Другая, более важная проблема связана с возможностью пополнить наши составы, несмотря на жесткое ограничение или начальные ограничения счетчика».

«Нет проблем с новыми правилами трансфера», — сказал другой тренер. «Вам просто нужно перенести дату принятия решения вверх, чтобы мы могли соответствующим образом скорректировать график глубины программы до начала сезона».

Одинокий тренер по несогласию не согласен с более широким использованием портала передачи.

«Проблема, которую мы наблюдаем, заключается в том, что все больше игроков заходят на трансферный портал и не находят себе места», — сказал один тренер Power 5.«Примерно 25 процентов тех, кто поступил в прошлом году, находят дом, поэтому они теряют возможность найти стипендию или поиграть.

« Правила обязывают детей бросить курить и думать, что трава всегда зеленее », — сказал он. . «Это действительно влияет на управление составом».

2. Как новое правило Super Senior усложнило управление вашими составами?

Правило Super Senior действует на 2021 год, что позволяет игрокам, которые были старшими в 2021 году, вернуться из-за сезона, затронутого COVID-19 в 2020 году.В общей сложности 60 процентов ответивших тренеров заявили, что это правило значительно усложнит управление составами и набор классов после этого сезона:

«Решительно да», — сказал один тренер FBS. «Не на 2021 год, а на следующие три года, не зная, кто вернется, а кто уйдет. Это ставит нас в реальное положение для управления тем, как мы справляемся с поступающими на уроки рекрутингом».

«Очень мало ясности в том, кто покинет ваш состав и когда», — сказал другой тренер.«В результате трудно предсказать, сколько перспективных игроков мы сможем подписать в конкретный год. Это заставит тренеров принимать сложные решения, не отвечающие интересам нынешних игроков и / или новобранцев».

ПРОГНОЗ КОНФЕРЕНЦИИ: ACC | Большая десятка | Большой 12 | Pac-12 | SEC

В результате в нескольких школах могут быть меньшие классы набора в 2021 году.

«В этом году подписано меньшее количество первокурсников», — сказал один тренер. «Не хочу, чтобы два полных класса первокурсников разошлись после того, как старшеклассники уйдут.У людей будет 50 первокурсников из 85 ».

3. Следует ли NCAA расширить пределы стипендий в результате сезона, на который повлиял COVID-19? Как COVID-19 повлиял на подготовку к сезону 2021 года?

Тренеры были разделили 50/50 по расширенному вопросу о стипендиях. Те же самые тренеры сказали, что COVID-19 до сих пор не повлиял на их подготовку к предстоящему сезону.

«Да, должно быть облегчение еще на год или два, чтобы мы все могли естественным образом получить вернуться к пределу 85 », — сказал один тренер.

Вот пример тренера, который не согласился с увеличением количества стипендий.

«Проблема с расширением составов создаст несбалансированное игровое поле, поскольку некоторые команды могут иметь больше стипендиатов, чем другие в течение нескольких лет. К сожалению, нам, возможно, придется разобраться с этим прямо сейчас».

Другой тренер сказал, что игра с числами должна увеличиваться.

«Самые большие проблемы — это 25 инициалов и 25 Hard Cap за один сезон», — сказал он.»Это не позволяет вам должным образом пополнить свою команду. Мой первый выбор — программа должна быть на уровне 85 на 1 августа, однако они достигнут этого. Другой вариант — сохранить 25 лимитов, но позволить команде добавить по одной за каждый проигранный трансфер и за каждого игрока, который переходит на медицинское обслуживание (максимум три красных футболки за сезон) ».

4. Есть ли у вас опасения по поводу применения законодательства NIL (имя, изображение и подобие)?

Только двое из 12 ответивших тренеров сказали, что у них есть серьезные опасения по поводу NIL, кроме того, как будет регулироваться процесс.

Однако тон ответов тот же.

СВЯЗАННЫЙ: Куинн Эверс объясняет свое решение о досрочном зачислении в штат Огайо

«Мы поддерживаем возможности для игроков», — сказал один тренер. «Это очень хорошо. Что меня пугает, так это лазейки в правилах, которые не рассматриваются NCAA и которые используются. Это похоже на узаконенный обман».

«Я даже не знаю, что это за опасения, потому что мы еще не знаем, как это будет выглядеть, но это будет банка с червями», — сказал другой тренер.«Мы собираемся решить все проблемы. Насколько большое влияние это окажет, можно только догадываться».

«Да, я за то, чтобы игроки могли заработать дополнительные деньги, но чувствую, что процесс идет в спешке и будет много непредвиденных последствий», — сказал еще один тренер.

Getty Images
https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/38/2c/spencer-rattler-062121-getty-ftrjpg_9gr71dis9y0g13r2cenhlifg2.jpg?t=810099946&w=500&quality=80

5.Вы за новую модель плей-офф колледжа футбола с 12 командами?

Все тренеры, ответившие на этот вопрос, высказывались за расширение плей-офф.

