Как правильно залить ленточный фундамент, организация и этапы процесса заливки, видео

Ленточный фундамент идеально подходит для частного строительства. Его можно заливать под одноэтажные и многоэтажные дома, специалисты рекомендуют его использовать практически на всех типах грунта. В зависимости от масштабов строительства, можно организовать мелкозаглубленный или заглубленный ленточный фундамент. Таким образом, с подобным типом основы дома можно существенно сэкономить там, где это уместно, и обеспечить долговечность конструкции там, где это необходимо. Однако у новичков строительного дела часто может возникнуть вопрос о том, как правильно залить ленточный фундамент. Основываясь на свой многолетний опыт, специалисты подробно отвечают на поставленный вопрос.

Особенности организации ленточного фундамента

Перед тем, как перейти непосредственно к стадии организации ленточного фундамента, специалисты рекомендуют обратить внимание и запомнить ряд особенностей по заливке ленточного фундамента под дом:

• перед тем, самостоятельно организовывать ленточный фундамент, нужно ознакомиться с рядом требований и норм по данному вопросу. Обращать внимание нужно на разнообразные пособия, которые обычно сопровождают каждый свод правил;
• на основе полученной информации нужно правильно определить тип грунта, где планируется проведение строительства. От этого зависит и вид, и конструкция будущего фундамента. Обязательно при заливке ленточной основы дома определяется уровень грунтовых вод и глубина промерзания земли;
• перед тем, как залить ленточный фундамент, нужно провести расчеты и подробно описать план строительства, что впоследствии указывается в проектной документации дома и технической карте фундамента;
• обязательно нужно составить смету расходом, где указывается нужное количество строительного материала, а также их стоимость.

Совет!!! При составлении сметы опытные строители рекомендуют к конечной стоимости всех строительных материалов прибавить еще 20% от полученной суммы. Кроме этого при организации фундамента на основе бетонной смеси нужно использовать материал марки М300 не ниже.

Процесс заливки ленточного фундамента под частный дом

По окончанию подготовки проектной и сметной документации и после закупки всех необходимых строительных материалов, переходим к непосредственной заливке ленточного фундамента. Новичкам, не сведущим в вопросе о том, как правильно залить ленточный фундамент, видео-инструкция от профессионалов может существенно пригодиться. Людям, которые уверенны в своих силах, все же рекомендуется перед полевыми работами проконсультироваться у опытных строителей и прорабов. Они могут многое подсказать и исправить недостатки проекта.

Этапы организации ленточного фундамента

Подготовка и разметка участка

На данном этапе участок под строительство расчищают от мусора и растительности. Вы сравнивает существенные неровности земли. Далее приступают к разметке. Для этого необходимо запастить уровнем, угольником, отвесом, деревянными колышками и отвесом. Определяют ось будущего дома. Используя отвес, намечают первый угол фундамента. Отмечают его деревянным колышком. Строго перпендикулярно первому углу отмечают на необходимом расстоянии второй и третий угол здания. На их месте устанавливаются деревянные колышки и между ними натягивается леска. Уголком определяют местоположение последнего, четвертого угла. На его месте также вбивается голышек и через него протягивается леска. Насколько правильно были отмеряны углы фундамента, определяют по длине диагоналей полученного прямоугольника. Расположение внутренней стороны фундамента определяют по тому же принципу, что и внешнюю. Внутренняя стена основания дома должна лежать от внешней на расстоянии, равном ширине строения. Не нужно забывать, что ленточный фундамент организовывается не только под ограждающими конструкциями дома, но и под несущими. Следовательно, определяются месторасположение основы дома и под остальными стенами. Это делают так же, как и для ограждающих конструкций.

Рытье котлована

После того, как разметка фундамента была проведена успешно и все его углы вымерены правильно, определяют при помощи уровня перепад высот на строительной площадке, где будет заливаться основа дома. Основываясь на полученные данные, определяют глубину будущей траншеи. Она должна быть по высоте максимально приближенной к параметрам, заложенным в проектной документации. Когда приступают непосредственно к рытью траншеи, следят за тем, чтобы ее дно и стены были максимально ровными. Специалисты рекомендуют стены траншеи дополнительно трамбовать.

Организация фундаментной подушки

Ее высота и конструкционные материалы, которые составляют данную часть фундамента, описываются в проекте дома. Однако независимо от типа грунта и капитальности строительства, от того, будет ли ленточный фундамент залитый цементным раствором или бетоном, фундаментная подушка засыпается обязательно.

Обустройство опалубки

Опалубка – это деревянный каркас основы дома. По ней будет проводиться заливка ленточного фундамента. Опалубка может закупаться в готовом виде. Такая конструкция полностью готова к монтажу, ее нужно только собрать. В других случаях опалубку для фундамента делают сами из отшлифованных, ровных досок. Высока опалубки должна равняться высоте ленточного фундамента. Заранее отмерянные доски укладываются в траншею и закрепляются при помощи гвоздей или саморезов. Шляпки последних смотрят внутрь опалубки.

Вязка арматуры

Арматура – стальной каркас фундамента и выполняется он из стальной проволоки. Ее диаметр, а также необходимое количество определяется еще на стадии составления проектной документации. В большинстве случаев армирующий каркас делаются из двух уровней проволоки. Нижний укладывается на расстоянии 5-8 см от дна траншеи. Верхний – не должен доходить до верха опалубки на ту же величину. Не следует сваривать места крепления арматуры. Ее закрепляют при помощи вязальной проволоки.

Непосредственная заливка фундамента

Ленточный фундамент заливается слоями по 20 см каждый, но каждый слой должен полностью охватывать всю опалубку. Заливать фундамент частями нельзя, так как это снизит несущую способность основания дома. Итак, каждый слой по 20 см раствора заливается либо вручную, что значительно увеличит срок выполнения работ, либо при помощи спецтехники. В данном случае ускоряется ход проведения операции и повышается качество конечного результате. Каждый слой утрамбовывается при помощи глубинного вибратора. Последующий слой бетона или цемента заливается, как только предыдущий либо уже утрамбовывался, либо приобрел марочную прочность.

Созревание фундамента

Мало правильно залить бетонный раствор для ленточного фундамента. Нужно еще его правильно высушить. Для этого бетонный раствор накрывается полиэтиленовой пленкой и периодически смачивается водой. Фундамент набирает марочную прочность в течение 2-3 недель, в зависимости от условий окружающей среды. Чем холоднее на улице, тем больше дозревает фундамент.

Выводы

Итак, о том, как правильно залить ленточный фундамент на болотистой почве или на других типах грунта, а также о том, как нужно проводить подготовительные работы, подробно описано в нормативной документации. С ней следует внимательно ознакомиться прежде, чем приступать к укладке фундамента. Заливка основы дома – многостадийный процесс, на каждом этапе которого есть свои нюансу, а потому консультация специалиста никогда не помешает.

Видео по заливке ленточного фундамента:

Заливка ленточного фундамента — технология, правила, секреты

От качества исполнения фундаментных работ будет зависеть в дальнейшем состояние возведенного здания и срок его безаварийной эксплуатации. Выбирая конструкцию фундамента под дом, нужно учитывать такие факторы, как этажность и вес будущего коттеджа, тип грунтов, уровень грунтовых вод. В частной малоэтажной застройке, которая возводится своими руками, во многих случаях оптимальным решением будет ленточный фундамент.

Выбор материала и подготовка траншеи

При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность.  Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от  типа грунта, на котором строится дом. При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон. Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.

1. Схема разметки фундамента при помощи египетского треугольника

   Сначала проводится разметка фундамента в соответствии со строительными планами. Профессиональные строители применяют для разбивки геодезические инструменты, такие как теодолит, вешки и пр. Те, кто строит здание своими руками, могут произвести разметку при помощи веревочного прямоугольного треугольника.

2. Сначала при помощи колышков и натянутой между ними веревки отмечают линию центрального фасада (со стороны улицы).
3. При помощи отвеса отмечаются точки углов здания, от которых, используя прямоугольный веревочный треугольник, устанавливают перпендикулярные линии боковых стен.
4. Правильность разбивки проверяют, натягивая диагональные шнуры между противоположными углами.
5. По подготовленной разметке проводят земляные работы, утраивая траншею под фундамент в соответствии с проектными параметрами.
6. Следующие этапы после выемки грунта – трамбовка дна траншеи при помощи ручных или механических приспособлений и устройство подушки под фундамент.

Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания. Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона. На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.

Установка опалубки

Схема обустройства опалубки фундамента ленточного типа

• простейшую деревянную опалубку изготавливают из обрезной сосновой доски толщиной не менее 40 мм;
• устанавливают опалубку с таким расчетом, чтобы обрез фундамента под дом (его верхняя часть) выступал над нулевой отметкой (уровнем грунта) на 100 мм;
• опалубочные щиты собирают на земле;
• затем устанавливают их в траншею;
• закрепляют к вбитым в грунт стойкам.

Для изготовления опалубки своими руками можно использовать также специальную влагостойкую фанеру. Такой материал обойдется несколько дороже, чем сосновый погонаж, но он обеспечивает более высокое качество фундаментных работ. Из-за практически полного отсутствия щелей и зазоров между частями опалубки, вода из раствора не просачивается в грунт, поэтому бетон будет сохнуть более равномерно.

На плотных глинистых и суглинистых грунтах можно проводить заливку без опалубки. Но такой способ устройства фундамента годится только под традиционный каменный дом, имеющий достаточно большой вес. В чем выгода устройства фундамента без опалубки? Существенно снижаются временные затраты на работы. Кроме того, экономится часть денег, предназначенная на покупку пиломатериалов для устройства опалубки. С другой стороны, при таком методе заливки, расход бетона увеличивается на 10-15% по сравнению с нормативным.

Армирование

Технология заливки ленточного фундамента  на пучинистых грунтах предусматривает обязательное армирование. Схема армирования разрабатывается при проектировании дома, в зависимости от индивидуальных особенностей строения (этажности и веса строения, площади застройки, заглубления фундамента под дом и пр.).

Вид готового арматурного каркаса для «ленты»

Для обустройства арматурного каркаса используется стальная рифленая арматура. Но в последнее время все большую популярность приобретает композитные материалы. Арматура из стеклопластика по своим прочностным характеристикам не уступает стальной. При этом она имеет гораздо меньший вес (что существенно облегчает производство работ), не подвержена коррозии.

Правила монтажа арматурного каркаса рекомендуют соединять между собой все его элементы при помощи вязки стальной проволокой. Использовать для соединения арматуры сварку не рекомендуется. В местах сварных швов нарушается структура металла, поэтому такие соединения достаточно быстро разрушаются под воздействием коррозии. При этом существенно уменьшается прочность и несущие характеристики фундаментной конструкции.

Заливка фундамента

Заливка ленточного фундамента ручным способом

Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней. В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим  характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент. Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.

Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:

1. Сначала заливают так называемый «стартовый слой».
2. На дно траншеи заливается слой бетона толщиной около 10 см. Раствор заполнит поры в основании, что предотвратит дальнейшие потери бетона за счет просачивания его в грунт. Кроме того, стартовый слой станет хорошей основой для укладки арматуры.
3. Заливка ленточного фундамента может проводиться частями. Бетонную смесь заливают слоями высотой 40-50 см за один раз.
4. Выполненную заливку необходимо уплотнить, чтобы максимально удалить из нее пузырьки воздуха. Раньше бетонную смесь «отбивали» арматурным прутом. Это занятие долгое и утомительное. Чтобы облегчить труд по обустройству фундамента своими руками, стоит взять в аренду пневматическую вибротрамбовку.

Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.

В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.

Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня. После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками. Затем пазухи фундамента засыпаются грунтом. Засыпка проводится частями, каждый слой тщательно трамбуется.

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки. Как правильно заливать фундамент

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Оглавление:

1. Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания
2. Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки
3. Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания
4. Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента
5. Особенности ручной заливки фундамента частями

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап — схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

• последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех — при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
• при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента — решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

• снижение прочности основания;
• при неправильной технологии проведения работ — появление трещин на фундаменте;
• необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента — после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

• схватывание;
• затвердевание.

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс — застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон — не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

• блочная;
• послойная.

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента — остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

• вертикальное деление — основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
• косой вариант заливки — самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
• горизонтальная частичная заливка — фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

• сборная;
• цельная.

В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.

Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:

• сварная;
• антикоррозийная.

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

• песок;
• цемент;
• воду;
• наполнитель.

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента — сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

Заливка фундамента своими руками: секреты профи для начинающих мастеров

Оглавление:

1. С чего начинается заливка фундамента?
2. Популярный выбор: заливка ленточного фундамента
3. Каким бетоном лучше заливать ленточный фундамент?
4. Заливка фундамента вручную
5. перевозка манипулятором — описание на нашем сайте

Вот прописная истина, которую обязан знать каждый «самоделкин»:

«Работы нулевого цикла требуют выверенных и точных действий рабочих, ведь от качества их исполнения зависит долгая и надежная служба будущей постройки».

Но внять «голосу разума» старается отнюдь не каждый начинающий строитель. А зря, фундамент «не прощает» малейших ошибок.

Устойчивость, равновесие и компенсирование всех силовых нагрузок – вот те главные свойства «подошвы» здания. Нельзя сказать, что технология заливки фундамента сложна, скорее «богата» на мелкие, но важные нюансы. Сталкиваясь с ними в процессе работы, начинающий мастер может растеряться. А ведь решение следует принять немедленно и от его правильности зависит успех всего мероприятия.

Мы не зря остановимся именно на правилах ручной заливки фундамента, поскольку использование готовых железобетонных блоков хоть и ускоряет темпы работы, но несет за собой дополнительные затраты. Вылитый монолит – эталон крепости и надежности, поэтому именно этот метод обустройства «подошвы» чаще всего практикуется в строительстве.

Для заливки качественного фундамента своими руками настройтесь на серьезную теоретическую подготовку. Мы же в свою очередь основательно «вооружим» вас полезной информацией, а именно:

• С чего нужно начинать заливку фундамента гаража
• Правила и секреты удачной заливки фундамента
• Выбор стройматериала: состав и марка бетона для заливки фундамента
• Подсчитаем, сколько стоит залить фундамент
• Эффективные «подсказки»: заливка фундамента видео и фото

Начнем естественно с подготовки, поскольку именно от ее скрупулезности зависит, будет ли «основа» крепким «корнем» вашей постройки.

С чего начинается заливка фундамента?

Прежде, чем приступить к земельным работам, следует провести ряд обязательных мероприятий. Подготовка к заливке фундамента включает в себя:

• Изыскательные работы

С их помощью определяют, как залить фундамент под гараж, чтобы избежать в дальнейшем подмывания «подошвы» грунтовыми водами. Не старайтесь самостоятельно угадать: нужен вам дренаж или нет – поскольку водная «подземка» не предсказуема. Решение залить фундамент самому без геологической разведки может больно «ударить» по постройке в уже скором будущем.

• Расчеты нагрузок на будущую «основу» и разработка ее схемы

Определившись с параметрами строения и рассчитав его вес, определяем, как практичнее и лучше заливать гаражный фундамент (выбираем тип «основы»). Это самый «трепетный» этап, поскольку от его результатов зависит размер бюджета работ нулевого цикла. Различные способы заливки фундамента отличаются по цене. Выбрав оптимальный вариант, вы сможете приблизительно спрогнозировать свои будущие расходы.

Следующий этап перед заливкой фундамента – земельные работы на участке:

• Выполняем разметку будущей «основы»

С помощью колышков и веревок очертим точные границы траншей, так как они помогут не искривить «основу» и правильно залить будущий фундамент.

• Рытье траншей и обустройство песчаной подушки

На дно траншеи укладывают фильтрующую «подстилку»: 10 см щебенки и 5 см песка (каждый слой тщательно утрамбовывают).

• Установка арматуры

Это завершающий этап подготовки перед заливкой фундамента. Для этих целей используют арматуру диаметром 8-10 мм. Из нее формируют сетку, расчет «густоты» которой заложен в плане гаража.

ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!

Как лучше заливать фундамент?

Естественно, с помощью помощников и в один «присест». Заливка фундамента частями не рекомендуется. Гараж – небольшая постройка, поэтому лучше нанять помощников, но заложить для него крепкую и цельную «основу». Ведь при заливке фундамента частями (вручную и без сторонней помощи) образовываются стыковочные швы. Это слабое звено постройки, да и споры о правильной ориентации стыков (горизонтально, вертикально или наискось) ведутся до сих пор.

Заливать фундамент частями не стоит еще потому, что это ведет к еще большему затягиванию строительного процесса. Недельный перерыв для набора предельной прочности каждого слоя – обязательное условие, пренебрегать которым категорически нельзя.

Если планируете выполнить заливку фундамента своими руками, предлагаем использовать стандартный проект гаража, чтобы не тратиться на разработку индивидуального плана строения. Но если геометрия участка требует оригинального и компактного размещения постройки, то без помощи опытного архитектора не обойтись.

Популярный выбор: заливка ленточного фундамента

Данный вид «подошвы» является самым популярным решением для самостроев. Другие способы заливки гаражного фундамента применяются для таких случаев:

• «Столбики» для легких сборных конструкций

Технология заливки столбчатого фундамента подходит только для облегченных зданий. Это самый дешевый метод «укоренить» временные постройки. Несмотря на доступность способа, залить такой фундамент самому не так уж просто из-за трудностей подгонки одинакового уровня всех отдельностоящих столбиков.

• «Сплошное плато» для тяжелых зданий

Технология заливки монолитного фундамента позволяет обустроить самую надежную и устойчивую «подошву». Но затраты «зашкаливают», так как требуется: большой расход материала, продолжительный временной отрезок, большая строительная бригада, работающая в непрерывном цикле. Так же следует отметить сложность технологии заливки монолитного фундамента.

Для заливки ленточного фундамента используют такой принцип: «основа» подпирает все стены гаража, тем самым равномерно распределяя нагрузку его «коробки». Бетонная «лента» прочно связывает небольшую постройку с землей и значительно экономит средства по сравнению со сплошной «подошвой».

Сколько стоит залить фундамент такого типа?
В среднем, затраты на работы нулевого цикла «съедают» 1/5 всего бюджета стройки. Уменьшить их можно лишь при идеальных технических условиях участка, где особенности грунта позволяют обустроить «неглубокую» основу.

Как залить ленточный фундамент правильно?
Чтобы в итоге получить прочную и крепкую «основу», следует подобрать оптимальные технические показатели бетона.

Каким бетоном лучше заливать ленточный фундамент?

В любом проекте гаража архитектор точно указывает требуемую марку бетона для заливки фундамента. Чаще всего для этих целей применяют стройматериал с показателем прочности М-200.

Основные компоненты «классического» бетона: цемент, песок, щебень и вода. Можно купить готовую смесь с доставкой на участок или приготовить ее самому. Если остановились на последнем варианте, учтите, что марка цемента должна быть в 2 раза выше, нежели выходная характеристика бетона. Щебень выбираем средней зернистости – 20-40 мм.

Например, для приготовления бетона марки М-200, потребуется цемент М-400.

Каким бетоном заливать фундамент? Есть ли готовый «рецепт» для гаража?

Состав бетона для заливки фундамента выражается соотношением веса цемента/песка/щебня:
1 ÷ 3 ÷ 5
Например, для 50 кг цемента потребуется 150 кг песка и 250 кг щебня.

Количество воды рассчитывается из соотношения цемент/вода и выражается показателем 0,68.

Например, чтобы приготовить 1 куб. м. бетона потребуется 0,68 куб.м. воды.

ВНИМАНИЕ!

Приведенный состав бетона для заливки фундамента приблизительный (расхождение с заводской смесью – 10-15 %). Более точный рецепт можно вычислить самому, используя сравнительные таблицы всех его компонентов (цемента, песка, щебня).

Заливка фундамента вручную

Итак, как правильно залить ленточный фундамент под гараж? Для этого чаще всего используют съемную опалубку. Это строительный короб, который формирует бетонные «ленты» и демонтируется после полного затвердения «основы».
Допускается заливка фундамента без опалубки для участков с плотным, глинистым грунтом. Хотя принять такое «рискованное» решение под силу только опытному строителю. При заливке фундамента без опалубки существует опасность «пересушить» бетон, поскольку определенная часть влаги из него вытягивается землей. Оптимальное решение – укладка полиэтиленовой пленки по всему периметру траншеи.

Все подготовительные этапы заливки фундамента пройдены и приступим к описанию нюансов самого процесса.
Бетон следует заливать порциями (высота уровня 0,4-0,5 м) и равномерно распределять по всему периметру траншей. С помощью тяпки или вибропресса его утрамбовывают и освобождают от пузырьков воздуха. Манипуляции прекращают, когда на поверхности смеси появляется «молочко».

Так, как залить фундамент лучше весь сразу, то продолжаем работу до нужного уровня высоты «подошвы». Затем поверхность тщательно выравнивают и после первого схватывания бетона (2-3 часа), накрывают мешковиной.
При жаркой погоде ближайшие 2-3 дня «основу» следует периодически увлажнять и снова закрывать от солнца. Полностью застывает фундамент на протяжении 4 – 6 недель.

ВАЖНО!

Главное в процессе закладки фундамента правильно организовать работу на участке. Для наглядного примера, просмотрите, как выполняется заливка бетона (фото и видео есть на нашем сайте) профессионалами.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями – допустимые варианты укладки

Вопрос о заливке фундамента послойно или частями довольно часто возникает у частных застройщиков. Им недоступны возможности крупных строительных компаний, имеющих собственные миксеры, доставляющие бетонную смесь на стройплощадку по графику, и бетононасосы, подающие раствор в любую точку опалубки. В пользовании владельца земельного участка, решившего самостоятельно возвести подземную часть строения, может оказаться лишь бетономешалка небольшого объема, которая способна только частично удовлетворить потребности в необходимом количестве раствора, так как ее ресурсы ограничены. Но можно ли заливать фундамент частями, в несколько этапов, если между циклами замеса проходит некоторое время? В этом стоит разобраться.

Этапы созревания бетона

После установки опалубки и монтажа арматуры производится заливка фундамента бетонным раствором. Он замешивается в определенной пропорции из цемента необходимой марки с использованием наполнителей в виде песка, гравия или щебня, возможно – керамзита, и, конечно же, воды. Свойства бетона улучшаются пластификаторами и различными присадками, повышающими морозостойкость и другие необходимые характеристики в зависимости от требуемых условий.

После того, как в опалубку фундамента была произведена заливка бетона – полная или частями, в растворе начинают происходить необратимые процессы, состоящие из двух основных этапов:

• схватывания;
• твердения.

Первая фаза длится несколько часов – от 3 до 24. Время напрямую зависит от температуры воздуха – чем меньше градусов показывает термометр, тем продолжительнее будет схватываться бетонная смесь. Процесс схватывания, в свою очередь, имеет так называемую «жидкую» стадию, при которой внутренняя структура материала практически не подвергается никаким изменениям. При температуре 20 градусов, например, «жидкий» период продолжается около двух часов, а при температурном режиме, близком к нулю градусов – начальная стадия схватывания может продлиться до восьми часов. Данная статистика касается как ленточного, так и плитного фундамента.

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания. Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента. Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко. В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

На вопрос, можно ли хотя бы частями залить фундамент сразу же после окончания схватывания раствора, специалисты отвечают, что ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в этот период бетон еще слишком слаб, и нагрузка от следующей порции смеси наверняка приведет к появлению микротрещин в его толще. Послойная заливка «с перерывом» разрешается лишь после трех дней твердения бетонной массы. Далее, нагрузки для нижних пластов бетона уже не произведут столь фатального воздействия.

Этап твердения бетона длится долго. Окончательную прочность он набирает через несколько лет. Но ожидать столь длительного времени нет никакой необходимости, поэтому дальнейшие работы по возведению наземной части можно производить после обязательного срока выдержки, составляющего 28 дней. Максимальная скорость твердения монолита происходит в течение первых 24 часов, замедляясь с каждым днем все больше. Через месяц бетон приобретает требуемую прочность и характеристики, соответствующие его марке.

Выводы

На вопрос, можно ли заливать фундамент частями, специалисты, опираясь на характерные особенности созревания бетонной смеси, отвечают положительно. Но при этом они рекомендуют руководствоваться определенными правилами:

• для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
• при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

При заливке бетона частями необходимо соблюдать не только условия, связанные с паузами между укладкой слоев. Важные требования могут касаться вопросов правильной установки арматуры. В связи с этим, в работе следует четко руководствоваться указаниями проектной документации.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

• горизонтальная – пластами;
• вертикальная – блоками;
• диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков. Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием. А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее. Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат. Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями. Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта. После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

Как правильно залить фундамент | Как построить дом

Несмотря на то, что мы, как нам казалось. подробно рассказали о том, как заливать и армировать ленточный фундамент в статье «Монолитный ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента» , нам часто начинающие строители задают вопрос: «Как правильно залить фундамент для будущего дома?».

Все, о чем мы будем сегодня рассказывать, в полной мере относится не только к фундаменту, но и к заливке армопояса, заливке оконных или дверных перемычек или железобетонных балок над проемами.

При заливке монолитного фундамента возможна укладка бетонной смеси двумя различными способами (принципиально различными):

• заливка фундамента (укладка бетонной смеси) полностью без перерывов в бетонировании до начала схватывания предыдущего слоя бетона;
• укладка бетона частями с перерывами после схватывания уложенного ранее бетонного слоя. В этом случае образуется рабочий шов, который еще называют: холодный шов, строительный шов, шов бетонирования. Перед продолжением бетонирования необходимо рабочий шов очистить от образовавшейся цементной пленки, при этом бетон должен достигнуть определенной прочности.

Заливка фундамента без перерыва наиболее предпочтительна, т.к. в этом случае обеспечивается наивысшее качество монолитного фундамента или монолитных конструкций в целом.

В некоторых, предусмотренных СНиПом случаях (технологические или организационные причины), заливка фундамента без перерыва невозможна. В этом случае применяются рабочие швы. При проектировании фундамента рабочие швы предусматриваются и проектом.

Сегодня мы обратимся непосредственно к документам, т.к. часто (и это правильно!) читателям нашего блога недостаточно простого описания технологии выполнения работы — требуется объяснение того или иного действия.

Именно поэтому в сегодняшней статье мы приведем выдержки из нормативных документов, в компетентности составителей которых не имеет смысла усомниться. Приводимые нормативные документы, на наш взгляд, являются самым правильным  основанием при проведении тех или иных работ. Итак, начнем (нормативные документы будем рассматривать только в части заливки фундаментов).

Укладка бетонной смеси

В соответствии с  СНиП 3.06.04-91 МОСТЫ И ТРУБЫ, раздел «Укладка бетонной смеси», п.п. 4.21.-4.25:

•  Бетонную смесь необходимо укладывать в опалубку горизонтальными слоями без технологических перерывов. Направление укладки (заливки) бетонной смеси должно быть в одну сторону во всех слоях.
• При значительных площадях поперечного сечения бетонируемой конструкции допускается укладывать и уплотнять бетонную смесь наклонными слоями, образуя горизонтальный опережающий участок длиной 1,5-2 м в каждом слое. Угол наклона к горизонту поверхности уложенного слоя бетонной смеси перед ее уплотнением не должен превышать 30°.
• После укладки и распределения бетонной смеси по всей площади укладываемого слоя уплотнение начинают с опережающего участка.

• Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади поперечного сечения бетонируемой конструкции. Высота отдельных выступов над общим уровнем поверхности бетонной смеси перед уплотнением не должна превышать 10 см. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания в укладываемом слое бетонной смеси, поданной в опалубку. Бетонную смесь в уложенном слое уплотнять только после окончания распределения и разравнивания на бетонируемой площади.

• Следующий слой бетонной смеси необходимо укладывать до начала схватывания бетона в предыдущем уложенном слое. Если перерыв в бетонировании превысил время начала схватывания бетона в уложенном слое (бетон потерял способность к тиксотропному разжижению при имеющихся средствах виброуплотнения), необходимо устроить рабочий шов. В этом случае бетон в уложенном слое должен быть выдержан до приобретения прочности, не менее указанной в табл. 2 СНиП 3.03.01-87 (в зависимости от способа очистки от цементной пленки).

• При отсутствии специального указания в проекте толщина слоя бетона, уложенного после рабочего шва, должна быть не менее 25 см.

Очистка рабочих швов.

Теперь обратимся к  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, раздел «Укладка бетонных смесей»:

• Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др.  Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.
• Для чего нужно очищать рабочие швы?  При укладке бетона на рабочий шов, который имеет цементную пленку, образуется не монолитная конструкция, а трехслойная конструкция: бетон-цементная пленка-бетон. В случае возникновения порогового напряжения разрушение конструкции произойдет именно по получившейся границе раздела.

• Определены следующие способы очистки цементной пленки, при этом должны соблюдаться требования по прочности поверхности бетона во время его очистки:
  — механическая обработка металлической щеткой — при прочности бетона не менее 1,5 МПа;
  — механическое фрезерование — при прочности бетона не менее 5 МПа;
  — гидропескоструйная обработка — при прочности бетона не менее 5 МПа;
  — промывка водой и сушка сжатым воздухом — при прочности бетона не менее 0,3 МПа.
• Исходя из вышесказанного понятно, что самым простым способом удаления цементной пленки является способ использования водяной  или водовоздушной струи под давлением 0,5-0,7 МПа. Этот способ хорош тем, что очистку от пленки можно производить после достижения прочности бетона  0,3 МПа. Время достижения такой прочности составляет от 4 до 18ч. В этом состоянии бетона по его поверхности можно ходить, хотя и остаются следы от обуви.

Как правильно выполнить отсечку (рабочий шов) при укладке бетона

Опять воспользуемся   СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, раздел «Укладка бетонных смесей»:

• Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Т.е. в случае бетонирования фундамента или балок отсечка (рабочий шов) должна производиться вертикально, т.к. наклонный шов в плоскости действия скалывающих (иначе: сдвигающих, срезывающих) напряжений способен ослабить конструкцию. В случае бетонирования колонн — горизонтально (строго перпендикулярно граням колонны).

• Отсечку выполняют из щита, выполненного из досок. В местах расположения арматуры в щите делают отверстия.
• Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа (после очистки рабочего шва).
• В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности.
• Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Как можно определять прочность бетона?

 Прочность — свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, вызванных внешними силами или другими факторами (стесненная усадка, неравномерное нагревание и т. п.).

На сегодняшний день применяются  несколько методов определения прочности бетона:

• Метод стандартных образцов;
• Метод использования выбуренных из конструкции кернов, которые затем испытывают под прессом;
• Метод неразрушающего контроля. При использовании этого метода измеряется не прочность бетона, а некоторые физические показатели, которые связанны с прочностью бетона  некой корреляционной зависимостью.

Третий метод наиболее приемлем, т.к. он наименее трудоемок. Кроме того, сегодня существует большое количество приборов, используемых для определения прочности материалов, в том числе, и бетона. Но стоимость этих приборов достаточно высока. Поэтому, если вы хотите удостовериться в соблюдении технологии заливки бетонных конструкций (в нашем случае — фундамента), необходимо найти компанию, владеющую этим замечательным прибором и договориться со специалистом, способным грамотно провести все замеры.

На этом мы заканчиваем статью о том, как правильно заливать монолитный фундамент. Надеемся, что этой статьей мы ответили на все, возникающие у вас вопросы.

Это точно Вас заинтересует:

в земле, как залить, технология заливки

В официальном строительстве фундамент без опалубки – это нонсенс, и ни в каких сводах правил даже упоминаний о таком варианте нет. Однако он активно используется частными застройщиками при возведении домов и надворных построек, которые чаще всего строятся без проекта. При хорошей прочности природного основания, заливка фундамента в землю без опалубки (речь идёт в основном о лентах мелкого заложения) вполне оправдана. Конструкция требует меньших затрат, избавляет от выполнения ряда технологических операций и получается долговечной. Как этого добиться, и в каких случаях такое устройство неприемлемо, вы узнаете из представленного здесь материала.

При логическом размышлении любому человеку понятно, что коль опалубка является обязательной при формировании фундамента — значит, точность геометрических форм, которые она обеспечивает, важна и оправдывает затрачиваемые на неё средства. Опалубка даёт возможность получить полноценный монолит без пустот и провалов, качественно зафиксировать в нужном положении арматуру, произвести в случае необходимости утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.

Но главная роль опалубки всё же заключается в обеспечении точности размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента набора бетоном половинной прочности. Только когда грунт на участке прочен настолько, чтобы обеспечить такую же стабильность, может быть произведена заливка фундамента без опалубки. В этом случае, её роль сыграют стенки траншей.

Вот какие преимущества и недостатки имеет подобное решение:

Технология безопалубочной заливки фундамента может осуществляться в двух вариантах: железобетонном и бутобетонном. В первом случае, применяется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Его послойно выкладывают в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с такими пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Чтобы перейти в следующий класс, доля цемента в бетоне увеличивается, а песка и щебня уменьшается. Таким образом, на 1 часть цемента уже пойдёт 2,6 долей песка и 4,5 долей щебня. Аналогично изготавливаются бетоны этих классов и при каркасном армировании, единственно, в бутобетоне для удобства заливки должно быть чуть больше воды.

Проясним вопрос впитывания грунтом цементного молока — если производить заливку, ничем не застилая траншею. Быстрая утрата бетоном влаги нарушает процесс гидратации и тем самым снижает конечную прочность получаемого камня. Такая ли создаётся ситуация при заливке бетона прямо в грунт? Не совсем.