«Мы видим, что FCS, Дивизион II и Дивизион III имеют действительно четкую структуру плей-офф и включают в себя больше команд», — сказал один тренер. «Я понимаю, что есть структура чаши, но вы можете играть в игры плей-офф через систему чаш и дойти до точки, где есть азарт и энтузиазм, как Мартовское безумие в баскетболе колледжей с неожиданными расстройствами и неожиданными командами, которые сбегают.«

« Больше команд теперь чувствуют, что у них есть законный шанс выйти в плей-офф и доказать свою принадлежность », — сказал другой тренер.« Каждый год будут неприятности, и интерес к студенческому футболу будет стремительно расти ».

Еще три тренера Я предпочитаю модель из восьми команд

«Я не за 12, — сказал один тренер. — Я бы предпочел от шести до восьми команд. Расширяйтесь медленно, а не сразу. «

» Я бы посмотрел на больше шести-восьми команд, где чемпионаты конференций награждаются, и тогда у вас есть несколько вариантов в целом «, — сказал другой тренер.

Один тренер FBS предпочел модель из 16 команд.

«Я за это на 100 процентов, но единственное, что здесь не так, — это того, что этого недостаточно», — сказал он. «Шестнадцать было бы лучше, но 12 — это шаг в правильном направлении. Это было давно пора. На столе осталось слишком много денег и мало возможностей».

6. Как расширение плей-офф повредит регулярному чемпионату студенческого футбола?

Одной из проблем, связанных с расширением плей-офф, является потенциальный ущерб регулярному чемпионату студенческого футбола.Девять из 12 ответивших тренеров заявили, что ущерб будет минимальным или вообще не повлияет на регулярный чемпионат.

«Это сделало бы игру более интересной, и вы бы увидели, что игроки будут более вовлечены», — сказал один тренер. «Прямо сейчас у вас есть пожилые люди, которые видят, что они не собираются выходить в плей-офф, поэтому они уходят и готовятся к НФЛ».

«В дальнейшем в этом сезоне больше команд будут играть значимые игры, поэтому кажется, что это только улучшит регулярный сезон», — сказал другой тренер.

Один тренер сказал, что влияние будет ощущаться во время регулярного сезона и сезона боулинга:

«Вероятно, это нанесет ущерб регулярному чемпионату, но реальный ущерб будет нанесен в сезоне боулинга», — сказал он.

7. Как расширение плей-офф повлияет на то, как вы распределяете соперников?

Каждый тренер, отвечавший на этот вопрос, сказал, что расширение плей-офф не повлияет на расписание:

«Наличие 12 команд не изменит мою философию составления расписания», — сказал один тренер.«Чем больше задействовано команд, скажем, 24 команды; тем больше вероятность, что я запланирую 50/50 игр.

« Вам нужно планировать лучших противников, чтобы поддерживать свою силу в расписании, и уравновешивать это с играми, которые вы должны выиграть », — другой тренер.

Тренер One Group of 5 сказал, что они будут придерживаться своей философии планирования:

«Для нас было бы важно иметь возможность сыграть с командой с высокой степенью 5 и обеспечить победу над этой командой», — сказал он.

8. Если бы вы могли что-то изменить в существующей системе чаш, что бы это было?

Девять из 10 ответивших тренеров сказали, что не будут менять текущую систему чаш, но несколько тренеров предложили некоторые интересные изменения.

«Мы должны платить игрокам, что приведет к меньшему количеству отказов», — сказал один тренер. «Каждая семья, по прибытии в пункт назначения чаши, могла получить 2500 долларов. Это покрыло бы расходы и позволило семье увидеть, как их сын играет в игру в чашу».

«Замените это полноценным футбольным плей-офф», — возразил другой тренер. «Чаши устарели, и они устарели. Маленькие чаши сейчас просто не интересны. Если вы посмотрите на посещаемость и рейтинги зрителей, пора двигаться дальше — что трудно сказать, потому что это было основным продуктом колледжа. футбол на протяжении десятилетий.Времена изменились. «

« Я думаю, что чаши по-прежнему будут важной частью обучения в колледже », — сказал один тренер.« Их, вероятно, сейчас слишком много ».

9. Были гипотетические разговоры о Суперлиге. в студенческом футболе прошлой весной. Вы бы поддержали лигу с такой организацией в будущем?

«Это будет гарантировать, что каждая команда будет играть в соответствии с расписанием», — сказал один тренер FBS.

«Совершенно верно, и я думал об этом в течение семи-десяти лет», — сказал другой тренер. «Это неизбежно, точно так же, как неизбежна расширенная плей-офф студенческого футбола».

«Да, если это поможет стандартизировать критерии отбора участников плей-офф (проведение такого же количества игр конференции)», — сказал другой тренер.

TROCCHI: SEC получает одну суперсилу от Big 12, а не две

«Потребуется больше информации. Я считаю, что Дивизиону II и Дивизиону III следует подумать об игре весной, чтобы увеличить присутствие.«

Тренеры, которые ответили« нет », особо не вдавались в подробности.