• Когда пласт земли достаточно плотный, вода не просачивается в него слишком быстро. Та часть цементного молока, что всё-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, как бы сращивая стенки ленточного монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет фундаменту только на пользу — и соответственно, застилать траншею плёнками вовсе не требуется. Единственно, будет немного больше расход бетона, но это всё равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
• Но тут нужно смотреть на качество поверхностного слоя земли. Если при копке вы видите, что грунт склонен к осыпанию, в таком случае дно и стенки траншей лучше застелить ПВХ плёнкой или геотекстилем, уложив полотна с нахлёстом, и прижав их ко дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
• Допускать осыпания никак нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При расчёте толщины ленты этот параметр нужно увеличивать на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. За счёт большей ширины компенсируется вероятность снижения прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Перед тем, как залить фундамент без опалубки, строительную площадку требуется подготовить. Территория в пятне застройки очищается от пней, кустарника, больших камней. Растительный слой почвы удаляется: в городской черте его толщина обычно не превышает 10-12 см, за городом, ближе к лесу – 15, а то и все 25 см. После срезки его временно хранят или сразу вывозят, потому что для стройки он не пригодится – разве что часть может пойти на благоустройство территории.

Снятие растительного слоя почвы

На следующем этапе выполняется вертикальная планировка стройплощадки. Её задача состоит в том, чтобы при строительстве фундамента пришлось выполнять как можно меньше земляных работ. Это и есть начальный этап строительства. В его процессе земляные массы перемещаются бульдозером с таким расчётом, чтобы грунт, срезанный с бугров, заполнил имеющиеся выемки. Общий слой разравнивается и по возможности уплотняется. Делать это нужно сразу под всем домом, так как всё равно придётся формировать ещё и полы.

На этом же этапе организуется отвод ливневой или грунтовой воды за пределы стройплощадки; производится разметка линий фундамента и точек прокладки под ним или сквозь них коммуникаций; организуется временный подъезд для транспорта, доставляющего стройматериалы. Кстати, для их хранения, которое должно осуществляться на ровных поверхностях, качественная планировка площадки тоже очень важна.

Когда площадка будет готова, можно приступать к разметке контуров траншеи, которые в данном случае будут соответствовать контурам фундаментной ленты. Проще всего производить разметку, когда здание имеет прямоугольную форму. Если забор на участке ещё не установлен, привязку обычно осуществляют к красной линии улицы (нормативное расстояние 5 м), от проезда или соседского забора нужно отступить 3 м.

• Отмерив нужное расстояние, проводите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другого ориентира. На этой линии обозначаете два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как вам нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, к примеру, по одному метру, и установить обноски.
• Обносками называют П-образные колышки, на перекладине которых вкручиваются саморезы, фиксирующие разметочные шнуры. Их положение гораздо проще нивелировать, просто перекрутив саморез на другое место, тогда как одинарный колышек пришлось бы выдёргивать и забивать по новой. Натянув между обносками два параллельных шпагата, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты, вы получаете первую линию траншеи.
• Далее размечаются перпендикулярные стороны. От углов тоже отступаете по 1 м за первую линию, и устанавливаете обноску. Определив с помощью угольника прямой угол, ведёте его на длину стены и намечаете противоположный угол. С таким же отступом снова забиваете скамеечку-обноску.
• Обозначив две стены, перпендикулярные первой, вам останется только соединить между собой удалённые точки, и замкнуть прямоугольник четвёртой линией. Проверить точность разметки проще всего путём замера длин диагоналей. Если обнаружилась разница, просто передвигаете шнуры на перекладинах, выкрутив и вкрутив на другое место саморезы.
• Пересечения 4-х пар шнуров образуют 4 угла прямоугольного фундамента. Забив в этих точках по арматурине, вы получаете точные очертания внешнего контура ленты. Отмерив от них нужные расстояния, проводите линии промежуточных внутренних стен.

Копать траншеи лучше вручную, так как у экскаватора гораздо больше шансов повредить целостность бровок и перебрать грунт на дне. Глубина траншеи зависит от уровня заложения подошвы фундамента. Но в целом, при рытье безоткосных траншей нужно знать величину их максимально допустимой глубины в соответствии с типом грунта:

1. На песках 100 см.
2. На супесях 125 см.
3. На суглинках 150 см.
4. На плотных глинах 200 см.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Вынутый грунт складируется отдельно, а потом вывозится. Обратной засыпки здесь нет – разве, что понадобится выполнить подсыпку внутреннего периметра фундамента под полом. Но использовать для этой цели можно не всякий грунт, только песок, щебень, и жирную глину — остальные сильно подвержены воздействию сил морозного пучения.

При копке следует соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Незначительные неровности дна компенсируются насыпным песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотнённом виде составляет не менее 200 мм.

Главный вопрос, который нужно решить перед заливкой фундамента — это глубина заложения и ширина ленты, достаточная для монтажа того или иного стенового материала. В официальном строительстве все эти вопросы можно найти в проекте. Частники же часто строят без него, и законом это не запрещено. Однако допущенные ошибки могут дорого стоить, поэтому надо всё же постараться правильно определить тип грунта и узнать уровни промерзания и расположения подземных вод.

УПГ по регионам можно легко найти на картах, а уровень воды в грунте лучше замерить самостоятельно. Делается это в самые «мокрые» сезоны – весной, после схода снега или осенью, до того, как он ляжет. Всего-то и надо, что пробурить лунку трёхметровой глубины (но в стороне от будущего фундамента). Установленный в неё на 3-4 часа сухой длинный шест с нанесённой на него отметкой поверхности земли покажет, какого уровня достигает грунтовая вода. Между УГВ и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.

Ширина ленты зависит от материала и толщины основных стен здания, а так же наличия или отсутствия заглубляемых помещений.

В подвале стены заглублены на всю высоту, в цокольном этаже – наполовину. Так как в данном случае роль стен играет именно ленточный фундамент, толщина в первую очередь определяется в зависимости от длины пролётов. Такой фундамент обязательно должен иметь уширение опорной части, так что придётся заливать ещё и подушку толщиной 30 см. Если пролёт стены (от угла до угла, или от угла до пересечения) составляет 3-4 м, толщина монолитной ленты должна быть 25 см вверху, и 40 см внизу. Но это если с опалубкой. Без неё нужно увеличивать толщину минимум на 20% — соответственно вверху будет 30 см, а внизу 50 см.

Если говорить о подвале, как о помещении, заглублённом на полную высоту стен, то его высота будет более 2-х метров, а такие фундаменты без опалубки не делают вообще. Максимум, что можно предусмотреть, так это погреб под одним из помещений (например, под котельной, или кухней). Если же нужен полноценный этаж, то он может быть только цокольным – со стенами, погружёнными ниже планировочной отметки земли лишь наполовину своей высоты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Если роль опалубки в нижней части играют стенки траншеи, фундаментную ленту сначала выводят на уровень поверхности грунта. Затем в наземной части монтируют опалубку, и, проложив на стыке двойной слой гидроизоляции, доливают остальную часть фундамента до заданной высоты.

Как быть, если по расчёту достаточно толщины фундамента 300-350 мм, а толщина основных стен (да ещё с облицовкой) должна быть 400 или 500 мм? Если лента заложена глубоко, то утолщение по всей высоте выльется в приличную сумму. Выход один: сделать цоколь более широким. Чаще всего для этой цели используют кирпич. Кладку выводят с таким расчётом, чтобы получилось уширение в виде консоли, которая и компенсирует недостающую ширину.

При выкладке цоколя каждый ряд кирпичей выдвигается относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду на него можно было полностью опереть газобетонную кладку.

Вот как такая конструкция выглядит на схеме:

Схема с монолитной лентой и кирпичным цоколем

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Свисание газобетонных блоков с цоколя допустимо, но не более 50 мм.

Если для формирования уширенного цоколя использовать не кирпич, а тоже монолит, то придётся ставить опалубку с более широким расстоянием между бортами, и изготавливать каркас соответствующего размера. Это требует дополнительного времени, поэтому, если на местности нет опасности сейсмических подвижек, консольный цоколь всё же проще сделать из кирпича.

Если брать во внимание не двухэтажные гаражи или гостевые дома с саунами и бассейнами, а вести речь о самых обычных строениях, которые хозяин может построить самостоятельно, то вариант формирования фундамента без опалубки для таких случаев самый оптимальный. Небольшой вес построек позволяет строить на лентах мелкого заложения, а когда не нужно далеко заглубляться, получается очень существенная экономия. Тем более что в гараже многие владельцы даже не бетонируют полы, а просто утрамбовывают грунт.

Правда, не всегда всё бывает так радужно. Фундаменты мелкого заложения сильнее всего страдают от морозного пучения: здесь оно воздействует не только сбоку, но и снизу вверх, под подошвой. Ситуация нивелируется за счёт насыпных слоёв из непучинистых грунтов, но не на сто процентов.

В поверхностные слои почвы просачивается атмосферная влага, которая, замерзая — особенно при некачественном уплотнении, может образовывать ледяные линзы. Поэтому, если в регионе бывают суровые зимы, фундамент малого заложения лучше утеплить. Сделать это можно, уложив вдоль стенок траншеи пенополистирол, а так же утеплив отмостку по периметру.

Ленточный фундамент часто используют для строительства на неровном рельефе. При больших перепадах отметок он делается ступенчатым, а при незначительном уклоне, разница нивелируется за счёт высоты цокольной части дома. В первом случае обойтись без опалубки точно не получится, так как конструкция имеет сложную конфигурацию, и на каждом уровне одна её часть врезается в грунт, а вторая выходит на поверхность.

Во втором случае, когда уклон очень небольшой, применение безопалубочной технологии вполне возможно, если не считать, что опалубку всё равно придётся собирать для цокольной части. Можно, конечно, использовать для её выкладки керамический кирпич, но любые сложности с инженерной геологией участка требуют применения монолитных технологий.

При строительстве заборов безопалубочные фундаменты выполняют чаще всего. Обычно это замоноличенные в грунте столбы, на которые навешивается профнастил, металлический штакетник или древеснокомпозитные доски. Под стойки в земле просто бурят отверстия, и слегка притрамбовав их дно песком или отсевом, льют в них бетон.

Когда забор выкладывается из кирпича, камня или бетонных блоков, его вес при высоте 2 м не намного меньше веса стены того же гаража или бани. Поэтому для опоры кладки обязательно предусматривается фундамент мелкого заложения. Траншея под него копается между столбами, с небольшой разницей по ширине.

В наземной части фундамент забора выглядит, как балки, прокинутые между более широкими в сечении, опирающимися на столбы кубиками. В строительстве такая конструкция называется столбчато-ленточной, и заливается она в два этапа: сначала заглублённая часть столбов, а потом их верхняя часть бетонируется одновременно с лентой.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Под какую бы постройку ни формировался фундамент, процесс его заливки аналогичен. О подготовке к ней мы уже рассказали, теперь обратим ваше внимание на основные моменты, важные для получения качественного монолита.

• Если изготавливать бетон вы решили прямо на стройплощадке (рецептура была представлена выше) следует принять меры к надлежащему хранению цемента. Он должен находиться если не под навесом, то хотя бы лежать на поддонах, и его нужно укрыть полиэтиленом или брезентом.

  
  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Цемент, хоть это и не пищевой продукт, должен быть свежим! Его прочностные качества через месяц после даты изготовления начинают постепенно снижаться, так что запасаться цементом задолго до начала работ не имеет смысла.

• Песок и щебень, используемые для изготовления бетона, должны быть фракционированы и избавлены от примесей путём промывки. Применять для этой цели природные песчано-гравийные смеси запрещено.
• Если вы заказали готовый заводской бетон, при его приёмке следует ознакомиться с сопроводительной документацией: паспортом качества и накладной с подписью представителя ОТК.
• Точно так же следует принимать стальную арматуру – согласно паспорту качества, в котором указан класс и марка стали, диаметр, тоннаж и другие данные.

  
  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Наличие следов коррозии препятствием для использования не является — но при условии предварительной очистки металла щёткой или обработки поверхности преобразователем ржавчины.

• Армировать ленту удобнее всего собранными заранее объёмными фрагментами каркаса. В зависимости от высоты ленты, в нём могут быть не только верхний и нижний ряды продольной арматуры, но и промежуточные. Расстояние между рабочими поясами каркаса составляет в среднем 50 см. Собирать каркас для глубокой ленты приходится из отдельных стержней.
• При строительстве лент небольшой высоты, не имеющих промежуточных поясов, проще всего использовать арматурные хомуты заводского изготовления, к которым остаётся только привязать рабочие стержни. Их же используют для формирования монолитного цоколя поверх плиты, или ростверка, опирающегося на сваи.

  Арматурные хомуты, на основе которых можно быстро сформировать монолитную ленту

• Снаружи каркасу обязательно нужно обеспечить защиту слоем бетона. Его толщина в подошве должна быть не менее 70 мм, сверху и по бокам – 50 мм. Обеспечит эти расстояния применение специальных пластиковых фиксаторов: стульчиков и звёздочек. Если бетонирование ведётся параллельно с установкой каркаса, процесс армирования должен опережать заливку как минимум на одну захватку.
• Существует немало способов подачи бетонной смеси в траншею: неповоротными или поворотными бадьями; распределительной стрелой бетононасоса; виброжелобом или бетоноукладчиком. Но это, если процесс механизирован. Если же бетон изготавливается на месте, главный инструмент – это старая добрая лопата-совок.
• В процессе работ нужно не допускать разбавления бетонной смеси атмосферными осадками, и не добавлять воду на месте укладки. Для увеличения подвижности лучше сразу, в процессе замеса ввести в бетон пластификатор.
• В траншею смесь укладывается без разрывов в пределах одной захватки, слоями одинаковой толщины, продвигаясь в одну сторону. Толщина одного слоя зависит от типа применяемого глубинного вибратора. Если инструмент ручной, слой бетона может лишь на четверть превышать длину его рабочей части.

Смесь для следующего слоя должна подаваться с таким интервалом, чтобы обеспечить монолитность ленты – до схватывания уже уложенного бетона.

Продолжительность и способы ухода за бетоном выбираются в соответствии с температурой окружающей среды. Если учесть, что в частном строительстве фундаменты обычно заливают весной, чтобы за лето и осень успеть построить дом, температура воздуха составляет в среднем +10 градусов. Такая погода для твердения бетона весьма благоприятна: его не требуется ни прогревать из-за холода, ни увлажнять из-за жары. При этом опалубку снимают уже на пятый день, а через две недели, когда наберётся 70% нормативно-безопасной прочности, можно начинать работы по возведению основных стен.

Почва: Другая половина Фонда

Узнаем, что там внизу. Отбор образцов в результате серии бурений позволяет инженерам определить характеристики подземного грунта. Том О’Брайен

Большинство строителей и архитекторов знакомы с проблемой осадки зданий: дымоход, который не перестает опускаться, трещины в стенах, которые продолжают открываться , старый дом, который внезапно начинает двигаться без видимой причины. У каждого в строительной индустрии есть история об исправлении, которое «должно было сработать», но не вышло.

Предотвращение проблем с осадками начинается с признания того, что почва, на которой опирается фундамент, является частью системы фундамента; это строительный материал, как и гвоздики 2х4, которыми обрамлен дом. Тот факт, что вы не можете пойти на лесной склад и выбрать этот строительный материал — что в большинстве случаев вы просто собираетесь использовать то, что у вас есть, — делает особенно важным, чтобы вы распознавали различия между типами почвы, знали кое-что о как почвы реагируют на строительные нагрузки и уметь определять потенциальные проблемы.

Дифференциальное поселение — настоящий враг

Необходимо понимать несколько вещей о поселении. Сначала заселяются все дома. Количество может быть настолько маленьким, что его нельзя будет обнаружить, или может быть настолько однородным, что не останется никаких следов, но это, несомненно, происходит. Во-вторых, из-за естественных и связанных со строительством вариаций свойств почвы не каждая точка фундамента оседает на одинаковую величину.

Во избежание проблем с подъездами и подключениями к инженерным сетям необходимо минимизировать итоговые поселения.Во избежание перекоса дверных коробок и растрескивания стен необходимо исключить неравномерную осадку, разницу в осадке между различными точками на фундаменте. Различие между полной и дифференциальной осадкой важно. Дворец изящных искусств в Мехико, например, разместился на нескольких метрах без значительного повреждения конструкции и продолжает работать, поскольку поселение было однородным. Пизанская башня, с другой стороны, бесполезна ни для чего, кроме моментов Kodak туристов.

Элементарное исследование может раскрыть большинство проблем

К счастью для застройщиков, в большинстве жилищного строительства нагрузки относительно невелики. Следование проверенным временем процедурам и избегание некоторых распространенных заблуждений в большинстве случаев убережет вас от неприятностей.

Для начала вы можете много узнать о состоянии почвы на своем участке, воспользовавшись ресурсами государственного сектора. Министерство сельского хозяйства США (www.usda.gov) подготовило почвенные карты для большей части страны.Эти карты, доступные бесплатно в любом местном филиале Министерства сельского хозяйства США, накладывают контуры почвенного типа на аэрофотоснимки. Изучая эти карты и сопровождающие их описания почв, вы можете узнать такую ​​информацию, как, например, может ли ваш участок иметь высокий уровень грунтовых вод или могут ли проблемные почвы, такие как глина, подверженная усадке / набуханию, скрываться под поверхностью.

Аэрофотоснимки, сделанные 30 или более лет назад, часто обнаруживают свидетельства неожиданного развития или манипуляций на этом месте.Еще лучшим источником информации такого типа является топографическая карта Геологической службы США (www.usgs.gov). На этой карте могут быть заброшенные кладбища, фермерские пруды, колодцы или давно забытые городские свалки. Топографическую карту можно приобрести за несколько долларов в магазинах товаров для активного отдыха или бесплатно загрузить (www.topozone.com).

Являясь моментальными снимками во времени, почвенные карты и топографические карты могут дать ценную информацию о человеческой деятельности, которая имела место на суше (см. Два способа взглянуть на один и тот же участок земли).Не забудьте также связаться с местными строительными и инженерными отделами; они часто обладают обширной местной информацией и опытом, которыми обычно рады поделиться. Другими хорошими источниками информации являются застройщики, которые строили рядом, или домовладельцы на прилегающих участках.

Два взгляда на один и тот же участок земли

Карты почв от Министерства сельского хозяйства США представляют собой аэрофотоснимки с наложенными на них типами почв. Они могут предупредить строителей о проблемных почвенных условиях до того, как они начнут копать.Топографические карты Геологической службы США могут отображать заболоченные участки или прерывистые водотоки.

USDA почвенная карта Топографическая карта USGS Городская свалка?

Описания почв, сопровождающие эту карту, показывают, что за исключением подозрительной области в центре (Ма означает искусственную почву), все почвы, очерченные на этом крупном плане, представляют собой песок, благоприятный для строителей. Две прямые жирные линии слева от свалки представляют собой водохранилища. Какая городская свалка?

Хотя топографическая карта, как правило, является лучшим индикатором предыдущего развития, строитель, который полагался только на топографическую карту в этом случае, не смог бы сказать, что озера были созданы руками человека, и, что более важно, не имел бы понятия, что его земля мечты когда-то была городской свалкой.

Целинная почва не всегда полезна

Если ваше исследование выявит потенциальные проблемы, самое время перекусить и проконсультироваться с экспертом (см. Когда вам следует вызывать инженера по почвам?). Если вы не обнаружили в истории действий, которые могли оставить проблемы, это, вероятно, хорошие новости, но все же могут быть вещи, требующие внимания. «Целинная почва» по своей сути не является беспроблемной. Грязь (разложившийся органический материал), например, могла оставаться нетронутой с тех пор, как мать-природа отложила ее, но строить на ней всегда — плохая идея.

Глина тоже может доставить хлопот. Прочность глинистых почв обратно пропорциональна изменению влажности: чем больше влажность, тем слабее почва. Если глиняные материалы лежат в основе вашего участка, план участка должен предусматривать положительный дренаж, который будет направлять поверхностные воды от конструкции и мощеных участков; в противном случае вода может проникнуть в поддерживающую почву и ослабить ее. Это, по сути, частая причина послеконструктивных проблем с поселениями. Если ограничения площадки не позволяют направить сток от проезжей части, вам следует запланировать боковые стоки вдоль проезжей части, чтобы вода не скапливалась под тротуаром.Дренажи фундамента также должны быть тщательно спроектированы так, чтобы отводить грунтовые воды от конструкции. Эти меры недешевы, но и стоят меньше, чем ремонт, недоброжелательность и слухи соседей.

Заполняя пробелы

Что делать, если на участке есть мокрое, рыхлое, мягкое, низкое или грязное место? Можете ли вы соединить это с заливкой? У инженеров-геотехников, подобных мне, есть несколько простых практических правил, на которые мы обращаемся, когда обращаемся на сайт и спрашиваем, что делать. После этого все усложняется.

Правило первое: Никогда не заполняйте низкое место срезанной поверхностью, кустарником или древесным мусором, независимо от того, сколько чистой заливки будет помещено поверх него. На это могут уйти годы, но органический материал неизбежно разложится и вызовет оседание.

Правило второе: гадость должна быть удалена. Хотя можно насыпать песок и гравий в навоз и создать стабильную смесь, это не надежное решение. Обычно происходит то, что по всему переработанному материалу разбрасываются карманы непрочного материала, и эти области с годами медленно сжимаются.

Для борьбы с проблемами осадки инженеры-грунтовики хотят, чтобы фундамент опирался на устойчивый, уплотненный материал, который простирается по крайней мере на половину глубины воздействия, то есть расстояния под основанием, на котором его вес все еще «ощущается» частицами почвы.

Квадратные фундаменты (например, те, что под колонной Лалли) нагружают почву на глубину, примерно в два раза превышающую ширину фундамента. 2 фута. на 2-фут. пьедестал, например, «ощущается» частицами почвы на глубине примерно 4 фута ниже фундамента.

Ленточный фундамент, длина которого в десять или более раз превышает ширину, например стеновой фундамент, нагружает почву на глубину, равную примерно четырехкратной ширине фундамента. Таким образом, 18-дюйм. широкий фундамент «ощущается» частицами почвы на глубине 6 футов ниже основания. Максимальное напряжение для любого типа фундамента возникает на глубине примерно четверти глубины воздействия.

Для строителя все это означает, что для пьедестала, который я только что описал, вы должны предоставить по крайней мере 2 фута.грамотной поддержки; для полосы вы должны предоставить не менее 3 футов. Если это невозможно сделать с существующей почвой, вам следует запланировать удаление и замену нежелательного материала и восстановление площадки до уровня с помощью инженерной насыпи.

Другая половина фундамента

Для предотвращения проблем с осадкой устойчивый и уплотненный грунт должен простираться как минимум на половину расстояния от основания основания до глубины воздействия (наибольшее расстояние под основанием, на которое его вес ощущается частицами почвы).Ленточный фундамент (например, стена справа) нагружает почву больше, чем квадратный фундамент (например, пьедестал слева), и поэтому имеет большую глубину воздействия.

Самоуплотняющийся грунт еще не изобретен

Одно из заблуждений, с которым я часто сталкиваюсь, — это вера в то, что почва будет уплотняться и укрепляться, если ее просто вывалить на площадку и оставить нетронутой в течение нескольких месяцев — что насыпь, сброшенная в низину осенью, будет готова для поддержки строительства весной. без уплотнения.На это мнение я всегда отвечаю: «Не бойтесь». Чтобы понять, почему, вспомните свой школьный урок физики: «Покоящийся объект имеет тенденцию оставаться в покое, если на него не действует внешняя сила». Рыхлый грунт сам по себе не уплотняется и не укрепляется.

Особенно важно укладывать насыпь тонкими слоями, чтобы уплотняющий эффект оборудования для уплотнения ощущался на всем протяжении до дна каждого слоя. Максимальная толщина каждого слоя варьируется в зависимости от типа почвы: обычно около 12 дюймов.для песка и от 6 до 8 дюймов для глины. Требуемая степень уплотнения обычно устанавливается местными строительными нормами и указывается как некоторый процент от максимальной плотности в сухом состоянии, определенной одним из нескольких стандартных методов.

Также необходимо контролировать влажность наполнителя. Если влажность слишком низкая, отдельным зернам почвы трудно перестроиться в самую плотную конфигурацию; добавление влаги смазывает зерна и облегчает выравнивание.Но если влаги слишком много, почва становится нестабильной под воздействием оборудования для уплотнения, потому что часть уплотняющего усилия будет нести вода между зернами почвы, что приведет к перекатыванию почвы по типу водяного дна. Зернистые почвы, такие как песок, наиболее желательны для использования в качестве засыпки, потому что их влажность легко регулируется.

Правильное размещение заливки

Чтобы свести к минимуму оседание и обеспечить правильную опору фундамента, заливку необходимо укладывать тонкими слоями, и каждый слой должен быть уплотнен индивидуально.

Не приближайте тяжелое оборудование к фундаментным стенам

Уплотнение грунта у стен ниже уровня земли также требует особой осторожности, чтобы горизонтальная нагрузка, создаваемая оборудованием для уплотнения, не повредила стены. Хорошее практическое правило — держать тяжелое оборудование подальше от стены на расстоянии не менее двух третей несбалансированной высоты насыпи. Другими словами, если засыпка снаружи стены на 6 футов выше, чем засыпка изнутри, большие ролики следует держать на высоте не менее 4 футов.подальше от стены.

Полоса земли, прилегающая к стене, должна быть уплотнена с помощью небольшого ручного оборудования. Но не заблуждайтесь: он должен быть уплотнен; неуплотнение приводит к появлению трещин на тротуарах и неровностях проезжей части. Не менее важно обеспечить правильную укладку и уплотнение насыпи в котлованах инженерных коммуникаций. Например, неправильное размещение заливки сантехническим подрядчиком не только вызывает проблемы со сливом, но и часто приводит к оседанию наружных стен и растрескиванию подземных сливных линий.

Уход за уплотнением грунта у фундаментных стен

Во избежание повреждения от горизонтальных нагрузок, возникающих при уплотнении, тяжелое оборудование следует держать подальше от стены на расстоянии не менее двух третей высоты несбалансированной насыпи.

Поиск и устранение неисправностей

Монитор трещин используется для отслеживания движения трещин в течение определенного периода времени. Схема движения позволяет инженеру определить, когда и какие корректирующие действия могут потребоваться.

Несмотря на все ваши усилия, что, если новые домовладельцы позвонят вам в офис и потребуют, чтобы вы сразу же пришли и осмотрели только что обнаруженную трещину? У вас есть не только проблема с общественностью, потому что ранее незамеченные микротрещины внезапно становятся предметом беспокойства покупателя, но и настоящая техническая проблема: вы должны выяснить, что произошло.

Большинство трещин мелкие и незначительные — следствие оседания и смещения, которым подверглись все дома. В таких случаях вам нужно объяснить домовладельцам несколько вещей. В идеале вы должны заранее подготовить их к этим возможностям:

• Акт строительства дома изменил местные условия грунтовых вод. В частности, сохнет мелководная почвенная зона под домом. Небольшого осадка может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание волос.
• Когда вы красили дом, он был пуст. Когда владелец завладел и принес домашний спортзал, водяную кровать и детскую кроватку, это напряжение неизбежно привело к деформации практически всех элементов конструкции. Это тоже может вызвать растрескивание волос.

Конечно, бывают случаи, когда простых объяснений недостаточно, когда кажется, что происходит что-то странное. Лучший способ определить причину проблемы — установить монитор трещин (Avongard Products; 800-244-7241; www.avongard.com), состоящую из двух частей специализированную линейку, которая полупостоянно закрепляется над трещиной. Использование монитора трещин избавляет вас от необходимости на глаз и по памяти определить, выросла или изменилась трещина. Если окажется, что у вас возникла реальная проблема, данные будут неоценимы для тех, кто пытается выяснить, что вызывает трещину и что нужно делать, потому что различные механизмы урегулирования оставляют отличительные подписи, которые становятся очевидными, когда данные отображаются в виде графиков.

Исправление проблем с фундаментом требует тщательного исследования специалистами.Вы не должны нанимать подрядчика по заливке цементным раствором для «грязевого подъема» (закачивания бетона под проблемный участок) до тех пор, пока причина бедствия не будет точно определена. Если угол дома оседает из-за наличия под землей сжимаемого органического материала, например, закачка одного или двух ярдов бетона в почву непосредственно под фундаментом увеличит нагрузку на мягкий материал и, таким образом, увеличит осадку. Стена может выглядеть хорошо, когда подрядчик убирает стройплощадку и уезжает, но больше телефонных звонков разгневанным домовладельцам неизбежно.

При ремонте, как и в начале проекта, следует руководствоваться одним правилом: лучшая защита от будущих проблем — сделать это правильно с первого раза.

Роберт М. Фелтон — инженер-геолог-консультант и внештатный писатель из Уэйк-Форест, Северная Каролина. С ним можно связаться по электронной почте [электронная почта защищена]. Чертежи: Кристофер Клэпп

Где используется ленточный фундамент? — AnswersToAll

Где используется ленточный фундамент?

Ленточные опоры обычно используются в качестве фундаментов несущих стен.Фундамент обычно в два раза больше ширины несущей стены, иногда даже шире. Ширина, а также тип армирования зависят от несущей способности грунта фундамента.

Какова основная функция ленточного фундамента под фундаментной стеной?

Ленточные опоры поддерживают фундаментные стены. Бетонные ленточные фундаменты должны иметь минимальную глубину для защиты от замерзания.

Как далеко должна быть опора под землей?

Глубина ниже уровня земли до основания опоры должна быть не менее 300 мм, в зависимости от того, что произойдет раньше, что позволяет обеспечить как минимум 100 мм почвенного покрова до площадки.

Какой тип фундамента самый экономичный?

Изолированные опоры

Как рассчитать размер опоры?

Как рассчитать размер опоры

1. Определите ширину и длину цементной плиты в дюймах.
2. Разделите ширину на 12, чтобы преобразовать ее в футы.
3. Разделите длину на 12, чтобы преобразовать ее в футы.
4. Определите требуемую глубину или толщину основания в дюймах.
5. Умножьте ширину на длину, а затем на глубину.

Как рассчитать глубину опоры?

Общие факторы, которые необходимо учитывать при определении глубины фундамента:

1. Нагрузка, приложенная от конструкции к фундаменту.
2. Несущая способность почвы.
3. Глубина уровня воды ниже поверхности земли.
4. Типы грунта и глубина слоев при слоистом грунте.
5. Глубина прилегающего фундамента.

Как рассчитать фундамент котлована?

Объем выемки

1. = 4.60 Мтр.
2. = 0,30 метра. + 3.00 Мтр.
3. = 3,60 млн.
4. Общий объем выемки. = 4,60 метра x 3,60 метра.
5. = 49,68 КУМ.
6. Объем засыпки. = Объем котлована — Объем бетона.
7. Засыпка производится после устройства ПКК, опор, колонн.
8. Объем шт.

Как измеряется объем земляных работ?

Площадь резки и заполнения определяется для каждой секции трапециевидным методом или методом расчета нетто-площади.Затем объем определяется путем умножения средней площади на расстояние между секциями.

Код для рабочего пространства при выемке грунта?

4.13 Никакие земляные работы или земляные работы ниже уровня любого фундамента здания или сооружения не должны начинаться или продолжаться, если не предприняты соответствующие меры для предотвращения опасности для любого работающего человека в результате обрушения конструкции или падения любой ее части.

Как рассчитать засыпку и выемку грунта?

Засыпка для рисунка 3.1:

1. Объем засыпки = объем выемки — объем фундамента — объем стены.
2. (Обратите внимание, что вычитается только часть стены, которая находится в траншее, поэтому высота стены в траншее равна средней глубине траншеи минус 2′-0 дюймов для основания: 6′-0 ”- 2′- 0 ”равно 4′-0”)
3. Объем засыпки = 207,4 кубических ярда.

Какой материал используется для засыпки?

известняк

Как рассчитать материал для засыпки?

Прямоугольная область

1. Измерьте длину, ширину и глубину области, которую вы хотите засыпать землей.
2. Вычислите объем грязи, необходимый для заполнения измеренной вами области, умножив длину (120 дюймов) на ширину (60 дюймов) на глубину (30 дюймов).
3. Преобразуйте кубические дюймы в кубические ярды, разделив на 46 656 кубических дюймов.

Какова скорость земляных работ?

Пример анализа скорости земляных работ при земляных работах

Как рассчитать мурум?

Когда мы засыпаем морум в цоколе и уплотняем его, нам нужно 30% дополнительного материала, так как морум, поставляемый на участок, представляет собой рыхлую почву с пустотами. = 13,74 + 4.122 = 17,862 куб. mtr. или уплотненный грунт = 1,3 × рыхлый грунт.

Что такое песчаная насыпь?

Песок для засыпки — распространенный материал, используемый как в жилых, так и в коммерческих строительных проектах. Как следует из названия, это вещество состоит из очень мелких частиц породы. Эти частицы могли со временем разложиться на песок естественным образом или пройти через дробильные машины несколько раз.

Какой песок лучше всего заливать?

В наши дни М-песок становится широко известным, предпочитая речной песок, а также заменяет / заменяет / заменяет обычный песок в бетоне.Кроме того, М-песок довольно прочен, а также дешев по сравнению с речным песком.

Песок — хороший фундамент?

Песчаная почва имеет песчаную текстуру, потому что она образована небольшими частицами выветрившейся породы. Это хорошая почва для строительных конструкций, поскольку она позволяет воде стекать со строительной площадки, но не смещается или перемещается. Песок можно утрамбовать, чтобы придать почве дополнительную устойчивость.

Как узнать тип почвы?

Есть шесть основных типов почв: меловые, глинистые, суглинистые, торфяные, песчаные и илистые.Чтобы проверить свою почву, вам нужно взглянуть на нее и пощупать. Добавьте воды и попробуйте перекатывать ее между руками. Понаблюдайте за тем, как выглядит и на ощупь ваша почва, липкая, песчаная, рыхлая или слизистая.

Плюсы и минусы ремонта фундамента из углеродного волокна

4 января 2013 г. • Мэтью Сток и Барри Шиллинг.

За прошедшие годы в строительных материалах для дома произошло много изменений и улучшений. Асфальтовая черепица заменила деревянную тряпку, гипсокартон теперь является стандартом по сравнению с штукатуркой, а виниловый сайдинг гораздо более распространен, чем деревянная вагонка.

Изменилось и то, что мы используем для ремонта наших домов. Пена для распыления заполняет пустоты вокруг окон вместо кусочков изоляционного материала из стекловолокна. Быстросохнущая легкая шпаклевка позволяет быстро и легко заполнить дыры в стенах. Краски на водной основе почти заменили масла, особенно для домашних мастеров.

Изменения коснулись и профессионального ремонта дома, в том числе использования лент из углеродного волокна для ремонта фундамента.

Использование углеродного волокна для ремонта структурного фундамента

Старый способ ремонта стены, которая вздулась, прогнулась или повернулась внутрь из-за бокового давления от расширения почвы вокруг фундамента дома, заключался в использовании стальных двутавровых балок, установленных вертикально к внутренней части стены и закрепленных сверху и снизу, чтобы предотвратить дальнейшее движение. .Этот метод все еще используется время от времени, но его в значительной степени вытеснили другими методами, в основном с применением полос из углеродного волокна.

Углеродное волокно — это высокопрочная нить, из которой соткана ткань, которая практически не рвется и не растягивается. При ремонте структурного фундамента на поврежденную стену наносится эпоксидная смола с интервалами, определяемыми типом и степенью повреждения. Когда стальной уголок добавляется к верхней части стены между балками перекрытия, стена полностью стабилизируется, и дальнейшее движение не происходит.

Преимущества углеродного волокна для ремонта фундамента

Быстрая установка — Процесс укладки углеродного волокна очень прост: участок стены, на котором будет проходить полоса, отшлифован, и на нее нанесен слой высокопрочной эпоксидной смолы. Полоса из углеродного волокна встраивается в нее под давлением, а стальной уголок прикручивается к верхней части. В зависимости от размера стены ремонт карбона может быть выполнен за сутки.

Incredible Strength — Углеродное волокно — это сверхпрочный материал, который даже используется в строительстве коммерческих самолетов.Он не может сломаться, а волокна не растягиваются, поэтому при правильном применении ремонт стен будет постоянным.

Low Visibility — Когда полоса из углеродного волокна приклеена к стене, она проявляется только в виде небольшого выступа на стене толщиной в доли дюйма. Его можно закрасить, от чего он почти исчезнет, ​​и над ним можно построить обычную каркасную стену, если нужно закончить подвал.

Нет обслуживания — Когда ремонт углеродного волокна закончен, он не требует дальнейшего внимания ни домовладельца, ни кого-либо еще.

Низкая стоимость — Ремонт из углеродного волокна может быть выполнен примерно за половину стоимости стальных балок.

Углеродное волокно: только один недостаток

Ограничения на применение — Единственный недостаток ремонта углеродным волокном заключается в том, что его можно использовать только на стенах, которые отклонились или сдвинулись внутрь на два дюйма или меньше. Когда дело доходит до смещения стены, два дюйма — это довольно много, поэтому большинство домовладельцев заметят проблему до этого момента. Учитывая все преимущества ремонта из углеродного волокна, у домовладельцев есть веские причины обращать пристальное внимание на любые признаки повреждения фундаментной стены.

В случаях сильного смещения стен используется сталь, но процесс был обновлен, чтобы создать ремонт, который не требует обслуживания и может быть менее назойливым, чем в прошлом.

Хотя процесс изготовления углеродного волокна не является слишком сложным, он требует услуг профессионала, который понимает характер повреждения и может указать правильное количество и расположение полос из углеродного волокна, а также монтажников, которые выполняют работу должным образом. В US Waterproofing мы нанимаем специально обученную группу консультантов и монтажников, чтобы каждый раз делать работу правильно с первого раза.Почему бы не попросить бесплатную консультацию?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги:
ремонт фундамента, ремонт фундамента дома, ремонт фундамента дома, ремонт структурного фундамента, ремонт фундамента из углеродного волокна

Архив центра обучения

Испытания и обследование грунтов и фундаментов

Осмотр фундамента

Фонды

Услуги

SME по мониторингу строительства и испытаниям включают в себя надзор за строительством фундаментов мелкого и глубокого заложения, а также фундаментом.Глубокое понимание геотехнической инженерии и знание грунтовых условий являются предпосылкой для строительства успешного фундамента. Чтобы подтвердить несущую способность фундамента, SME предлагает широкий спектр услуг в области строительных материалов: от отбора проб и основных испытаний на классификацию грунтов до сложных геотехнических разработок и технических условий, а также мониторинга и испытаний земляных работ. Для фундаментов структурная целостность настолько же надежна, насколько и поддерживающие их грунты и материалы, используемые в процессе строительства.Команда профессионалов SME наблюдает и испытывает фундамент, несущий грунт для неглубоких фундаментов, а также отслеживает размещение структурной насыпи и процедуры уплотнения для фундаментов, поддерживаемых инженерной насыпью.

Фундамент мелкого заложения

• Фундамент
• Фундамент аккуратный траншеи
• Плот или мат Фундамент
• Фундамент ступенчатый

Услуги по мониторингу глубоких фундаментов включают в себя надзор за установкой: процедуры бурения и забивки свай, регистрацию количества ударов, документирование глубины / длины, проверку надлежащей опоры и мониторинг вибрации.

Глубокие фундаменты

• Кессоны (прямой вал или с рожком)
  
• Сваи
• Типы забивных свай
  
  • Древесина
  • Сталь
  • Предварительно напряженный бетон
  • Композитный
• Фундамент глубокий пробуренный
  
  • Сваи монолитные шнековые
  • Опоры из заполнителя набивные
• Специальные сваи

Анализатор забивки сваи (КПК)

Опыт работы

SME включает также использование нашего собственного анализатора забивки свай (КПК).PDA — это наиболее широко используемая система для испытаний на динамическую нагрузку, мониторинга забивки свай и оценки несущей способности забивных свай. Системы PDA также оценивают целостность вала, забивные нагрузки и энергию удара при мониторинге установки сваи. Кроме того, тесты КПК можно использовать для оценки несущей способности существующих свай.

Испытания на свайную нагрузку

SME привлекает свою команду экспертов для предоставления независимых сторонних услуг по нагрузочному тестированию и мониторингу установки свай для проверки адекватной поддержки.Услуги МСП включают:

• Нагрузочные испытания O-ячейки
• Испытание боковой нагрузкой
• Испытания на проходимость свай
• Контрольно-измерительные приборы и мониторинг
• Анализ волнового уравнения
• Испытания материалов и сварных швов

Основа

В проектах строительства или реконструкции может потребоваться опора для временной или постоянной поддержки существующего фундамента путем обеспечения дополнительной глубины фундамента и заливки раствора.Дополнительные услуги включают:

• Основа из массивного бетона
• Винтовые сваи и кронштейны
• Микро-сваи
• Затирка (уплотнение или проникновение)

Инженерная заливка

Инженерная насыпь

Методы улучшения грунта все чаще используются для новых проектов на объектах, которые ранее считались экономически неоправданными или технически невыполнимыми.Эти участки теперь можно развивать, удаляя неподходящие почвы и заменяя их инженерным заполнением. Успешное размещение инженерного наполнителя требует надлежащего оборудования и методов, подходящих материалов и испытаний для проверки надлежащего уплотнения.

Понимая принципы механики грунта, специалисты компании SME CMS оценивают не только саму спроектированную насыпь, но и подземные условия на проектных площадках, чтобы определить правильное размещение, а также толщину слоя и уровни уплотнения.Кроме того, мы проводим лабораторные испытания и мониторинг осадки инженерно-насыпных или нижележащих грунтов; рекомендации по стабилизации грунта в зонах поддержки зданий, тротуаров и инженерной насыпи; наблюдение за проверкой обнаженного грунта после удаления верхнего слоя почвы для определения участков, которые могут потребовать дополнительных выемок или переделки; и мониторинг земляных работ, чтобы определить, когда указанные материалы были обнажены.

МСБ оказывает дополнительные услуги по инженерному наполнению, в том числе:

• Обозначение типа грунта
• Спецификация уровня уплотнения
• Полевые испытания плотности
• Контроль надбавки / преднатяга
• Влажность / плотность (Проктор)
• Оценки пробного броска
• Земляные работы и подготовка земляного полотна
• Наблюдение за размещением насыпи
• Проверка материала фундамента
• Обезвоживание
• Контроль качества, мониторинг и испытания строительства
• Контрольно-измерительные приборы и мониторинг расчетов

Тестирование плотности поля

Полевые испытания плотности используются для измерения содержания влаги и процента уплотнения инженерного наполнителя, размещаемого во время операций засыпки или сортировки.Проводятся испытания на плотность, чтобы подтвердить, что почва адекватно увлажнена и уплотнена в соответствии с рекомендациями проекта. Плохо уплотненный материал под фундаментом или участками плит может привести к оседанию и проблемам со зданием, включая трещины в стенах и потолке, неравномерную осадку полов; окна или двери не открываются или не сдвигаются должным образом.

Доплата / предварительная загрузка

В строительных проектах используются участки, которые раньше считались непригодными.Мягкие грунты имеют низкую несущую способность и / или подвержены уплотнению, что приводит к большим оседаниям при воздействии строительных нагрузок. Один из методов успешного строительства на мягких грунтовых отложениях — это использовать дополнительную нагрузку / предварительную нагрузку для предварительной обработки почвы перед строительством здания, чтобы предотвратить большие или дифференциальные осадки и потенциальное повреждение конструкций.

Инженеры-геотехники SME используют дополнительную нагрузку / предварительную нагрузку для улучшения слабого сжимаемого грунта, подвергая площадку нагрузке (обычно в виде дополнительной заливки или дополнительной нагрузки), превышающей нагрузку, которая должна быть приложена к готовой конструкции.Мы отслеживаем скорость и величину урегулирования с помощью расчетных пластин, чтобы определить количество времени, в течение которого надбавка должна оставаться на месте для достижения необходимого уровня урегулирования. После достижения желаемого урегулирования надбавка снимается, и можно начинать строительство. Продолжительность нагрузки зависит от величины дополнительной / предварительной нагрузки, сжимаемости грунта, толщины слоя и характеристик дренажа подземных грунтов. Иногда система вертикальных отводов для песка или фитиля используется в сочетании с предварительной нагрузкой, чтобы сократить время консолидации и обеспечить более раннее использование площадки.

МСП имеет опыт оказания следующих услуг:

• Планы и спецификации доплаты
• Контроль надбавки / преднатяга
• Набережная с натягом
• Вертикальные трапы
• Наблюдать за удалением и утилизацией дополнительных материалов

Пробная прокатка

Прокатка используется при земляных работах и ​​строительстве тротуаров для проверки однородности и устойчивости земляного полотна перед укладкой насыпи.Если насыпь размещается на неподходящей почве, земляное полотно может не обеспечивать надлежащую опору и может препятствовать надлежащему уплотнению насыпи. Кроме того, плохое земляное полотно может уплотняться под весом насыпи, вызывая оседание и трещины в конструкциях, поддерживаемых насыпью. Чтобы определить, подходит ли земляное полотно, SME проверяет грунт, используя тяжелую строительную технику, чтобы катить по поверхности земли, наблюдая за реакцией поверхности, наблюдая за отклонениями (развитие колейности, накачивания или соткания грунта).

SME имеет значительный опыт в проведении контрольных проверок, тестирования и мониторинга. В наши услуги входят:

• Контроль и испытание пробой
• Исследование земляного полотна
• Проверка материалов
• Электрический конусный пенетрометр для испытаний
• Тестирование плоских дилатометров
• Тестирование прессиометра

Проверка материалов

Как натуральные, так и искусственные наполнители используются для различных строительных целей.Поскольку заполняющий материал может поступать из разных или нескольких источников, важно убедиться, что любой материал, доставленный на площадку, соответствует техническим спецификациям для его конкретного использования.

SME предоставляет широкий спектр услуг по проверке материалов, включая определение характеристик грунта и проверку того, что материалы пригодны для использования в качестве насыпи; исследование предложенного источника заимствования; проверка того, что материалы под фундаментом подходят для достижения желаемой несущей способности; проверка раскопок продлен до надлежащей глубины и достиг надлежащего уровня материала; классификация и тестирование материалов контролируемого наполнения; проверка использования надлежащих материалов, надлежащего уплотнения и толщины подъема во время укладки и уплотнения; наблюдение за земляным полотном и проверка того, что площадка была должным образом подготовлена ​​перед размещением контролируемой насыпи; и предоставление решений для обработки, модификации или стабилизации материалов, чтобы разрешить их повторное использование в разработке.

Прочие услуги по проверке материалов для МСП включают:

• Проверка материала земляного полотна
• Проверка материала наполнителя
• Проверка импортных материалов
• Классификация и характеристика почв участка
• Проверка добавок (известь, цемент, песок, пуццолан и т. Д.)
• Собственные лабораторные испытания
• Отбор проб и тестирование в полевых условиях

Проверка удержания земли

Системы удержания грунта используются в различных строительных проектах.Они могут быть временными во время раскопок или более постоянными постройками, такими как стены подвала. Системы заземления могут использоваться для стабилизации или поддержки откоса или существующей стены; создание опор автомобильных мостов, стенок флигелей и подъездных насыпей; или поддержите соседнюю конструкцию перед выполнением земляных работ. Независимо от области применения, системы удержания грунта защищают близлежащие фундаменты от оседания, стабилизируя поперечное давление грунта, контролируя движение и осушая потенциальные грунтовые воды.

SME имеет обширный опыт работы с широким спектром систем удержания грунта и оказывает услуги по тестированию, мониторингу и управлению строительством для различных площадок и условий грунта. Наши инженеры и полевые техники учитывают конструктивность, ограничения площадки, надежность и риски, а также почвенные условия при предоставлении наиболее эффективного решения.

Типичные системы заземления, с которыми мы работаем, включают:

• Шпунт
• Солдат балки и утеплитель
• Гвозди грунтовые
• Наружные связи — грунтовые анкеры или анкеры
• Внутренние распорки — стойки, диагонали и стойки
• Сваи шнековые
• Секущие свайные стены

Тайбэки

Подкладки устанавливаются за подпорными стенками для обеспечения боковой поддержки.Прут, проволока или жила (трос) крепится одним концом к земле, а другим — к стене. Анкеровка в земле обычно достигается путем просверливания отверстия в почве или скале и помещения части проволоки или стержня в раствор. Раствор образует связь с окружающей почвой и анкером для фиксации анкера. Подкосы натягиваются, что, по сути, тянет стену к удерживаемому грунту. Услуги по врезке малых и средних предприятий во время строительства обычно включают:

• Установка монитора для проверки правильности длины закрепки
• Монитор нагрузочного тестирования

Шпунт

Шпунт — это технология удержания грунта, состоящая из связанных секций, которые образуют стену для временной или постоянной боковой поддержки грунта с уменьшенным притоком грунтовых вод.Шпунтовые сваи забиваются в землю с помощью ударных молотков или вибромолотов. На некоторых участках, где возникает проблема вибрации, листы можно вдавить в землю с помощью гидравлики. Покрытие может быть консольным (без боковой поддержки) или закрепленным (боковая поддержка, такая как подпорки или мертвое тело). Шпунт может быть из различных материалов, в том числе:

• Сталь
• Древесина
• Винил
• Бетон
• Легкий алюминий
• Стекловолокно

Услуги по шпунтованию малых и средних предприятий во время строительства обычно включают:

• Мониторинг установки для проверки надлежащих размеров и толщины пленки
• Нагрузочное испытание
• Контроль вибрации
• Испытание боковым давлением
• Совместные испытания

Секущие перегородки для монолитного бурения на месте (ACIP)

Секущие стены ACIP — это несущие стены, состоящие из армированных, взаимосвязанных бетонных свай, которые устанавливаются на месте.Они противостоят боковому давлению и притоку грунтовых вод для удержания грунта, контроля грунтовых вод, устойчивости откосов или поддержки переборок.

Инженеры SME использовали секущие стены ACIP для жесткой опоры во время земляных работ или для создания постоянных систем удержания грунта. Наши услуги во время строительства обычно включают:

• Документация об условиях до строительства
• Контроль установки для документирования правильной установки
• Испытание раствора
• Надзор за строительством и производством
• Нагрузочное испытание

Стены из механически стабилизированного грунта (MSE)

Стены

MSE могут использоваться для стабилизации неустойчивых склонов, для удержания грунта на крутых склонах или вместо жестких подпорных стен.Лицевая сторона стены часто строится из сборных сегментных блоков, панелей или геоячеек, которые могут выдерживать некоторые дифференциальные движения. Стены обычно засыпаны чистой зернистой почвой. Элементы арматуры устанавливаются внутри засыпки с использованием металлических полос или горизонтальных слоев георешеток. Армированная грунтовая масса вместе с облицовкой образует стену. Во время строительства МСБ может:

• Наблюдайте за установкой, чтобы убедиться в правильности установки
• Испытание материала обратной засыпки, чтобы убедиться, что он соответствует техническим условиям проекта
• Провести испытания засыпного материала на коррозионную активность почвы
• Выполните испытание на уплотнение обратной засыпки
• Контроль производства сборных панелей для облицовки

Строительное управление

Надзор за строительством и управление, которое МСП предоставляет нашим клиентам, так же важно, как и предварительная работа, и является ключом к реализации проекта.Наши полевые инженеры объединяют технические знания, контроль качества и понимание проекта, чтобы убедиться, что работа сделана правильно. Мы работаем как глаза и уши наших клиентов на стройплощадке, контролируя строительство на предмет соответствия проектным спецификациям и предоставляя немедленные инженерные данные при изменении конструкции или полевых условий. Наша цель — решать проблемы до того, как они превратятся в проблемы.

Приборы

Приборы

являются естественным дополнением геотехнических услуг SME и позволяют нам контролировать и оценивать производительность подструктур на протяжении всего жизненного цикла проекта от начала до завершения.

SME использует специальные контрольно-измерительные приборы для измерения нагрузки, прогибов и давления в земле. Приборы могут быть предоставлены для широкого спектра геотехнических применений, включая подпорные стены, фундаменты, временное удержание грунта, земляные насыпи, дамбы, дамбы, плотины, свалки, механически стабилизированные земляные бермы (MSE), причалы и порты, а также туннели. Контрольно-измерительные приборы могут использоваться на всех этапах проекта, от исследования площадки и проверки конструкции до наблюдения за строительством, проверки качества и безопасности.

Наши проекты могут включать в себя инструменты с ручным мониторингом, а также автоматизированные системы с веб-интерфейсами. Обширные полевые возможности МСП дополняются нашими сильными сторонами в области прогнозного моделирования, управления данными, теоретического анализа, проектирования и подготовки отчетов.

Контрольно-измерительная аппаратура, используемая МСБ, включает:

• Индикаторы уклона
• Пьезометры
• Весоизмерительные ячейки
• Мониторы трещин
• Расчетные мониторы
• Тензодатчики и термометры
• Маятники
• Акселерометры
• Экстензометры
• Сейсмографы

Подбор фундаментов из разных грунтов

🕑 Время чтения: 1 минута

Обычно выбор типа фундамента для данной конструкции определяется рядом факторов, например типом грунта, прошлым использованием площадки, прилегающей застройкой, масштабом процесса разработки, ограничениями.Среди этих факторов важную роль играют типы грунтов, поэтому в данной статье рассматривается выбор фундамента для разных типов грунтов.

Выбор фундамента для разных типов грунта

Фундаменты рекомендуются на основе различных типов почвы, которые указаны ниже:

1. Скалы
2. Глина однородная твердая и твердая
3. Мягкая глина
4. Торф

1. Скалы

В эту категорию входят камни, твердый мел, песок и гравий, песок и гравий с небольшим содержанием глины и плотный илистый песок.

Рекомендуемые типы фундаментов

Для этого типа грунта подходят следующие типы фундаментов:

1. Ленточный фундамент
2. Падовый фундамент
3. Плотный фундамент.

Рис.1: ленточный фундамент

Рис.2: подушечный фундамент

Рис.3: Плотный фундамент

Факторы, которые необходимо учитывать

При выборе типа фундамента необходимо учитывать следующие факторы:

• Минимальная глубина 450 мм должна использоваться для фундамента, если зона подвержена замерзанию, чтобы защитить фундамент.
• По возможности, основание полосы или траншеи должно находиться над уровнем грунтовых вод.
• Инженер должен быть осведомлен о текущих условиях песка.
• Песчаные склоны, возможно, размытые поверхностными водами, поэтому защитите фундамент с помощью дренажа по периметру.
• Выветрившаяся порода требует оценки при осмотре
• Инженер должен знать о глотках в мелках

2. Глина однородная твердая и жесткая

Ниже рассматриваются три случая:

Корпус I

там, где фундамент не приближается к растительности или существующая растительность не имеет значения.

Рекомендуемый фундамент

1. Ленточный фундамент
2. Падовый фундамент
3. плот фундамент.

Факторы, которые следует учитывать в этом случае, следующие:

• Минимальная глубина до нижней стороны фундамента должна составлять 900 мм.
• При строительстве ленточного фундамента из высушенной глины на сухой почве, фундамент должен быть загружен зданием до возобновления дождей.

Корпус II

где деревья, живые изгороди и кустарники находятся рядом с местом расположения фундамента, или в будущем планируется посадить эти деревья рядом со строением.

Рекомендуемый фундамент

Можно выбрать один из следующих типов фундамента:

1. бетонные сваи, поддерживающие железобетонные фундаментные балки и сборный бетонный пол
2. Бетонные сваи, несущие бетонную плиту
3. Специально разработанная траншея заполняет определенный глинистый грунт в зависимости от расположения фундамента относительно деревьев
4. Плотный фундамент

Рис.4: свайный фундамент

Факторы, которые необходимо учитывать

• Инженер должен знать, что размер и тип свайного фундамента определяется экономическими факторами.
• При использовании грунтовой плиты из монолитного бетона под плитой следует избегать создания препятствий, если она укладывается в сухую погоду в высушенной глине.
• Если расстояние между недавно посаженным деревом и положением фундамента как минимум в 1-2 раза превышает высоту зрелого дерева, то можно построить ленточный фундамент.
• В некоторых случаях можно использовать усиленное заполнение траншеи. Например, в глине с низким и средним потенциалом усадки или в зоне периметра корневой системы дерева.

Корпус III

где деревья вырубают незадолго до начала строительства фундамента

Рекомендуемый фундамент

1. Железобетонная свая в ранее прикорневой зоне дерева
2. Ленточный фундамент
3. Плотный фундамент

Фактор, необходимый для учета

• Сваи должны быть правильно привязаны к подвесным железобетонным плитам или фундаментным балкам.
• Должна быть предусмотрена достаточная длина плиты, чтобы выдерживать силу пучения глины.Кроме того, верхняя часть сваи может быть снабжена рукавами для уменьшения трения и подъема.
• Для глиняных уклонов более 1 из 10 может потребоваться специальная конструкция свай, поскольку возможно возникновение ползучести. Следовательно, при проектировании сваи необходимо учитывать поперечную ось и консольный эффект.
• В некоторых случаях можно использовать усиленное заполнение траншеи. Например, в глине с низким и средним потенциалом усадки или в зоне периметра корневой системы дерева.

3.Мягкая глина

В эту категорию входят мягкая глина, мягкая илистая глина, мягкая песчаная глина и мягкий илистый песок.

Рекомендуемый фундамент

Для этого типа грунта допустимы следующие типы фундаментов:

1. Фундамент широкополосный
2. Плотный фундамент
3. Сваи к более твердым пластам ниже
4. Для небольших проектов используйте опоры и балочный фундамент для твердого слоя

Факторы, которые необходимо учитывать

• Широкий ленточный фундамент используется при достаточной несущей способности и приемлемой расчетной осадке.
• Ленточный фундамент должен быть усилен в зависимости от толщины и выступа за поверхность стены.
• Служебные входы в здания должны быть гибкими.
• Часто грунт можно улучшить с помощью виброобработки, и это было бы экономичным решением, если бы он использовался в сочетании с ленточным или плотным фундаментом.

4. Торф

Рекомендуемый фундамент

1. Бетонные сваи дошли до твердого слоя почвы ниже
2. Для небольших проектов подушечка и балочный фундамент выдерживают сильную ударную нагрузку.
3. Плотный фундамент для случая, когда твердые пласты недоступны на разумной глубине, но есть твердые поверхностные корки с подходящей несущей способностью толщиной 3-4 м.

Учитываемый фактор

• Типы свай включают забивной бетон на месте с временной обсадной колонной, забивной бетон на месте и забитый сборный железобетон.
• Учет торфяного затвердевания на сваях
• Если используется плотный фундамент, входы в здание должны быть гибкими.
• При работе с агрессивным торфом, вероятно, потребуются особые свойства и защита.
• Если слой торфа неглубокий над твердым слоем почвы, выкопайте его и замените утрамбованной насыпью. Для этого используйте плот или усиленный фундамент с широким разбросом в зависимости от предполагаемой осадки.
• Часто грунт можно улучшить с помощью виброобработки, и это было бы экономичным решением, если бы он использовался в сочетании с ленточным или плотным фундаментом.

Опоры и фундаменты

Если вы еще этого не сделали, вы должны вскоре выбрать тип дверей, окон, гаражных ворот, сайдинга или лепнины, отделки, кирпича, печи, камина, шкафов, ванны и душа.

Калькуляторы объема бетона: опоры, фундаменты,
Плиты и многое другое

9. Инженерное дело

В определенных условиях может потребоваться инженер; Мэрия, ваш генеральный подрядчик или вы можете почувствовать, что в доме или участке есть что-то, что требует одобрения инженера.

• При строительстве на склоне вы можете попросить инженера определить, что нужно, чтобы ваш дом оставался на месте. Например, для фундаментных стен может потребоваться дополнительная сталь, или вам, возможно, придется использовать более прочный тип бетона.Использование инженера временами может показаться немного дорогостоящим, но он сохранит все в надлежащих условиях, и вы можете просто оказаться в одном из самых счастливых домов в округе.
• Любой подвал с (засыпанными) фундаментными стенами высотой более 7-8 футов требует инженерного ремонта.

10. Земляные работы

Когда строитель или геодезист обозначили на участке, где будет расположен дом, въезжает экскаватор и выкапывает яму под фундамент.

Дополнительно: съемка

Хотя это может стоить немного дороже, в затруднительной ситуации вы можете попросить геодезиста отметить углы дома.Большинство участков требует проведения обследования после того, как фундамент заложен. Если вы проведете их до того, как начнете с фундамента, это будет стоить немного дороже, но это может сэкономить вам много денег и сэкономить нервы. Многие фундаменты приходилось перемещать или полностью переделывать, потому что они находились не в том месте.

• Возможно, вы захотите сейчас покопаться в сервисных подключениях. Спросите об этом сантехника и электрика.
• Сантехник выполнит работы по прокладке ливневой канализации, канализации и водоснабжения.Они должны быть проверены городским инспектором, и компания водоснабжения захочет увидеть подключение к водопроводу.
• Электрик проложит трубы для Cable, BC Tel и любых электрических подключений. Провода и кабели будут протянуты соответствующими коммунальными предприятиями позже.
• При необходимости соединение можно будет установить позже.

11. Песок и гравий

В зависимости от вынутой почвы вам понадобится хороший песок, грунтовая выработка и дренажная порода.

• Под всеми плитами должно быть не менее 6 дюймов гравийной засыпки.
• В определенных условиях вам придется внести некоторую заливку. Либо для повышения уровня грязи, либо из-за нестабильной грязи. Этот слой (обычно приямок) необходимо утрамбовать и выровнять. Не стоит дешево обходиться с этим; убедитесь, что вы делаете хорошую работу. Компактное оборудование можно арендовать в компании по аренде. Просто убедитесь, что вы получили оборудование подходящего размера для работы.

12.Фонд

Закажите материалы, необходимые для фундамента, на складе пиломатериалов, а Формы — у компании по производству бетона. Когда материалы будут доставлены, строители смогут приступить к закладке фундамента.

Рассчитайте количество бетона, которое вам понадобится для вашего фундамента: Британская система мер: Бетонный калькулятор; Метрика: Калькулятор бетона

• Не пытайтесь сэкономить на заказе всех стройматериалов в это время. Вы будете тем, кто будет перемещать его, когда он встанет на пути.Склады пиломатериалов разделят материалы на две или три (или сколько угодно) упаковок.

13. Сантехника, отопление и электричество

Свяжитесь со специалистами по сантехнике, отоплению и электричеству, чтобы они могли установить все необходимое до заливки бетона.

• Пример: для Legal Suite электрик может проложить кабель внутри бетона.
• Постарайтесь не слишком расстраиваться, ожидая кого-либо из этих людей.Некоторые блокировки сделаны для их удобства. Если они не хотят делать это сейчас, они могут выкопать их позже (но не хотите ли вы копать? Ха-ха). Вещи случаются, будь вежливым.

14. Осмотр фундаментов

Когда строители закончат укладку фундамента, свяжитесь с мэрией и запросите осмотр фундамента.

• Некоторые строители заливают бетон сначала для опор, а затем для фундамента, в то время как другие предпочитают заливать бетон для опор и фундаментов одновременно.

16. Ленточный фундамент

Обычно на следующий день после заливки бетона фундамент можно зачищать. Чтобы забрать их анкеты, необходимо позвонить в бетонную компанию.

• Постарайтесь разместить снятые материалы в таком месте, где они не мешают и останутся прямыми и чистыми.

17. Гидроизоляция

Гидроизоляция требуется на той части фундамента, где перекрытие или нижнее покрытие ниже уровня грунта.

• Это может быть грязно. Просто прислонитесь к стене с брызгами.

18. Дренажная плитка

Drain Tile необходимо разместить по периметру вашего дома всякий раз, когда есть жилое пространство ниже уровня класса (уровня земли). Это включает в себя пространство для хранения или обхода контента.

• Правила, касающиеся дренажа, зависят от почвенных условий или типа дома. В большинстве случаев перекрытия на уровне земли (когда бетонный пол находится выше уровня земли) вы можете отказаться от дренажной плитки.Но установить его никогда не помешает.
• Эту работу обычно делаете вы с хорошими тачками, лопатой и множеством друзей.
• Верх сливной плитки должен быть уложен на уровне стыка фундамент / фундамент.
• В некоторых муниципалитетах с ливневой канализацией вам не разрешат подключать водосточные трубы к водосточной трубе по периметру. То же самое, если у вас установлен слив в колодце. Вам придется проложить вторую линию и слить ее в гравийную яму.
• Убедитесь, что эта работа выполнена правильно; это может просто помешать вам получить бассейн в вашем подвале.

19. Осмотр дренажной плитки

Инспектор мэрии.

20. Монтажные устройства для канализации и водоснабжения

Сантехник обычно подключает канализацию и воду. Когда это будет завершено, инспектор мэрии будет вызван для проверки. Кроме того, местная компания водоснабжения должна проверить водопроводную сеть, прежде чем она будет закрыта.

• На случай, если это не было сделано при раскопках.
• Примечание: газовая компания будет устанавливать собственные подключения к счетчику газа.

21. Засыпка и профилирование

После осмотра дренажной плитки в большинстве случаев можно выполнить засыпку и профилирование.

Примечание. Опять же, хотя иногда это упускается из виду, хорошо подготовленный фундамент для вашего дома и подъездной дороги будет одним из ваших лучших вложений. Как строитель, вы будете ответственны за это. Если вы не способны или не желаете взять на себя эту ответственность, наймите инженера или вы можете рассмотреть возможность привлечения генерального подрядчика.Опять же, это может стоить немного; Я бы не стал шутить с этой частью. В любом случае руководствуйтесь здравым смыслом и спрашивайте, если сомневаетесь.

• Используйте хороший материал для внутренней части фундамента, гаража, проезжей части и тротуаров. Не экономьте на уплотнении этих участков.
• Steel поможет с укреплением и удержанием вещей на месте. Но из-за оседания у вас, скорее всего, со временем появятся трещины в плите или полу гаража. Большинство трещин можно исправить.

• Плита или защитное покрытие: состоит из слоя гравия, поли (который должен быть изолирован от газа радона), а затем слоя бетона.
• Легкое пальто можно закончить самостоятельно. Но для изготовления плит наймите профессионального мастера по отделке бетона. Примечание: возможно, за исключением ограниченного пространства для обхода, что бетонные работы могут быть выполнены после завершения обрамления. Единственное отличие состоит в том, что на этом этапе большую часть времени вы можете обойтись без помпы, что маловероятно в будущем.

<< Начало работы Обрамление >>

Фундамент бревенчатой ​​хижины: выбор лучшего основания для коттеджа

Выбор фундамента для бревенчатой ​​хижины — важное решение.

Фундамент бревенчатой ​​хижины — это не то же самое, что фундамент простого сарая.

Фундаменты используются для безопасной передачи веса и нагрузки вашей кабины по земле. Следовательно, у вашего бревенчатого дома должна быть прочная и прочная основа, на которой можно строить.

Фундамент используется для прочности и устойчивости; хороший фундамент защитит вашу каюту от:

• Проседание — когда грунт со временем удаляется от вашей кабины и удаляет окружающий фундамент. Проседание происходит в течение длительного времени, но его легко заметить в самых тяжелых формах, так как обычно кабина будет наклонной.
• Поселок — когда вес и нагрузка кабины заставляют почву отодвигаться, заставляя кабину проваливаться в землю. Расчет обычно происходит в начале жизни хижины.

Продолжайте читать, чтобы узнать о различных типах фундаментов, о том, когда их использовать и как построить их для вашего нового бревенчатого дома.

Справочник по выбору типа фундамента

Просто потому, что фундамент вашей хижины не будет виден после ее постройки — это не значит, что это не важно!

На фундамент, который вы решите построить для своей каюты, будут влиять:

• Тип породы и почвы вашего участка (камень, мел, гравий, песок, глина или торф)
• Размер вашей бревенчатой ​​хижины
• Водные столы
• Изолинии каменно-гравийные
• Конструкция дренажа
• Земельный участок (топография)
• Строительный бюджет

Помните, что на этапе проектирования строительства не следует чрезмерно проектировать фундамент.