« Слышал много идей о суперлиге, — сказал один тренер. — Некоторые из них могут иметь вес. Другие идеи, которые я слышал, — это крушение поезда ».

10. Произойдет ли перестройка в студенческом футболе в ближайшие пять лет? и 10 тренеров, ответивших на этот вопрос, заявили, что видят изменения в будущем.

«Если будет, то не много», — сказал один тренер Power 5. «Я сомневаюсь, что это будет похоже на крупную конференцию, которая произошла 10 лет назад».

БЕНДЕР: Что ждет Big Ten дальше?

Ответы отражали, насколько тихо работала SEC, Оклахома и Техас в течение нескольких месяцев.

11. Команда из пяти человек не выходила в плей-офф колледжа по футболу семь сезонов. Должны ли конференции Группы 5 (AAC, C-USA, MAC, MWC, Sun Belt) автоматически проходить квалификацию в плей-офф или проводить свою собственную четырехкомандную плей-офф?

Все ответившие тренеры, кроме трех, высказались за то, чтобы Группа из 5 школ получила место в плей-офф вместе с Power 5, но в дебатах были некоторые подвохи:

«Будущее построено таким, каким оно должно быть, нет. автоматические квалификации », — сказал тренер« Группы пяти ».«Абсолютно нет, в плей-офф Группы 5 (только)».

Тренер Power 5 сказал: «Я думаю, у них должен быть свой собственный плей-офф. Очевидно, что существует рынок для хорошего футбола, и команды Группы 5 играют в хороший футбол, но прямо сейчас они никогда не попадут в CFP. I думаю, было бы еще больше интереса, если бы они играли в плей-офф и короновали своего чемпиона ».

Три тренера дали понять, что «автоматических квалификаций быть не должно». Предлагаемый плей-офф с участием 12 команд — это временное решение.

«Автоматическая квалификация с новой идеей плей-офф для 12 команд», — сказал один тренер. «Единственный способ, которым Группа из 5 может иметь свой собственный плей-офф для четырех команд, — это если игры с чашами завершаются плей-офф с 12 командами».

12. Обеспокоены ли вы, что игроки откажутся от участия в регулярном сезоне или будут искать переход, если их команда не участвует в матче плей-офф?

«Не больше, чем раньше», — сказал тренер. «Я не думаю, что вы увидите это в середине сезона. Думаю, вы увидите, как парни откажутся от тренировок для НФЛ, что уже происходит.«

В общей сложности 65 процентов ответивших тренеров заявили, что их не беспокоит отказ игроков от участия в регулярном сезоне.

« Я действительно думаю, что элитные игроки, отказывающиеся от участия в плохих регулярных сезонах, вызывают беспокойство », — сказал один тренер. «Тем не менее, чем больше плей-офф, тем меньше это станет проблемой, потому что больше команд будет дольше участвовать в состязаниях».

13. Кто самый сложный игрок и тренер, против которого вы планировали игру за последние пять лет?

Getty Images
https: // изображения.daznservices.com/di/library/sporting_news/b1/4e/chase-young-050218-getty-ftrjpg_d01wf3n7k5n1t8c8pegp4d47.jpg?t=39

75&w=500&quality=80

Чейз Янг из штата Огайо был единственным игроком, получившим несколько голосов. Среди других игроков были Тревор Лоуренс из Клемсона, Джастин Герберт из Орегона, Деррик Браун из Оберна и Эд Оливер из Хьюстона.

Игроки и тренеры Академии были обычным ответом. Голоса получили Трой Калхун и координатор обороны армии Нейт Вуди, также был упомянут бывший квотербек ВМС Малкольм Перри.

Среди других тренеров были Брайан Келли из Нотр-Дама, Люк Фикелл из Цинциннати и Гэри Паттерсон из TCU.

14. Насколько безопасна игра благодаря правилу таргетинга? Вы заметили изменения в способах игры игроков?

Каждый тренер, ответивший на этот вопрос, сказал «да» в обоих случаях, но были некоторые опасения по поводу того, как применяется правило таргетинга.

«Игроки более сознательно относятся к беззащитным игрокам», — сказал один тренер FBS. «Правило нацеливания и упор на безопасность игроков сделали игру более безопасной, но иногда меня беспокоит, что мы просто используем термин« безопасность игрока »в попытке принять новые правила без доказательств, подтверждающих причину.«

» Я считаю, что наказание слишком суровое, — сказал тренер Power 5. «Мы не должны заставлять игроков сидеть в раздевалке в одиночестве, но я действительно думаю, что игроки понимают, что вы не можете выдержать трудностей. «

» Я считаю, что это помогло сделать игру более безопасной, но его нужно применять более последовательно «, — сказал другой тренер. знают, как они могут справиться в открытом поле ».

Почему мы, возможно, приближаемся к переломному моменту, когда Power Five отрывается от FBS

Экономиста Университета Юты Теда Татоса попросили подумать, может ли коронавирус повлиять на второй подряд турнир NCAA.В то время как школы с нетерпением ждут возвращения студенческого футбола, давайте не будем забывать, как этот исторический момент начался в мире студенческого спорта.