Большинство советов по фундаменту относится к домам из кирпича и раствора, которые требуют гораздо более прочного фундамента, чем бревенчатый домик или здание с деревянным каркасом.

Это приводит к ненужным расходам на проект строительства кабины и потраченным впустую материалам.

В результате у столба есть фундаменты мелкого заложения: ленточный, подушечный и плотный.

Более сложные фундаменты, такие как глубокие фундаменты: столбы, усиленные широкие полосы и сваи обычно не требуются для традиционных домов из бревенчатых домов.

Плотный фундамент (бетонное основание)

Плотный фундамент — это очень простой метод фундамента, при котором бетонный плот укладывается под всю вашу бревенчатую хижину.

Плотный фундамент используется для распределения всего основания груза кабины по всей площади пола площадки.

Плотный фундамент дешевле и быстрее, чем ленточный, так как требует меньше сырья и земляных работ.

Фундаменты на плотах обычно закладываются из твердого материала, такого как камень или битый кирпич, который не впитывает воду, чтобы защитить вашу каюту от движений в земле.

Когда следует использовать эту технику?

• Как правило, фундамент плота закладывают на мягком грунте (например, мягкой глине), чтобы помочь распределить нагрузку в вашей каюте. — это потому, что мягкие грунты имеют меньшую несущую способность.
• Плотные фундаменты подходят для плохих грунтовых условий, когда традиционные фундаменты (например, ленточный фундамент) не могут должным образом переносить нагрузку на кабину.

Top-Tip
Рассчитайте объем бетона, необходимый для фундамента плота, вычислив:

(длина x ширина x глубина «Толщина блока») * 1.3

Пример для кабины 900FT ² :

(9,15 x 9,15 x 0,1 м) * 1,3 = 8,36 м ³ * 1,3 = 10,89 м ³

Как построить плотный фундамент из бетонного основания

1. Для начала отметьте все четыре края периметра кабины колышками. При разметке добавьте 6 дюймов к внешнему периметру каюты:
   
   

   , например. Для кабины 30 футов x 30 футов требуется фундамент размером 31 фут x 31 фут.

   После того, как вы отметили все четыре края, вы можете использовать теорему Пифагора, чтобы убедиться, что фундамент хижины квадратный.В качестве альтернативы, более простой способ — измерить обе диагонали вашего фундамента, и если они имеют одинаковые размеры, ваш фундамент квадратный.

2. Выкопайте всю землю внутри колышков на глубину от 80 до 100 мм. Заполните эту область слоем твердого материала, а затем используйте пластинчатый уплотнитель, чтобы убедиться, что он компактный: Необязательно — Используйте стальные прокладки (известные как «арматура») для дальнейшего армирования. Обычно это используется в ленточных фундаментах или для больших кабин.Если вас это интересует, посмотрите, сколько стоит построить бревенчатую хижину под заголовком фундамента участка.
3. По внешнему периметру фундамента необходимо уложить деревянную опалубку, которая будет действовать как ставня, удерживающая бетон.
4. Смешайте и залейте бетон, используя указанную ниже прочность смеси. При замешивании бетона старайтесь не добавлять сразу слишком много воды и не разбавлять смесь.

   Прочность смеси
   Строительные стандарты 5328 (BS-5328) рекомендуют прочность C30: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части твердого материала.

   Практическое правило: 1 человек может перемешивать 1 м ³ в день

   Смешивание и погрузка бетона на колесах может стать очень сложной задачей. Мой совет: используйте все, что превышает 2 м ³ в день, и вам следует покупать готовый бетон.

5. Выровняйте бетон с помощью длинного прямого бруска, опираясь каждым концом на опалубку, чтобы получить ровную поверхность.

Наконечник для более прочного основания

Для прочного основания вместо опалубки и деревянного перекрытия бетонного основания можно использовать блочную кладку.Это обычная уловка, используемая для более тяжелых кабин, чтобы придать основанию большую жесткость.

Ленточный фундамент Основание

Ленточный фундамент — это наиболее распространенный метод фундамента, используемый для строительства традиционных домов из кирпича и раствора.

Ленточный фундамент — это сплошная «полоса» бетона под несущей древесиной вашей кабины. Эта полоса затем действует как уровень, на который вы можете положить свои бревна.

Ленточный фундамент можно использовать в том случае, если на участке для вашей хижины имеется прочный грунт и нет признаков стоячей воды или переувлажнения.Дно ленточного фундамента должно опираться на плотное грунтовое основание.

Ленточный фундамент — вторая по цене форма фундамента, которую можно использовать для кабины.

Когда следует использовать эту технику?

• Ленточный фундамент следует использовать, если у вас есть глина на месте.
• Ленточный фундамент следует использовать только для срубов, построенных на сухих участках, без стоячей воды.
• Ленточный фундамент представляет собой неглубокую форму фундамента, поэтому на самом деле его следует использовать только для поддержки одноэтажных домиков — если только вы не решили сделать глубокий ленточный фундамент (аналогичный тому, который вы использовали бы для дома из кирпича и раствора).

Верхний наконечник

Отправной точкой для любого основания или фундамента является ровная и сухая площадка.

• Если ваш участок неровный, вам понадобится больше опалубки и бетона, чтобы получить законченный уровень, который будет стоить больше денег.
• Если ваш участок не высохнет, бетон не застынет должным образом.

Как построить плотный фундамент из бетонного основания

1. Для начала, используя план этажа для бревенчатой ​​хижины, определите всю несущую древесину.Затем, используя колышки и веревку, отметьте, где эти бревна будут проходить параллельно земле.
2. После того, как вы разметили ленточный фундамент, выкопайте всю землю внутри колышков на глубину 600 мм при ширине 300 мм. Ширина 300 мм гарантирует, что 12-дюймовые бревна будут хорошо сидеть на фундаменте.

   Верхний наконечник
   Убедитесь, что края траншеи выровнены по горизонтали и вертикали.

3. [Необязательно] Уложите бетонные распорки и арматуру на дно траншеи — стальную арматурную сетку, которая придает дополнительную прочность фундаменту.
4. Выполняя те же действия с плотным фундаментом, перемешайте и залейте бетон на глубину 150 мм.
   
   

   Следите за погодой: если будет слишком жарко (95 по Фаренгейту или выше), бетон будет слишком быстро схватываться и станет слабее. Если он слишком холодный (35 по Фаренгейту или ниже), вода в бетонной смеси может замерзнуть и потрескаться, что приведет к неправильному отверждению смеси.

5. После того, как бетон застынет, возьмите инженерные блоки и возьмите стену до готового уровня земли.

Варианты ленточного фундамента

Фундамент под засыпку траншеи — это обычная адаптация ленточного фундамента. Фундамент из траншеи глубже ленточного, но и тоньше.

Затем траншея заполняется бетоном, а не частично бетонным и частично инженерным кирпичом.

Обычно насыпь траншеи используется для глинистых почв, где требуется глубокая траншея.

Падовый фундамент (известные как бетонные опоры)

Опорный фундамент несет одноточечную нагрузку из вашей кабины.Обычно четыре угла вашей хижины будут опираться на бетонный фундамент, поэтому каждая из четырех бетонных подушек будет находиться под углом вашей бревенчатой ​​хижины.

Фундаменты с подушками обычно имеют квадратную форму и сделаны из бетона, армированного арматурой («стальные элементы»).

Затем подушка переносит нагрузку из вашего бревенчатого дома на окружающую землю.

Размер фундамента с подкладкой можно увеличить, чтобы распределить нагрузку в каюте на более широкое пространство (подумайте о фундаменте на плоту выше).

Верхняя опора
Подушечки фундаментов иногда называют «каменными фундаментами» или «бетонными опорами».

Подушечный фундамент — это самая дешевая форма фундамента, которую вы можете использовать для своей бревенчатой ​​хижины.

Когда следует использовать эту технику?

• Подушечный фундамент следует использовать, если у вас уже есть прочное грунтовое основание для участка вашей хижины.

Поскольку процесс строительства блочного фундамента очень похож на строительство плота, стоит ознакомиться с процессом строительства плотового фундамента.Различия заключаются в том, что вы не выкапываете и бетонируете всю базу, а ограничиваете ее бетонными блоками меньшего размера.

Самый простой и бюджетный фундамент под дачный домик? Материалы, порядок работ, особенности?

Дело в том что надо учитывать многое при выборе фундамента.

И материал из которого возводится строение (это нагрузка на фундамент).

И тип грунта в конкретной местности.

И уровень залегания грунтовых вод.

Рельеф местности и так далее.

То есть не всегда вот такой вариант «самый не дорогой», может сработать, придётся делать фундамент по факту (см. выше), а не по деньгам.

Если всё это не учитывать, то можно из покрышек (б/у)

сделать фундамент, это сравнительно не дорого.

Снимаем верхний слой почвы, укладываем покрышки, заполняем их щебнем, или песком, опалубка и залили бетоном.

Второй вариант, это мелко-заглубленный ленточный фундамент (он по стоимости практически конкурирует со столбчатым)..

Удешевить весь этот процесс изготовления можно следующим:

Бетон замешивать непосредственно на стройплощадке, а не покупать его (бетономешалку берём в аренду, а не покупаем).

В качестве наполнителя использовать битый кирпич, поломанный шифер.

Траншею копаем сами.

Или вот ещё один вариант, фундамент из б/у шпал (шпалы деревянные, можно и железобетонные б/у шпалы, но они дороже, и в транспортировке в том числе).

Б/У шпалы вообще стоят «копейки».

Делаем разметку.

Копаем траншею, тут уже учитывайте шпалы кладём в один слой, или в два слоя (нужны расчёты по нагрузки на фундамент).

Дно траншеи утрамбовываем.

Слой гравия (10-ь см примерно) трамбовка, слой песка, трамбовка, выровняли, гидроизоляция и уложили шпалы.

Пустоты можно залить бетоном с армированием, можно не заливать (пустоты между стенками траншеями и шпалами.

Креозот в шпалах, в данном случае огромный плюс, такой фундамент прослужит длительное время.

Шпалы между собой крепим строительными скобами.

Можно ростверк из б/у шпал, такой фундамент чуть дороже, ибо под ростверком нужны столбы, бетон, или кирпич.

Фундамент для дачи в Казани с ценами на работы под ключ

Несмотря на массовое дачное строительство, развернувшееся в последние годы, несмотря на возведение трехэтажных коттеджей в надежде получить возможность проживания в этом домике (а не только прописку), дачный домик в среднем остается небольшой конструкцией малого веса, поэтому многие воспринимают фундамент для легкого дачного домика сезонного проживания, как нечто необязательное. И ошибаются, потому что даже для строения весом в 300-400 килограммов требуется фундамент, особенно на сложных грунтах. Фундамент под дачу в Казани необходим, несмотря на минимальный вес конструкции, а также массу особенностей самих домиков, которые строятся из тонких досок. Охватывая не только средние габариты современной дачи, но еще и множество различных строений высотой в три этажа и площадью от 120 метров, можно выделить основные типы фундаментов, которые могут пригодиться в качестве основания для дачи.

Распространенные технологии строительства фундамента для дачи:

1. Ленточный или монолитный фундамент, наиболее тяжелый, но надежный вариант, с которым любая дача простоит несколько десятилетий, не покосившись даже на миллиметр.
2. Свайный фундамент для дачи – легкий, простой и практичный вариант, который идеально подойдет для конструкций небольшого веса, но все же справится с капитальными строениями больших размеров за счет того, что каждая свая может выдержать вес в пределах 1500 килограммов каждая.
3. Плитный фундамент – вариант не самый практичный для дачи, но за счет небольшой площади объем бетона требуется минимальный, а при грамотном распределении веса, плиту можно считать черновым полом дачи.
4. Столбчатый фундамент из блоков или кирпичей, с ленточным дополнением или с его отсутствием – требует немало времени, но все же прекрасно подойдет для дачи, если вы намерены сделать капитальное здание вместо летнего домика.

Главный параметр, который определяет выбор фундамента для дачи – грунт и вес конструкции. Чем хуже грунт и чем больше вес дачного домика, тем более прочный и капитальный фундамент необходимо использовать для прочного основания. Не забывайте про особенности рельефа – дачи не всегда раздают на ровных участках, а на склонах проще использовать сваи и буронабивные фундаменты (последние не особенно популярны для легких дачных домиков).

Мелкозаглубленный фундамент для дачи

Еще один вариант, универсальный практически для любого случая – мелкозаглубленный фундамент. Этот вариант реально выполнить самостоятельно, но вы всегда можете довериться профессионалам, которые точно знают, как проводится работа по установке фундамента любых габаритов и сложности. Если у вас небольшой дачный домик, то объем бетона, необходимый для заливки фундамента под дачным домиком, минимален, тогда как для большого здания, площадью от тридцати квадратных метров, может потребоваться значительный объем работ. Поэтому логично прибегнуть к помощи профессионалов, которые быстро и качественно могут создать фундамент максимально прочный.

Наша задача – создать качественный фундамент для дачи под ключ, поэтому профессиональное решение даже для небольшого домика (и тем более для большого строения) – необходимо каждому человеку, который собирается сделать у себя на даче что-то достойное. Выбрать подходящий вариант фундамента, провести все измерительные работы и обозначить необходимые траты в смете мы сможем в течение пары дней, после чего приступим к непосредственному исполнению поставленной задачи.

Рассчитать точную стоимость фундамента

Недорогой дачный домик, из чего лучше построить: дерево или газобетон?

Вы не готовы переехать за город на постоянное место жительства, но хотели бы проводить выходные вдали от шумного мегаполиса и наслаждаться близостью к природе в теплое время года? Самое очевидное решение – купить или построить дачный домик!

В этом году дачная тема особенно актуальна, из-за эпидемии коронавируса. Есть вероятность, что ограничения продлятся все лето 2020 года. Так что про строительство дачи стоит задуматься уже сейчас , особенно если в семье есть дети или родственники почтенного возраста.

Не путайте дачный домик с коттеджем…

Предположим, вам нравится идея летнего отдыха на даче, но вы боитесь, что строительство – это долго и дорого. Наш ответ: не надо путать дачный домик с полноценным загородным домом.

Чем отличается типичный дачный дом от коттеджа?

• Дачный домик — одноэтажный или имеет второй мансардный этаж;
• Дачный домик — небольшой по площади, ведь отдых на даче предполагает, что значительную часть времени семья будет проводить на свежем воздухе. Как правило, размер дачного домика не превышает 6х6 м
• Дачный домик — это летний дом, он не рассчитан на круглогодичное проживание. Поэтому нет смысла тратить средства на утепление наружных стен и серьезную систему отопления дачи;
• Дачные домики — как правило, строят своими руками, не привлекая профессиональных строителей;
• К отделке стен дачного домика — обычно предъявляют минимальные требования, по крайней мере, сразу после строительства.

Если вас устраивает такой «набор» характеристик, будьте уверены: построить дачу можно быстро и недорого!

Дом-дача быстро и не дорого, сравниваем материалы для строительства стен

В строительстве летних домиков применяют различные материалы и технологии – это может быть: кирпич, газоблок, деревянный брус, пеноблок и каркасные дома… Мы решили их сравнить по двум ключевым критериям:

• Возможность построить дачный домик быстро;
• С минимально-разумным бюджетом

В результате мы остановились на:

• Каркасной технологии;
• Брусе из дерева;
• Газоблоке (Твинблок)

Рассмотрим эти материалы и технологии по следующим параметрам:

• Сроки строительства дачного домика?
• Простота и доступность монтажа: сможет ли не профессиональный строитель успешно работать с этим материалом / технологией?
• Конструкция фундамента для дачного домика?
• Трудоемкость и стоимость отделки стен дачи?
• Огнестойкость дачи? Важный параметр , поскольку большую часть года дачные домики пустуют.

Почему мы не включили в сравнительный анализ важный параметр цены? Дело в том, что на этом рынке очень большой разброс цен, подробности будут ниже.

В качестве объекта, возьмем одноэтажный дачный домик, размером – 6х6 м

Каркасный дачный домик

Многие считают каркасную технологию самой бюджетной для строительства дачного дома. Но, это только в том случае, если будущий владелец полностью и самостоятельно будет строить дом от начала до конца по собственному проекту. Понятно, что при таком подходе можно сэкономить как на материалах, так и на работах. Обратная сторона медали, увеличение сроков строительства и возможные ошибки в технологии строительства.

Если покупать заводской комплект каркасного дачного домика, то он обойдется совсем не дешево . Говорить даже о средней стоимости в данном случае – это как мерить среднюю температуру по больнице, поскольку производителей каркасных домов десятки, они предлагают море различных проектов, из разных материалов. Поэтому, цена и качество будущего дома могут очень сильно отличаться.

Сроки строительства: Каркасный дачный дом 6х6 м из заводского домокомплекта можно собрать буквально за неделю;

Простота и доступность монтажа: Человек, не имеющий особого опыта в загородном строительстве, справится со сборкой дома по каркасной технологии из заводского домокомплекта;

Фундамент: Обязателен. Конструкция фундамента зависит от участка, свойств грунта и массы домика;

Отделка фасадов и внутри: Обязательна. Чаще всего для отделки используют «вагонку», фанеру и сайдинг;

Огнестойкость: при возгорании каркасный дачный домик вспыхнет, как коробок спичек. Сгорает полностью и очень быстро;

Важно:
Каркасный дом с завода – совсем не бюджетное решение. Стоимость такой коробки выше стоимости коробки дачного домика из газобетона. При этом с точки зрения качества покупателю комплекта приходится полагаться только на репутацию производителя.

Кроме того, у каркасных дачных домов довольно много минусов: плохая звукоизоляция, могут быть сквозняки, а в утеплителе нередко заводятся грызуны и прочая живность. В каркасном дачном домике должна быть организована вентиляция, ведь паронепроницаемые стены «не дышат». В противном случае в помещениях будет душно, утеплитель может намокать, это может привести к появлению плесени и грибка.

Дачный дом из дерева

Дерево традиционно популярно в загородном строительстве, и на рынке представлено множество разновидностей этого материала, начиная с «классического» бревна. Однако чаще всего люди строят коттеджи, дачи и бани из обычного, «сырого» не просушенного бруса.

Особенности и нюансы его применения мы подробно рассмотрели в статье «Баня своими руками – дерево или газобетон?». Мы ссылаемся на нее в данном контексте, поскольку не видим смысла повторяться, ведь у дачного домика и бани много общего. Это небольшие по площади объекты, они не эксплуатируются постоянно. Многие строят их самостоятельно и стараются минимизировать себестоимость строительства.

Сроки строительства: Бригада из нескольких человек поставит дачный домик из бруса за 2-3 недели. Максимально быстро можно возвести коробку из домокомплекта оцилиндрованного бревна – набора промаркированных деталей, полностью готового к сборке. Однако такой дачный дом обойдется значительно дороже;

Простота и доступность монтажа: Новичку, без опыта, будет непросто собрать сруб из бруса. Тем более в одиночку с этим материалом не справиться, поскольку деревянный, «сырой» брус из сосны сечением 150х150 мм и длиной 6 м весит около 100 кг. При сборке комплекта из оцилиндрованного бревна непрофессионал может обойтись своими силами, без участия специалистов, но ему потребуются помощники;

Фундамент: Обязателен. Конструкция фундамента зависит от участка, свойств грунта и массы домика;

Отделка фасадов и внутри: Хорошее дерево само по себе выглядит красиво, с этой точки зрения отделывать стены такой дачи – только портить внешний вид. Однако, эти работы трудоемкие, остругивание и шлифовка поверхности дерева, далее его пропитка, защищающая древесину от влаги и как следствие гниения. Периодически пропитку нужно обновлять, но со временем поверхность дерева темнеет несмотря на защитные составы. Поэтому стены из бруса очень часто, просто «обшивают» сайдингом;

Огнестойкость: Дерево обрабатывают огнеупорными составами , но эффективность такой защиты временная. Через несколько лет огнестойкость резко снижается.

Важно:
Деревянный сруб должен «выстояться» и просохнуть, лишь после этого можно приступать к отделке и обустройству. Поэтому начало эксплуатации деревянного дачного домика придется отложить до следующего дачного сезона. В противном случае при усадке, появятся щели и пострадает финишная отделка помещения. Кроме того, дерево требует ухода: периодически его надо обрабатывать антисептиком, огнеупорным составом и регулярно конопатить швы.

Дачный дом из газобетона – Твинблока «Теплит»

На рынке представлен газобетон различных марок – Д600, Д500, Д400. Мы считаем оптимальным решением для дачного строительства Твинблок Д400 – он легкий, теплый и доступный по стоимости. Он уступает по прочности Д600, Д500, эти марки используют в многоэтажном строительстве, а Д400 – в индивидуальном, малоэтажном — для строительства домов до трех этажей.

Сроки строительства: «Коробку» дачного домика 6х6 м из Твинблока, на готовом фундаменте, реально построить самостоятельно за неделю. Подробнее об опыте и сроках строительства из Твинблока вы можете узнать на нашем сайте «Отзывы о Твинблоке Д400».

Простота и доступность монтажа: Cтроить стены дачи из Твинблока легко, заказчики даже сравнивают этот процесс со сборкой конструктора Лего. Блоки компактные, весят относительно немного (Твинблок Д400 толщиной 200 мм весит менее 18 кг.), снабжены пазами для рук – их удобно брать и переносить. У них идеальная геометрия, поэтому не возникнет проблем с кладкой, выравниванием и пр.

Кроме того все желающие могут пройти бесплатное обучение кладке из Твинблока в «Школе профессионального мастера Теплит».

Нужен ли фундамент: Обязателен. Наши проектировщики рассчитали конструкцию фундаментной плиты для дачного домика из газоблока – Твинблок. Это не дорогое и универсальное решение, которое можно выполнить самостоятельно.

Фундаментная плита для дачи из Твинблока. Размеры дома — 6х6 м. Грунт — суглинистый.

Предлагаемая конструкция подходит для дома сезонного и круглогодичного проживания.

• Подушка из уплотненного скального грунта или щебня толщиной 500-600 мм.
• Фундаментная бетонная плита толщиной 250 мм (для дома или бани с размерами до 4х4 м. достаточно толщины 200 мм) с армированием арматурой Ф12 мм шагом 200х200 мм в верхней и нижней зонах.

Рассчитывая конструкцию фундамента для дома большего размера или для других грунтов, необходимо учитывать: свойства грунта, размеры, вес, конструкцию дома и режим эксплуатации. Поскольку конструкция фундамента дома для круглогодичного проживания отличается от предназначенного для сезонного проживания.

Отделка фасадов и внутри: У Твинблока гладкая, ровная поверхность, поэтому стены дачного домика можно не отделывать. Многие клиенты выполняют минимальную отделку фасада рустовка швов и покраска. Внутри, стены можно просто зашпаклевать и покрасить

Огнестойкость: Испытания показали, что стена из Твинблока при воздействии открытого огня в течение 3,5 часов сохраняет целостность и несущую способность. За это время можно потушить возгорание и в дальнейшем восстановить дачу.

Важно:
Кладка Твинблока выполняется на специально разработанный клеевой состав, толщина шва всего 2-3 мм.

Сравнение стоимости строительства стен* дачного дома из бруса и Твинблока Д400

Параметры дачного дома:

• размер по внешнему периметру — 6х6 м
• высота коробки после усадки (от фундамента до кровли) — 2,7 м
• общая площадь оконных и дверных проемов — 6,5 кв.м

*Остальные элементы конструкции дачного дома мы не сравниваем по причине идентичности. Фундамент и кровлю принимаем для домов разных типов одинаковыми.

В какой даче теплее?

В начале статьи мы отметили, что дачный домик не рассчитан на круглогодичное проживание, поэтому нет смысла покупать дорогой котел отопления на дачу. В то же время климат Уральского региона довольно суровый: даже лето бывает прохладным. Кроме того, дачный сезон принято начинать пораньше, в начале мая, а завершать в сентябре-октябре. Поэтому собственники обычно предусматривают простые, бюджетные варианты отопления дачных домов – компактные печи на дровах или небольшие электрические обогреватели.

Строительные материалы влияют на скорость прогрева дачного домика и время сохранение тепла. Поэтому мы решили сравнить каркасную технологию, дерево и газоблок с точки зрения энергоэффективности:

• Небольшой каркасный дачный дом прогревается в течение 1 часа. Неплохо! Но есть одна проблема: минеральный утеплитель, а тем более пенопласт или ЭППС со временем в стенах разрушается. Поэтому с каждым годом на даче будет все холоднее и холоднее;
• Дерево – теплый материал. Дачный дом из него будет быстро прогреваться и хорошо держать тепло. Однако дерево – живой материал, оно разбухает и усыхает в процессе эксплуатации, между элементами образовываются щели. Если от них не избавляться оперативно, теплый воздух будет выходить через щели и вы будете «отапливать улицу»;
• Твинблок Д400 — обладает отличной теплопроводностью – 0,106 Вт/м°С, поэтому стены из него можно не утеплять, даже если вы строите дачу в Уральском регионе. Кстати, теплопроводность дерева хвойных пород значительно хуже – 0,180 Вт/м ºс. По уровню теплоусвоения Твинблок Д400 тоже превосходит дерево. Подробнее об этом читайте в нашей статье «Баня своими руками — дерево или газобетон?».

Вывод: Дачный домик из газобетона – Твинблока лучше сохраняет тепло, его проще и быстрее прогреть . В нем можно комфортно жить вплоть до снега, затраты на отопление будут невысокими!

Так из чего лучше построить дачный домик?

Каркасная технология, брус, газоблок – все эти материалы и технологии подходят для решения поставленной задачи: построить дачу быстро и за приемлемые деньги. Но, в каждом случае есть свои нюансы, и мы постарались рассказать вам о них.

На чем остановить выбор? Зависит от бюджета, требований к отдыху на даче, наконец, к тому, насколько основательным должен быть дом. Вспомним сказку «О трех поросятах», построивших дома по разным «технологиям». Двое пошли по пути наименьшего сопротивления: Ниф-Ниф выбрал солому, Нуф-Нуф – ветки и тонкие прутья, Наф-Наф – камень. Финал этой истории известен.

Проводя аналогии со сказкой, можно сравнить каркасную технологию строительства дачного домика с той, что выбрал Ниф-Ниф. Быстро и не основательно. Этот вариант вряд ли подойдет для комфортного семейного отдыха на даче в течение многих лет.

Сравнивать дачу из бруса с домиком Нуф-Нуфа было бы не корректно. Но у дерева все-таки есть слабые места. Одно из них – вам придется регулярно заботиться о целостности и сохранности конструктива дачи.

Основательному дому Наф-Нафа максимально соответствует дачный дом из газобетона. Не зря сегодня их называют каменными. Из Твинблока можно построить дачный дом своими руками, быстро и за разумные деньги. Он будет теплым, надежным, долговечным и комфортным для семейного отдыха и проживания в течение лета и даже холодной осенью. Наконец, с ним меньше всего хлопот: построил – и эксплуатируешь без дополнительных усилий, телодвижений и инвестиций долгие годы.

Из этой тройки, только про дачный дом из газобетона — Твинблока, можно сказать: «Строили дачный домик, а получился Дом»!

Какие материалы соответствуют ожиданиям людей, уже построивших свои дома или дачи?

В 2019 г. было проведено глубокое исследование «Предпочтений розничных покупателей стеновых материалов для малоэтажного строительства». В нем приняли участие 192 человека – реальные и потенциальные покупатели стеновых материалов с планами построить дом в течении 3 лет.

Оставим за скобками все выводы – в исследовании более 100 страниц. Поделимся самыми важными по теме нашей статьи:

• 94,3% участников исследования, выбравших газобетон в качестве материала для загородного строительства, удовлетворены результатом:
  — 73,6% ответили «да, все устраивает»;
  — 20,7% — «скорее да, чем нет»;
  — 3,4% — «трудно сказать»;
  — 2,3% — «не доволен».
• Всего 66% участников, которые рассматривали газобетон в качестве материала для стен, но в итоге выбрали другое решение, удовлетворены результатом:
  — 36,4% опрошенных ответили «да, все устраивает»;
  — 30,3% — «скорее да, чем нет»;
  — 30,3% — «трудно сказать»;
  — 3% — «не доволен».

Отметим, что вместе с газобетоном участники чаще всего рассматривали такие материалы, как бревно (брус) – 42%, кирпич (30%) и другие современные технологии строительства. Однако в итоге, кирпич использовали только 6%. Брус использовали намного чаще других материалов.

Делайте выводы!

Для продвижения Твинблока мы используем слоган: «Строить легко – жить тепло!». Практика подтверждает, он верен на 100%!

P.S. Сотрудники отдела продаж завода «Теплит» подскажут, как правильно построить из Твинблока коттедж, дачный домик или баню. Кроме того, мы предоставляем клиентам возможность пройти бесплатное обучение в «Школе профессионального мастера Теплит».

Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:

Где выгоднее покупать Твинблок?

Чем отличается Твинблок от газоблока?

Утепление газобетона, почему стена должна дышать?

Исследование опыта жизни в доме из Твинблока Д400

Стеновой блок Твинблок D400 — когда меньше это больше!

Нужен ли фундамент под деревянный дачный домик

Задаетесь вопросом, нужен ли фундамент под деревянный дачный домик? Узнайте ответ на него в нашей статье.

Во время строительных работ на дачных участках, а также возведения домиков для баз отдыха, важно уделить внимание фундаменту. И не только подобрать его конструктивное решение, но и оценить его рентабельность. Если стройка велась под руководством специалистов, то не стоит переживать – они обязаны знать всю технологию полностью и обязательно реализуют проект с верным фундаментом. Однако, в случае самостоятельных работ, когда неизвестно нужен ли фундамент под дачный домик в принципе и как его заливать, следует предварительно изучить вопрос и разобраться со всеми разновидностями основания для дома.

Особенности эксплуатации строений

Первое, о чем следует предупредить каждого, кто собирается своими силам производить строительные работы – откидывать сомнительные аргументы. Как бы не утверждал сосед, что фундамент под дачный домик своими руками залить невозможно или что он будет стоить в разы больше самого домика – мифы. На самом деле, фундамент выступает важнейшим элементом системы, в которой дом, фундамент и сам грунт неотъемлемы друг от друга. И именно проблемы с грунтом создают около 85% незапланированных обрушений. Проблемы, вызванные природными факторами, к примеру, подмыванием почвы – беда для дачных домиков, которые стоят просто на земле.

К тому же, стоит учитывать факторы эксплуатации строения. В зимний период, когда дом не будет отапливаться, под ним скапливается конденсат. Результатом такого процесса будет разбухание материалов для фундамента, к примеру, глины. Поэтому важно заблаговременно делать дренажи, которые бы отводишь влагу. Дополнительно, подошвенная часть строения должна быть утеплена.

Чтобы понять, как правильно залить фундамент под дачный домик, следует обратить внимание на то, из чего изготовлены его стены. На сегодняшний день, самыми популярными материалами для строительства являются:

Если дом деревянный, то лучшее решение точки зрения экономии средств и простоты работы – свайный или столбчатый фундамент с ростверками из металла. Но если необходим фундамент под небольшой дачный домик, где использовалась кирпичная или бетонная кладка, то придется заливать бетоном монолитные балки для большей прочности.

Как бы ни было велико желание смастерить все без посторонней помощи, человеку, не обладающему профильным образованием, будет крайне сложно правильно сделать узлы сопряжения стен, цоколя, перекрытий, изготовить водоотведение. К тому же, стоит учесть уровень грунтовых вод, тип разреза геологических платов, пролегающих под землей. Помочь в этом может компания Ресурс-Техно, которая выполнит все первичные расчеты. Ведь реконструкция и ремонт строений выйдет значительно дороже, чем изначально правильное планирование.

Вариации фундамента: советы относительно выбора

Перед тем, как разобраться в том, какими могут быть фундаменты, мы бы хотели еще раз ответить на один из самых популярных вопросов — можно ли построить дачный деревянный домик без фундамента и будет ли такое строение стойким. Конечно, можно поставить каркас прямиком на землю, однако, всегда лучше подойти к решению вопроса комплексно и вложив немного, получить намного больше. Поскольку долговечность постройки – немаловажный фактор.

Что стоит учесть перед строительством фундамента:

• состав грунта;

• УГВ;

• степень промерзания почвы в холодный период;

• рельеф участка.

Учитывая такие параметры, можно предложить универсальные рекомендации — как залить фундамент под дачный домик и выбрать его подходящую конструкцию.

1. Если вы хотите сделать пол «по грунту», то лучше остановить выбор на плавающей или утепленной плите. Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) создаст двойную работу – придется делать ленту и стяжку.

2. Если рельеф территории можно отнести в категории «сложный» (песчаный, гравийный, скальный), то лучшим решением будет использовать буронабивные или винтовые сваи.

3. Мелкозаглубленный ленточный фундамент рекомендуют использовать для срубовых построек. Он обладает достаточной жесткостью, чтобы после первых морозов не выполнять реставрационные работы.

4. Если на территории наблюдается перепад высот, то на помощь придет утепленная ребристая плита.

Как выбрать фундамент для садового или дачного домика ⋆ Моё Поместье

Садовый или дачный домик из бруса относится к категории легких зданий, поэтому выбор основания для него доставляет будущему владельцу гораздо меньше проблем, чем фундамент для тяжелых зданий, и позволяет существенно снизить затраты. В данной статье мы рассмотрим варианты устройства такого фундамента и возможности его реализации на участке.

Виды облегченных фундаментов.

В настоящий момент существуют три основных вида устройства фундаментов для легких зданий и конструкций типа дачного домика

• столбчатый;
• опорно-столбчатый;
• фундамент на сваях.

По своим функциональным качествам все варианты примерно одинаковые, поэтому остановимся на небольших отличиях их друг от друга.

Особенности разных типов фундаментов 

Столбчатый фундамент представляет собой некоторое количество столбов зарытых в грунт на определенную глубину. Он может быть изготовлен из разного типа материалов, как то кирпич, камень или бетон. Заглубление зависит от особенностей почвы на конкретном участке. Если почвы склонны к зимнему морозному пучению, то столбики нужно заглублять больше.