Несмотря на пандемию, фонд NCAA уже находится под вопросом. Но в эти неопределенные времена ассоциация может стать еще одним пагубным событием, не позволяющим соскользнуть со скалы релевантности.

«Если в следующем году не будет турнира NCAA», — сказал Татос. «… Я думаю, что тогда должен быть отход от этой модели».

Проще говоря, отделение конференций Power Five от NCAA уже давно возможно.Эти 65 школ, включая независимый Нотр-Дам, уже существуют как отдельные образования — в финансовом, конкурентном и даже корпоративном отношении. Но поскольку коронавирус повышает ставки, переломный момент может быть близок.

«Я говорю вам, что если бы вы или я собирались сделать ставку на акции… вы могли бы удвоить ставку на Power Five, являющуюся отдельным лицом. теперь в течение двух лет», — сказал Винс Томпсон, основатель и генеральный директор компании MELT, маркетинговая фирма в области спорта и развлечений из Атланты.

Баскетбол стал бы переломным моментом здесь, потому что это финансовая опора NCAA. Студенческая атлетика переживает то, что значит прожить год без мартовского безумия.

На данный момент Томпсон — выпускник Оберна, который участвовал в 16 «Финалах четырех» — уже прогнозирует ускоренные сроки масштабных изменений в легкой атлетике колледжей из-за коронавируса.

«С лечением или без него, вы смотрите на принудительную модернизацию NCAA.«Это будет ускоренный сейсмический сдвиг в легкой атлетике в колледжах», — сказал он. «У доброго Господа злое чувство юмора. Это заставляет множество рук, даже три месяца назад, [если бы] у нас с вами был бы этот разговор, мы бы смеялись над этим ».

Экономика открыла дверь

В наши дни никто не смеется Экономика идет на спад, увлекая за собой легкую атлетику колледжей. Актуальность NCAA, возможно, никогда больше не вызывала сомнений. Она проигрывает в суде. Она теряет свою миссию.Он давно проиграл на суде общественное мнение. Есть несколько брендов с более низким рейтингом Q.

Эти последние месяцы показали, как даже крупные спортивные отделы живут от зарплаты до зарплаты. Еще два месяца назад мы бы никогда не подумали об отмене «Мартовского безумия».

Экономические последствия вызвали такие потрясения в спорте в колледжах, что школы начали сокращать бюджеты, персонал и спорт. Некоторым тренерам пришлось временно урезать зарплату.

Трещина в структуре спортивной власти колледжа расширилась.NCAA — это середина, управляющая пандемией, ее финансами и все более скептически настроенными членами.

Спортивный директор штата Айова Джейми Поллард предупредил о «ледниковом периоде», если в студенческий футбольный сезон 2020 года не сыграют. Как бы плохо ни обернулось отмена программы March Madness для школ, дефицит был лишь малой частью того, что дает футбол: обычно 80% спортивных бюджетов в индустрии, оцениваемой в 6,5 миллиардов долларов.

Исследование Вашингтонского университета, проведенное по заказу ESPN, показало, что в случае отмены футбольного сезона Power Five может потерять 4 миллиарда долларов.

«Следующий год будет критическим годом для NCAA», — сказал Татос. «Это будет решающий год для колледжа легкой атлетики в целом. Но я думаю, мы начинаем видеть, насколько профессионально это предприятие, насколько оно оторвано от любого типа образования. Школы начинают принимать решения по финансовым вопросам, [говорит ], «Это любительский спорт? Вся эта шарада подходит к концу».

Если финансовые дела станут достаточно серьезными, целые спортивные отделы могут уйти.Среднеамериканская конференция уже сокращает бюджеты и спорт. Не говоря уже о легкой атлетике, Акрон сократил шесть из своих 11 факультетов в университете.

«Мы потеряем институты», — предсказал Джек Сворбрик в Нотр-Даме. «У нас будет ряд организаций-членов, которые не будут получать высшее образование через 3-4 года».

Граница между имущими и неимущими — простой спортивный дарвинизм. Крупные государственные университеты с большим количеством последователей могут быть спортивно самодостаточными.Ниже этой черты, чем больше государственных субсидий школы используют в виде платы за обучение, тем более уязвимы они.

Вот почему подобные MAC содрогнулись в финансовом отношении. За этим последуют и другие школы, хотя бы по одной другой причине: если не будут заниматься спортом и не будет увеличиваться количество учащихся, то эти сборы упадут.

Актуальность NCAA ослабевает.

Если основы нынешней структуры еще больше ослабнут, Power Five сможет выжить в спорте, соревнованиях и корпорациях.Их бренд, влияние и экономика лучше, чем у членской организации.

Другими словами, они — не NCAA — это игра.

«NCAA становится все менее и менее актуальным», — сказал один президент Power Five, пожелавший остаться неизвестным. «Я видел, как конференции Power Five создают свою собственную версию NCAA».

Томпсон называет это «великим счетом» между любительским идеалом NCAA (так называемая «коллегиальная модель») и коммерческой бизнес-моделью спортивных отделов.

«Это величайшее внутреннее трение всех времен», — сказал Томпсон. «Эти две [вещи] не могут служить одному и тому же господину взаимно».

Эта вынужденная модернизация легкой атлетики колледжей может вынудить NCAA либо переделать себя, либо остаться позади.

Кажется, он уже уступает свои полномочия, прося помощи у Конгресса, чтобы полностью реализовать закон об именах, изображениях и изображениях.

Еще год назад NCAA не хотел позволять федеральному правительству заниматься своими делами.Теперь ассоциация и Power Five тратят сотни тысяч долларов на лоббистов Вашингтона, округ Колумбия, чтобы добиться от Конгресса освобождения от антимонопольного законодательства. Это после очередного перемещения любительских стоек. В течение десятилетий NCAA была готова умереть на холме, крича «ни копейки больше» для спортсменов, помимо комнаты, питания, книг, платы за обучение и сборов.

Если NCAA получит от Конгресса пожелание об освобождении от антимонопольного законодательства, оно не только потеряет большую часть этого аргумента, но и потеряет часть своей идентичности и власти.В каком-то смысле федералы будут кричать, вложив в систему столько средств.

Обстановка не будет отличаться от питча «Shark Tank», где начинающие компании продают часть своего капитала тому, кто предложит самую высокую цену.

Подумайте об этом: та же ассоциация, которая называет себя доброжелательным наблюдателем за легкой атлетикой как развлекательным дополнением к образованию, скоро, неохотно, будет наблюдать, как спортсмены зарабатывают шестизначные суммы, основанные на их спортивной славе. Эти игроки будут «профессиональными», а это, по сути, все, против чего выступает NCAA.

«Как они могут сохранять позицию, которая просто не оправдана?» сказала Эллен Ставровски, профессор спортивного менеджмента в Университете Дрекселя. «Если вы посмотрите на корни дилетантизма, который теперь включен в судебные постановления, вся эта идея почитаемой традиции дилетантизма [ложна]».

Больше трений: NCAA не сделало себе одолжений с недавними правоприменительными сделками.

Критика по делу Северной Каролины, завершившемуся два с половиной года назад, продолжает бушевать среди студентов колледжей.Школа избежала каких-либо серьезных наказаний, несмотря на то, что некоторые считали 18-летней практикой продолжающегося мошенничества в учебе.

NCAA также не предприняло никаких действий после того, как Комиссия Райс, собравшаяся для очистки университетского баскетбола, специально попросила дать более четкое определение академического поведения.

Дальнейшее беспокойство вызвал Совет директоров NCAA. Было решено, что решения, вынесенные в рамках нового Процесса урегулирования несостоятельности, не подлежат апелляции. Баскетболисты Мемфиса, штата Северная Каролина и Канзаса недавно вступили в этот процесс.NCAA вызвало резкую критику со стороны штата Северная Каролина и Канзаса, поскольку их дела продолжаются.

Газета Washington Post недавно снова поставила под сомнение достоверность NCAA: почему она не была лучше подготовлена к отмене баскетбольного турнира? Во вторник NCAA опубликовало подробный отчет об их страховом покрытии и о том, как они пришли к отмене выплат после турнира. Турнир NCAA рассчитан на 2021 год.

«До этого вы видели ослабление или демонтаж NCAA», — сказал Томпсон.«Но им некого винить, кроме самих себя. Высшее институциональное высокомерие кроется в Индианаполисе».

Как членская организация, отвечающая за безопасность и благополучие спортсменов, возвращающихся в условиях пандемии, NCAA просто не может допустить, чтобы что-то пошло не так. В отличие от профессионалов спортсмены колледжей не могут диктовать условия труда. У них нет союза. Они во власти взрослых, которые не могут облажаться.

Бывший исполнительный директор NCAA Уолтер Байерс в своей книге 1995 года «Неспортивное поведение, эксплуатация спортсменов колледжей» выступил против организации, которую он использовал железным кулаком.Байерс сказал: «Коллегиальный дилетантство — это не проблема морали. Это экономический камуфляж для монополистической практики ».

Перенесемся в 2014 год. Защищая обвинения в монополистической практике, юрист NCAA сказал:« Это картель, который делает хорошие дела, в отличие от картеля, который портит дела ».

А?

«NCAA, модель« дилетантства »развивается, — сказал тренер Пенсильванского университета Джеймс Франклин. — Это будет переходный период. Это будет непросто ».

Как будет выглядеть откол Power Five?

Становится ясно, что именно Power Five выведет лёгкую атлетику колледжей из пандемии.Хорошо это или плохо, но ACC, Big Ten, Big 12, Pac-12 и SEC контролируют деньги, спонсоров и сами игры — потому что они контролируют футбол. Как и все остальные, они учатся контролировать медицинские аспекты безопасного возвращения в игру.