Опорно-столбчатый вариант фундамента очень похож на предыдущий, его отличает лишь то, что столбы в таком основании выступают в качестве опор для нижней обвязки дома, называемой ростверком. Ростверк может быть как деревянным, так и бетонным. Данный тип основания более устойчив к пучинистости грунтов и менее склонен к горизонтальному смещению.

Свайные фундаменты можно довольно условно разделить на основания из обычных свай, выполненных самостоятельно, или из свай винтового типа, заглубление которых лучше поручить специализирующейся на этом организации. Обойдется это недорого, так как данный тип основания дома относится к категории самых экономичных вариантов. К тому же устройство такого основания для садового домика не связано с большим объемом земляных работ, что благоприятно сказывается на садовом или дачном участке.

Сравнение разных типов фундаментов

Все три типа приведенных фундаментов относятся к классу эконом, однако между ними есть и небольшие различия. Свайные фундаменты можно без особых затрат заглублять в почву на всю глубину промерзания, что исключает проблемы с пучением грунтов. Земляные работы при установке садового или дачного домика на сваи минимальны. И если при устройстве свайного основания из железных или асбоцементных труб ещё требуется бурение отверстий под эти трубы, то при использовании винтовых свай такие работы не проводятся вообще.

В заключении хотелось бы отметить, что организация фундамента для дачного или садового домика не представляет особой трудности ввиду простоты конструкции и минимальных затрат. Если для обычного кирпичного дома цена возведения фундамента может достигать 30 % общих затрат, то для дачного дома она не превышает 15-18 %.

Билеты на

Country House Conference 2021, сб, 6 ноября 2021 г., 9:00

Вирджиния Прошлое присутствует От скромных истоков до новых инноваций. Вирджиния насчитывает более 400 лет истории американских загородных домов. Конференция 2021 года рассмотрит широкий и разнообразный спектр домов, отражающих эволюцию загородного дома Вирджинии от колониального прошлого до современных усилий по сохранению.

Эта программа осуществляется в партнерстве с хост-сайтом Stratford Hall

SPEAKERS

Возвращаясь в прошлое через восстановление горы Вернон

Susan P.Шольвер , Роберт Х., Смит, старший куратор — Маунт-Вернон Джорджа Вашингтона

Музей, переосмысленный в стекле

Сэм МакКелви , исполнительный директор — Menokin Foundation

Пейзажи плантации Монтичелло

Фрейзер Нейман , директор по археологии — Монтичелло Томаса Джефферсона

Позолоченный век в Мэймонте

Дэвид Воелкел Старший директор по охране исторического наследия Дэвид Воелкел

Белмонт: жить прошлым и изобретать его заново

Джоанна Кэтрон , помощник директора и куратор — Белмонт Гари Мельчер

Основное мероприятие конференции будет включать обед и экскурсию по

Холлу

Фрид ay House Tours of:

Fall Hill, Fredericksburg, VA

Belmont, Falmouth, VA

Kenmore, Fredericksburg, VA

Sunday House Tours of:

Menokin, Warsaw, VA

Bland VA

Требования к здоровью и безопасности:

В целях обеспечения здоровья и безопасности гостей ACHF потребует, чтобы все гости были вакцинированы против Covid-19.Гостей могут попросить носить маску во время определенных частей мероприятия, и определенные протоколы будут использоваться на протяжении всей конференции волонтерами и персоналом, чтобы постараться обеспечить высочайший уровень безопасности для всех участников.

План этажа и фундамент коттеджа | Безумие и метод

У меня для вас большой коттедж! Подумал, что имеет смысл поделиться тем, что я могу сейчас, потому что все начинает двигаться в плане строительства, и всего через несколько недель все будет совсем по-другому.Сегодня я расскажу о том, где мы находимся, а также покажу, в каком направлении мы движемся. Приходите ознакомиться с планом этажа коттеджа Rocky Retreat и деталями фундамента!

В прошлый раз, когда я говорил о коттедже, я познакомил вас с участками, которые мы купили, и рассказал о том, почему и как. Вы также можете следить за новостями о коттедже в Instagram, чтобы узнать больше.

В любом случае, большая часть очистки была проведена в апреле, и это выглядело так:

Это был вид с середины участка на дорогу.Мы купили 2 лота по 1 акр каждый и (в настоящее время) разрабатываем только один из них. Уточняется, что мы делаем с другим (продавать, строить заново и т. Д.?).

А на фото выше вид с дороги до воды в начале мая.

Мы начали строить формы для опор и планировать, где будут водостоки.

Несколько недель спустя арматура была в наличии, и мы просто ждали разрешения на это.

Деревья тогда тоже только начинали опадать листья, так что это выглядело совсем по-другому.

Я должен упомянуть, что большая часть работы выполняется (на данный момент) мужем, его отцом и, возможно, некоторыми друзьями / членами семьи. Я говорил «мы», но не слишком увлекался физическим трудом (из-за трех маленьких обезьянок, ха).

Мы вернулись в конце мая, чтобы отметить место заражения и встретиться для получения разрешения.

План коттеджа

Наш коттедж не будет огромным — 28 на 32 дюйма (чуть больше, чем наш гараж 24 × 24). Но он будет двухуровневым, с 3 собственными спальнями и 2 ванными комнатами.

На втором этаже

На верхнем уровне будет одна спальня, кухня, ТВ-зал и столовая. Там будет полностью оборудованная ванная комната с кладовой для стирки и прихожей. Лестницы не показаны, но они находятся в верхней правой части плана этажа.Весь потолок на этом уровне будет сводчатым, поэтому он будет казаться намного больше!

Подвал

На цокольном этаже будут 2 дополнительные спальни, а также уголок, где у меня будут 2 односпальные кровати. В той стороне дома не будет окон, поэтому я не хотел делать еще одну закрытую спальню. Там будет ванная с душем (под лестницей под уклоном) и подсобное помещение, в которое можно попасть из спальни. Все будет открыто под лестницей, так что у нас будет дополнительное хранилище для случайных остатков строительного материала.

Фасад дома (вдоль дороги) будет больше утоплен в грязи. Он будет спускаться к задней части, где они будут выходить. Я не показывал вид на палубу сбоку, но там также будут ступеньки, спускающиеся к земле. Изначально я хотел потолок в 9 футов в подвале, но нам пришлось добавить 1 фут ниже нашего фундамента для изоляции… Так что они будут стандартной высотой 8 футов (без некоторых участков с воздуховодами).

Обо всех деталях дизайна (отделки) я расскажу в отдельном посте, но у меня есть пара рендеров, показывающих, как некоторые вещи выглядят ниже.

Фундамент коттеджа

И вернемся к прогрессу!

После утверждения разрешений мы залили бетонные опоры и подготовили настил.

Они будут выходом из подвала под палубой, и вы можете увидеть более подробную информацию на планах этажа выше.

Мы заказали наши блоки ICF в апреле, а они пришли как раз в конце июня. Разве это не похоже на маленький коттедж !?

Хотя, будет намного выше, потому что это просто подвал!

В прошлые выходные мы посетили это место, и дети настояли на том, чтобы принести свои стулья.На фото выше вы видите 6-дюймовую дверь и трубы для ванной.

Лестница будет подниматься по стене. Там же будут санузел и подсобное помещение.

Если посмотреть в другую сторону, у нас есть пара больших окон в нашей гостиной. Я представляю себе уютную гостиную на цокольном этаже с, возможно, раскладным диваном для большего количества гостей.

По какой-то причине на моих рендерах опоры колоды сильно упираются, но стойки будут до самой земли, ха.Муж говорит, что хочет разобраться в планировке, когда все будет готово, прежде чем мы решим мебель. Так что я бы сказал, что мои оценки верны примерно на 75%. Я планирую сделать сочетание новой и старой мебели, и я уже начал покупать некоторые предметы.

Вот вид на дверь в подвал. На всех окнах в подвале, которые у меня были, было много трещин, но муж уже заставил меня многое вырезать, ха.

А вот вид на фасад / обочину дороги.Мы добавим изоляцию и бетонный пол, как только стены будут залиты, так что с этого момента он будет примерно на фут или около того.

Коттеджное строительство

Лично мне бы хотелось более низкий коттедж. Но в земле было так много камней, что их было легче построить.

У нас все еще есть много грязи / заливки, которую нужно добавить, но нам пришлось подождать, пока стены ICF не будут подняты и залиты.

Они наполняются СЕГОДНЯ — так что дела идут своим чередом! Если бы это было на усмотрение бригады, это было бы сделано на прошлой неделе, но нам пришлось ждать бетонного грузовика с насосом.(Залили опоры тачками / лопатками кстати).

Это передняя сторона дороги. Так что просто представьте это с грязью до самого верха.

Перед домом также будет крытое крыльцо, но оно не будет построено до тех пор, пока не поднимется остальная часть дома.

Вот рендер того, как он будет выглядеть, когда он будет установлен. Я не мог заставить свою почву выровняться должным образом, как в реальной жизни, поэтому у меня есть версия с травой и одна без нее.Представьте что-то среднее между ними, ха.

А вот такой же вид. Думаю, когда все будет готово, получится такая милая маленькая сцена 🙂

А, а вот и вид со стороны озера. Опять же, земли нет, и стойки палубы будут полностью опущены. Нам еще предстоит придумать ступеньки вниз (возможно, потребуется площадка, в зависимости от высоты).

Я представляю себе барбекю на верхнем уровне и, может быть, пару стульев. Возможно, открытый обеденный стол на нижней / закрытой секции, а в будущем — гидромассажная ванна!

Вы можете это представить? В следующий раз, когда мне нужно будет поделиться обновлением, большая часть кадрирования должна быть сделана.Конечно, в подвальной части, но, скорее всего, и в верхней / внешней оболочке.

К счастью, цены на пиломатериалы снижаются, и это нам хорошо 🙂

OH и я также поделимся общим планом дизайна дома, а потом, может быть, подробно расскажем о каждой комнате? В любом случае, вы можете проверить мою доску Pinterest о загородной каюте, чтобы узнать, о чем я думаю.

PS: ДА Дачу спроектировал! Я сертифицированный проектировщик строительных норм в Онтарио, Канада, так что свяжитесь со мной, если у вас есть какие-то проекты 🙂

Альянс стран, пострадавших от землетрясения

: добро пожаловать в страну землетрясений!

Проблема

Этот дом не был заперт и не соскользнул с фундамента.Иногда ущерб может быть настолько серьезным, что дома приходится сносить.

Источник: Управление экстренных служб.

Дома, не прикрепленные к фундаменту, могут оторваться от фундамента во время землетрясений.

Как идентифицировать

• Спуститесь в лазарет — область между первым этажом и фундаментом — чтобы узнать, прикручен ли ваш дом к фундаменту.
• Найдите головки анкерных болтов, которые надежно прикрепляют пластину порога — деревянную доску, которая сидит непосредственно на верхней части фундамента — к фундаменту.(См. Чертежи A и B ниже)
• Вы должны увидеть большие гайки, шайбы и анкерные болты, установленные по крайней мере через каждые 4–6 футов вдоль порога. Вместо анкерных болтов иногда используются стальные пластины. (См. Рисунок B ниже)

Помните

• Поднять дом и поставить его на фундамент — очень дорого.
• Сдвиг дома с фундамента может вызвать разрыв газопровода, что, в свою очередь, может привести к пожару.

Примечание
Если в вашем доме нет фундамента или старый бетонный фундамент, см. «Другие проблемы с фундаментом».

Решение

A — Установка анкерных болтов фундамента (Примечание: теперь рекомендуется использовать квадратные шайбы 2 дюйма)

Источник: Калифорнийская комиссия по сейсмической безопасности.

B — Анкерные болты или стальные пластины. Подъездное пространство дома может быть образовано поврежденной стеной (см. Страницу «Слабые поврежденные стены») между фундаментом и балками пола, либо балки пола могут опираться непосредственно на пластину подоконника. В любом случае вы должны увидеть головки анкерных болтов или стальные пластины, установленные через определенные промежутки времени.Эти приспособления крепят подоконник к фундаменту.

Источник: Калифорнийская комиссия по сейсмической безопасности.

• Просверлите отверстия в пороге в фундаменте и установите анкерные болты.
• Если места для сверления недостаточно, можно прикрепить стальные пластины, чтобы прикрепить пластину порога к фундаменту.
• Анкерные болты должны быть установлены правильно, чтобы они были эффективными.
• Перед началом работы вы должны получить соответствующие разрешения в местном строительном управлении.

Ресурсы с инструкциями

ПРИМЕЧАНИЕ: фундамент из плит

Некоторые дома построены прямо на бетонных плитах. В этих домах нет лазейки и поврежденных стен.

Почти все дома с плиточным фундаментом, изначально построенные по нормам, будут иметь анкерные болты или ремни. Однако, если дом не прикручен к плите, у вас есть слабое место при землетрясении.

В более новых домах обычно есть анкерные болты или ремни. Если у вас есть недостроенный гараж, вы можете увидеть анкерные болты.

Вам не нужно снимать сайдинг, гипсокартон или штукатурку, чтобы определить, есть ли в вашем доме анкерные болты.

Sidney Lanier Cottage — Historic Macon Foundation

КОТТЕДЖ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТНОЙ РЕЗИДЕНЦИЕЙ

В 2020 году Попечительский совет Historic Macon проголосовал за продажу коттеджа и использование вырученных средств для пожертвования Образовательного фонда Lanier в Общественном фонде Центральной Джорджии.

Коттедж был продан в феврале 2021 года со следующими правовыми ограничениями:

1. Дом должен использоваться в качестве постоянного проживания для одной семьи.

2. Все внутренние и внешние изменения должны соответствовать стандартам Министерства внутренних дел по реабилитации Службы национальных парков.

3. Дом должен быть предоставлен Фонду Historic Macon для одного мероприятия в год в согласованный срок.

ПИСЬМО ОТ ЭТИЛА ГАРЛИНГТОНА

Август 2020

Решение Lanier Cottage включает больше, чем кажется на первый взгляд

В процессе горевания пять этапов — от отрицания до принятия, говорят нам психиатры.С момента нашего объявления в мае о планах закрытия коттеджа Сидни Ланье я получил известия от людей из сообщества на разных стадиях этого спектра. До недавнего времени мне не приходило в голову, что я уже достиг стадии «принятия», поскольку я участвовал в длительном процессе принятия решений.

Это решение могло застать некоторых врасплох. Это могло показаться резким или поспешным. Не было. Тем не менее, я хотел воспользоваться моментом и поделиться некоторой предысторией и подробностями того, что повлияло на решение.

Когда я начал работать в Historic Macon Foundation в марте 2014 года, организация только что заключила контракт с внешним консультантом, чтобы помочь ей провести «переосмысление» коттеджа. Отчет пролил свет на тяжелую работу объекта, необходимость постоянного капитального ремонта и подавляющую тенденцию к упадку домашних музеев по всей стране.

Как вы понимаете, отчет вызвал холодную реакцию со стороны давних волонтеров и сторонников Коттеджа.И в моей новой роли в организации я принял благоразумное решение не настаивать на этом вопросе. В то время казалось, что Коттедж может перейти на новое, более эффективное использование. Не говоря уже о том, что это было похоже на то, чтобы заняться Коттеджем, поскольку моим первым делом я сбежал из города.

После отчета 2014 года компания Historic Macon организовала две рабочие группы для осмотра коттеджа. В 2016 году мы собрали группу для осмотра объекта, а другая группа искала новое место для офиса, поскольку штат сотрудников быстро увеличился вдвое.

Целевая группа Cottage, как ее удачно назвали, рассмотрела программы, финансовые отчеты, маркетинг и потребности в капитале, а ее члены встретились с различными заинтересованными сторонами. Мы проверили несколько потенциальных пользователей и покупателей, но в конце концов порекомендовали правлению оставить первый этаж домом-музеем, как есть, а офисы наверху вернуть в спальни, которые мы сдадим в аренду, чтобы компенсировать эксплуатационные расходы.

Эксперимент не удался. В квартирах высокий уровень вакантных площадей, а деятельность арендаторов часто соперничает с мероприятиями на первом этаже.Не говоря уже о том, что скудный доход от аренды не принес дохода, необходимого для операций и капитальных улучшений.

Но гораздо важнее заглянуть в прошлое, чтобы понять, почему он не может продолжать работать как музей, место для проведения мероприятий или жилье для сдачи в аренду.

Дом построен в 1840 году как четырехкомнатный коттедж. Сидни Клоптон Ланье родился там 3 февраля 1842 года. Когда он вырос, он провел много лет вдали от Мейкона, но у города есть законные права на Ланье, поэта, музыканта, юриста и солдата.Просто спросите любого выпускника старой средней школы Lanier, что для него значит это имя.

Ланье, наиболее известный своими стихотворениями на региональном уровне, включая «Болота Глинна» и «Восход солнца», на самом деле похоронен на кладбище Грин Маунт в Балтиморе. Среди семейных артефактов коттеджа — серебряная альтовая флейта, на которой он играл в балтиморском симфоническом оркестре Пибоди, а также свадебное платье его жены Мэри Дэй.

Коттедж за эти годы претерпел значительные изменения. В 1879 году здание было перемещено на 50 футов, и семья добавила на второй этаж две комнаты и крыльцо.Дом был отремонтирован в нынешнем стиле готического возрождения в 1880 году.

В «Истории Макона, Джорджия, 1823-1949», опубликованной в 1950 году, коттедж описан как «дом для вечеринок и исторический центр» в те годы, когда г-жа Дж. ОЙ Он принадлежал Макафи. В 1973 году она обратилась к Историческому обществу Средней Джорджии (MGHS), предшественнику Historic Macon, и предложила продать коттедж.

Изучив протоколы собраний, начиная с 1964 года, когда была создана MGHS, я был шокирован, узнав, что эта организация была основана на принципах недвижимости и «оборотного фонда», которыми Исторический Мейкон сейчас руководит страной.Я ошибочно думал, что MGHS — это организация, ориентированная на генеалогию и музеи, а не на недвижимость.

Время было удачным. В 1973 году MGHS понадобилось офисное помещение, чтобы выйти из тесноты в Центроплекс. Предложение миссис Макафи о том, чтобы продавец профинансировал коттедж, было предложением, от которого организация не могла отказаться.

Опять же, глядя на протокол, становится очевидно, что большую часть 70-х годов организация изо всех сил пыталась найти жизнеспособную бизнес-модель для предприятия.Его руководители рассматривали возможность использования этого помещения как чайной комнаты и искали другие варианты использования у консультантов и советников. В конце концов, он стал домом-музеем Сидни Ланье. Дом обставлен, в основном, предметами первой распродажи на блошином рынке, которая проводилась в близлежащем парке в качестве сборщика средств для коттеджа.

80-е годы были периодом расцвета коттеджа и многих домов-музеев в стране. После двухсотлетия страны в 1976 году патриотизм вновь проявился в школьных программах, туризме и общем настроении страны.Таким образом, история Ланье была включена в классы на юге, что сделало его место рождения относительной достопримечательностью. Китти Оливер, давний исполнительный директор MGHS (чей прадед когда-то жил в коттедже), а также многие другие превратили скромный коттедж в респектабельное место для экскурсий, групповых туров и специальных мероприятий.

Бекки Боудре руководила сувенирным магазином, который был популярным местом розничной торговли как среди маконитов, так и среди посетителей. Программа варьировалась от летних лагерей до вечеринок в саду.

В 2003 году, когда MGHS и Macon Heritage объединились в фонд Historic Macon Foundation, коттедж стал сердцем брака. Во многих отношениях это было похоже на приданое и было священным для членов MGHS. Оглядываясь назад, я думаю, что известность была дарована из опасения, что новое подразделение HMF упустит из виду наследие MGHS и его заметный вклад. В некотором роде мы это сделали.

Я первым признаю, что мы могли бы больше заниматься образовательными программами. Я первым признаю, что нам необходимо расширять наши архивы устной истории.Я первым признаю, что наследие MGHS жизненно важно для нашей организации сегодня. Но Коттедж как объект не решает ни одной из этих проблем.

В наши дни Коттедж привлекает менее 1000 посетителей в год, не считая гостей, снимаемых для проведения мероприятий. Доходы от аренды составляли в среднем около 6500 долларов в год за последние пять лет. Тем не менее, Historic Macon тратил в среднем 10 000 долларов в год в течение этого периода на покрытие деятельности Cottage.

И это не считая рабочего времени персонала и текущего обслуживания и ремонта, которые в значительной степени финансировались за счет щедрых грантов и благотворительного фонда.Само здание в целом находится в хорошем состоянии, но все системы нуждаются в капитальном ремонте или замене.

Как я уже сказал в начале, я слышал от множества людей на разных стадиях скорби. Некоторые из них даже заявили, что хотят купить коттедж и продолжать эксплуатировать его как есть. Несмотря на благие намерения, идея продолжать использовать его как дом-музей недальновидна и неустойчива. Это не простое разовое дело, которое может решить горстка энтузиастов.Думаю, они все еще находятся в стадии «отрицания». Или, может быть, «торг».

В нижней строке? Использование коттеджа в качестве дома-музея, помещения для проведения специальных мероприятий или аренды квартиры сегодня нецелесообразно. Прошли те времена, когда дома спасали исключительно как музеи.

Но давайте проясним: коттедж будет спасен — навсегда. Я бы даже сказал, что после продажи собственность будет лучше поддерживаться и передаваться следующему поколению, возвращаясь к своему первоначальному использованию в качестве дома.

В нашем бизнесе это редкая и желанная возможность вернуть зданию его первоначальное предназначение, особенно когда это дом на красивой вымощенной кирпичом и обсаженной живым дубом Хай-стрит. Исторический Мейкон будет передавать строгие договоренности с собственностью, в том числе договоренности о том, что дом должен быть односемейным, занимать владельца и ежегодно предоставляться организации для приема или лекции в салоне Сиднея.

С октября 21019 года официальные лица Historic Macon поговорили почти с 30 людьми, имеющими глубокие связи с Коттеджем.Некоторые из них являются потомками Ланье, а другие — потомками давних управляющих коттеджами. Не стану утверждать, что планы были единодушны, но по большей части все понимают обстоятельства и рады услышать о будущих перспективах образования.

Historic Macon планирует провести прием в коттедже, чтобы отметить тех, кто участвовал в этом на протяжении многих лет, а также 47-летнее руководство HMF над коттеджем. Таблички и маркеры там останутся на своих местах, а история наследия Исторического общества Средней Джорджии будет жить в образовательных программах.

Это тот образовательный компонент, который Historic Macon планирует улучшить с переходом.

Активы Коттеджа создадут постоянный образовательный фонд Lanier при Общественном фонде Центральной Джорджии. Активы от продажи коттеджа будут главным подарком, но цель состоит в том, чтобы увеличить фонд, который сейчас составляет около 80 000 долларов, чтобы воспитывать и вдохновлять будущих защитников природы на практические семинары; программирование для детей, в том числе в лагерях; Салоны Сиднея; публикации и исследования; и многое другое.

В итоге мы узнали, что наследие коттеджа и его особое значение для нас — это не просто здание, хотя оно и красиво. Для этого сообщества важна не только история, которую мы будем хранить и лелеять.

Это люди, которые годами оживляли это место и ухаживали за ним. Это такие люди, как Китти Оливер, Бекки Боудр, Бетти Свит Ладсон, Клэр Смит, Салли Маккей, Салли Херд, Лоис Маклейн, Триша Берттрам, Бернард Тернер, Джим Барфилд, Анита Сандефур, Дженис Хейли, Викки Хертвиг, Джин и Клаудиа Штраусс, Лесли Волпе. , Крис Ховард, Боб и Кэролайн Харгроув, Глория Винн и бесчисленные потомки Сидни Ланье.И мы знаем, что забыли людей. Это всегда риск, когда вы узнаете список людей — вы никогда не включаете всех. Поэтому, пожалуйста, примите мои извинения заранее, позвоните или напишите по электронной почте и дайте мне знать, как вы были связаны с Коттеджем.

Их руководство и преданность делу на протяжении многих лет являются примером для всех нас.

Пожалуйста, оставайтесь на связи с процессом по мере нашего продвижения вперед. Я буду рад поговорить с вами напрямую, если у вас возникнут дополнительные вопросы. Просто отправьте электронное письмо на адрес egarlington @istormacon.орг.

Почему «твой» дом — твой, а «твоя» страна — не

Защитники закрытых границ регулярно наводняют разговоры об иммиграции аргументами типа «Это моя страна, поэтому я должен иметь право голоса в том, кто туда попадает». Они сравнивают «мою страну» с «моим домом» и заявляют, что прекращение иммиграции сродни прекращению вторжения в дом. Они ошибаются.

То, что кажется разумным, на самом деле является результатом лингвистической путаницы. Любой, кто считает, что его работу «украли», совершает ту же ошибку.На самом деле существует два использования притяжательных местоимений, и только одно из них дает вам право вето на чужие жизни.

Притяжательные местоимения не всегда говорят о владении

Притяжательные местоимения (например, «мой» или «твой») имеют два значения в английском языке. Первый касается собственности. Он обозначает, кто на что имеет права собственности. «Это мой компьютер.» «Это мое тело». Второй — об ассоциации. Он указывает на то, как люди связаны с другими людьми или предметами.»Это мой сын.» «Это моя жена.»

Собственность — это всегда ассоциация. Владение моим компьютером означает, что я тоже к нему подключен. Но ассоциация — это не всегда собственность. У меня нет сына. Я не владею женой.

Это важное различие, потому что владение дает набор прав, которых не хватает простой ассоциации. Я могу использовать свой компьютер, когда захочу. У меня есть право вето на то, кто может пользоваться моим компьютером. Я могу внести изменения в свой компьютер. Я могу продать свой компьютер.

Владельцы также могут передавать некоторые свои права другим лицам. Арендатор приобретает право пользования квартирой, но не имеет права ее продавать. Они могут расклеивать фотографии, даже если не могут снести стены.

Ваше тело действительно принадлежит вам, потому что вы можете делать с ним все, что хотите, до тех пор, пока не причиняете вред другим. Вы можете любить и торговать с кем хотите; говоря иначе, было бы нарушением вашего личного суверенитета.

Ты сам. Ваше тело действительно принадлежит вам, потому что вы можете делать с ним все, что хотите, если не причиняете вреда другим.Вы можете любить и торговать с кем хотите; говоря иначе, было бы нарушением вашего личного суверенитета.

Этого нельзя сказать о простой ассоциации. Я не имею права вносить переделки в сына и не могу его продать. Я не могу сказать жене, с кем она может общаться.

Важно не путать притяжательные местоимения, связанные с ассоциацией, с притяжательными местоимениями, связанными с владением. Но такая путаница часто случается, когда люди говорят о политике, особенно об иммиграции и рабочих местах.

Ты не владеешь своей страной

«Твой» дом — твой, а «твоя» страна — нет. У вас есть права собственности на свой дом. Вы сами решаете, кто может войти, а кто нет. Но, как отмечает профессор права Илья Сомин, вы просто живете в своей стране — вы ей не владеете.

Тот факт, что вы живете в «своей» стране, не означает, что вы получаете право вето в отношении того, кто в нее въезжает. Никто не владеет страной, потому что страна — это общественное пространство.

Когда люди спрашивают: «Это моя страна, разве я не могу сказать, кто входит?» ответ — громкое «Нет.«Тот факт, что вы живете в« своей »стране, не означает, что вы получаете право вето в отношении того, кто в нее въезжает. Никто не владеет страной, потому что страна — это общественное пространство.

И государство не владеет страной. Это означает, что его претензии на владение неизменно будут препятствовать притязаниям физического лица на владение. Это дало бы правительству полномочия подавлять свободу слова, ассоциации и других личных предпочтений. Если не будет действительно единодушных решений, владение как правило большинства лишит индивидуальных владельцев их прав.

Представьте себе район из 100 домов. Предположим, десять домовладельцев предпочитают переехать в кондоминиум и сдавать свои дома в аренду. Остальным 90 не нравится это изменение, возможно потому, что арендаторы временные и поэтому могут быть менее добрососедскими, и эти 90 голосуют за запрет аренды. Они утверждают, что это «их» район. Так же, как они исключают съемщиков из своего дома, они должны иметь возможность исключать арендаторов из своего района. Подавляющим большинством запрет проходит.

Запрет отнимает права собственности у меньшинства.Домовладельцы, которые хотели сдавать свои дома в аренду, больше не могут использовать свою собственность по своему желанию. Желание большинства установить правила для «своего» района нарушает права всех, кто с ними не согласен.

Никто не владеет «кварталом». Как и страна, район состоит из нескольких отдельных имущественных прав, которые никто не контролирует. Здесь мы используем притяжательные местоимения исключительно в целях ассоциации, например: «Рядом с моим районом открывается новый ресторан.К этому заявлению не прилагается никаких претензий на право собственности.

Защитники более низкой иммиграции часто путают владение «моё» с ассоциативным «моё». Они утверждают, что создание правил для всех — это обеспечение их прав собственности, хотя на самом деле такие правила нарушают права собственности каждого, кто с ними не согласен.

Если бы буквально никто не хотел общаться с иммигрантами, иммигранты не приходили бы, потому что их никто не нанял бы, им негде было бы жить, и никто бы не продавал им еду.Очевидно, что некоторые люди хотят нанимать иммигрантов и торговать с ними, и эти люди имеют на это право. Иммиграционные ограничения лишают вас этого права.

Вы не являетесь владельцем своей работы

Рабочие совершают аналогичную ошибку, когда жалуются, что кто-то украл «их» работу. Они изображают иммигрантов или иностранных конкурентов ворами, как человека, укравшего компьютер. Они совершенно неправы.

Кража компьютера является явным актом кражи, поскольку жертве отказывают в том, что ей принадлежит.Напротив, работу нельзя украсть, потому что ею нельзя владеть. Использование притяжательного падежа в слове «моя работа» означает ассоциацию, а не собственность.

Работа — это результат соглашения между работодателем и работником. Любая сторона может отказаться от ассоциации с другой, но ни в коем случае ни одна из сторон не «владеет» другой.

Работа — это результат соглашения между работодателем и работником. Любая сторона может отказаться от ассоциации с другой, но ни в коем случае ни одна из сторон не «владеет» другой.Когда мы говорим «моя работа», мы имеем в виду только ассоциацию, а не собственность. Мы признаем отсутствие собственности всякий раз, когда жалуемся на недостаток автономии на работе.

Это признание исчезает, когда рабочих увольняют. При разрыве отношений некоторые работники внезапно чувствуют себя ограбленными. Подобно мужчине, который жалуется, что какой-то человек украл его девушку, некоторые работники становятся жертвами. Они чувствуют, что у них что-то отняли. То, что было «их», больше им не принадлежит.Но в то время как окончание отношений оказывает эмоциональное воздействие, любимая работа принадлежит не больше, чем любимый человек.

Отношения не связаны с правом собственности. У парней нет подруг. Жены не владеют мужьями. Работодатели не владеют сотрудниками. Сотрудники не являются собственниками работодателей. Если одна сторона прекращает отношения, чтобы работать или любить другую, кражи не произошло.

Когда мы позволяем людям говорить о «краже» работы, мы безоговорочно оправдываем их усилия по защите своей работы.Кто не захочет остановить воровство? Однако эти меры защиты неизменно приводят к отказу людей в фактических правах собственности.

Предотвращение «кражи» рабочих мест означает принуждение кого-то работать с тем, кого он не хочет. Работодатель не имеет права собственности на сотрудника, но он имеет право собственности на себя. Принуждение людей к совместной работе, как это делают многие европейские страны, запрещая трудоустройство по собственному желанию, нарушает личный суверенитет человека.

Язык замечательный, но иногда сбивает с толку.Мы паркуемся на проездах и проезжаем по бульварам. Грузы идут на автомобиле, грузы — на корабле. Легковоспламеняющиеся и легковоспламеняющиеся означают одно и то же. Притяжательные местоимения не всегда связаны с владением.

Важно понимать эти вещи прямо.

Загородный дом: прошлое, настоящее, будущее: великие дома Британских островов

Эта захватывающая новая книга о британских загородных домах предлагает необычный и великолепный взгляд на образ жизни, архитектуру и дизайн интерьера британского загородного дома. Острова.

От Брайдсхед до Аббатство Даунтон , загородный дом — предмет фантазии и любопытства, а также богатый ресурс для изучения истории великой архитектуры и декора, а также жизни землевладельцев и тех, кто строил дома. Работа. Этот объемный том с сотнями фотографий из Национального фонда и других из государственных и частных коллекций приоткрывает занавес важных исторических домов в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии.В то же время он раскрывает сложные истории этих интерьеров, как величественных, так и скрытых, от больших залов, библиотек и подъездов до кухонь, конюшен и садов. Среди представленных локаций — Нол, Крэгсайд, Замок Ховард, Чатсуорт, Полесден Лейси, Петворт, Замок Бодиам, Бленхейм, Лонглит и многие другие.
Проницательное эссе известного британского писателя и историка Дэвида Каннадина исследует, как идея загородного дома изменилась за последние сорок лет. Дополнительные эссе отражают то, как изменение ценностей двадцатого века повлияло на загородный дом, с участием писателей и ученых, таких как Сара Калландер-Бекетт, о частном доме, докторе Дж.Мэдж Дрессер о рабстве и загородном доме, а доктор Оливер Кокс об эффекте «Аббатства Даунтон» ». Тексты состоят из обширных иллюстрированных эссе, представленных и подготовленных специалистом по загородным домам Джереми Муссоном, в которых рассматривается самобытность и имидж британских загородных домов всех видов и истории, которые они содержат.

Дэвид Каннадин входит в правление Royal Oak Foundation (американское подразделение Национального фонда Великобритании). Каннадин, автор семнадцати книг, преподавал в Оксфорде, Кембридже и Принстоне.Он является президентом Британской академии и редактором Оксфордского словаря национальной биографии, а также председателем попечительского совета Национальной портретной галереи в Лондоне.