Несмотря на то, что NCAA устраивает настоящий баскетбольный турнир, оно не спонсирует чемпионаты на высшем футбольном уровне (подразделение Football Bowl).

Это было усилено в 1984 году, когда NCAA проиграла историческое дело Верховного суда о контроле за правами на футбольное телевидение.

Верховный суд тогда впервые сказал это вслух: в этом пространстве NCAA была монополией.

Спустя три с половиной десятилетия этот термин изношен критиками, юристами и судьями. Все чаще и чаще возникает вопрос: как долго может существовать современная монополия?

Это привело нас к тому моменту, когда постсезон игры состоит из LLC под названием College Football Playoff, из которых 130 школ FBS и ESPN заинтересованы в его успехе.

NCAA устанавливает правила игры и практики и обеспечивает их соблюдение, но действовать следует осторожно. NCAA — ничто без футбола высочайшего уровня, особенно Power Five, который составляет половину FBS (65 из 130, включая Нотр-Дам).

Само прозвище «Power Five» возникло из Конвенции NCAA 2015 года, которая предоставила этим конференциям большую автономию в вопросах NCAA. По сути, это привело нас к тому моменту, когда администраторы Power Five могли взять свой мяч, пойти домой и создать отдельный, более разумный и более прибыльный эквивалент компании из списка Fortune 500.

Не обязательно думать, что эти 65 школ будут совершенно одни. Скорее всего, им придется сыграть кого-нибудь . Подумайте о группе из, скажем, 90 или 100 лучших школ для улучшения расписания и контракта на телевидение.

Американская атлетическая конференция долгое время считалась одной из самых влиятельных конференций, несмотря на то, что она входит в Группу пяти. Он даже построил маркетинговый план вокруг термина «Power Six», чтобы обозначить это.

«Если вы говорите об отколе Power Five… американцы были непреклонны в том, что им придется пойти с ними», — сказал источник, близкий к конференции.

Будет ли Power Five вести переговоры с союзом игроков? Конечно. Это своего рода точка разрыва с NCAA. Организовать собственный баскетбольный турнир? Абсолютно.

Поскольку Power Five не «владеют» постсезонными обручами, школы играют за равные «юниты», утвержденные NCAA, которые присуждаются после каждой победы. В 2020 году эта цифра составила бы 282 000 долларов. Каждый из Power Five заработал 66 миллионов долларов только за то, что был членом CFP.

Брови были удивлены ранее в этом месяце, когда Эммерт сказал, что NCAA не будет требовать возврата к игре после пандемии.Как это могло быть? NCAA может издавать все медицинские руководства, какие только пожелает, но это все, что они есть — инструкции. Не подзаконные акты, которые могут быть применены фактическими штрафами. Членство никогда бы этого не допустило. 452-страничное руководство NCAA уже слишком велико и запутанно.

Как юридическое лицо, NCAA, похоже, существует в наши дни, чтобы избежать судебных разбирательств. Каждое важное решение основывается на этом соображении.

Его главный операционный директор Дональд Реми также является его главным юридическим директором, вторым руководителем компании после Эммерта.Реми с отличием окончил ЛГУ и стал младшим лейтенантом армии. Он умен, упрям и эрудирован как руководитель и судебный исполнитель.

Стоимость стипендии NCAA была разработана на основе антимонопольного решения О’Бэннона в 2014 году. В 2018 году NCAA проиграла дело Верховного суда (присоединившись к крупным профессиональным спортивным лигам), что привело к размещению ставок на спорт штата на одну игру.

Имя, изображение и сходство — это, по сути, результат того, что NCAA загнано в юридический угол. Когда NCAA наконец уступило NIL, оно назвало процесс «модернизацией» своих правил.Но ассоциация не прореагировала осмысленно, пока несколько штатов не разработали собственное законодательство о НИЛ.

Хватит?

«Эти рамки еще не приблизились к тому, чтобы предоставить спортсменам колледжей права и возможности, которых заслуживают [спортсмены]», — написали два сенатора Эммерту.

Главный вопрос

Возможно, пришло время задать простой вопрос: каково именно долгосрочное будущее NCAA? Конечно, он обеспечивает брендинг и структуру и возвращает большую часть доходов от турниров членам, но также поддерживает устаревшую любительскую модель, единственную в мире подобную ей.

В то время как высший, самый мощный уровень студенческого спорта продолжает доказывать, что он может бегать сам.

« Было бы здорово, если бы футбольные державы разошлись», — сказал Ставровски. «Очевидно, почему они сохранили свои взаимосвязанные отношения с NCAA. Это для того, чтобы получить налоговую выгоду от работы с образовательным учреждением.

« Учитывая финансовые ставки, для футбольных властей было бы здорово отделиться. и стать узнаваемой лигой студенческого футбола.На другой стороне должна быть ассоциация игроков. Есть люди, которые говорят о том, чтобы двигаться в этом направлении. Пришло время по-настоящему подумать об этом ».

Чтобы защитить свою философию« ни копейки больше »в суде, NCAA постоянно настаивает на том, что дальнейшая компенсация игрокам отключает обычных поклонников. Платные клиенты перестанут приходить.