Джереми Муссон — ведущий комментатор и автор британского загородного дома. Он был архитектурным редактором Country Life с 1998 по 2007 год и остается постоянным автором. Муссон является автором семнадцати книг, в том числе «Интерьеры английских загородных домов», «Роберт Адам» и «Гостиная».Попечитель фонда Country Houses Foundation и Stowe House Preservation Trust, он также является соавтором и ведущим программы BBC2 «Любопытный дом».

,

,
• Дата публикации: 25 сентября 2018 г.
• CDN Цена: 115,00 $
• ISBN: 978-0-8478-6272-6

Белый дом кирпичный фундамент

Интерьер был дополнен новой отделкой, индивидуальной мебелью и обновленными акцентами из бархана на первом и втором этажах.С двумя мальчиками, фиксирующим верхом и живущим на ферме дни белого дивана для меня закончились.

В море белых фермерских домов будьте кремовыми 💕 Как мило

Я уверен, вы заметили, что многослойный коврик / коврик повсюду!…

Кирпичный фундамент белого дома . Фундаментные блоки и цвет кирпича. Цвет кирпича, который я выберу, называется вудсток, и он бывает королевского размера. Просмотрите фотографии кирпичного фундамента разных цветов и стилей, и когда вы найдете какой-нибудь кирпичный фундамент, который вас вдохновляет, сохраните его в книге идей или свяжитесь с профессионалом, который их сделал.

Используйте контрастные цвета там, где вы хотите создать акцент или драматизм. «Вдохновленный фермерским домом в Пенсильвании для клиента в историческом Розуэлле с @brendanmwalsh и Arie…». Доска и обрешетка дополняют кедровые кронштейны и стойки.

Белые дома с черной отделкой окон — тренд, который не уйдет в ближайшее время! Мы выбрали цвет кирпичного мха саванны по меридиональному кирпичу. Мы одержимы цветом и находим идеальный оттенок, который будет гармонично сочетаться с остальной частью вашего дизайна.

В такую ​​погоду я подумываю посидеть на крыльце. Это воплощает в жизнь все мои мечты о белом деревенском коттедже! Этому фермерскому дому 1840-х годов в Дартмуте, штат Массачусетс, потребовалось почти 20 лет постепенного ремонта, чтобы он стал тем, чем он является сегодня.

Вид с улицы на роскошный белый дом в загородном стиле, построенный в британской долине Фрейзер. Белый голубь — Бенджамин Мур. Фермерский дом раньше представлял собой традиционный загородный дом с кирпичными стенами, старинной мебелью.

От Аризоны до Вирджинии существует множество вариаций облика фермерского дома. Кирпич крашеный (30) камень (166) лепнина (300) винил (427) дерево (2221) сайдинговый тип. Контрастные теплые и прохладные материалы arlington, tx.

Saved by maryam farmhouse 44 передвижной дом плинтус плинтус плинтус плинтус кирпич сайдинг кирпичный фасад кирпичный фасад внешний кирпич облицовка наружный сайдинг кирпичные стены.Цвет фасадной краски современного фермерского дома:

Мы протестировали 6 или 7 белых цветов и проезжали в разное время дня, чтобы увидеть их, но в конечном итоге остановились на алебастре, потому что у меня не было другого пути. Именно поэтому эти цвета обычно выбирают в качестве основы для современного стиля загородного дома. Эта великолепная комбинация хорошо сочетается с современным экстерьером фермерского дома, а также с видом на побережье Калифорнии, который стал популярным в последние годы.

Первым шагом было заполнение фундамента бетоном, так что у нас был хороший прочный фундамент для кирпичных ступеней.Доска и обрешетка (247) вагонка (70) битумная черепица (14) цвет дома. Наш современный фермерский дом успешно развивается.

Итак, мы выбрали белый цвет с кремовой текстурой. Я спроектировал кирпичные ступени так, чтобы с обеих сторон были платформы для индивидуального вида и место для демонстрации растений и декора. Это типичный фермерский дом с прочным каменным фундаментом и широким крыльцом.

Paint возвращает 100% инвестиций, если все сделано правильно… мы будем рады помочь вам в этом.Вы можете видеть, что дом преобладает в белом цвете. Мы будем рады сотрудничать с вами в этом обновлении внешнего вида, которое изменит правила игры.

Просмотрите 188 кирпичных фундаментов на houzz, хотите ли вы вдохновения для планирования кирпичного фундамента или строите дизайнерский кирпичный фундамент с нуля, на сайте houzz есть 188 фотографий от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая застройщика tony hirst llc и m & d кровля и ремонт. Очаровательная входная дверь окружена красивым и праздничным осенним декором.Мы представили этот план загородного дома в ответ на запросы на более крупную версию планов домов 4122 кв. М (2252 квадратных фута) и 52285 кв. М (1 938 кв. Футов).

Красивый внешний вид дома в стиле ранчо в яркий солнечный день с голубым небом и сельским пейзажем. Мы подумали об обоих, нам понравились оба, и мы просто решили смешать их в конце. План расширенного фермерского дома на 3 или 4 спальных места.

Если вы обновляете свой экстерьер и любите фермерские дома в современной интерпретации, взгляните на эти цвета и погрузитесь в них! Этот современный фермерский дом отличается классическим сочетанием черепицы и черной металлической кровли.И ничто не говорит о «фермерском доме» и «современном» так, как белый цвет.

Белый цвет — основной цвет, используемый в стиле фермерского дома. Красивое деревянное ранчо с красивым ландшафтом в сельской местности. Переработанный щебень из хозяйственных построек был сложен, чтобы создать каменную стену, которая помогла вернуть к жизни заброшенные земли.

Подумайте, как цвета камня, кирпича, сайдинга и отделки в вашем доме будут сочетаться с цветами листвы и цветов на фундаментной грядке.Мы решили выбрать цвет фермерского дома Джоанны Гейнс: на данный момент по крайней мере 😝.

Вы также можете заметить сочетание сайдинга из прочных досок, доски и обрешетки. Стены и скатная металлическая крыша с чистыми линиями придают дому современный вид. Чтобы покрыть периметр кирпичного фундамента, я использовал три больших ведра с предварительно замешанным раствором из низов.

И, конечно же, я сразу думаю о декоре крыльца и моих любимых современных ковриках для фермерских домов. И вы можете сделать еще один шаг, избегая декоративных деталей, сохраняя простоту и используя белый цвет в качестве цвета внешней краски.Изучите 24 наших любимых экстерьера современных фермерских домов ниже, каждый из которых демонстрирует свой взгляд на эту популярную домашнюю эстетику.

После долгих лет почти белого дивана я так счастлив, что выбрал «гальку» от гильдии дизайнеров для нашего дивана. Но мы не хотели слишком яркого цвета. Белый или кремовый цвет, вероятно, является самой популярной цветовой палитрой, которую вы видите в типичном доме в стиле фермерского дома, благодаря его универсальности.

Кирпич еще не доставлен, но я буду держать вас в курсе.Ключевые особенности дизайна Валена: Фермерские дома, как правило, имеют простые линии.

Кирпичный загородный дом белый внешний фасад. Эта самая большая версия сохраняет привлекательность бордюра, обеспечивая при этом более 500 квадратных футов дома. Я также схватил шпатель и пару перчаток.

Широкая веранда с колоннами — тоже отличный способ привнести в дом что-то старое. Я люблю Рождество, но приятно, что весь хаос позади и свежий Новый год. Мы наняли каменщика, чтобы он построил наши ступеньки и соответствующий почтовый ящик.

Мне нравится текстура плюс прочность, да и морщинки 😍. Они стоят около 47 долларов каждый, и их можно найти в разделе плитки. Я любитель белья.

Южное очарование! Красивый дом от southcrest_homes_ga

См. Эту фотографию в Instagram от barbaratown • 143 лайков

Результат изображения для белого кирпичного дома с морской отделкой Дом

Элегантный фермерский дом с побеленным кирпичом снаружи Благородный

Расположение Кирпичный внешний дом, Внешний кирпич

Внешняя доска и обрешетка Самодельная доска и обрешетка

Белый дом внешний кирпичный фундамент Поиск в Google

Ферма — мой стиль в Instagram «Очарование старой страны на

Результат изображения для фундамента из красного кирпича Современный фермерский дом

Лучшие белые цвета для экстерьера современного фермерского дома

Лучшие 4 цвета экстерьера: белый и белый

24 белых кирпичных камина на открытом воздухе fancydecors Modern

Белый дом, вымощенный кирпичом подъезд (с изображениями) Farmhouse

This white ферма

Темные ставни и дверь с белыми панелями, необработанный кедр и

25 белых внешних идей для яркого, современного дома http

926 лайков, 49 комментариев Whitetail Farmhouse

фундамент черный кирпич.

«Правильный Фундамент» строительная компания — Фундамент под ключ в Казани, по Татарстану и Марий Эл. Высочайшая надежность, идеальная точность! Работаем с 2007 года, выдаем кассовый чек для возврата 13%

Дома на фундаментах компании «Правильный Фундамент»

Фундамент для дома из кирпича

Правильный фундамент под кирпичный дом Казань:

Кирпичный дом на этом фундаменте:

Расчет и заливка фундамента – ответственная работа. Какой фундамент лучше для дома?
Рассчитаем и предложим правильный фундамент под дом из газобетона, кирпича и других каменных материалов. Зальём лучший фундамент под ключ для Вашего дома и дадим длительную гарантию.

Согласно расчетам, в подавляющем большинстве случаев правильным фундаментом для дома из каменных материалов, а именно фундамент для дома из газобетона, фундамент для дома из кирпича, будет свайный фундамент на буронабивных сваях с ростверком. Разница для разных грунтовых условий будет заключаться лишь в количестве свай.

Фундамент для дома из дерева

Правильный фундамент под дом из дерева:

Деревянный дом на этом фундаменте:

Какой фундамент лучше для деревянного (каркасного, из бруса, бревна) дома? Правильный фундамент для деревянного дома – это либо ленточный фундамент мелкого заложения, либо свайный фундамент на буронабивных сваях с ростверком.
Часто фундамент на сваях с ростверком оказывается экономически целесообразнее ленточного фундамента.
Иногда, согласно плану фундамента дома, просто необходимо закладывать под деревянный дом фундамент на сваях с ростверком.

Мы строим фундамент под ключ

Это означает, что у нас все своё: профессиональная опалубка из для фундамента из ламинированной фанеры и вся оснастка к ней, своя буровая и другое оборудование и инструмент.

Мы сами снимаем плодородный слой и выравниваем площадку под строительство фундамента трактором.

Мы сами делаем разметку фундамента.

Сами ставим опалубку, изготавливаем арматурные каркасы, заливаем бетон.
Мы все сделали так, и назначили такие низкие цены на фундаменты, что Вам будет однозначно выгоднее заказать у нас фундамент под ключ, чем заливать фундамент своими руками.

Какой фундамент лучше? Расчет от грамотного инженера

Нам нужен от Вас только план фундамента, материал дома и место расположения участка.
На основании наших данных о грунтах наш инженер соберет нагрузки на фундамент, определит напряжения, возникающие в теле фундамента, подберет армирование, диаметр и глубину свай, рассчитает несущую способность фундамента и предложит самый недорогой фундамент, подходящий Вашему дому и грунту.
Имея данные о грунтах Казани, Татарстана и Марий Эл, мы предложим гораздо более экономичный вариант фундамента, чем заложен в Вашем проекте.

Подробнее о том, как делается расчет фундамента, здесь.

Низкая цена на фундамент

Согласно нашим исследованиям цен на фундаменты в Казани, наши цены на правильные фундаменты самые низкие.
Ключевое слово здесь — «правильный фундамент».
Поскольку всегда найдется тот, кто сделает фундамент чуть хуже, чтобы продать его чуть дешевле.
Помните: фундамент — это сфера строительства, где проще всего обмануть.
Поэтому, сравнивая наше предложение на фундамент с ценами конкурентов, сравнивайте не только цену, но и конструктив и качество исполнения.
Если Вам предлагают цену ниже, опасайтесь обмана. Ниже наших цен на фундаменты залить правильный фундамент в Казани невозможно.

Прислать план и узнать цену фундамента

Честная гарантия

Вы можете видеть, как в интернете дают гарантию на фундаменты 25, 50, 100 лет. Ну как можно дать такую гарантию?! Ещё припишут: «Гарантия 25 лет по договору». Грош цена такому договору. Юридические лица столько не живут! Это всё фирмы-однодневки, на деле не дающие гарантию ни дня и существующие в лучшем случае если не до конца сезона, то до первого «гарантийного» случая.
Наше юридическое лицо «прожило» более 10 лет (с 2007г.), и мы честно можем дать честную гарантию — 10 лет. Если за 10 лет с фундаментом ничего не случится, то с ним уже никогда ничего не случится. По крайней мере, по нашей вине.

О компании «Правильный Фундамент»

Компания «Правильный Фундамент» — одна из старейших компаний, чей основной вид деятельности – строительство фундамента для дома в Казани, по Татарстану и Марий Эл.

Мы построили огромное количество фундаментов, пожалуй, во всех уголках Татарстана в радиусе до 150 км. от Казани и в некоторых уголках Марий Эл. Мы не по наслышке знаем, где какие у нас грунты.

Мы знаем, как ведут себя фундаменты на наших грунтах.

Зная, где Вы будете строить Ваш фундамент, мы можем порекомендовать правильный фундамент для Вашего дома.

О нашей компании в сети Интернет:

Правильный Фундамент — строительство фундамента в Казани под дом, гараж, баню

Правильный Фундамент: фундамент для каменного дома

Правильный Фундамент: фундамент для деревянного дома

Строительство фундамента под ключ в Казани. Строительная компания Правильный Фундамент

Строительная компания Правильный Фундамент Строительство фундамента для дома под ключ.
О компании Правильный Фундамент. Фундаменты для домов под ключ в Казани, по Татарстану и Марий Эл

Правильный фундамент вашего дома — советы от профессионалов

Какой тип фундамента позволит деревянному строению служить многим поколениям хозяев?

Если вы желаете построить деревянный дом, то в первую очередь следует задуматься над его основой. Именно фундамент предохранит постройку от перекосов и сырости, а значит, продлит срок эксплуатации дома.

Имеется масса регламентов, расписывающих требования к процессу возведения фундамента. Среди них такие, как, например, ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов». Главное, что предписывающие документы сходятся в одном – при всем многообразии форм, размеров, этажности и типов дерева, используемых при строительстве частных домов, фундамент в обязательном порядке должен возвышаться над грунтом на полметра.

Не стройте дом на берегу водоема и у обрыва. Заранее решите вопрос с подключением будущего дома к коммуникациям. Определитесь с тем, какой площади будет ваше строение, а также, сколько в нем будет этажей и хотите ли вы, чтобы в доме был цокольный этаж или подвал.

Фундамент нужно выбирать исходя из рельефа местности и типа почвы на вашем участке – глинистой, суглинистой, песчаной, торфяной или известковой, поскольку каждый тип почвы отличается несущей способностью. Не забудьте изучить и такой вопрос, на какой глубине залегают грунтовые воды и как глубоко промерзает грунт (учтите, что подошву фундамента нужно делать ниже промерзающего слоя). Об эстетичности фундамента на этом этапе можно не думать, так как при обилии отделочных материалов вы сможете облицовать низ дома по своему вкусу.

Исходя из вышеперечисленного, какой же тип фундамента выбрать?

Для начала остановимся на, пожалуй, самом любимом строителями фундаменте – ленточном. Он имеет несколько подвидов. Но при строительстве деревянных домов, как правило, предпочтение отдается мелкозаглубленному ленточному фундаменту, высота которого колеблется от 30 до 50 сантиметров над уровнем грунта.

Строят ленточный фундамент следующим образом: роется котлован, формируется песчано-цементная подушка, устанавливается опалубка, укладываются арматура и трубы для коммуникаций и вентиляции, заливается бетон. Отметим, что перед возведением стен, ленточному фундаменту нужно дать устояться несколько недель. Это в дальнейшем предохранит ваш дом от перекоса.

Кстати, если у вас нет возможности изготовить монолитный ленточный фундамент, то альтернативой может стать блочный фундамент (когда делается несколько рядом блоков, скрепленных цементным раствором и армировочной сеткой).

Следующий по популярности фундамент для деревянных домов – столбчатый. Главное требование – наличие столбов по углам будущего строения и на месте пересечения стен. Для каждого столба готовится отдельная шахта с глубиной от 50 до 70 сантиметров и с обязательной песчаной подушкой внизу. После того, как все столбы фундамента будут установлены, поверх них делается ростверк из дерева или металла, что в дальнейшем позволит равномерно распределять вес строения между всеми столбами-опорами.

Свайный фундамент чем-то похож на столбчатый, но больше подходит для грунтов неустойчивого типа и, кстати, обходится дешевле своего «собрата» за счет не вкапывания, а ввинчивания сваи в почву. Один минус – свайный фундамент не предусматривает наличие подвала.

Если на вашем участке сложный грунт, то прямая дорога к плитному фундаменту. Это монолитная армированная плита из бетона, соответствующая своими размерами площади будущего дома. По технологии изготовления такая плита повторяет этапы создания ленточного фундамента, но в больших масштабах.

Общий совет при обустройстве фундамента для деревянного дома – использовать для бетона цемент с маркой М400 и выше. Также нужно будет позаботиться о гидроизоляции фундамента. Для этого после возведения конструкцию следует обработать пенетроном или аналогичными составами, либо пленками, основой которых является битум. Износостойкость фундамента повышает и залитая вокруг дома отмостка.

Удачи вам в строительстве и пускай ваш деревянный дом простоит века!

Фундамент для постройки зданий — Хочу Дом

Почему фундамент должен отвечать особенностям вашего грунта

 Фундамент – основа всех основ. Как его заложишь, так дом и будет стоять. Чтобы заложить правильный фундамент нужно в первую очередь понимать, какой грунт под ним находится, и потом уже принимать во внимание архитектурные особенности дома.

 По способу устройства фундаменты можно разделить на несколько типов. Чтобы не перегружать вас длинными фразами специализированных терминов, каждый тип фундамента и его структуру  мы будем не описывать, а демонстрировать с помощью изображений.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Вот как это выглядит:

Ленточный фундамент по своей конструкции может быть также сборным, сборно-монолитным или монолитным. Выше нарисованы монолитные фундменты. Это — сборный и сборно-монолитный фундаменты:

 Такой фундамент считается одним из самых выгодным, поскольку и объем земляных работ и строительных материалов он требует меньше, чем другие виды фундамента. Но и грунт ему нужен «хороший». Т.е. такой, который:

 — не смещается,

— мало подвержен силам морозного пучения,

— имеют низкую проседаемость,

— однородный на всем участке застройке.

 Такими идеальными характеристиками обладает скальный грунт и песок. Хорошим грунтом может считаться супесь, суглинок, в зависимости от его геологических показателей. Толщина ленточного фундамента как правило соответствует ширине стены дома.

Для хороших грунтов такой толщины обычно достаточно, чтобы нагрузка дома на основание фундамента не превышала допустимых показателей, но, если грунт обладает слабой несущей способностью, его состав не однороден, тогда выполняют уширение его основания (подушку).

Ленточный фундамент не всегда рационально использовать для просадочных грунтов, в сейсмозоне, при высоком уровне грунтовых вод.

Просадочные грунты — те которые, не выдержат нагрузки дома, будут «просаживаться» под его   массой. Если при этом мы распределим массу дома только на узкую ленту фундамента (без подушки), нагрузка на такой просадочный грунт будет гораздо выше, чем в случае использования плитного фундамента.

Это чревато как минимум трещинами в стенах, которые будут появляться постоянно, а то и в самом фундаменте. В таком случае ленту фундамента нужно опирать на более глубокий, уже не просадочный слой грунта, который может оказаться слишком глубоко, и ленточный фундамент окажется слишком дорогим. Либо увеличить площадь бетонной «подушки», на которую опирается лента фундамента, чтобы снизить нагрузку, распределив ее на большую площадь. Для сильно просадочного грунта такая подушка может потребоваться слишком широкой, а значит дорогой и нецелесообразной.

Если лента фундамента под тяжестью дома просядет вглубину  более чем на 10-15 см, грунт считают сильнопросадочным и ленточный фундамент использовать не рекомендуют.

В сейсмозоне  нельзя использовать сборный ленточный фундамент — достаточно высока вероятность, что при землетрясении его конструкция потеряет целостность, и он не сможет нести положенную нагрузку дома. Сборно-монолитный фундамент с верхним монолитным поясом можно возводить если максимально уровень возможных землетрясений доходит до 7 балов, в других случаях возводится ленточный монолитный фундамент.

 Высокий уровень грунтовых вод, значительно усложняет сам процесс укладки ленточного фундамента, поскольку на это время нужно обеспечить откачку воды или устанавливать специальные дренажные конструкции. Но это не означает, что ленточный фундамент нельзя использовать. В этом случае нельзя использовать только ленточный фундамент для зданий с подвалом.

Ленточный сборно-монолитный заглубленный фундамент выгодно использовать при незначительном перепаде высот на участке застройки (до 0,7 м). Вам не нужно врезаться в склон или делать подсыпку для выравнивания всей площади участка застройки, что трудоемко и дорого. Заглубление фундамента делается только для ленты, оно будет соответствовать перепаду высот: на самой высокой точке лента фундамента будет едва выступать над землей, в самой низкой точке фундамент выступает на всю свою высоту.

 Если грунт пучинистый — устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента возможно,

 для этого необходимо утеплить вертикальные стены ленточного фундамента, утеплитель будет «гасить» силы морозного пучения, и они не будут поднимать фундамент вверх. А также утеплить подушку фундамента (если она есть) —это послужит утеплением для отмостки и плиту пола.

 Для глубокозаглубленного фундамента достаточно предусмотреть вертикальное утепление цоколя на 50 см ниже грунта и плиту пола (аналогично как на рисунке плитного заглубленного фундамента).

 Силы морозного пучения опасны тем, что стремятся «вытолкнуть» ленту фундамента вверх.    

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Плитный фундамент может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Плитный заглубленный фундамент – это по сути, готовый подвал (в зависимости от глубины заглубления). Мелкозаглубленный плитный фундамент закладывают на глубину не менее 40 см, иногда с ребрами жесткости (для лучшей устойчивости на ползучих грунтах) иногда без них.  Это один из самый универсальных типов фундамента. Плитные фундаменты и мелкого, и глубокого заложения имеют жесткое армирование по всей несущей поверхности.

 Это позволяет снизить нагрузку дома на грунт, равномерно ее распределить, а также еще больше увеличивает устойчивость фундамента к нагрузкам, которые возникают при замораживании грунта, оттаивании и его просадке. Благодаря такой жесткой монолитной конструкции, выполненной под всей площадью дома, ему не страшны никакие смещения грунта: плита подвергается перемещению вместе с грунтом равномерно, тем самым предохраняя от разрушения конструкцию здания. По причине более дорогой стоимости плитного фундамента, по сравнению с ленточным,  закладывать такой фундамент на хорошем грунте не имеет смысла, но в принципе возможно. Плитный фундаментй закладывают при пучинистых, слабых, просадочных грунтах и больших нагрузках.В таких случаях ленточный фундамент не позволяет снизить давление на грунт до допустимых величин. Его применение оправдано на влажном грунте с высоким уровнем грунтовых вод. Плитный фундамент глубокого заложения — идеальный вариант для дома с подвалом или цокольным этажом на таком грунте. Плитный мелкозаглубленный фундамент выгодно использовать на просадочном грунте с небольшим перепадом высот, где использовать ленточный заглубленный фундамент не представляется возможным.  Плитный фундамент нецелесообразно закладывать только в тех случаях, когда подвал вам не нужен, а параметры грунта требуют слишком глубокого заложения плиты фундамента. Свайный фундамент в этом случае будет более выгодным.

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

 Свайный фундамент хорош там, где верхнии слои грунта не выдержат большой тяжести дома, а докапываться до более плотных слоев и устанавливать фундамент на них оказывается слишком дорого – поскольку они залегают чересчур глубоко. Тогда на глубокий несущий слой грунта опирают сваи, над поверхностью земли их «связывают» обвязочной балкой (ростверком), на котором устраивают плиту пола. Свайные фундаменты, также, используют на плывунах или при очень высоком уровне грунтовых вод.

 Нет случаев для которых нельзя использовать свайный фундамент, но для хорошего грунта он, конечно, неоправданно дорогой.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

 Столбчатый фундамент – это разновидность свайного фундамента. Образно его можно назвать свайным мелкозагулбленным фундаментом.

По самому типу устройству такого фундамента, понятно, что требования к грунтам для него будут самые высокие. «Столбы» передают грунту точечно нагрузку всего дома, а значит дом должен быть относительно легким, а грунт очень «хорошим», таким же как для ленточного фундамента, и ровным. На участке с уклоном столбчатый фундамент использовать нельзя поскольку в низкой точке участка столб потребуется достаточно высоким, это будет уже свая а не столб, к тому же такая конструкция фундамента не сможет обеспечить  жесткую устойчивость всему дому на склоне.

Столбчатые фундаменты в 1,5–2 дешевле ленточных по трудозатратам и расходу материалов. Но на таком простом и недорогом фундаменте можно поставить далеко не каждый дом.

ВЫВОД: из всего вышесказанного заключаем, что практически любой тип фундамента можно использовать практически для любого грунта, если правильно провести его утепление и гидроизоляцию, обеспечить правильную технологии укладки. Но для каждого участка застройки будет только один самый выгодный фундамент.

Более того, если фундаменты можно разделить по типам, то грунты разделять по типам с точки зрения устройства фундамента на них нецелесообразно. На каждом участке грунт имеет свою индивидуальную степень «хорошести» или «плохости». Она выводится по следующим основным показателям геологии:

 угол внутреннего трения,

удельное сцепление грунта,

модуль деформации грунта,

удельный вес грунта,

(а также по некоторым дополнительным). Эти показатели взаимозависимы, участвуют в конструкторских расчетах только вместе (отдельно можно обратить внимание только на модуль деформации грунта, если его значение меньше 10 мПа — грунт слабый, требует «плиту» или «сваи», но если его значение больше это еще не гарантия, что грунт хороший).

 Только на основании геологических изысканий конструктор сможет рассчитать, в каком случае выгодно ставить дом на «ленту» с «подушкой», а в каком использовать мелкозаглубленную плиту. В каком случаем использовать плиту глубокго заложения, а в каком сваи. А здесь теоретически мы можем вывести только тенденцию: для хорошего грунта «подойдет» лента или столбчатый фундамент, для плохого – свайный. 

Правильному дому – правильный фундамент

Для строительства деревянных домов из клееного и профилированного бруса оптимальным решением является ленточный фундамент. 25 летний опыт деятельности компании КЛМ-Арт это подтверждает: все наши построенные под ключ объекты имеют практичное, прочное и надежное монолитное ленточное основание – оптимальное по соотношению цены и качества.

Особенности ленточного фундамента для строительства деревянного брусового дома от КЛМ-Арт:

• Степень заглубленности фундамента определяется на основе анализа многих факторов: тип почвы на участке, глубина залегания грунтовых вод и глубина промерзания, конструктивные особенности дома (количество этажей, толщина стен, тип кровельного покрытия и т.п.).
• Для капитального деревянного дома, рассчитанного на долгий срок службы, лучший вариант – основательный заглубленный фундамент, который устанавливается ниже уровня промерзания грунта.
• Форма ленточного фундамента определяется формой периметра несущих стен дома. Монолитная лента размещается под всеми несущими стенами.
• Используем монолитный бетонный фундамент с арматурным каркасом – самый надежный, но и самый трудоемкий.
• Для проектов деревянных домов с террасой перед передним фасадом используется участок сплошного плитного покрытия, которое обеспечивает долговечность и устойчивость основания террасы.

Этапы возведения ленточного монолитного фундамента от КЛМ-Арт:

1. Проектирование. Рассчитываются основные параметры будущей конструкции: ширина, глубина залегания, форма, количество контуров арматуры, расположение основных коммуникаций и т.п.
2. Разметка территории и земляные работы. Ширина траншеи зависит от проектной ширины стен дома и толщины опалубки, также к этим цифрам добавляются припуски в 20-30 см.
3. Дно вырытых траншей засыпается песчано-гравийной подушкой, утрамбовывается и выравнивается по уровню.
4. Установка опалубки и распорок для нее. Распорки нужны для того, чтобы под воздействием жидкого бетона не нарушилась геометрия опалубки.
5. Установка арматуры. Количество рядов армирования определяется в зависимости от ширины фундамента.
6. Установка труб для коммуникаций, а также вертикальных шпилек или уголков для крепления закладного венца.
7. Заливка жидкой бетонной смеси. Для фундамента используются качественные марки бетона М400 или М500. Перед началом строительных работ фундаменту дают устояться в течение нескольких недель. Горизонтальность поверхности проверяется уровнем.
8. Гидроизоляция стен дома. Верхняя плоскость фундамента после высыхания обрабатывается современными гидроизоляционными материалами.
9. Закладной венец (первый, опирающийся на фундамент ряд из бруса) изготавливается из лиственницы – это мастхэв любого качественного деревянного дома. Использование древесины с самым низким коэффициентом водопоглощения предохраняет наиболее подверженный действию влаги участок дома от преждевременного разрушения.
10. Обязательным этапом возведения фундамента является устройство бетонной отмостки, задача которой – отвод талых вод от стен и фундамента.

Все работы выполняются квалифицированными монтажными бригадами с использованием профессионального инструмента и оборудования. Контроль качества работ на каждом этапе осуществляется собственной службой технического надзора. Предоставляется официальная гарантия на выполненные работы.

Подготовлено на основе материалов
команды «КЛМ — АРТ» ТМ Красноярск

Как выбрать фундамент для дачи и частного дома

Достойно сделанный фундамент обеспечит любому дому долгую жизнь, а его хозяевам — ощущение надежности родных стен и уверенность в непоколебимости постройки в течение долгих десятилетий. Казалось бы, истина общеизвестна. Так почему же каждый второй фундамент в пригородах возводится технологически небрежно, с ошибками?

Опасное пренебрежение при возведении фундамента

На основу дома его будущему хозяину придется потратить немалую сумму — 20% от стоимости всего сооружения, а при желании дополнить дом цокольным этажом — до 30%. К трате таких серьезных денег и подход должен быть основательным. Именно поэтому возводить фундамент дома без специального исследования грунта категорически не рекомендуется.

На деле это происходит довольно просто — специалисты сделают забор грунта из шурфов глубиной около 5 метров (для дома из дерева) или 10 метров (дом из кирпича), причем точек исследования должно быть не менее четырех (в «углах» предполагаемого дома). После чего вы сможете адекватно планировать и осуществлять постройку фундамента — специалисты выдадут вам свои рекомендации.

Заморачиваться проведением инженерно-геологических работ будущие загородные жители не спешат — экономят время и деньги. Увы, такая экономия обязательно выйдет боком — фундамент «держит» очень серьезную нагрузку (и от вышележащих конструкций, и от жильцов дома) и может «поехать», «поплыть», в зависимости от особенностей почвы, на которой он возведен.

Соответственно, деформируется и сама постройка. Причем уже с готовым фундаментом и «домом сверху» сделать ничего будет невозможно — никакие современные технологии не исправят уже сделанных ошибок. Не наступайте на такие «грабли»!

Что получается на деле: строители расспрашивают соседей о том, как возводился их дом, нет ли деформаций, какой именно тип фундамента они выбрали и как происходили «фундаментальные» работы.

Увы, такая информация будет правдива ровно наполовину — у соседей, несмотря на близость расположения строительных объектов (уже стоящего и будущего), могут быть совершенно разные «почвенные» условия. Так, у соседа может быть вполне сухой и благополучный участок, а именно под вашим будущем домом могут залегать скрытые грунтовые воды или другие нюансы.

Знай грунт «в лицо»

Чтобы возводить правильный фундамент «на века», нужно узнать о почве участка все детали: тип почвы, насыщенность ее грунтовыми водами, их уровень, а также глубину промерзания земли. Для нашего региона так называемое «морозное пучение» — весьма опасный фактор, который вредит фундаменту, приводит к неравномерной осадке дома, его перекосам и даже разрушению.

Проявляется морозное пучение так: в весеннее-летне-осенний период имеющиеся в земле пустоты (повсеместное явление) заполняются влагой, которая замерзает в холода. Образовавшийся лед словно «выжимает» фундамент наверх, что и приводит к его частичному или полному разрушению. Поэтому для постройки дома нужно даже в пределах одного участка выбирать место, где нет пустот и промерзающий грунт будет однородным.

Сама типология грунтов насчитывает довольно много разновидностей, среди которых четыре основных: скальные, крупнообломочные, глинистые и песчаные. Самые прочные, конечно же, скальные — они устойчивы к влиянию перепадов температуры и влаге, соответственно, не размываются и не вспучиваются. Правда и встречаются довольно редко. Поэтому, скорее всего, при постройке дома в нашем регионе придется иметь дело с более уязвимыми грунтами.

Вполне благополучным считается крупнообломочный грунт (особенно, если его фракции более 2 мм и лежат плотным слоем без пустот). Совсем другое — глинистые грунты — они представляют собой смесь песка (мельчайшая фракция) и глины, легко «набирают» воду, соответственно, особо подвержены морозному пучению.

Песчаные грунты насчитывают множество разновидностей, в зависимости от величины частиц, которые варьируют в пределах 0,1 до 2 мм — наименьшей величиной фракций обладают пылеватые грунты, далее по возрастанию «объема» частиц идут средней крупности, крупные и гравелистые. Такие виды грунта рассматриваются очень индивидуально, тем более, что могут существенно различаться в пределах одного и того же участка.

Типы фундамента

В малоэтажном строительстве традиционно используются несколько типов фундаментов:

• ленточный
• столбчатый
• свайный
• Монолитный (плитный)

Разберем виды фундаментов для строительства загородного дома

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используются для поддержки стен в нетяжелых домах и для возведения других строений (заборов) — лента в этом случае представляет собой череду фундаментальных блоков, скрепленных раствором.