Это было доказано, что это ложь. Бывший любитель LSU Блейк Фергюсон «зарабатывал» 12 000 долларов в год во время учебы в школе на допустимых стипендиях, оплате посещаемости и проверках стипендии.В прошлом году судья Девятого округа Клаудия Уилкен сообщила NCAA, что нынешние льготы для спортсменов составляют «плату за игру».

Несмотря на все эти преимущества, у LSU почему-то не было проблем с продажами против Алабамы — и везде, где они играли. Если бы квотербеку Клемсона Тревору Лоуренсу на данный момент разрешили его нулевые права, он бы стоил 400 000 долларов в качестве одобрения.

Зайон Уильямсон стоил бы 4 миллиона долларов.

Кто нибудь выключил еще?

Попечитель Университета Миннесоты Майкл Сюй недавно представил резолюцию, которая запрещает NCAA вмешиваться в деятельность спортсменов, получающих «финансовую поддержку из любого источника для покрытия расходов на питание, жилье, медицинское обслуживание» и страхование »до тех пор, пока не закончится кризис COVID-19.»

Национальная ассоциация игроков колледжа — группа защиты спортсменов — в прошлом месяце призвала NCAA принять чрезвычайное законодательство, чтобы предоставить те же льготы.

Может быть, это последний пример. Перед лицом резкой критики перед лицом пандемия, перед лицом меняющихся общественных нравов скорость имеет существенное значение.

Может быть, NCAA просто не может двигаться достаточно быстро.

«Нет никаких причин, по которым Университет Миннесоты или любой университет в Power Five могут «У меня нет другого членства в новой организации, созданной другими школами», — сказал попечитель из Миннесоты.

«Я вижу, что это происходит. И если в этом есть больше денег, я не понимаю, почему бы нам этого не сделать».

Что можно и чего нельзя делать при эффективных стратегиях разработки веб-сайтов IDX

Майк Прайс, тренер / специалист по контенту IDX

IDX Home search дает равные возможности любому профессионалу в сфере недвижимости, который хочет разработать эффективную веб-стратегию.

Это один из трех элементов, которые я называю основой содержания веб-сайта о недвижимости.Сегодняшние инструменты IDX выходят далеко за рамки предоставления вашим потенциальным клиентам возможности поиска в MLS. Независимо от того, являетесь ли вы новым агентом-новичком или опытным агентом, стремящимся развивать свой бизнес, у вас под рукой есть множество маркетинговых вариантов и инструментов, которые дают вам те же возможности, что и любой крупный агент, брокер или портал. сайт.

В этой статье я поделюсь несколькими проверенными временем и экспертами, что можно и чего нельзя делать при разработке успешной веб-стратегии.

В этом году мы собираемся предоставить каждому пользователю Flexmls совершенно новую линейку материалов для обучения и поддержки, и мы хотим, чтобы вы были среди первых, кто узнал о них.

Загрузите бесплатное руководство по контент-маркетингу

Если вы подумываете об обновлении или создании нового решения IDX, вы должны сами увидеть их вживую. Используйте форму ниже, чтобы получить быструю консультацию и живую демонстрацию с учетом ваших целей и бюджета. Это быстро, умно и просто! У нас есть команда специалистов IDX, которые помогут вам занять удобное для вас место в нашем календаре.

До	Не могу
Изучите все, что вы можете о UX и UI (пользовательский интерфейс и пользовательский интерфейс), прежде чем создавать свой новый сайт.Эта ссылка хорошо объясняет тему.	Не забывайте размещать информацию в верхней части страницы, также называемую « в верхней части страницы». Посетители сайта не будут «охотиться» за самым важным.
Не забывайте, что профессиональный, чистый и лаконичный дизайн — это цель. У вас есть всего 2 секунды, чтобы произвести первое впечатление.	Не будьте настойчивыми или «продажными» со своим контентом. Люди ведут бизнес с людьми, которые им нравятся.Ваша цель — завоевать доверие благодаря приятному онлайн-опыту.
Сделайте протестируйте свой веб-сайт на всех операционных системах, мобильных устройствах и браузерах перед запуском.	Не используйте слишком много шрифтов или цветов. Простая палитра цветов , приятная глазу, не отвлечет посетителей сайта. Обновление: используйте этот бесплатный сервис от Adobe, чтобы создать отличную цветовую палитру.
Предоставьте посетителю заметный способ для связаться с вами на КАЖДОЙ странице вашего сайта.	Не забывайте, что контент-основа вашего сайта. 1. Поиск по IDX, 2. Домашние ценности / рыночные условия и 3. Сообщество / контент района.
Подумайте о доверии и надежности информации вашего веб-сайта. Приводит ли это к выводу, что вам удобно, когда вы ведете клиента через сложный процесс?	Не создавайте сложные призывы к действию (призывы к действию), загружая формы или запрашивая слишком много информации.Имя и адрес электронной почты обычно все, что вам нужно для начала, и, возможно, телефон в качестве необязательного поля. Кроме того, чем больше у вас полей, тем ниже будет процент ваших ответов.
Создайте и разместите ссылку на «Условия обслуживания » и «Политику конфиденциальности» * в нижнем колонтитуле каждой страницы вашего сайта. Воспользуйтесь подобной службой или выполните поиск в Google по теме, чтобы узнать о простых способах их создания.	Не забудьте указать, как посетители смогут связаться с вами в социальных сетях.
Разместите на своем сайте отзывы . Посетители сайта доверяют рекомендациям третьих лиц.	Не размещайте на своем сайте контент , не имеющий отношения к вашим потенциальным клиентам или их транзакциям. Не включайте видео, которые «воспроизводятся автоматически» при загрузке страницы.
Используйте каркас для размещения содержимого и навигации по сайту, прежде чем начинать процесс проектирования.	Не ограничивайте содержание своего сообщества теми же данными, что и все остальные сайты, посвященные недвижимости.Посетители хотят знать, что вы знаете о кварталах.
Используйте «целевые» или «сжимающие» страницы, чтобы привлечь потенциальных клиентов на ваш сайт. Использование сохраненных поисковых запросов IDX в сочетании с гиперлокальными целевыми страницами — выигрышная стратегия!	Не игнорируйте важность постановки целей перед тем, как начать дизайн своего сайта. Что вы хотите, чтобы посетитель делал? Помните о них в процессе проектирования. Убедитесь, что у вас есть способы измерить успех через три месяца, шесть месяцев и 12 месяцев, чтобы вы могли определить, какие настройки вам, возможно, придется внести на свой сайт для достижения этих целей.Использование Google Analytics может помочь. Обновление: я нашел отличную статью о том, как настроить стратегию Google Analytics. ~ MP

Избегайте самой большой ошибки, не имея Flexmls, подключенного к IDX на вашем сайте. Используйте кнопку ниже, чтобы получить быструю, бесплатную и персонализированную демонстрацию.

Расписание A Demo

Leave a Comment

Страница 7 из 14

« Предыдущая 1 … 5 6 7 8 9 … 14 Следующая »

Newer posts
1
…
5
6
7
8
9
…
14
Older posts

Укладка фундаментных блоков. Монтаж блоков фбс технология

Монтаж блоков фбс технология — Всё о фундаменте

Правильный порядок монтажа фундаментных блоков и технологическая карта

С чего начинается работа?

Начало монтажа фундамента

Контроль завершающего положения блоков

Руководство по монтажу фундамента из блоков ФБС

Основные этапы

Технология установки фундаментных блоков ФБС

Подготовка подошвы

Непосредственно сам монтаж

Некоторые особенности процесса

Рекомендации по укладке фундаментных блоков

Укладка фундаментных блоков — технология установки своими руками

Предварительные этапы процесса укладки фундаментных блоков

Основные работы по укладке фундамента своими руками

Обязательно к прочтению!

Рекомендовано к прочтению:

размеры по ГОСТу, бетонный блочный фундамент 200 х 200 х 400 и 200 х 400 х 400, вес и объем, плюсы и минусы

Что это такое?

Габариты

Стандартные

Малогабаритные

Стандарты

Виды

По типу материала

По технологии

По типу поверхности

По форме

По назначению

По способу увеличения прочности

Обзор производителей

Достоинства и недостатки

Как выбрать?

Работа с материалом

Особенности работы с пеноблоком

Проект

Разметка

Котлован

Подошва

Прочее

Укладка

Влияние грунта

Первый ряд

Монтаж фундаментных блоков

Гидроизоляция

Армированный пояс

Полезные советы

устройство из бетонных, керамзитобетонных и газосиликатных материалов

Преимущества и недостатки сборных фундаментов

Монтаж фундаментных блоков

Другие виды фундаментных блоков

Как заложить блочный фундамент

Планировка стены

Укладка угловых элементов

Основы установки стены из бетонных блоков

Начните прямо и выровняйте стену, которая будет отвесной и квадратной

Приложение:

Отделка:

Блоки фундамента сарая Не лучшая идея

Сарай на блоках со временем может осесть

Центр этажа не может поддерживаться

Блоки фундамента не блокируют траву и сорняки

позволяют существам перемещаться внутрь

Многие строители не рекомендуют использовать блоки

Какой фундамент для сарая лучше всего?

Площадка для гравийного сарая

Фундаменты под навесы прочие

Как исправить протекающий подвал с помощью бетона…

Ремонт протекающего подвала с помощью фундамента из бетонных блоков

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

Как построить фундамент теплицы из бетонных блоков ~ Усадьба и холод

Как герметизировать стены из шлакоблоков

Чем отличаются шлакоблоки?

Как скоро бетонные блоки можно будет укладывать на бетонную основу? Журнал Concrete Construction

Ответ читателя:

Свайно-ростверковый фундамент: технология монтажа

Специфика свайного фундамента с ростверком

Как правильно выбрать сваи

Предварительные работы по устройству фундамента