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок, возводимый под всеми несущими стенами здания и передающий подлежащему грунту нагрузку от здания. Данный фундамент считается одним из самых надежных и подходит для большинства типов грунтов. Сооружается для зданий с любыми весогабаритными характеристиками – несущая способность корректируется путем увеличения ширины и высоты ленты.

Столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент (самый дешевый вариант) подходит только для очень легких строений (летние домики, бани) и представляет собой столбики из фундаментальных блоков, также скрепленные раствором, располагают их по периметру здания на расстоянии 1,5-2 метра. Полной противоположность дешевому и малонадежному столбчатому фундаменту является монолитный фундамент, который располагается под всей площадью здания — для тяжелых домов из камня и кирпича преимущественно он и используется.

Столбчатый фундамент обычно сооружается под строительство небольших и легких построек. Для возведения полноценных домов в несколько этажей он практически не применяется, но оптимально подходит для следующих строений: хозяйственные постройки, временные сооружения, бани, гаражи, веранды, террасы, беседки…

Свайный фундамент

Набирает популярность и свайный тип фундамента — они как раз-то и подходят для почв с грунтовыми водами и другими «грунтовыми» проблемами. В надежности свайного фундамента можно не сомневаться — именно на таком основании строят многоэтажки!

Данный тип фундамента, спроектированный и построенный с совместной работой свай, в котором сваи воспринимают полностью или частично нагрузки от подземной и/или надземной части здания или сооружения и передают их на грунт.

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент в виде плиты представляет собой массивную железобетонную конструкцию, не требующую заглубления в грунт в отличие от остальных типов.
Плитный фундамент подходит для сооружений с массивными несущими конструкциями из кирпича или бетона. При этом, чем больше вес и пространственная жесткость надземной части здания, тем надёжнее будет её сцепление с фундаментом и меньше горизонтальных деформаций опорного грунта.

Различаются типы фундаментов и по способу заложения «на месте»: они могут быть незаглубленными, мелкозаглубенными и заглубленными. Определять тип заглубления нужно строго индивидуально, зависимости от характеристик исследованной почвы и типа дома, который собираются строить.

На глубине

Особого внимания потребует фундамент, в случае желания хозяев дома возвести в нем цокольный этаж. Пол в этом случае должен быть однозначно расположен ниже уровня промерзания грунта, а под стены можно уложить ленточный фундамент на «подошве». Обязательны также и повышенные меры по обеспечению фундамента гидроизоляцией, теплоизоляцией и защитой от коррозии.

Специалисты рекомендуют не пользоваться битумом для гидроизоляции — при низких температурах он неэластичен, что приведет рано или поздно к появлению трещин и разгерметизации цоколя. Лучше предпочесть комбинированные методы защиты: например, вяжущие материалы и полиэтиленовая пленка и так далее.

Также рекомендуется при гидроизоляции наружных стен подвала располагать ее верхнюю кромку не менее, чем на полметра выше выявленного уровня грунтовых вод (он может существенно колебаться). Теплоизоляцию принято проводить с помощью внутреннего оклеивания листами пенопласта (после чего их закрывают сеткой и штукатурят сверху).

Защита от коррозии осуществляется с помощью цементов специальных марок, пропитки бетона особыми составами и нанесению особо прочных или инертных изоляционных покрытий. Лидеры изоляционного дела — современные материалы на основе синтетического каучука.

И наконец, помните «золотое правило» возведения фундамента — все работы по «нулевому циклу» должны вестись только в весенне-летнее время. При этом «весна» уже должна быть достаточно теплой, так как заливать мелкозаглубленный фундамент на промерзшее основание технологически запрещено.

Если же работы все же пришлось начинать при минусовых температурах, придется вести их с особенной тщательностью — саму заливку нужно вести непрерывно, использовать только специальные марки бетона, утеплять непосредственно опалубку и использовать электропрогрев залитого бетона до момента окончательного схватывания.

Лучше не доверять постройку фундамента рабочим бригадам с неизвестной вам квалификацией. Дорогостоящие работы по возведению основы дома лучше доверить специалистам, которые не только на словах, но и по договору будут потом нести ответственность за «дела рук своих». Да и в этом случае необходим постоянный контроль над исполнениями условий договора и использовании именно тех материалов, которые «прописаны» в проекте.

Известны многочисленные случаи подмены марок бетона и несоблюдении технологий. Слишком много в строительном деле таких нюансов, которыми все — от хозяев дома до прораба и строителей пытаются вольно или невольно пренебречь. Обходятся такие вещи дорого, поэтому постарайтесь научиться на чужих ошибках, не совершая своих.

И заранее оговорите все сроки. Например, заглубленный монолитный фундамент потребует «на себя» от 50 до 90 дней, менее сложные проекты воплощаются обычно за 1 месяц. И каждая задержка по времени должна быть обоснована, ведь процесс возведения фундамента не терпит не только суеты, но и «проволочек».

Как защитить фундамент от разрушения

Как выбрать земельный участок для строительства дома

Как выбрать теплоизоляцию для дачи

Правильный фундамент

 Это фундамент недорогой, проветриваемый и долговоечный.

Обычно сегодня под этим подразумевают свайно-винтовой, который делают из изящных,  защищенных разнообразными покрытиями, металлических свай.

Но любой автомобилист знает, что как бы Вы не защищали многими слоями краски «железный» корпус автомобиля, рано или поздно он сгниет.

Железобетонная альтернатива винтовых свай — это свайный фундамент в нашем исполнении

главный козырь свайно-винтовых фундаментов их дешевизна, но сваи выполненные по нашей технологии не намного дороже, а по долговечности и устойчивости превосходят МНОГОКРАТНО!

Недаром стены Рима, Вечного города, были сделаны из бетона, секрет которого восстановили лишь в 19-м веке! И не надо пугать себя мифом, что бетон это затратно.

Свайный фундамент из бетона — это недорого и долговечно!

Сделать его просто, если обратиться к нам. Присылаете проект деревянного дома по почте [email protected], мы согласовываем с Вами свайное поле под выбранный проект, выезжаем с Вами на разметку и далее техника и рабочие присутствуют на Вашем участке

 всего два три дня!

Даже такой фундамент, как на схеме выше под одноэтажный дом площадью 240м2, был сделан за три дня!

Вся главная работа делается у нас на площадке, квалифицированными рабочими, Ваш участок и Ваши нервы не подвергаются «разгрому» в течение месяца, не возникают валы вынутого грунта, залежи опалубки, и общее состояние разрухи, а не строительства.

Сварили заранее арматуру, сделали заранее гильзы, выехали на разметку. 

Бурим землю, вставляем гильзы в каждое отверстие, поле готово. В каждую гильзу вставлен каркас из арматуры.

 Теперь подошли миксеры. Используется качественный бетон М300 для заливки свай. Работы можно производить даже в межсезонье.  

О строительстве этого большого дома в январе 2017 года репортаж здесь.

Итак свайный бетонный фундамент лучший выбор для деревянного дома

БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО

при исполнении работ всегда присутствует бригадир плотников, который затем будет собирать дом на этом фундаменте!

Перед монтажом сруба убираются остатки опалубки, проводится гидроизоляция наверший столбов и далее все по плану строительства деревянного дома.

ЗВОНИТЕ +7-962-684-3516

Пишите:  [email protected]

Правильный фундамент – Православный журнал «Фома»

Приблизительное время чтения: 6 мин.

Слово “фундаменталист”, как и само явление, имеет американские, протестантские корни.  Оно восходит к серии эссе, которые назвались “The Fundamentals”, “Основы”, и вышли в США с 1910 по 1915 год. Эти эссе явились ответом на рост богословского либерализма. Либеральные богословы старались приспособить веру к запросам “современного человека”. То, что казалось несообразным текущей интеллектуальной моде (например, чудеса Господа) они старались как-то отложить или переистолковать. 

Фундаменталисты, со своей стороны, и отстаивали традиционные взгляды на Непорочное Зачатие, Божество Христа, Его искупительное служение, достоверность евангельских чудес, физическое Воскресение, безошибочность Библии и так далее. С тех пор слово “фундаменталист”  стало означать, в узком смысле, протестанта, прежде всего, американского, разделяющего взгляды, изложенные в “Основах”, но потом приобрело и более широкое значение —человек, твердо приверженный основам своей веры, особенно в порядке противостояния попыткам ее модернизации.

В отличие от консерватизма, который не нуждается в противостоянии с кем-то, фундаментализм с самого начала возникает как реакция, отзыв на модернизм, его можно определить как “антимодернизм”. Модернизм, стремление приспособить веру к текущей интеллектуальной или моральной моде, действительно представляет собой серьезную духовную опасность; и если бы нам пришлось выбирать между фундаментализмом и модернизмом, нам, конечно, следовало бы выбрать фундаментализм. Фундаменталист — несомненный христианин, про модерниста это сказать сложнее.

Но в фундаментализме присутствует ряд своих серьезных проблем, связанных именно с этим его оборонительным, реагирующим характером. Он шарахается от модернизма — и шарахается со страшной силой. Если не на уровне вероучительных положений, то на уровне психологии он начинает жить не утверждением, а отрицанием, видеть свою идентичность не в положительном содержании библейского откровения, а в том, что он отвергает в своих оппонентах и в современном мире вообще. Фундаменталист начинает определяться — и определять себя — как “человек, который против”.

Поскольку фундаменталист чувствует себя обязанным занимать крайнюю позицию, забиваться на край богословского спектра, максимально удаленный от душетленных модернистов, он все больше обнаруживает, что другие христиане не разделяют его крайностей и оказываются — в его глазах —отступниками и модернистами. Мрачная ирония ситуации состоит в том, что на любого фундаменталиста найдется еще более суровый фундаменталист, который сочтет его еретиком, модернистом, экуменистом и развратником из-за того, что взгляды его не достигают должного эстремума.

В протестантской среде это приводит к дроблению деноминаций, к расслоению по всему спектру, когда всякий, находящий прежнее собрание недостаточно библейским, удаляется и создает свое, правильное собрание. В православной среде это чревато расколами.

Источник фото — http://www.dasaran.am/apps/wiki/view/alias/բողոքականություն

В самом деле, фундаменталист вскоре обнаруживает, что священноначалие не разделяет крайности его взглядов, что его рвение заклеймить тех или иных мирян и священников как еретиков не находит понимания. Некоторые идут до конца и объявляют уже и священноначалие пособниками еретиков и удаляются в раскол, (как несчастный Диомид), некоторые балансируют на грани этого.

При этом возникают еще две серьезные опасности: клеветы, когда в таком серьезном грехе, как ересь, людей обвиняют даже не на основании их слов, а на основании того, что в их словах показалась сверхбдительному фундаменталисту, и злобы, когда ненависть к еретикам и развратникам становится основным содержанием духовной жизни.

Главным сотериологическим возвещением становится не то, что Христос спасает уповающих на Него, а то, что все, кроме немногих строгих фундаменталистов (естественно, нашего направления) попадут в ад. Апостолы возвещали спасение, (несомненно, предостерегая упорствующих в нераскаянии), ревнительство приводит к тому, что оно вытесняется возвещением погибели.

Так желание — хорошее и достойное — утвердить здравую ортодоксию, приводит именно к ее размыванию. Фундаменталист оказывается против, во-первых, действительных ересей и лжеучений, действительного греха и аморальности, во-вторых — против всех, кто, на его взгляд, занимает недостаточно свирепую и воинственную позицию по этим вопросам. Необходимые догматы веры наглухо скрепляются с довольно частными мнениями, и все это подается одним обязательным пакетом.

Фундаменталистская вера, таким образом, оказывается твердой, но хрупкой — американский интернет полон рассказов о юношах, выросших в благочестивых фундаменталистских семьях, которые, получая образование, столкнулись с тем, что некоторые верования их общин противоречат хорошо установленным фактам. Многообразие видов не возникло в течении одной календарной недели, земле явно больше нескольких тысяч лет, текст Библии не соответствует тем критериям  “безошибочности”, которые (в ходе полемики с модернистами) навязали ему фундаменталистские богословы. Столкнувшись с этим, многие (как, например, известный библеист Барт Эрман) утрачивают веру в Бога вообще, некоторые (как философ Джон Хик) отпадают от христианства в какую-то довольно размытую и гиперэкуменическую духовность.

Разумеется, из того, что эти конкретные богословские взгляды и интерпретации Писания неверны, никак не следует, что Бога нет, что Христос не воскрес или что Библия не является божественным Откровением. Но в том-то и проблема фундаментализма, что он подает веру в качестве некого монолита — а если не буквальные шесть календарных суток, то вера ваше тщетна, тщетна и проповедь наша. Приняв эти правила игры, христианин очень быстро поигрывает.

В православной среде происходит нечто подобное — человек узнает, что некоторые детали житий исторически недостоверны, или что Отцы в каких-то недогматических вопросах могли расходиться во мнениях, или еще что-то, что не ложится в его картину веры, и, поскольку в его сознании все это идет одним монолитом с верой во Христа, начинает колебаться в своем уповании. Отсюда возникает этот характерно фундаменталистский страх — стоит отойти от самого строго и буквального понимания хоть чего-то, как все посыплется как карточный домик. И оно действительно сыплется — если считать, что вера в птицу Феникс, о которой Святые Отцы ясно пишут как о совершенно реальном существе, это такая же необходимая составляющая нашей веры, как Непорочное Зачатие или Воскресение Христово.

Г.К. Честертон как-то заметил, что главная ошибка ереси — принимать часть за целое, частичную истину — за всю истину. Фундаментализм, это, конечно, не ересь, но ошибка та же. Да, христианство догматично. Да, мы отвергаем лжеучение и грех. Но делается это только в контексте возвещения Благой Вести — «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (Иоан.3:16)” Евангелие есть возвещение о любви Божией, которая дарует вечную жизнь. Покаяние, отвержение греха и обмана происходит, когда человек принимает решение довериться спасающей любви Христа, не раньше.

Обличение лжеучителей занимает свое место у Апостолов — это несомненно, и необходимость в таком обличении иногда возникает. Но оно занимает не главное, не центральное место. В центре проповеди апостолов — Благая весть о том, что “Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. (1Иоан.5:11)”. Это “слово благое, слово утешительное”, слово, несущее мир и надежду.

Сегодняшние размалеванные содомиты могут завтра утром уверовать в эту Благую Весть, покаяться, глубоко перемениться, стать святыми — пока у ревнителей она будет оставаться похороненной где-то очень глубоко под рядами шипов, гвоздей и колючей проволоки. Как сказано в Евангелии, “истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие (Матф.21:31)”.

Что же может спасти человека от этих духовных опасностей? Подлинный фундаментализм — обращение к подлинному фундаменту, как говорит Апостол, “Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. (1Кор.3:11)” В центре поле зрения христианина должны находиться не еретики с их ересями, и не развратники с их безобразиями, а Христос и Его спасительные деяния. Тогда все, включая противостояние (действительно душетленному) модернизму, встанет на свое место. 

Как выбрать (и использовать) правильный фундамент

Проблема: Меня совсем смущает гримёрка. Что, черт возьми, такое «финиш» и как мне определить, какой я хочу?

Решение: Отделка — это вид блеска (или его отсутствие), который тональный крем оставляет на вашей коже. Есть три типа: полуматовый, матовый и светящийся.

• Большинство фондов полуматовые, и они подходят практически для всех.«Это выглядит наиболее естественно», — говорит нью-йоркский визажист Пол Иннис. (Если на упаковке не написано, что он матовый или светящийся, считайте, что он полуматовый.)
• Матовая основа впитывает масло, оставляя на коже ровный пудровый оттенок. Ищите на этикетке слова «без пор и без блеска». Если у вас сухая или зрелая кожа, выбирайте матовую формулу, обогащенную увлажняющими средствами.
• Если вашей коже не хватает блеска (сухая, зрелая или желтоватая), подумайте о тональном креме со светящимся финишем.Содержащий тонкоизмельченные светоотражающие частицы (например, слюда и измельченный жемчуг), он разглаживает тонкие линии и морщинки. (Попробуйте Giorgio Armani Luminous Silk Powder, 44 доллара, или тональную основу Guerlain Parure Compact с кристальным жемчугом SPF 20, 58 долларов.)

Задача: К тому времени, когда я выхожу из дома утром, мой тональный крем покрывает мои складки и складки, и я выгляжу так, как будто я только что вышел из египетской гробницы.

Решение: Не пытайтесь заполнить эти области косметикой.

Меньше макияжа наносите на линии «гусиные лапки» и «марионетки» и держите эти области хорошо увлажненными, — говорит Лора Мерсье, визажист из Нью-Йорка.

Проблема: Мой тональный крем всегда выглядит фальшивым. Я уверена, это потому, что я не могу найти нужный оттенок!

Решение: Обратитесь прямо в универмаг за профессиональной помощью.

Фонд обойдется дороже, чем в аптеке, но первоначальные вложения того стоят. Вы можете использовать свою покупку в качестве ориентира для покупки менее дорогого тонального крема в будущем.(Для наиболее точного соответствия воспользуйтесь услугой Prescriptives Custom Blend за 62 доллара. Профессиональный блендер вручную смешивает несколько пигментов для создания вашей индивидуальной основы за 20 минут. Формула сохраняется в базе данных компании.)

Для цветных женщин, многие тональные основы непригодны и часто оставляют пепельный оттенок, говорит Ашунта, знаменитый визажист Dior, из-за широкого диапазона оттенков темной кожи. (Она рекомендует DiorSkin Fluide Mocha # 800, 41 доллар; он подходит для многих афроамериканцев.Новая компактная тональная основа CoverGirl Queen Collection Natural Hue Compact Foundation, стоимостью 8 долларов, специально разработана с низким содержанием диоксида титана, ингредиента, вызывающего зольность.)

Проблема: Мое лицо выглядит припудренным, как сахарный пончик.

Раствор: После того, как вы окунули кисть или губку в пудровую основу, сразу же постучите по ней, чтобы избавиться от лишних частиц, которые придают чрезмерно запыленный вид.

Также, если у вас есть персиковый пушок (как у многих женщин), подметайте пудру по направлению роста волос, а не против них.Попадание против фолликулов непреднамеренно распушает эти волосы, создавая небольшую подушку для оседания порошка.

Проблема: Внезапно мое лицо стало одного цвета, а шея другого цвета — не очень красивый вид.

Решение: Сравните оттенок тонального крема с линией подбородка, говорит визажист из Нью-Йорка Паула Дорф, и отрегулируйте цвет. Цвет вашей кожи может меняться в зависимости от сезона, особенно летом (даже если вы используете солнцезащитный крем).

Как подобрать основу: 8 советов и уловок

Если у вас сложнее подобрать оттенок, профессионалы рекомендуют попробовать и в других местах.«Я наблюдаю за несколькими пятнами: линия подбородка, щека, лоб и шея», — говорит знаменитый визажист Эмили Ченг. «Я обычно выбираю тот, который больше всего подходит моей шее и лбу, потому что именно там я получаю больше всего цвета».

5. Протестируйте несколько часов.

Перед покупкой стоит потратить время на тестирование и износ. «Тональный крем во флаконе в жидком состоянии имеет определенный цвет, и он может окисляться на вашем лице и менять цвет по мере высыхания или застывания», — говорит Трой Сурратт, визажист и основатель Surratt Beauty.«Он также может меняться в зависимости от вашего личного pH и химического состава». Очень важно следить за тем, как он приспосабливается к вашей коже в течение дня.

Помимо того, что цвет не окисляется, вы также должны убедиться, что что-то, что покрывает все ваше лицо, не раздражает его. «Настоящие аллергические реакции возникают практически сразу, в то время как проявление чувствительности может занять немного больше времени, поэтому полный день ношения поможет вам лучше понять», — говорит Хэтчер.

6.Посмотрите, как это выглядит при разном освещении.

Цифровая технология согласования цветов меняет правила игры, но ни машина, ни человек, интерпретирующий ее результаты, не являются безошибочными. (На Reddit есть целая ветка о том, насколько неточными могут быть показания соответствия цветов.) Если вы убеждены, что выбор не подходит для вашего подтона, возьмите дело в свои руки и либо запросите образец, либо выйдите на улицу, чтобы увидеть, как это смотрится в солнечном свете.

«Спросите, можете ли вы принести зеркало в место, где естественный свет заливает лучшую пару», — советует знаменитый визажист Карисса Феррери.«Еще одно прекрасное место для проверки соответствия цветов — это на улице в середине дня, где вы можете увидеть самый настоящий цветной пигмент». Также убедитесь, что ваша кожа обнажена и вы, скажем, не пробегали пятимильную пробежку непосредственно перед этим. Все, что может вызвать покраснение или исказить ваш пигмент, также повлияет на показания вашего тонального крема.

Ченг добавляет, что помимо проверки того, как выбранный вами тональный крем выглядит снаружи, вам следует сделать селфи — со вспышкой — перед покупкой. «Некоторые фонды могут фотографировать светлее, чем ожидалось», — говорит она.Что бы вы ни делали, не используйте только освещение в магазине.

7. Тщательно подготовьте кожу.

Иногда то, что кажется плохим совпадением, больше связано с тем, как макияж ложится на вашу кожу. Нанесение тонального крема без предварительной подготовки — это макияж, эквивалентный нанесению лака для ногтей без базового покрытия. «Мертвая или сухая кожа создает тусклый оттенок вашего тонального крема», — говорит Сюрратт. «Тональный крем приклеится к этим пятнам и создаст неровный вид». Главное — отшелушивать, так как ваш мощный увлажняющий крем не может творить чудеса с вашей кожей, если он заблокирован мертвыми клетками.Вдобавок к этому — буквально — стоит нанести слой грунтовки, особенно если вы планируете долгую ночь. На самом деле Феррери использует две разные формулы праймеров для своих клиентов, большинство из которых имеет комбинированную кожу. Поэтому она нанесет матирующий праймер на Т-зону и подбородок, а также увлажняющую версию для всего остального. (Ознакомьтесь с массой наших любимых грунтовок здесь.)

Bobbi Brown Primer Plus Mattifier

8. Если все остальное не помогло, начните смешивать продукты.

Наши оттенки кожи, как правило, меняются в течение года, поэтому идеальный тональный крем на данный момент может оказаться не таким подходящим через пару сезонов.«Иногда можно избежать неприятного оттенка, если вы его уберете», — говорит Ченг. «Смешайте это с увлажняющим кремом и нанесите как оттенок».

Или вы можете взять из оставшейся части вашего тайника. «Если ваша основа слишком светлая, используйте более темную основу или бронзер, например Temptu Perfect Canvas Bronzer & Contour, на приподнятых участках лица», — говорит Сандерс. Точно так же, если продукт слишком темный, он советует нанести более светлый оттенок на те же приподнятые участки (щеки, лоб и подбородок), чтобы поднять тон.Немногое в этом случае имеет большое значение: «Используйте ровно столько, чтобы согреть цвет лица», — говорит он.

Сара Ву — писатель из Берлина. Следите за ней в Instagram @ say.wu.

Как подобрать основу для вашего оттенка и типа кожи

Если вы набрали …

В основном A: Zap oil

Когда тональный крем, содержащий масло, попадает на жирную кожу, все становится гладко , в результате чего макияж разрушается и соскальзывает. «Выбирайте безмасляную жидкость с легким силиконом, который помогает пигментам прилипать, но не забивает поры», — говорит визажист Трой Сурратт.Нам нравится Neutrogena Shine Control Liquid Makeup Broad Spectrum SPF 20 (Buy It, $ 11, amazon.com). На ходу возьмите удобный для путешествий прессованный порошок с диоксидом кремния, твердым эквивалентом силикона. Попробуйте Revlon Age Defying Powder (Buy It, $ 9, amazon.com).

В основном B: Кремовый

Усильте увлажнение с помощью богатой антивозрастной формулы, содержащей увлажняющие ингредиенты, такие как глицерин, — говорит Бретт Фридман, визажист из Лос-Анджелеса. Наш выбор: Shiseido Makeup Radiant Lifting Foundation SPF 17 (Купить, $ 45, macys.com). Тонирующий увлажняющий крем, такой как Origins Vitazing SPF 15 Energy-Boosting Moisturizer (Buy It, 40 $, origins.com), также является хорошим выбором: он увлажняет, обеспечивая покрытие и защиту от солнца.

В основном C: Сделай светлее

Удачи тебе! «Вам повезло с кожей, не требующей особого ухода, и вы можете наносить любой тональный крем», — говорит Шарлотта Виллер, визажист Maybelline New York в Нью-Йорке. Для правдоподобного результата выбирайте прозрачные жидкости со светоотражающими частицами, например L’Oréal Paris True Match Lumi Healthy Luminous Makeup (Купить, 13 долларов США, ulta.com). Или выберите тонированный увлажняющий крем, в котором достаточно пигмента, чтобы выровнять вашу кожу, не будучи заметным. Нам нравится NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer SPF 30 / PA +++ (Buy It, 45 $, sephora.com).

В основном D: поправьте и закройте

Если вы чувствительный тип, минеральная косметика для вас. Большинство из них, например, BareMinerals Original Loose Powder Mineral Foundation Broad Spectrum SPF 15 (Buy It, 31 $, sephora.com), содержат успокаивающие средства для кожи, такие как цинк, и не содержат потенциальных раздражителей, таких как ароматизаторы и парабены.Сильно пигментированные минеральные формулы покрывают сломанные капилляры, покраснение и обесцвечивание. Если рассыпчатая пудра кажется вам слишком грязной, поищите ее прессованную версию, например, Physician Formula Mineral Airbrushing Pressed Powder SPF 30 (Buy It, $ 15, ulta.com).

Как выбрать аптеку Foundation

Покупка тонального крема в аптеке может быть неприятным занятием. Есть так много брендов на выбор и очень мало способов убедиться, что у вас есть идеальный оттенок для вас.Конечно, вы сможете вернуть эти бесполезные покупки, но у кого есть время? Получите советы экспертов по выбору правильного оттенка, когда продолжаете читать.

Шаг 1: Сравните и сравните
В большинстве отделов косметических магазинов аптек невозможно протестировать тональный крем, не открывая упаковку. Знаменитый визажист Лусине Галаджян рекомендует использовать систему сравнения и контраста, чтобы получить максимально близкий оттенок. «Лучше всего поставить бутылки рядом друг с другом, и вы лучше поймете, какая из них холоднее или теплее, и какой оттенок ближе к вашему тону кожи», — говорит она.Если вы можете попробовать оттенок, растушуйте его на руке или декольте, а не на шее, где кожа светлее.

Шаг 2: Выберите два
По-прежнему не можете найти подходящий цвет основы? Выберите один более светлый оттенок и один более темный оттенок. Затем смешайте их дома. «Но обязательно мойте руки, потому что вы не хотите переносить масло и грязь», — советует Галаджян. «Я смешиваю его пальцем, чтобы с теплом вы получили цвет, который получите, когда нанесете его на лицо.«Также лучше иметь под рукой два оттенка на случай любых сезонных изменений: один темнее для лета и более светлый для зимних месяцев.

Step 3: Go Warm
Галаджян предпочитает выбирать основы с теплыми и нейтральными оттенками, потому что холодные оттенки могут показаться среднестатистической женщине слишком голубыми или розовыми. Если вы не знаете, что тепло, а что прохладно, воспользуйтесь ее инсайдерской уловкой. Принесите что-нибудь серебряное и возьмите с собой в магазин что-нибудь золотое для сравнения. «Если это холодный цвет, он лучше смотрится на серебре.«Если это теплый цвет, он будет лучше смотреться рядом с золотом», — говорит она. «И вы хотите выбрать более теплый цвет, потому что он более приятен для лица».

Шаг 4. Светлее
Если вам нужно выбрать между более светлым или более темным оттенком, выберите более светлый оттенок. «Если вы немного светлее, вы всегда можете использовать бронзер для бронзирования боков и скул и придать себе немного тепла», — говорит Галаджян. «Но если вы темнее, вы мало что можете сделать, если у вас нет более светлой основы, которую можно смешать с ней.«

Шаг 5: Откажитесь от губки
«Губки имеют тенденцию слишком сильно впитывать основу, поэтому вы теряете много продукта», — сказала она. «Используйте пальцы, потому что тепло вашей руки позволяет тональному крему хорошо сочетаться с вашей кожей, поэтому не похоже, что он ложится на ваше лицо, и он не липкий». И когда дело доходит до выбора между брендами, Галаджян предпочитает все, что имеет насос. Это не только более гигиенично, чем постоянно прикладывать пальцы к вашему продукту, но и дает больший контроль над количеством используемого вещества.

Beauty Beginners: How to Find the Right Foundation

Я очень рад объявить о своей новой серии Beauty Beginners на сайте! Эта серия была вдохновлена ​​письмом, которое я получил от одного из наших читателей LaurenConrad.com. В своем сообщении эта читательница упомянула, что она чувствовала себя ошеломленной уроками по прическе и макияжу, потому что она так и не освоила основы красоты.Хотя я уверен, что некоторые из вас умело наносят жидкую подводку и жирную помаду с 12 лет, это сообщение заставило меня задуматься о том, насколько на самом деле важны определенные базовые навыки красоты. И независимо от того, насколько развиты ваши навыки макияжа, никогда не помешает вернуться к основам и пересмотреть свою технику.

Итак, сегодня я подумал, что начну с фундамента (в конце концов, его не зря называют фондом …). Очень важно сделать этот шаг правильно, потому что это всегда очевидно, когда кто-то носит липкую основу или цвет ее кожи не подходит.Смысл тонального крема не в том, чтобы выглядеть так, как будто на вас накрашен слой макияжа, а в том, чтобы помочь вашей коже выглядеть наилучшим образом. Вот хорошее место для начала…

В поисках лучшей основы для вашего типа кожи

Первый шаг — найти продукт, подходящий для вашего индивидуального типа кожи. Тональный увлажняющий крем не обеспечивает такого покрытия, как тональный крем, но выбирайте более плотный тональный крем только в том случае, если ваша кожа действительно того требует. Если ваша кожа жирная или погода рядом с вами особенно жаркая и влажная, лучше всего подойдет тональный крем, не содержащий масел.

Подбор оттенка к тону вашей кожи

Хороший трюк для подбора тонального крема правильного оттенка — подобрать его к груди, особенно если вы умеете защищать лицо и шею с помощью SPF. Вы также можете проверить цвет на тыльной стороне руки, а затем выйти на улицу, если вы не доверяете освещению в магазине. В любом случае оставьте его на несколько минут, чтобы увидеть, как он изменится по мере впитывания вашей кожей. Также не бойтесь смешивать цвета. Я использую два разных цвета основы для лета и зимы (в зависимости от того, сколько солнца я получил), и смешиваю их между этими двумя сезонами.

Советы по применению

Никогда не наносите тональный крем на неувлажненную кожу. Если ваша кожа более сухая, вам также следует отшелушивать ее перед нанесением любых продуктов. Если в вашем увлажняющем креме или тональном креме нет SPF, вам также следует нанести солнцезащитный крем перед нанесением макияжа. Затем согрейте тональный крем в ладони и нанесите его на лицо и шею чистыми пальцами, кисточкой для тонального крема или косметическим блендером. На самом деле, я думаю, что пальцы лучше всего работают в труднодоступных местах, но это может быть вопросом личных предпочтений.Когда вы наносите тональный крем, не забывайте о месте, где линия подбородка встречается с шеей! Убедитесь, что ваше лицо и шея совпадают, смешав тональный крем с верхней частью шеи.

У вас есть еще вопросы по фундаменту?

Какой темой для начинающих красоты я должен заняться дальше?

XO Lauren

Купить эту историю…

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Фото: Who What Wear

How to Shade Match Foundation Online: Советы визажиста

Как найти правильную пару обуви, которая в равной степени дополняет ваш стиль, ширину стопы и комфорт по высоте, выбрать правильную основу, которая соответствует вашему тону кожи, типу кожи и желаемому уровню покрытия может быть тяжелая битва.Добавьте к этому вес пандемии (что означает, что многие магазины больше не выставляют тестеры фундамента) и тот факт, что многие люди обращаются к покупкам в Интернете, а не в магазинах, чтобы покупать новые продукты, и проблемы с подбором оттенков умножаются.

Мы знаем, как приятно находить идеальную формулу и цвет, который выглядит и ощущается как вторая кожа, поэтому мы пока не отказались от поиска идеального. И с помощью профессионального визажиста Джиллиан Демпси у вас тоже ничего не получится.Ниже мы поделимся в Интернете всем, что вам нужно знать о том, как подобрать оттенок вашей тональной основы, а также дадим несколько дополнительных советов, которые нужно держать в заднем кармане при покупке следующей основы.

ОПРЕДЕЛИТЕ ТОН СВОЕЙ КОЖИ И ОТЛИЧНЫЙ ТОН

Перво-наперво в поисках следующего продукта для ухода за кожей лица — зная тон и оттенок вашей кожи (да, есть разница). В то время как тон кожи относится к цвету, который вы видите на поверхности кожи (обычно обозначается как светлый, средний, коричневый, темный или глубокий), полутон относится к естественным цветам под самым внешним слоем вашей кожи (теплым, холодным или нейтральным). ).

Конечно, вы можете найти тональную основу, которая соответствует вашему фактическому тону кожи, и закончить процесс, но она может выглядеть похожей на маску и не соответствовать во время сезонных изменений, если это не правильный оттенок. К счастью, многие бренды тональных средств, которые имеют широкий выбор оттенков основы (а именно, PUR Cosmetics, Cover FX и Fenty Beauty), упростили процесс совершения покупок в Интернете: они разделили свои цвета на разные диапазоны оттенков, и каждый В ассортименте представлены изображения моделей с разными оттенками кожи, чтобы вы могли определить, какая модель ближе всего к вашей.Это упрощает начальный шаг по определению, к какой категории относится ваш тон кожи, особенно когда доступ к тестированию в магазине недоступен.

Однако ваш подтон не так однозначен. Вот как отличить: теплый оттенок имеет больше желтых или оранжевых оттенков. Вы узнаете, теплый ли у вас оттенок, есть ли у вас зеленые вены на внутренней стороне запястья или ваша кожа обычно загорает (а не обжигает) на солнце. В этом случае ищите оттенок основы, в описании цвета которого указаны слова «золотой», «оливковый», «коричневый» или «каштановый » .

С другой стороны, прохладный оттенок — это когда в вашей коже присутствует больше розовых или синих оттенков, о чем вы узнаете, потому что ваши вены синие или вы обычно обгораете на солнце. Если это похоже на вас, выберите названия оттенков основы, в которых есть слова «персик», «фарфор», «какао» или «роза».

Наконец, если вы нейтральны, ваша кожа имеет сочетание холодных и теплых тонов, и вам следует выбирать оттенки, которые звучат как «нюд», «бафф», «слоновая кость» или «орех».”

УЗНАЙТЕ ТИП СВОЕЙ КОЖИ

Поскольку вы не сможете почувствовать, насколько увлажняет или сушит тональный крем, делая покупки в Интернете, важно помнить об описаниях формул, поскольку они могут дать вам представление о том, какая кожа тип, для которого он лучше всего подходит. Тональные средства бывают разных форм — от кремов и жидких до пудры и карандашей — и то, что может подойти для одного типа кожи (скажем, жирной), не обязательно подойдет для другого (например, сухой).

Обычно существует три основных типа кожи: сухая, жирная и комбинированная.Демпси рекомендует жидкости, кремы и основы на воздушной подушке для людей с сухой кожей и предлагает избегать таких слов, как «матовый» и «пудровый» в описании основы. Вместо этого поищите ярлыки с надписью «увлажняющий», «увлажняющий» и «легко растушеванный», если ваша кожа пересохла и пересохла.

Напротив, если у вас жирная кожа, она советует искать формулы в виде пудры, а также жидкости и карандаши, не содержащие масла. «Такие слова, как« впитывающий »,« стойкий »,« без масла »и« без блеска »лучше всего подходят для жирной кожи, а такие слова, как« сияющая »,« росистая »,« увлажняющая »и« сверхувлажняющая ». «следует избегать», — объясняет Демпси.Наконец, если ваша кожа находится между сухой и жирной, скорее всего, у вас комбинированный тип кожи, что, по словам Демпси, дает вам больше возможностей. «Легче выбирать из всех категорий, если у вас комбинированный тип кожи. Такие слова, как «легкое покрытие», «без усилий», «бесшовное» и «универсальное», лучше всего подойдут для вашего типа кожи », — говорит она.

ВЫБЕРИТЕ ПОКРЫТИЕ

Не знаете, какое покрытие подходит именно вам? С таким количеством вариантов, которые нужно проанализировать, и заботами об уходе за кожей, которые нужно учитывать, легко понять, почему.Таким образом, основа с полным покрытием означает максимальное количество пигмента продукта, блокирующего пигментацию. По словам Демпси, он обычно выпускается в форме карандаша, пудры или крема, и это то, что может выбрать тот, кто хочет скрыть обесцвечивание, гиперпигментацию или высыпания.

Тональная основа со средним укрывистым покрытием, однако, по-прежнему будет показывать немного кожи после ее смешивания и обычно выпускается в жидкой форме. Это для тех, кто хочет скрыть некоторые недостатки, но не хочет ощущать тяжесть формулы полного покрытия и все же хочет, чтобы сквозь них просматривался естественный оттенок кожи.Формула легкого покрытия минимальна, предназначена для легкого выравнивания тона кожи и обычно доступна в виде гелей на воздушной подушке, жидкости и некоторых кремов. Демпси говорит, что этот тип покрытия, как правило, по-прежнему показывает ваши веснушки и лучше всего позволяет вашей коже дышать. Если вы закончите с тональным кремом, который кажется вам слишком тяжелым и выглядит слишком тяжелым, вы всегда можете добавить в формулу несколько капель увлажняющего крема (проще всего растушевать на тыльной стороне ладони), чтобы сделать покрытие немного более прозрачным. .

Как правильно выбрать оттенок тонального крема — Flux Magazine

слов Алекса Ван

Тональный крем

должен скрыть пятна и выровнять цвет лица, чтобы у вас была гладкая поверхность, на которую вы будете наносить остальные средства макияжа. Благодаря множеству доступных оттенков, отделок и уровней покрытия основу можно настроить. Это делает его одним из самых сложных продуктов для макияжа.

Основная цель — получить тональный крем, который будет выглядеть как ваша кожа и улучшит ее внешний вид.Этого может быть трудно добиться, поскольку в большинстве проходов для макияжа нет идеального освещения для свотчинга, а зеркала меньше, чем большинство компактных зеркал. В этой статье мы дадим вам советы, как выбрать правильный оттенок тонального крема в зависимости от вашего цвета лица, тона кожи и типа кожи.

Разберитесь и определите свой
полутон

Перед покупкой тонального крема необходимо изучить
несколько вещей о коже, например, подтона.
Поверхность вашей кожи может изменить цвет из-за многих факторов, таких как прыщи,
воздействие элементов, но ваш оттенок не меняется.Следовательно, когда
Определившись со своим подтоном, вы сможете выбрать подходящий цвет тонального крема.
Обычно люди попадают в один из трех нижеприведенных оттенков:

.

• Cool — Это означает, что ваша кожа
  больше красного, синего или розового.

• Теплый — это означает, что ваша кожа
  более желтый, золотистый или персиковый.

• Нейтраль — это означает, что ваш
  кожа имеет сочетание теплых и холодных тонов.

Вы можете выполнить несколько тестов, чтобы узнать,
ваш оттенок нейтральный, теплый или холодный.Тесты влекут за собой оценку вашего глаза
и цвет волос, в котором вы отлично выглядите, как ваша кожа реагирует на
солнце и цвет твоей вены.

Выбирая основу, не борись
против естественного оттенка вашей кожи. Если у вас теплый цвет лица, выбирайте
оттенок с желтым подтоном. Если у вас прохладный цвет лица, выберите тональный крем
с розовыми оттенками.

Найдите подходящий фундамент
твой оттенок

Достаточно места для свотча
основание вашего предплечья.Однако кожа на предплечье намного темнее.
чем это на вашем лице. Вы можете нанести потенциальные оттенки на грудь, чтобы
определить, правы ли они. Оттенок не обязательно должен совпадать, но
может быть немного светлее, потому что цвет может меняться в течение дня. Также помните
что некоторые основы могут окисляться при износе и естественным образом темнеть из-за
смесь масел и элементов на лице. Такой фундамент может сделать вас
более темный вид, которого вы не хотите. Поэтому важно выбрать основу, которая не окисляется до
поддерживать желаемый цвет в течение дня.Вы можете потратить время на изучение
о качественной основе, которая не окисляется и выбирайте ту, которая соответствует
твои нужды.

Учитывайте свой тип кожи

Перед тем, как выбрать фундамент, его
Важно знать, если у вас жирная или сухая кожа. При этом вы можете выбрать
тональный крем, подходящий к вашей коже. Ваша кожа может быть нормальной или чувствительной, сухой,
маслянистый или их комбинация. если ты
Если у вас жирная кожа, выберите пудру или жидкую основу без масла. если ты
если у вас сухая кожа, воспользуйтесь увлажняющим или увлажняющим кремом.Если у вас чувствительная кожа,
можно выбрать без запаха и гипоаллергенную основу. Если у вас есть
Для комбинированной кожи выберите пудровую основу.

Оценить фундамент при дневном свете

В большинстве косметических магазинов есть искусственное освещение.
Однако при покупке тонального крема вы должны использовать солнечный свет, чтобы оценить, насколько он
подходящий к вашей коже. Используйте ручное зеркало, чтобы проверить каждую основу и
посмотрите, сочетается ли он с вашей кожей.

Большинство людей выбирают оттенки, которые могут сделать их
выглядеть загорелым.Однако лучше получить основание с точным соответствием, чтобы при
нанесете бронзатор, он принесет желаемый эффект. Обеспечьте фундамент
хорошо сочетается с вашей шеей, так как кожа шеи светлее. Ваш фонд может
покажи, не темнее ли оно твоей шеи.

Проверьте правильность

Как только вы получите цвет, который вам нравится, попросите
образец, если возможно. Попробуйте нанести тональный крем на кожу на несколько часов, чтобы
продукт не окисляется и не меняет цвет. Вы также узнаете,
продукт имеет устойчивую стойкость или соскальзывает в течение определенного периода времени.

Тональные средства могут подчеркнуть вашу естественную кожу
лучше. Однако, если вы не выберете правильный продукт, он может испортить вашу кожу.
цвет значительно. Поэтому важно начать с понимания вашего
тон кожи, тип кожи и оттенок для определения правильного тонального крема. Однажды ты
подберите подходящий тональный крем, оцените его при дневном свете, чтобы убедиться, что он сочетается с
твоя кожа.

Установка столбчатого деревянного фундамента

Если необходимо построить здание, вес которого невелик, к примеру — деревянный дом, баню, небольшую летнюю дачу, то чаще всего устанавливают в качестве основания деревянный столбчатый фундамент своими руками.

Он обладает рядом преимуществ, из которых можно выделить такие, как минимальные финансовые затраты на строительство, простота выполнения строительно-монтажных работ, высокие теплоизоляционные свойства, возможность восстановления после нагрузок.

Недостаток здесь один — срок эксплуатации объекта крайне мал – до семи лет в некоторых случаях. Однако если срок планируемого к эксплуатации здания совпадает с периодом существования фундамента, то деревянный столбчатый фундамент будет являться наиболее подходящим вариантом.

Читайте также: Особенности сооружения столбчатого фундамента с железобетонным ростверком

Здания, сооруженные с применением основания этого типа, не будут считаться капитальными и не потребуют получения многих предусмотренных законодательством строительных разрешений. К тому же, в будущем его можно будет заменить бетонным.

Заготовка древесины для столбов

Устройство столбчатого деревянного фундамента начинают с заготовки бревен. Для них используют древесину дуба, кедра, лиственницы или сосны, так как эти породы обладают повышенной устойчивостью к разрушению в результате гниения. Каждый столб должен быть не менее двадцати сантиметров в диаметре. При заготовке брёвен следует учитывать период рубки.

Подготовленный материал необходимо подвергнуть защите. Известны два способа. Первый предлагает предотвратить гниение путём обработки химическими составами. Антисептики могут быть изготовлены самостоятельно, но практичнее будет приобрести их в специализированном магазине. Второй способ предполагает обжиг предварительно обмазанного глиной столба на костре или с помощью паяльной лампы, который необходимо осуществлять до образования угольной корки. Затем брёвна дополнительно защищают, обмазывая битумом или смолой.

Подготовка к монтажу

Подготовив материал, приступают к расчистке территории участка предполагаемого строительства и выполняют разметку. При выполнении расчётов по определению расстояния между опорами, количества столбов, их глубины залегания ориентируются на площадь и вес проектируемого здания, а также на характер грунта. Вне зависимости от просчитанных результатов размещение столбов обязательно выполняется в точках пересечения ограждающих здание конструкций и внутренних стен.

Читайте также: Устройство забора на столбчатом фундаменте

Далее приступают к выкапыванию ям под опоры. Здесь следует руководствоваться правилом о превышении диаметра углубления к диаметру столба в полтора раза. Если это мероприятие осуществлять лопатой самостоятельно, то данный этап отразится на финансовой стороне только положительным образом. Но можно копать ямы и с применением механизированной техники. Данный способ сократит время, потраченное на строительство, и сбережёт силы. Глубина выкопанных углублений зависит также и от уровня промерзания грунта.

Песчаная подушка и крестовина

Следующим этапом в устройстве фундамента будет организация песчаной подушки в размере от десяти до двадцати сантиметров. Насыпанный в ямы песок обязательно трамбуется. Монтаж опор осуществляется в уже подготовленные отверстия с песком. Стволы опускаются либо вниз, либо вверх по оси стены строго вертикально. Перед установкой столбов необходимо обязательно выполнить работы по гидроизоляции, чтобы не допустить процессов гниения либо разрушения в результате воздействия грызунов.

Также для усиления устойчивости конструкции перед ее установкой на погружаемый конец устанавливают крестовину, представляющую собой две скрещённые между собой семидесятисантиметровые пластины. Применение этого изделия не только увеличивает несущую площадь опоры, но и препятствует процессу выдавливания столба в процессе морозного пучения грунтов. Также для этих целей поверх установленной опоры рекомендуется заливать бетонную подушку. При застывании бетон надёжно фиксирует положение столба.

Установка столбов и обратная засыпка

Следующим этапом технологической цепочки будет обратная засыпка слоями инертного материала толщиной от 15-и до 20-и сантиметров. Для этих работ может быть использован самый различный балласт: песчано-гравийная смесь, битый кирпич, щебень. В целях экономии денежных средств допускается выполнить обратную засыпку изъятым грунтом, однако, слой из него не должен превышать двадцати сантиметров. Обязательным условием является трамбовка каждого насыпаемого материала. Эта процедура направлена на предотвращение процессов загнивания.

Затем установленные вертикальные заготовки выравнивают по высоте. Для этого, после нивелировки и нанесения проектных отметок на столбы, излишние части опор спиливают. При отсутствии приборов можно проводить измерения обычным шнуром.

Гидроизоляцию торцов осуществляют различными материалами, затем обрабатывают их антисептическими препаратами.

Чтобы соединить нижнюю обвязку с фундаментом, на верхних концах опор вырубают шипы, которые необходимы для последующей установки брусьев стен.

Деревянный столбчатый фундамент своими руками ВИДЕО

Замена столбчатого фундамента своими руками

Сегодня многие застройщики выбирают возведение под свой дом именно столбчатого фундамента в силу его дешевизны. К тому же такое основание строится достаточно быстро — всего лишь за 1 день. Подобный фундамент считается идеальным для возведения на непучинистом грунте садовых и дачных домиков, легкой бани, жилых домов из бруса небольшого размера. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, заваливаться на бок или выпирать. В подобных условиях единственным методом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.

Содержание:

1. Необходимость замены столбчатого фундамента
2. Методики замены столбчатого фундамента
3. Выбор нового фундамента для дома
4. Замена столбчатого фундамента своими руками

Необходимость замены столбчатого фундамента

Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента – осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.

Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.

И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.

Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.

Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.

В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.

Методики замены столбчатого фундамента

Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. А вот замена основания при оседании внутренних стен жилого дома требует для исправления дефекта вскрыть напольное покрытие.

Существует несколько методик проведения замены фундамента под деревянной постройкой:

• Косметический ремонт — самая простая методика, которая не предполагает больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно попросту вырезать прогнивший участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при подобной частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
• Разборка стен представляет вид строительных работ, что предполагает осуществление полного демонтажа стен, после которого производят замену нижнего венца сруба. Метод надежный, но от мастеров требует изрядного терпения и времени на проведение разборки и сборки строения.
• Разборка фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и после этого восстановить основание под домом.
• Замена венцов с помощью поднятия постройки домкратом считается самым популярным методом, согласно отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет заменить фундамент качественно и быстро.

Выбор нового фундамента для дома

Важно понимать, что процедура замены фундамента дома является сложным процессом, который требует тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего основания, которое заменит старый столбчатый фундамент. Различают такие виды фундамента, которые подходят для деревянных домов:

1. Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливают в местах максимальной нагрузки – точках пересечения стен. Столбы изготавливают из камня, бетона или кирпича и устанавливают на расстоянии близко 1-2 метров. Он приспособлен для поддержания легких жилых домов с деревянными, каркасными или щитовыми стенами, что не создают значительных нагрузок на основание. Невзирая на простоту, столбчатые фундаменты можно выбирать для обеспечения надежной опоры для дачного или садового домика, а также других хозяйственных построек.
2. Буронабивной свайный фундамент является разновидностью столбчатого основания, только в качестве несущих элементов применяются асбестоцементные трубы, что наполнены специальной смесью. Конструкция подобного основания состоит из свай и ростверка, что их соединяет. Несущие элементы располагаются аналогично под самыми значимыми точками дома, к примеру, в местах, где пересекаются капитальные стены, и на углах строения. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для зданий на грунте с высокой водой.
3. Свайный винтовой фундамент считается наиболее интересным видом основы дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что вы можете его использовать на любой местности, даже на неровном участке с перепадами высоты. К тому же невысокая цена замены столбчатого фундамента на свайный винтовой и возможность неоднократного применения винтовых свай — дополнительные достоинства такого фундамента. Недостатком считается наем спецтехники.
4. Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и вместе с этим обеспечивает высокую надежность и защищенность дома. Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Сборные конструкции изготавливают из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.

Замена столбчатого фундамента своими руками

Безусловно, осуществить замену старого столбчатого фундамента можно и самостоятельно, но вы должны быть уверены в собственных силах. В этом случае вам понадобится представленная ниже информация, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.

Подготовительные работы

Не смотря на создание надежного фундамента и проведение правильных расчетов при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и прочие горизонтальные линии. Это говорит об оседании дома под столбчатым фундаментом и требует проведения немедленной замены основания.

Однако перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченной водой поверхности установите поперек трещины маяки из гипса. Наблюдайте в течение двух недель за этими маяками: если трещины на них не образовались, то деформация дома закончилась, и вы можете смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.

Поднять дом вы можете и без специальной строительной техники, стоит просто задействовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, которое позволяет поднимать груз массой 10 тонн. При их отсутствии не целесообразно задумываться над покупкой такого оборудования, так как эту технику можно арендовать в любом железнодорожном депо.

Также вам понадобиться стальной лом, кувалда, клинья – инструменты, которые по большей части нужны для разборки старого фундамента. Чтобы создать временные опоры, вы можете использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, которые играют роль прокладок. В качестве площадки под установку домкрата можно применить сбитые в щит брусья и доски, либо любой прочный материал.

Для равномерной передачи на нижние венцы дома усилия от штока домкрата потребуется вырезать стальную пластину, что имеет толщину не менее 5 миллиметров. Если вам предстоит работать со столбчатым основанием с забиркой, то перед началом работ последнюю придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.

Подъем деревянного дома

Поднимают постройку с помощью домкратов. Их принято устанавливать с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут прогибаться, что приведет к их разобщению и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.

Помните, что необходимо устанавливать прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от штока домкрата. Вместо металлических пластин вы можете взять отрезки деревянных брусков. Домкраты фиксируют на предварительно подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно заглубить в грунт, чтобы придать ей максимальной устойчивости.

Число отрезков бревен, которые используются для устройства временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю постройку, то количество временных опор должно превышать в два раза число столбов фундамента. Опору собирают из отрезков бревен, как обыкновенный колодец

Высота опор должна превышать на 10-15 сантиметров разность расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, потому что при подъеме дома опоры будут оседать, вдавливаться при этом в грунт. Поднимают дом по возможности с обеих сторон одновременно, равномерно, не больше чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу же фиксируют временными опорами.

Если вы обнаружили в результате подъема дома перегибы нижних венцов, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не повело в сторону, потому что при подъеме будет меняться его центр тяжести.

Стену нужно поднимать на высоту не меньше 6 сантиметров, вынуть сгнившие надставки и строение опустить на обрезки брусьев, которые поставлены на временные опоры. Между бревнами и брусьями прокладывают паклю, что обработана антисептиком, по ширине, которая равна двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания насыпается кирпичный бой и гравий в 10 сантиметров.

Когда вы подняли дом на достаточную высоту и его закрепили надежно с помощью временных опор, можно приступить к демонтажу старого столбчатого фундамента. Нужно разбить бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, лом и прочие инструменты, удобные в работе. Старые столбы выкапывают или вытаскивают из грунта, раскачивая их в разные стороны. Часть материалов, которые сохранили свои качественные показатели, вы можете применять для формирования нового основания.

Возведение нового основания

Рассмотрим замену столбчатого фундамента на ленточный мелкозаглубленный фундамент, который подходит лучше всего для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он представляет из себя монолитные полосы железобетона, которые идут по периметру жилого дома и в местах, где будут располагаться впоследствии несущие стены.

Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкозаглубленного фундамента:

1. Ленточный мелкозаглубленный фундамент является экономичным решением. Если сравнивать это основание с заглубленными видами фундамента, то он обойдется вам дешевле в два-три раза.
2. Мелкозаглубленный фундамент предполагает меньшие объемы работ, чем возведение заглубленного фундамента. Сюда относится и скромные земляные работы, и легкость обустройства опалубки. Поэтому сроки замены фундамента существенно сокращаются.
3. Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа позволяет в отличие от незаглубленных оснований сделать небольшой подвал в жилом доме, а также он подвержен в меньшей степени пучинистым явлениям.

Строительство нового основания следует начинать с проведения земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой должны превышать в обязательном порядке глубину, на которой располагалась подошва старого основания. Траншею выкапывают П-образную – это нужно для формирования каркаса с арматурой для объединения в одну жесткую конструкцию всех участков фундамента.

Если предполагается возведение новых построек, примыкающих к дому, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. На дне траншеи обустройте песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего изготовить её из досок, что оструганы с одной стороны. Они легко сбиваются в щиты нужного размера. В таком случае и стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их монтажа используют распорки и опорные колья, что нужно вбить по периметру траншеи.

Тщательно выверяйте правильность вертикального и горизонтального положения каждого щита. Затем нужно гидроизолировать внутренние части опалубки толем или прочим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого применяют стальные арматурные прутья, что имеют диаметр близко 14-16 миллиметров. Прутья связывают в каркас с помощью гладких прутов с сечением 8-10 миллиметров.

На данном этапе очень важно выдерживать расстояние от продольных прутков до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам – этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно залить опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому каждые 200 миллиметров уплотняйте раствор.

Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует верхнюю и боковые части фундамента гидроизолировать рубероидом или мастикой. Пазухи засыпьте песком и защитите с внешней стороны отмосткой. После того как бетон приобретет достаточную прочность (близко двух недель), нужно уложить на первый элемент ленточного фундамента доски, на которые следует установить временные опоры.

Нагрузка нового фундамента

После установки нового фундамента можно приступать к его нагрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента — одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Приподнимите угол здания, пока не освободятся клинья, осторожно их вытащите, потом постепенно разгрузите домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизолируемый фундамент.

При выполнении нагрузки нового фундамента контролируйте отметки верха основания и применяйте при необходимости пропитанные антисептиком прокладки из дерева или защищенные от коррозии металлические элементы, если после приложения нагрузки отметка верха ниже требуемой. Или подтесывайте нижний венец, если получится, что отметка верха выше необходимой.

Таким образом, если вы обнаружили, что старый столбчатый фундамент стал разрушаться, на цоколе дома появились трещины, а само здание начало коситься на одну сторону, вам следует незамедлительно заменить старое основание. Тип нового фундамента вы можете выбрать среди нескольких вариантов – аналогичный старому столбчатый фундамент, буронабивной свайный, свайный винтовой или ленточный. Но предпочтительнее всего обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Отдельно стоящие и столбчатые фундаменты широко используются не только в зданиях промышленного назначения. В частном строительстве, строя дом или хоз. постройку нередко приходится ломать голову, думать как сделать столбчатый фундамент своими руками. Если это и Ваша задача, то Вы попали куда нужно!

Содержание
1. Назначение и особенности столбчатого фундамента.
2. Материалы для устройства столбчатого фундамента своими руками.
3. Столбчатый фундамент своими руками.
   3.1 Земляные работы.
   3.2 Тело столбчатого фундамента.
   3.3 Изоляция столбчатого фундамента.
   3.4 Обратная засыпка столбчатого фундамента.
4. Техника безопасности при устройстве столбчатого фундамента.

Назначение и особенности столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты относятся к отдельностоящим. Такие фундаменты обычно применяют:

• для опирания специальных конструкций, стоек, колонн, различного оборудования;
• в целях экономии, там, где характеристики сооружений это допускают;
• там где по каким либо причинам, подобное решение рационально, к примеру, из-за характеристик грунтов, гидрогеологических условий и т. п.

Разумеется, решение о применении столбчатых фундаментов, для мало-мальски серьёзных сооружений, должно быть предусмотрено проектом.

Отдельно стоящие фундаменты несколько сходны со сваями. В частности, если требуется совместная работа нескольких таких фундаментов то, как и сваи, они должны объединяться в единую конструкцию с помощью ростверка. Но есть и существенная разница: сваи при их устройстве не нарушают естественной плотности прилегающего к ним грунта, а столбчатые фундаменты требуют предварительной выемки почвы с последующей обратной засыпкой.

Так же Вы можете узнать об устройстве фундаментов других типов, а именно: деревянный фундамент своими руками, свайный фундамент, фундамент мелкого заглубления, а так же о том как правильно заложить фундамент.

Материалы для устройства столбчатого фундамента своими руками

Для сооружения столбчатых фундаментов применяются достаточно традиционные материалы:

• мелкие блоки из естественного и/или искусственного камня;
• монолитный армированный бетон;
• сборные железобетонные и бетонные конструкции.

Для устройства качественного основания, создания равномерного опирания фундамента на грунт, используют, снова таки традиционные — щебень и песок. С подобными же целями иногда применяют подбетонку из «тощего» бетона (марка 100-150).

Для защиты фундаментов от воздействий агрессивных веществ содержащихся в почве, нужно подготовить материалы для гидроизоляции (мастики и рулонные материалы). Стоит запастись и обычной глиной, как материалом, удобным для обратной засыпки.

Столбчатый фундамент своими руками

Земляные работы

Работы по изготовлению фундамента начинаются с устройства котлована. Его можно выкопать вручную, а при значительных объёмах нанять экскаватор. Но даже после экскаватора все равно потребуется доработка ручная:

• во-первых, экскаватор не даст требуемой точности;
• во-вторых, нужно зачистить дно ямы от грунта, разрыхлённого зубьями ковша.

Поскольку столбчатые фундаменты в земле не связаны друг с другом, земляные работы могут выполняться как общей траншеей, так и ограничиться рядом более или менее широких ям. При этом глубину всех котлованов как правило делают одинаковой (если иное не предусмотрено проектом), что проверяется оптическим нивелиром, либо иным подобным прибором: гидроуровнем, лазерным нивелиром и т. п. Если размеры невелики можно воспользоваться даже обычным пузырьковым уровнем.

Равномерного опирания фундамента на земляное основание добиваются одним из двух способов:

1. Котлован рассчитывают с глубиной на 50-100 мм больше, чем проектная отметка низа фундамента. Зачищают его дно, снимая разрыхлённую землю до уровня грунта естественной плотности, а затем устраивают песчаную подушку, уже её выводя в отметку фундаментной подошвы.

2. Дно, как и в первом случае, зачищают, затем, рассыпав слой щебня «вбивают» его в грунт трамбовкой (этот приём называется «уплотнение щебнем») и укладывают слой бетона марки 100 или несколько больше. Толщина такой подбетонки, как правило, не превышает 10-12 сантиметров.

Если вследствие ошибки глубина котлована оказалась больше чем нужно, до требуемого уровня её доводят засыпкой несжимаемого грунта (щебень, песок, пескогравийная смесь) уплотняемого трамбовкой либо проливкой воды. Использовать для этого ранее вынутый грунт запрещается.

Тело столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты (как, впрочем, и фундаменты других видов), в целях экономии материала, нередко делают ступенчатыми. К примеру, ширина подошвы для обычного дома, на суглинках, и других видах грунта с хорошей несущей способностью обычно более чем достаточна в 600-800 мм, ну, а обреза фундамента для кладки стен хватит порой и в 200 мм (скажем, для хозяйственных построек), ясно что делать весь массив фундамента толщиной равной подошве крайне невыгодно (рис.1).

При использовании монолитного бетона или железобетона ступени выполняют опалубкой. При этом для устройства последующей ступени, обычно достаточно дать бетону ступени предыдущей схватится в течение двух суток, но вот опалубку — её разбирать раньше чем через неделю нельзя.

Возможно комбинирование материалов. Нижняя ступень устраивается в монолитном варианте, с укладкой арматурной сетки, а сам столб бетонными блоками, укладываемыми вручную или краном.

Для устройства фундаментов в пучинистых грунтах, используют железобетон. Так же на пучинистых грунтах часто применяют фундаменты мелкого заглубления. Причем, армируют не только подошву, но и само тело для восприятия вертикальных нагрузок от пучения. Армирование выполняется пространственным каркасом из вертикальных рабочих стержней и горизонтальных монтажных хомутов. Обычно достаточно периодической арматуры АIII диаметром 10-12 мм. Для уточнения выполняют расчёты, учитывающие свойства грунта, коэффициент пучинистости и т.д.

Изоляция столбчатого фундамента

Как сделать столбчатый фундамент своими руками, и потом защитить его от действия агрессивных веществ содержащихся в почвенных водах, решение однозначно — выполнив гидроизоляцию. Гидроизоляция фундамента может выполняться как оклеечная (рулонными материалами), так и обмазочная (мастиками).

Обратная засыпка столбчатого фундамента

Как уже говорилось, для обратной засыпки лучшим выбором будет глина. Её укладывают слоями по 0,2-0,4 м, с уплотнением трамбовкой. При отсутствии глины, пазухи котлована засыпают ранее вынутым грунтом, так же с послойной трамбовкой.

Техника безопасности при устройстве столбчатого фундамента

• Выполняя земляные работы в неустойчивых грунтах, стоит позаботиться об укреплении стенок котлована.
• Осуществляя монтажные работы с применением крана, используйте только исправные средства строповки конструкций.
• Основными средствами индивидуальной защиты в работе служат прочные рукавицы (перчатки) и строительная каска.

Фундаменты важнейший элемент здания, его основа. Их создание сложная инженерная задача и, разумеется, обо всех подробностях не рассказать в короткой статье, поэтому спрашивайте, рассказывайте, комментируйте!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Столбчатый фундамент своими руками | Расчет столбчатого фундамента

Наиболее популярные виды фундаментов, применяемые в загородном строительстве, это ленточный фундамент и столбчатый фундамент. Рассмотрим, как сделать столбчатый фундамент своими руками.

Столбчатые фундаменты применяются для домов облегчённой конструкции без подвалов. Столбчатые фундаменты самые экономичные. Чаще всего их возводят при постройке бытовки, бани, небольшого дома из бруса и небольшого бревенчатого дома. Каркасно-щитовые дома обычно устанавливаются на столбики из 2-3 бетонных блоков.

Виды столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты могут быть каменными или деревянными. Деревянный фундамент недолговечен, поэтому его разумно сооружать для временных построек. Чаще всего делают каменные столбы.

Для каменного столбчатого фундамента используют гранитный или бутовый камень, кирпич-железняк, бетонные блоки. Обратите внимание, что используется кирпич-железняк. Красный и силикатный кирпич подвержены воздействию влаги и быстро разрушаются под действием грунтовых вод и осадков. При строительстве фундамента из обычного красного и силикатного кирпича нужно изолировать кирпич от контакта с грунтом и осадками, поэтому эти виды кирпича лучше не использовать при строительстве столбчатого фундамента.

При сооружении столба из кирпича делают кладку с перевязкой швов. При сооружении столба из камня сооружают опалубку и плотно укладывают камень в цементном растворе (этот способ описан в статье о ленточном фундаменте). Бетонные плиты кладут одну на другую до нужной высоты.

Расчет столбчатого фундамента

Столбы нужно располагать так, чтобы на них устанавливались несущие брусья и балки дома. Также столбы устанавливаются по всем углам и на пересечении стен. Расстояние между столбами не более 3 м. Количество столбов зависит от площади и веса дома. При этом нужно ориентироваться на несущую способность грунта (а не фундамента) (про расчет столбчатого фундамента читайте статью Глубина заложения фундамента. Оптимальный размер фундамента). О глубине заложения столбчатого фундамента в зависимости от типа грунта на участке, глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод читайте в выше упомянутой статье.

Ширина столбов бывает от 200 до 500 мм. Для придания столбу устойчивости и для увеличения несущей опорной площади столба его низ делают более широким или кладут в основание столба бетонную плиту или делают бетонную подушку глубиной 100-120 мм. Основание столбчатого фундамента выравнивают горизонтально. Все столбы делают одинакового размера.

Фундаментные работы выполняются в сухой период, в максимально короткие сроки. Грунт в траншее под фундамент должен быть сухим, если туда попала вода, её нужно удалить, утрамбовать грунт, если нужно, то уплотнить грунт щебнем, мелким камнем или шлаком. При сооружении столбчатого фундамента под каждый столб снимается плодородный слой почвы. На утрамбованный грунт устанавливается столб. Если грунт пучинистый, то в основании столба делается подушка из песка или щебня толщиной 150 мм, которая тщательно трамбуется. Можно углубить столбы фундамента до 50-70 мм. Высота столба над уровнем земли должна быть не менее 100 мм.

Материал для столбчатого фундамента

Чтобы выложить своими руками надежный столбчатый фундамент важно использовать подходящий материал. Выбор материала зависит от степени насыщенности грунта водой. По этому признаку грунты делятся на три группы: маловлажный, влажный и насыщенный водой. Если на участке уровень грунтовых вод 3 м и ниже, то грунт маловлажный. Если на участке уровень грунтовых вод 1-3 м, грунт влажный. А при уровне грунтовых вод 1 м и выше — грунт, насыщенный водой. О подходящих марках кирпича, камня и бетонных изделий читайте в статье Ленточный фундамент своими руками.

Расскажем подробнее о типах и пропорциях растворов, котрые можно применять в закладке фундамента, в том числе ниже гидроизоляции. При строительстве фундамента на участке с маловлажным грунтом можно использовать цементно-глиняный или цементно-известковый растворы марки-10. На участке с влажным грунтом применяют цементно-глиняный или цементно-известковый растворы марки-25. На участке, насыщенном водой, применяют цементный раствор марки-50, а цементно-глиняный или цементно-известковый растворы для такого грунта не подходят.

Цементно-глиняный, цементно-известковый и цементный растворы не сложно изготовить своими руками, для облегчения этой задачи приводим таблицы 1-3 пропорций твердых компонентов в зависимости от марки цемента и степени насыщенности грунта водой. Количество компонентов дано в объемных единицах.

Таблица 1. Состав фундаментного раствора для маловлажного грунта